Меню Рубрики

Установка круиз контроля на киа церато 2012

KIA Cerato Церато, а не серата. › Бортжурнал › Круиз-контроль для KIA Cerato TD 1,6л (ч2 – штатное управление и индикация)

В предыдущей части сделано самое трудное – заставили КК работать. Теперь перед нами задача воссоздать штатное удобное управление на руле и индикацию на приборной панели.

Закупаем необходимые запчасти:
1) Улитка – 934902M300 или 934902M500 (для версии с лепестками акпп). У первой 10 доп.контактов, у второй 12. Не советую брать неоригинальные аналоги.
2) Жгут проводов внутри руля – 561922K300 или 561921M500 (для версии с лепестками акпп).
3) Накладка на руль под два комплекта кнопок – 561722K010DDM (с глянцевой чёрной вставкой 2012-2013) или 561722K010DAM (с матовой тёмно-серой вставкой 2010-2012). Можно брать любой самый дешёвый вариант, так как цветные вставки легко меняются местами, они на болтиках держатся.
4) Кнопки КК – 964402K000 (добавка в конце WK меняет сроки и цены)

Себе заказывал 934902M300 (1878р), 561922K300 (711р), 561722K010DDM (831р) и 964402K000 (1651р). Кнопки ооочень долго ехали, из-за них на лишний месяц растянулось всё. Зато накладка на руль за пол цены нашлась.

Точь-в-точь, как в видео про KIA Venga (смотреть с 0:00 по 9:30), снимаем руль и меняем улитку. Не забудьте отключить (-) клемму АКБ!

К видео от себя добавлю:
– После отключения (-) клеммы АКБ нужно подождать не менее 3 минут, перед отключением подушки. Отключенную подушку желательно держать мягкой стороной и эмблемой KIA вверх. Так в документации написано, хз почему.
– Нужен длинный ключ Torx T40, в форме буквы Г, чтобы подушку открутить. Обычные насадки из наборов с трещёткой не влезают.
– Не откручивайте 22 гайку с вала руля полностью, пока не сдвинете хотя бы чуть-чуть руль со шлицов! Руль снимается туго, может внезапно сорваться и лицо себе разобьёте.
– Снимая руль, следите, чтобы провод подушки не зацепился, иначе потянете улитку и та раскроется.

У меня руль настолько сильно «прикипел», что руками его было невозможно снять. Изобрёл подобие съёмника из двух 2,5мм пластин, двух болтов м8 и одного болта м10. Усилие было такое, что этот съёмник сильно изогнуло, но гадский руль не сдвинулся. Хорошо хоть под дополнительными сильными ударами руками он всё-таки сдался.

Руль разбирается легко. Задняя накладка и кнопки на обычных саморезах, главное порядок не перепутать. Открутив саморезы, передняя накладка с кнопками выходит из пазов с небольшим усилием. Остаётся только кнопки магнитолы отключить.

Дальше всё в обратном порядке. Вставляем кнопки магнитолы и КК в новую накладку. Подключаем и хорошенько фиксируем в пазах новый жгут проводов. Прикручиваем заднюю накладку и ставим руль на место.

После сборки нужно проверить ВСЕ кнопки на руле и их подсветку, а также гудок и индикацию подушки. Иконка подушки на приборной панели не должна гореть постоянно (нормальная работа — загорается и гаснет через несколько секунд).

Штатное управление готово.

Мне хотелось максимально заводское исполнение КК. Значит нужно и индикацию сделать. Если вам это не важно, то можете не делать, на работу круиза не влияет.

Снял приборку, разобрал и внимательно изучил. Как разобрать приборку я уже писал.

Хорошая новость – в приборной панели есть штатные места на плате и надписи CRUISE и SET на подложке.
Плохая новость – отсутствует физически связь между подсветкой КК и процессором приборной панели. Управление реализовано отдельными сигналами (-) как в Cerato с 2л двигателем.

Листая drive2, наткнулся на запись с аналогичной ситуацией, где использовался адаптер от dr-popov . Данная штукенция постоянно читает статус КК в can-шине и выдаёт необходимые сигналы (-) для индикации. То что нужно! И это будет единственный «колхозный» элемент во всей теме КК. Заказал за 1800р.

Дополнительно закупаем копеечные радиодетали:
1) smd диод 1шт. В магазине подобрали диод с маркировкой «US1M» на 1А.
2) smd светодиоды зелёные 2шт. В наличии были только на светодиодной ленте. Купил мелкий отрезок и выпаял парочку.
3) smd резисторы 2шт. Номинал нужно подбирать в зависимости от яркости используемого светодиода. Мне 2,2кОм нормально подошли, получилось чууууть-чуть ярче штатных индикаторов, или мне просто кажется. Ночью совсем не мешает.

Припаял недостающие элементы на свои места.

По электросхемам определил нужные «пины» в разъёмах, для подключения адаптера. От них прозвонил более удобные точки на плате. Под массу и зажигание нашёл и процарапал на плате дорожки.

Места пайки залил термоклеем, чтобы от тряски ничего не отвалилось и не коротнуло. Легко наносится, держит лучше любого скотча и также легко удаляется. Адаптер прилепил на двухсторонний скотч, где нет никаких элементов. Получилось достаточно аккуратно. Не продумал только, что на крышке в этих местах есть мелкие выступающие элементы, пришлось немножко пластика отломать, он там и не нужен по сути.

Собрал и проверил как работает. При включении зажигания на секунду загораются обе надписи CRUISE и SET. На дороге работает как положено. Уж не стал видео снимать, их полно в интернете.

По затратам вышло: 5071р на штатное управление и

Извиняюсь, что так долго запись делал. Сидел, расписывал каждую мелочь, потом прочитал и глаза чуть не вытекли))) Плохо у меня с изложением мыслей. Благодаря отсылкам на видео удалось сильно сократить объём текста.

Ну вот вродебы и всё что хотел рассказать. Надеюсь ничего не забыл и всё это кому-нибудь пригодится =).

источник

KIA Cerato Церато, а не серата. › Бортжурнал › Круиз-контроль для KIA Cerato TD 1,6л (ч1 – активация)

Штатный круиз-контроль наконец-то доступен и для KIA Cerato TD 1,6л (G4FC) с электронной педалью газа!

Давно хотел круиз-контроль (далее – КК), зафиксировал нужную скорость и едешь не паришься. Ни капельки не жалею потраченного времени (с ноября по январь) на поиск решения. Узнал много нового, интересного и полезного. Многие спецы либо сразу отказывали, либо посылали к дилеру, либо пытались развести на ненужные услуги.

Сначала стоит выразить благодарности:

– Дмитрию (DiK) из Тольятти. Мега-мозг, разработчик известного редактора прошивок MasterEditPro. Без его помощи ничего бы не вышло. Безвозмездно потратил своё личное время на модификацию прошивки для наших ЭБУ. Пришлось мне прокатиться с прошивкой от KIA Rio, после чего обнаружилась новая калибровка, мешающая включить КК на наших авто.

– Сергею (seavt) из Иваново. Профессионально занимается чип-тюнингом и всем, что с этим связано. Единственный кто сходу согласился попытаться активировать КК, не послал лесом после неудачной попытки и терпел меня три месяца. Многократно изменял и записывал прошивки в ЭБУ. Можете смело к нему обращаться за активацией КК, если поблизости живёте.

– Степану ( stepanv ) из Красногорска. Занимается приборными панелями, делает КК на KIA Venga и Ceed. По случайному совпадению удалось заехать к нему перед новым годом. Быстренько посмотрел данные в can-шине и отмёл версию с блокировкой в приборной панели.

– Константину (chelyaba / челяба) из Челябинска. Известный чип-тюнер, делает свои прошивки. Попытался помочь, скинув тестовую прошивку, но ничего не заработало. Наверняка теперь сможет помочь местным с активацией КК.

– Денису ( groover1978 ) из Москвы. Также занимается чип-тюнингом и скорей всего сможет помочь с активацией КК. Поведал об ограничениях в родной прошивке.

Теперь непосредственно по круиз-контролю.

Проводка
Нужно проложить от ЭБУ до «улитки» под рулём три провода. В штатной проводке используется провод 0,3мм2, там мизерные токи текут.
Простых и коротких путей не смог найти. Пришлось тащить через центральное отверстие в моторной перегородке. Под капотом провода закрепил на клипсах, которые можно «насадить» на торчащие болты. В салоне по самому короткому пути проложил. Может позже переделаю получше, но пока так остаётся, уж очень неудобно всё это делать, особенно на улице зимой =)

Добавляем наши провода в коннектор ЭБУ. Не забудьте отключить (-) клемму АКБ!
На месте 68 и 62 контактов нужно удалить заглушки и вставить наши новые провода. В 19 контакте уже есть провод серого цвета, к нему на скрутку прицепиться, а ещё лучше припаять и хорошенько заизолировать. В коннекторе ЭБУ используются клеммы с артикулом «968221-1».

В салоне нужно добавить новые провода в коннектор, который вставляется в «улитку» под рулём. Здесь используются клеммы с артикулом «1123343-1». Это нужно для штатного управления. Если будете изобретать нештатное управление, то сами решайте куда вести провода и как их подключать.

Более подробно показано в видео про KIA Ceed

Добавление проводов в коннектор под «улиткой» показано с 3:45 по 4:26
Добавление проводов в коннектор ЭБУ показано с 7:00 по 12:17
Ну и в поиске можно много подобных видео найти. Расписывать в тексте слишком муторно. Машины однотипные, всё очень похоже, нужно лишь учитывать распиновку для нашего авто.

! Очень важно обеспечить надёжный контакт !
Небольшое дополнительное сопротивление в цепи может сильно сказаться на работе КК, вплоть до отказа.

Оба вида клемм (готовые обжатые) можно взять из штатного жгута в руле, который придётся менять для установки родных кнопок КК. Конечно под коннектор ЭБУ нужны немножечко другого вида клеммы, но эти схожи по форме и хорошо держатся.

Тут-то и сталкивались люди с ограничением. К сожалению, недостаточно просто добавить три провода. Требуется «активировать» КК в прошивке ЭБУ. Естественно потребуется перепрошить эбу. Данная процедура обязательная, без неё ничего не будет работать!

Смотрим на этикетку ЭБУ. Должно быть написано Bosch ME17.9.11. На этикетке также указана текущая прошивка, в случае если её никогда не трогали.

Ищите специалиста по чип-тюнингу, у которого есть программа «MasterEditPro» с модулем «Bosch ME17.9.11/12/13» и обновлениями начиная с февраля 2018г. Требуйте активировать КК.
В прошивке нужно включить управление напрямую с кнопок и изменить минимальную скорость активации с 512км\ч на 40км\ч. Нормальный специалист должен без лишних вопросов всё понять и сделать.

Читайте также:  Установка абс опель вектра

Дополнения:
– Минимальную скорость активации КК можете попросить и менее 40км\ч.
– Попросите заодно обновить прошивку ЭБУ до последней версии. Для МКПП «GTD-B46CFS3-6000», для АКПП «GTD-B46CQS3-C000». Версии S0, S1, S2 и F0 старые.
– Если вы уже делали какие-либо манипуляции с прошивкой ЭБУ (чип-тюнинг, вырезали катализатор с прошивкой евро2 и т.д.) — обязательно сообщите об этом мастеру. Иначе возможен геморой

После активации проверяем работу на дороге. Для этого нужно либо сделать временный пульт (смотри в конце записи), либо сделать штатное управление (об этом в следущей части).
Включаем КК (кнопка ON\OFF).
Разгоняемся до минимальной скорости.
Фиксируем скорость (кнопка SET — ) и убираем ногу с педали газа.
Машина поедет с заданной скоростью сама, только рулить не забывайте =). Остальной функционал тоже проверяйте.

На всякий случай прикреплю подробное описание из заводской книге по эксплуатации.

источник

KIA Rio Рестайлинг prestige › Бортжурнал › Круиз-контроль на Kia Rio III рестайлинг с кнопками от Kia Cerato, часть 2

Всем добрейшего времени суток, так сказать пишу с пылу с жару!
Сегодня пришли платы которые Я спроектировал в блок кнопок круиз-контроля Kia Cerato.

Для более наглядной информации сделал несколько сравнительных фото плат круиз-контроля.

Все кнопки соответствуют своим пиктограммам на корпусе блока кнопок Kia Cerato, за исключением одной, кнопка выбора режима Электросила телятина отключает и выключает звук магнитолы, это очень удобно, когда кнопка отключения звука находится с обеих сторон руля, говорю по опыту.
После установки платы в основание блока кнопок, устанавливаем верхнюю часть кнопок.

В целом, для установки моей платы круиз-контроля для Kia Rio III рестайлинг вместо штатной платы от Kia Cerato, не требует никаких спецыальных навыков и знаний, достаточно снять с защелок основание блока кнопок, в котором установлена плата, меняем плату и собираем обратно ))))
По поводу распиновки:
1 пин — подсветка «+»;
2 пин — Signal (68 контакт ЭБУ);
3 пин — Power (19 контакт ЭБУ);
4 пин — Сигнальный от магнитолы;
5 пин — Ground магнитолы
6 пин -Сигнальный от магнитолы
7 пин — Ground (62 контакт ЭБУ);
8 пин — подсветка «-«.
Для проверки, поставил кнопки себе в машину вместо установленных кнопок от Kia Ceed.

Опять же, для установки кнопок от Kia Cerato в руль Kia Rio III рестайлинг, не требуется никакого напильника, все встает штатно, единственное что Вам необходимо будет сделать, доработать штатный жгут проводов руля.
Правый блок кнопок audio от Kia Cerato, равно как и от Ceed, полностью заменяет два родных блока кнопок руля Kia Rio III рестайлинг, между собой они полностью одинаковы.
Доработку и распиновку всех кнопок можете посмотреть в Штатный круиз-контроль, часть 3

Установка проводов от улитки до ЭБУ можно посмотреть в Штатный круиз-контроль, часть 1

Ну и пару слов о подсветке кнопок, подсветка работает штатно, яркость регулируется, фото ниже.

Так же укажу перечень номеров кнопок, к которым подходит плата v1.0 и v2.0.
Номера кнопок в которые подходит плата v1.0:
— 96720-А7600;
— 96710-А7000;
— 96710-А7100.
Номера кнопок в которые подходит плата v2.0:
— 96720-А7500;
— 96710-А2000;
— 96710-А2100;
— 96710-А2400

В заключении ссылочка на плату круиз-контроля Kia Rio III рестайлинг в кнопки от Kia Ceed которые Я себе поставил еще летом Штатный круиз-контроль, часть 4

Всем спасибо за внимание, хорошего всем Вам Драйва! Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, делитесь этой записью, с радостью отвечу и помогу чем смогу ))))

источник

Kia Cerato > Автор: newavtomaster 16.07.2019 16.07.2019 KIA Cerato Classic

Предисловие

Иногда возникает нужда совершить небольшую поездку на своём автомобиле по загородной трассе. Скорость я превышать не люблю и, как правило, пользуюсь свободными дорогами, поэтому весь процесс вождения заключается в поддержании постоянной скорости автомобиля. Довольно быстро правая нога устаёт отплясывать этот затейливый акселераторный твист, а взгляд вынужден то и дело отрываться от созерцания проплывающих пейзажей, знаков и идиотов на встречке, дабы сосредоточиться на стрелке спидометра.

Благо, за последние сто лет автомобильная промышленность шагнула далеко вперёд и изрыгнула на свет такое явление как «круиз-контроль» — систему, поддерживающую заданную скорость движения. К несчастью, шагнула она так далеко, что перепрыгнула большинство произведённых автомобилей, включая и мой Kia Cerato LD (рестайл) 2008 года выпуска, внутри которого поселился бензиновый двигатель 1,6 литра, отродясь не комплектовавшийся этой замечательной системой поддержания скорости, зато способный гордо похвастаться раритетным механическим тросиковым приводом дроссельной заслонки.

Помочь беде таких как я вызвалась немецкая фирма Waeco, специализирующаяся на производстве всяких автомобильных холодильников и прочих подогревов для попы. Они явили свету несколько разновидностей комплектов для установки круиз-контроля практически на любой автомобиль, объединённых общим названием MagicSpeed.

Самая же простая система — MS50, требует от автомобиля всего ничего: бортовой сети 12 вольт, наличия разряжения (вакуума) и механического привода дроссельной заслонки. В комплекте уже идёт всё необходимое, включая пульт. Система делает всё то, что нужно от круиз-контроля: оперируя дроссельной заслонкой, поддерживает скорость на заданном уровне, позволяет немного увеличить и уменьшить скорость одиночными нажатиями кнопки и восстановить предыдущую запомненную скорость.

Скорость может считываться как с датчика скорости автомобиля, так и путём установки дополнительного магнитного сенсора (который идёт в комплекте) на какую-нибудь вращающуюся деталь вроде карданного вала, или привода колеса.

Покупка

Немного поразмыслив, страшно желая дооснастить свой автомобиль круиз контролем, но не желая переплачивать лишку, я остановил свой выбор именно на модели MS-50. Спрос на подобные чудные штуки у нас в стране не велик, поэтому найти в Самаре не представлялось возможным. Зато нашлось несколько предложений для заказа через интернет. За 7800 рублей предлагал эту систему сайт

(не сочтите за рекламу) обещающий выслать заказ куда угодно после предоплаты. Оформить заказ получилось легко и просто; при оплате перевода в банке с меня взяли 3 процента сверху ( 234 рубля), фотографию квитанции я отправил менеджеру, и уже на следующей день мне на е-маил пришла копия транспортной накладной.

Отправка была осуществлена транспортной компанией «Деловые линии». Ожидая доставки, я решил почитать отзывы об этих «линиях» — и ужаснулся. Интернет кишит историями, что если они не украдут груз, то потеряют, если не потеряют, то поломают, а если не поломают, то приедет он через месяц, не ранее. Страху нагонял же сервис онлайн-мониторинга груза у них на сайте, который через день ожидаемую дату доставки, и так намеченную аж на через неделю после отправки, отодвинул ещё на день.

Подготовка

На мою робкую попытку узнать: не соблаговолит ли многоуважаемый официальнейший из дилеров взяться за установку такой мелочи на мой автомобиль, и за какие земные блага в рублёвом эквиваленте, от меня отмахались как от полуночного призрака.

Подумав, что совсем я уж разленился за четыре почти с половиной года владения иномаркой, уже скоро забуду, как отвёртку в руках держать, я решил всё сделать самостоятельно.

— электронного модуля, который и принимает решение нажать на газ или отпустить;

— вакуумного сервопривода, который, под руководством упомянутого блока, поддавшись силе могучего вакуума и атмосферному давлению, тянет дроссельную заслонку;

— и блока кнопочек, которым вся эта конструкция управляется.

Есть ещё индуктивный датчик скорости, который нужен, если автомобиль не передаёт сигнал скорости. А также пучок проводов, всё это соединяющий, и куча всяких винтиков, шпунтиков, железочек и прочих побрякушек, необходимых для установки.

Вся эта канитель снабжена инструкцией на куче нерусских языков. Благо, моего знания английского оказалось достаточно.

— постоянный плюс от аккумулятора,

— провод, идущий от выключателя к лампам стоп сигналов,

— питание, до 3х ампер, подключаемое к зажиганию,

— и провод, на который должны подаваться импульсы скорости.

Первые два провода просто прикручиваются к проводам, идущим до и после выключателя стоп-сигналов. В случае, если на автомобиле механическая коробка передач, то в разрыв провода, идущего после выключателя, добавляется геркон, который размыкает цепь при нажатии на педаль сцепления. Этот провод всегда замкнут на массу через лампы стоп-сигналов.

Если замыкание на массу пропадёт, или он будет замкнут на «плюс», то круиз-контроль отключится. Для автомобилей с диодными стоп-сигналами это может быть проблемой, т.к. диодные лампы не дают замкнуться на корпус (проблему можно решить установкой параллельно диодным стоп-сигналам какой-нибудь нагрузки, например, небольшой лампочки). Если же по какой-либо причине провод оборвётся, это также приведёт к отключению круиз-контроля, что очень хорошо.

Самым сложным во всём этом деле оказалось подобрать места куда устанавливать вышеперечисленные три устройства. Полежав пару часиков в глубоком раздумье, вооружившись скачанной из интернета схемой на свой самодвижущийся агрегат, а также инструкцией по его разборке, я побрёл колхозить всё это на автомобиль.

Вакуумный сервопривод

Казалось бы, хорошее место на стакане
Хорошо висит

Эта модель круиз-контроля использует вакуумный сервопривод. В этом есть свои плюсы для безопасности: при отключении двигателя и пропадании разряжения в вакуумной магистрали он перестаёт тянуть дроссель. В то же время, движение заслонки осуществляется при помощи атмосферного давления и разряжения, что не нагружает электрическую сеть. К приводу подходят всего три провода с управляющими сигналами и вакуумная трубка.

Проблемой является поиск места для его закрепления. Вначале я обнаружил две замечательные дырочки на «стакане», в которые как в родные ввернулись винты крепления — ничего сверлить оказалось не нужно, только чуток расточить отверстия на креплении сервопривода. Но, так как трос оказался лежащим поверх двигателя, я решился-таки проделать пару дырок диаметром 3мм в перегородке автомобиля и перенести сервопривод туда.

Несмотря на то что сервопривод надёжно висел на вновь обозначенном месте, а провода, трубка и трос огибали двигатель и ни за что не задевали, ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ НА ПЕРЕГОРОДКУ ОКАЗАЛСЯ ПЛОХИМ! Дело в том, что трос, выходящий из сервопривода оказался аккурат над отверстием в кожухе выпускного коллектора. Выпускной коллектор может нагреваться до 200-300 градусов.

Крепление сервопривода на перегородке ПЛОХОЙ ВАРИАНТ!

Летом в жару, при работающем кондиционере в пробках вентиляция подкапотного пространства практически отсутствует, и поток горячего воздуха от выпускного коллектора обдаёт всё, что находится над отверстием кожуха. В результате пары часов в пробке может оказаться достаточно, чтобы в этом месте трос перегрелся и его рубашка деформировалась. После такой деформации трос не может свободно перемещаться и заклинивает, не желая отпускать газ. Такая картина произошла и у меня.

Оказалось, что трос не так уж и сложно заменить. Он точь-в-точь соответствует миллиметровому велосипедному тросу переключения скоростей с рубашкой 5мм.

Подробнее о замене читайте в главе «Возникшие неисправности». Со второй попытки был приобретён трос большей длины, достаточной, чтобы поместить сервопривод на «стакане», прикрутив его к тем заманчивым дырочкам. Чтобы избежать перегрева и оплавления в дальнейшем, все провода, вакуумная трубка и, главное, трос на участке над выпускным коллектором, были обёрнуты в пластиковую гофру, и сверху обмотаны теплоизоляционным материалом, который перераспределит тепло по большей поверхности, не давая проводам и тросу перегреваться в одних и тех же местах.

Проверить работоспособность троса очень просто: одной рукой придерживайте дроссельную заслонку в открытом положении (или попросите ассистента выжать педаль газа), другой – попробуйте подвигать кончик троса. Трос должен абсолютно легко без всяких сопротивлений заходить внутрь рубашки на весь рабочий ход (4 см) и также легко вытаскиваться обратно.

Вторая трудность — это крепление тяги троса к дроссельной заслонке. В общем случае на автомобилях с тросом газа можно прикрутить крепление к горизонтальному участку тросика и на этом закончить, но в моём случае оказалось, что горизонтального участка почти и нет: трос газа уходит в кабель почти сразу за шкивом дроссельной заслонки.

Покрутив-повертев в руках железочку, идущую в комплекте, я не придумал как хорошо её прикрутить к шкиву. А крепление одной гайкой мне казалось ненадёжным. Однако, поместив рычаг и лишь слегка наживив гайку, я увидел, что рычаг держится за шкив вполне уверено. При помощи плоскогубцев и мускульной силы придав рычагу изогнутую форму (сгибается она относительно легко, главное — не сломать), я приспособил его на место и затянул гайку. Крепление на одну гайку оказалось весьма надёжным.

Все варианты крепления подразумевают, что при нормальной работе педали газа, трос сервопривода будет проскальзывать сквозь место крепления, тем самым не создавая излишнего сопротивления.

Осталось соединить два троса идущей в комплекте скобой, разрезать вакуумный шланг от усилителя тормозов, воткнуть в него тройник и прицепить шлангом сервопривод. Отрезанные куски вакуумного шланга тормозов я затянул хомутами, провода и шланг сервопривода спрятал в гофру.

Крепление к шкиву дроссельной заслонки
Педаль газа нажата на 50%
Педаль газа нажата на 100%

Проводка

Изучив схему автомобиля, я нашёл, что сигнал скорости выводится на панель приборов (разъём M01-B, контакт 24, зелёный провод с оранжевой полосой).

Левый разъём на приборной панели
Правый разъём на приборной панели
Средний разъём на приборной панели от АКПП

Провода подключаются при помощи скотчлоков, идущих в комплекте: надеваем скотчлок на провод, к которому подключаемся, запихиваем в него провод, который подключаем, плоскогубцами сжимаем скотчлок, чтобы металлическая скоба прорезала изоляцию и врезалась в провода, и закрываем защёлку.

Провода и вакуумная трубка под капотом, обёрнутые в гофру

Провод питания от зажигания я решил подключить после предохранителя 10А, идущего на инструментальный кластер (панель приборов). Можно было бы, конечно, подключиться к левому разъёму панели приборов (M01-A, контакт 10, коричневый провод с оранжевой полосой), но я врезался в этот же провод, идущий на кнопку отключения TCS.

Минус подключается при помощи скобы прямо к винту на корпусе автомобиля.

Два провода 12 и тормоз я подключил прямо около выключателя педали тормоза.

В машине оказался специальный кругляшок, ведущий в моторный отсек. В нём я проделал дырку и протолкнул туда провода, идущие к вакуумному приводу.

Электронный модуль

Кнопки

Труднее всего было найти место для кнопок, чтобы к ним не приходилось тянуться, и они не мешались. Хорошим вариантом для меня показалось прикрепить их на рулевую колонку, но, если справа мешается ключ зажигания, то слева оказалось очень удобное место. При этом кнопка SET, увеличивающая скорость, оказалась вверху, что мне ближе и роднее (правда, надписи получились вверх ногами и не видно индикатора включения; кроме того, кнопки гладкие и их не очень удобно различать тактильно).

Тесты

Прогнав по тестам и убедившись, что всё работает, я сделал пробный выезд. Не успел я отъехать пару метров, как индикатор на блоке замигал. Значит, необходимо отрезать провод, выбирающий частоту импульсов.

Надо сказать, что эта модель может работать только с двумя вариантами частоты импульсов: 1250 импульсов на километр и (если разрезать провод-петельку) — 8000 импульсов на километр. Круиз-контроль должен начинать работать со скорости 40 км/ч, т.е. с 14 или 90 импульсов в секунду. При этом его диапазон работы (судя по отзывам в интернете) примерно пятикратный — т.е. до 70 или 450 импульсов в секунду соответственно.

Почти все европейские автомобили, включая не только мой, но и продукцию нашего замечательного АвтоВАЗа, следуют европейским нормам и дают около 6000 импульсов на километр (или 10000 импульсов на милю). Т.е., когда я еду 60 км/ч, круиз-контроль думает, что я ползу всего 45 км/ч. Таким образом, он начинает работать только тогда, когда я разгонюсь до 53 км/ч.

Однако, если кому случится ставить эту систему на автомобиль японского производства, всё может оказаться не так шоколадно: япономарки выдают, по своим японским стандартам, 2500 импульсов на километр. Иначе говоря, при необрезанном проводе круиз-контроль начнёт работать с 20 км/ч и закончит на 100 (а то и раньше). А при обрезанном проводе — аж со 128 км/ч.

Говорят, лишь Nissan отличился и выдаёт 1250 импульсов на километр. В любом случае владельцем «японцев» при необходимости рекомендую рассмотреть модели круиз-контроля подороже, которые регулируются на самые различные частоты импульсов.

Для машин с ручной коробкой передач есть вариант подключения к импульсам тахометра. В этом случае круиз-контроль будет поддерживать не скорость, а обороты двигателя, что, при условии движения на одной передаче — одно и то же. Соответственно, если импульсы идут с частотой 2 импульса на оборот двигателя — это будет соответствовать диапазону от 430 до 2700 оборотов в минуту.

На электронном модуле присутствует переключатель чувствительности. При среднем положении (позиция по умолчанию) круиз-контроль задумчиво реагировал на изменение скорости автомобиля: при движении в горку мог сильно потерять в скорости, а при окончании подъёма, наоборот, слишком разогнать автомобиль. Перевод переключателя в положение H (высокая чувствительность) решил проблему. Круиз-контроль уверенно, но при этом плавно поддерживает скорость.

Доработки

Первая проблема, которая меня волновала, это возможность того, что в результате неловкого движения, или если экспрессивный пассажир, жестикулируя ногами в течение своего восторженного монолога, заденет селектор коробки передач, коробка перейдёт в нейтральный режим. Двигатель, потеряв связь с колёсами, начнёт крутиться на максимальных оборотах, а заботливый круиз-контроль, почувствовав замедление автомобиля, будет всё сильнее и сильнее тянуть привод дроссельной заслонки.

Схема защиты от переключения в нейтраль

Поэтому я решил вставить какую-нибудь защиту, чтобы, при включении режима N или выключении режима D, круиз-контроль отключался. Решение пришло глядя на схему подключения педали сцепления (которой у меня нет). Чтобы отключить круиз-контроль, достаточно разорвать цепь, идущую от выключателя стоп-сигналов.

Для этого я использовал герконовое реле, приобретённое в «Вольтмастере» за 60 рублей. Оно рассчитано на ток до 0,5 ампера, очень маленькое, обмотка потребляет всего около 12 мА. Посмотрев внимательно схему, я увидел набор проводов, идущих отдельной колодкой (M01-C, см. изображение выше) к той же самой панели приборов.

Четыре провода плюсовым напряжением отмечают выбранное положение селектора, каждый провод для своего положения. Реле, через два диода, я подсоединил к выводам «D» и «P» (контакты 4 и 1, соответственно) коробки передач. Позиция «P» нужна для того, чтобы прогнать диагностические тесты на стоящей машине.

Проверка показала — при переводе рычага в N, обороты двигателя лишь немного дёргаются вверх, а затем падают: защита работает.

Индикация

Следующее, что меня волновало, это то, что на приборной панели есть места для лампочек CRUISE и SET, которые используются с круиз-контролем в других комплектациях автомобилей.

Детальный осмотр показал, что злобные корейцы не доложили в мой автомобиль не только сам круиз-контроль, но и провода, идущие к этим лампочкам, и даже клеммы в разъёме, и, что самое возмутительное, даже не впаяли светодиоды и смежные элементы на отведённые для этого места на плате приборной панели.

SMD-элементы: диод SMA, резистор 0805 1к, резистор 1206 1,5к, светодиод 3528 и монета 10 копеек

Первым делом необходимо было восстановить индикацию в панели приборов. На месте данных индикаторов должны быть светодиоды (размер 3528, 20 мА). Они подключаются через резисторы. Чтобы уменьшить нагрузку на резисторы корейцы придумали впаивать две штуки (размер 1206) на 1,5 кОм параллельно, дающие вместе сопротивление 0,75 кОм.

Читайте также:  Установка зажигания двс 417

Параллельно светодиоду подключается сопротивление 1 кОм (размер 0805), и ещё вся цепь защищается диодом (размер SMA, на 1А). Всё это было куплено в упомянутом «Вольтмастере». Самое дорогое из всего вышеперечисленного – светодиоды, по 10 рублей за штуку. Остального я взял по 10 штук — с запасом, в сумме менее чем на тридцатку. Элементы очень мелкие, и главное в деле их пайки — не чихнуть, а ещё следить, чтобы резисторы не липли к пальцам.

Стрелки

Для начала необходимо разобрать приборную панель. Она собрана исключительно на защёлках, требуется лишь небольшая ловкость, чтобы отстегнуть заднюю стенку – нужно одновременно отжать много защёлок. И потребуется отвёртка, чтобы просунуть её со стороны платы и нажать одно из креплений-защёлок стекляшки на спидометре.

Сложность может вызвать снятие стрелок. Тем не менее, они просто крепко сидят на оси и ни за что не держатся. Нужно лишь аккуратно потянуть. Плата держится за среднюю секцию исключительно посредством ЖК-экрана. Плавно отодвигая плату нужно добиться, чтобы ножки экрана вышли из разъёма на плате. При сборке потребуется попасть ножками экрана в разъём на плате и легко надавить на края экрана, чтобы он надёжно вошёл в разъём. Главное — не погнуть ему ножки.

Припаял, как умел
Недостающие элементы

— два резистора размера 1206 на 1,5 кОм – R169, R170

— резистор размера 0805 на 1 кОм – R171

— светодиод размера 3528 — LED42

За коим-то недугом на моей плате на место R169 уже был впаян резистор на 3,3 килоОма. Изучив схему так и эдак, я не нашёл где ещё может этот резистор использоваться, кроме как в цепи светодиода CRUISE, поэтому он был нещадно выпаян.

Индикатор SET подключается похожим образом (на рисунке отмечено синим): диод D42, резисторы 1,5к R172 и R173, резистор 1к R174, и светодиод LED43.

Для индикатора CRUISE я взял жёлтый светодиод, а для SET выбрал светодиод пижонского синего цвета.

Пин аудио-кабеля
Кабель CD-Аудио

Следующим шагом было восстановление коннектора, в котором не хватает пинов на соответствующих местах. Разъём оказался очень редким и специфичным. Переломав несколько разных похожих разъёмов от различных магнитол, мне так и не удалось найти аналогичный пин. Но порывшись в ящиках, я отыскал провод, использовавшийся раньше в компьютерах, чтобы соединять аудио выход CD-привода и звуковую карту.

Хотя его пины оказались далеко не идеальны и не хотели сразу входить в разъём, когда я повернул их бочком и протолкнул при помощи отвёртки, они довольно хорошо вошли внутрь разъёма и заняли подобающие места. Пусть они не защёлкнуты, но, по крайней мере, держатся, не вываливаются и обеспечивают контакт.

Индикатор «CRUISE»

— оранжевый — по нему постоянно подаётся 12 вольт, он завязан с проводом, идущим от зажигания;

— коричневый — он замыкается с оранжевым при нажатии на кнопку ON/OFF;

— жёлтый — он замыкается с оранжевым при нажатии кнопки SET — напрямую, а при нажатии на RESET — через сопротивление 1,5 килоОма;

— зелёный — когда круиз-контроль включен, он замыкается на массу (на нём появляется минус), и через резистор 1 килоОм зажигается светодиод.

Подключение индикатора «CRUISE»

Итак, чтобы вывести индикацию на панель, нас интересует зелёный провод, зажигающий светодиод, на котором появляется минус. Изучение схемы панели приборов автомобиля показало, что, чтобы зажечь лампочку CRUISE, необходимо на контакт 20 разъёма M01-B подать плюс.

Проблему помогла решить сестра-близняшка нашей старой знакомой герконовой релюшки: при появлении между оранжевым и зелёным проводом напряжения, она замыкает оранжевый провод на выход, а выход уже идёт к индикатору на панели приборов.

Индикатор «SET»

На приборной панели предусмотрена лампа SET, которая должна зажигаться, когда скорость задана и круиз-контроль её поддерживает. Очень хотелось её задействовать, но, оказалось, штатного индикатора в этом круиз-контроле нет. Тут внимание упало на вакуумный сервопривод.

Внутри сервопривода прячется подвижная мембрана, которая делит собой внутренний объём на две камеры и тянет трос. Первая камера (та, которая со стороны троса) постоянно соединена через дырочки с атмосферой. Во второй же присутствуют два электромагнитных клапана: первый связывает её с атмосферой, другой — с вакуумной магистралью. Атмосферный клапан нормально открыт, давление с обеих сторон мембраны одинаково, и трос вытягивается усилием пружины на дроссельной заслонке.

Вакуумный сервопривод Waeco MS-50 внутри, задняя крышка снята
Вакуумный сервопривод Waeco MS-50 внутри, передняя часть и подвижная мембрана
Блок электромагнитов вакуумного сервопривода Waeco MS-50
Подключение индикатора «SET»

Когда круиз-контроль включается в работу, на красном и чёрном проводах появляется напряжение (по замерам — около 11 вольт, чёрный — плюс, красный – общий, минус), клапан закрывается, тем самым лишая камеру связи с атмосферой. Но давление воздуха с обеих сторон мембраны по-прежнему одинаково. Когда требуется натянуть трос, электронный модуль подаёт кратковременные импульсы по красному и белому проводам, которые идут к нормально-закрытому вакуумному клапану.

Клапан приоткрывается, в вакуумную магистраль уходит небольшая порция воздуха, и атмосферное давление в первой камере начинает толкать мембрану и натягивать трос. Когда необходимо сбросить газ, т.е. уменьшить натяжение троса, блок управления кратковременно прекращает подачу напряжения на атмосферный клапан, что вызывает его открытие. Поступающий атмосферный воздух уменьшает разницу давлений в камерах и трос, под силой пружины дроссельной заслонки, вытягивается.

В случае если провода оборвутся, напряжение на атмосферном клапане пропадёт, атмосферный воздух свободно хлынет в камеру и натяжение троса моментально ослабнет. То же самое происходит, когда круиз-контроль прекращает поддерживать скорость (например, при нажатии педали тормоза).

Индикация в работе

Итак, из вышеописанного можно заметить, что практически весь период времени, когда круиз-контроль занят поддержанием скорости, между красным и чёрным проводами присутствует напряжение. Оно краткими импульсами пропадает лишь когда круиз-контроль отпускает дроссельную заслонку (при движении с горы, или сразу после подъёма), и полностью исчезает, если круиз-контроль не активен. В принципе, это подходит для нашего индикатора, небольшое мерцание не так уж и страшно.

Чтобы на панели приборов загорелась лампа SET, нужно на контакт 21 разъёма M01-B подвести «минус». И опять на помощь спешит реле. Обмотку подключаем к чёрному и красному проводам, идущим на атмосферный клапан в сервопривод, а контакты геркона подключаем на разъем панели приборов и на массу.

Возникшие неисправности

Что делать, если круиз-контроль Waeco MagicSpeed MS-50 заедает (залипает) и не сбрасывает газ?

После нескольких месяцев эксплуатации стала обнаруживаться неприятная деталь: после работы круиз контроль мог «залипнуть»: не отпускать, или очень медленно отпускать педаль газа: у пружины дроссельной заслонки не хватало усилий вытянуть трос. Такая ситуация может представлять серьёзную опасность. Но, к счастью, строгое следование как правилам дорожного движения, так и правилу не использовать круиз-контроль в плотном трафике, позволили легко и без последствий обнаружить возникшую неисправность.

Разбор сервопривода Waeco MagicSpeed MS-50. Видны следы грубого отвёрточного вмешательства

При нормальных условиях, если взяться за кончик троса, присоединённый к рычагу дроссельной заслонки и попытаться его запихать внутрь, он должен легко и свободно заходить. Но тут трос где-то заел.

Причиной нарушения работы стал перегрев и деформация рубашки троса, которая была размещена над выпускным коллектором (см. выше).

Оказалось, сервопривод собран без единого шурупа, исключительно на пластиковых защёлках. Применив силу и немного грубо подковырнув в местах зацепления принимающую (переднюю) часть, удалось отсоединить её от остальной части сервопривода. Задняя часть от центральной отсоединилась куда проще (хотя в этом не было необходимости).

Велосипедный трос переключения скоростей (внутренняя часть, без рубашки) с подходящим цилиндрическим набалдашником

Как оказалось, трос один-к-одному похож на велосипедный трос переключателя скоростей, с цилиндрическим набалдашником. В веломагазинах такие продают «на развес» — можно выбрать трос любой длины, отдельно продают рубашки для них. Длина рубашки штатного троса круиз-контроля около 110 см.

Диаметр троса 1мм, а рубашки – 5 мм. Продают какие-то «современные» тросы с пластиковой рубашкой, в которую вплавлена стальная сетка. Наружный диаметр такой рубашки чуть поменьше – около 4,5мм, и трос внутри неё ходит с натяжкой – такие рубашки брать не следует! Если взять за свободный кончик, трос должен легко и без усилий и заметного сопротивления заталкиваться в рубашку и вытягиваться обратно, даже если рубашка скручена в кольцо на полтора оборота.

По снятому с сервопривода образцу в веломагазине были найдены подходящий трос и рубашка, отрезаны нужной длины, обрезанные концы рубашки заключены в колпачки, которые удалось обжать обычными кусачками. Затем вся конструкция собрана и установлена на место. Трос, как и вакуумный шланг и провода, был помещён в отдельную пластиковую гофру, и все вместе обёрнуты теплоизоляционным материалом. С тех пор работа круиз-контроля не вызывала нареканий.

Этим же фокусом, кстати, можно воспользоваться для того чтобы заменить трос круиз-контроля на трос большей, или меньшей длины, если выбранное место размещения сервопривода не позволяет проложить трос должным образом.

Материалы по теме

Установка Круиз-контроля Waeco MagicSpeed MS 50. Выполнил piton-22. Установка на машину с МКПП, показана установка выключателя сцепления.

Установка круиз-контроля Magic Speed MS-300 на Chevrolet Lacetti 1.6 MT.

Установка круиз-контроля MS-50 от Waeco на Hyundai Tucson 2.0 АКПП. Автор utug. Описан вариант подключения индикации CRUISE и SET.

Установил круиз-контроль WAECO MS50 на Qualis с установкой магнитного датчика скорости на привод колеса. Выполнил IgMar.

источник