Меню Рубрики

Установка круиз контроля на митсубиси l200

Сообщества › Владельцы Mitsubishi L200 › Блог › Штатный круиз-контроль на l200 (инструкция по установке)

Как я писал ранее, круиз-контроль на большинстве L200 зашит в мозгах с завода. На официально поставляемых рестайлинговых он есть 100%. На дорестайле зависит от года выпуска и мозгов. Здесь опишу процесс установки полного комплекта штатного круиза.

И так. Нам понадобится:
1. Ручка управления К-К: MR537964 около 1600 руб
2. Концевик педали тормоза: 8614А018 (старый номер MR141211) около 500 руб
3. Концевик педали сцепления(для механики): MB435457 около 350 руб
4. Кожух руля под рычажок 4400A438XA около 400 руб. Я решил его не дожидаться и сделал вырез в штатном кожухе.
5. Улитка 8619A017 около 5000 руб.
6. Проводок, соединяющий улитку и ручку К-К 4400A378 около 200 руб
7. Резисторы 1,6 кОм, 200 Ом и 400 Ом. Я взял точные, с погрешностью 1 или 2%, но и менее точные тоже работают.
8. 2 болта М5х10 для фиксации ручки. Я купил их в чипдипе вместе с резюками.
9. Паяльник (+канифоль и припой), ключ-бита TORX-T25, крестовая отвёртка, накидная головка на 17, ключ на 10 для снятия клемм с АКБ(если заводские клеммы), короткий разрезной ключ под гайку концевика сцепы.

Вроде бы всё готово к установке. Выдыхаем. И вперед за работу.
0. Подготавливаем ручку. (Этот этап только для рестайла!)
0.1. Снимаем крышку.

0.2. Вытаскиваем старые резисторы. Я вырезал их ножиком «под самый корешок», некоторые оставляют от них ножки (к ним паяться удобнее).

0.3. Канифолим места куда будут припаяны резюки. Мне пришлось делать это очень долго, т.к. припой ну никак не хотел держаться. Если бы оставил ножки от старых резюков было бы проще.
0.4. Впаиваем резюки согласно схемы ниже. Или, если схемы нет при себе, замеряем сопротивления на ручке и меняем по принципу увеличения каждого сопротивления вдвое.

0.5. Подсоединяем тестер к разъёму ручки и проверяем работу всех резисторов.
0.6. Собираем ручку и на всякий случае ещё раз проверяем тестером перед установкой.

1. Ставим колёса и руль ровно.
2. Снимаем клеммы с обоих(если 2) АКБ. Я снимал массу. Рекомендуется снимать плюс и после этого подождать полчаса, чтобы не осталось статики, но я узнал об этом только когда доделал круиз.
3. Открываем лючок, который находится низу на руле и отсоединяем разъёмы (сигнал и подушку).

4. Ключом-битой откручиваем подушку, а потом садимся за руль и тянем её на себя. Аккуратно убираем блок подушки туда, где он не будет мешаться.

5. Ключом с головкой на 17 откручиваем гайку, фиксирующую руль. Энергично постукивая ладонями то по левой, то по правой стороне баранки, снимаем её с вала и откладываем в сторону ждать своей очереди.
6. Далее снимаем кожух рулевой колонки, чтобы он не препятствовал доступу к улитке. Верхняя и нижняя половинки кожуха соединяются между собой саморезами и защелками. Саморезы не сложно найти, посмотрев на кожух снизу. Также для общего удобства я снял козырёк с приборки. Просто сдёргивается на себя и немного вверх.
7. Отсоединяем разъёмы с улитки.

8. Откручиваем 2 самореза, фиксирующие, улитку. Снимаем её и ставим на её место новую(в то положение, в котором была старая улитка). Либо идём распаивать стоковую, а потом ставим её на место. Вкручиваем саморезы обратно. Чеку пока не вытаскиваем.

9. Втыкаем разъёмы из п.7 в улитку
10. Находим снятую баранку, откручиваем 4 самореза и снимаем с неё кожух.

11. Берем доработанную ручку круиза и прикручиваем её болтиками М5х10 на место.

12. Ставим на баранку новый кожух или вырезаем в старом отверстие и делаем то же самое. Не очень удобно с установленной ручкой. Вкручиваем 4 самореза.
13. Вытаскиваем чеку из улитки, ставим баранку на место и прикручиваем её гайкой.

14. Соединяем улитку и ручку проводком(4400A378), и фиксируем его хомутом из комплекта. Я это сделать забыл. Но как время появится, переделаю и за одно поставлю кожух для руля с ручкой.
15. Ставим на место блок подушки безопасности, прикручиваем его и соединяем разъёмы из п.3.
16. Собираем все пластики, которые разбирали вначале.
17. Откручиваем пластик, закрывающий педальный узел.
18. Берем концевик педали тормоза и заменяем им штатный. Новый концевик надо ставить также как стоял статный. Сначала я сделал также, а потом нашел инструкцию в которой были описаны зазоры при установке этого датчика. Через некоторое время после установки по инструкции начались проблемы. Лео ни с того, ни с сего сбрасывал обороты до 1500 и не набирал их. Стоило подождать или приотпустить гашетку и всё восстанавливалось, но не на долго. В результате я весь день искал причину этой проблемы вместо того, чтобы поспать перед ночным стартом на Степь и Соль 2013. Когда уже до старта оставалось всего ничего и всё более одолевали мысли, что мы пролетаем с поездкой, решил попытать судьбу и поставить злосчастный датчик как ставил его изначально. И о чудо! Тестовые поездки по району прошли без проблем. Первые 500 километров ехал с замиранием сердца. Т.т.т. всё нормализовалось. Может и совпало.
19. Далее нам необходимо установить концевик педали сцепления (для механики). В принципе и без него всё работает, но не удобно. Процесс этот начинается с поиска фишки, которая примотана на скотч где-то между топедо и салонным блоком предохранителей. Ниже на фото есть это место и фишка.

Читайте также:  Установка геймпада logitech f710

20. Утапливаем в пол педаль сцепления и фиксируем, вставив отвертку или нечто подобное в специальное отверстие на педали.
21. Откручиваем регулировочный болт, на место которого ставится коцевик. Я убил на этот этап порядка 4 часов, пытаясь подлезть своим инструментом к этому болту, пока механик Андрей, который ставил мне лебедку, не сказал мне, чтобы я шел в сад и смотрел как надо делать. Андрей взял гаечный ключ, укоротил его болгаркой и сделал из него разрезной. После этого болт был откручен, а на его место поставлен концевик за 2 минуты. Концевик необходимо ставить так, чтобы он не помешал полному включению сцепы! Ниже фото чудо-ключа.

22. Соединяем найденную ранее фишку и датчик педали сцепления. Желательно иметь тонкую руку и музыкальные пальцы, которые знают азбуку Брайля. Приходится одевать фишку вслепую в очень тесном пространстве.
23. Ставим на место пластик, который закрывает педальный узел.
24. Одеваем клеммы на АКБ.
25. Едем радоваться круизу.

Мини-инструкция по применению:
1. Вкл/выкл круиза — кнопка на торце ручки.
2. Фиксация скорости — достигнув необходимой скорости жмем на ручку вниз и держим 1-2 сек, отпускаем ручку и газ.
3. Ускорение — короткое нажатие вверх увеличивает скорость на 1,6 км/ч. Длительное нажатие вверх +5км/ч. Если нажать вверх и держать, машина будет быстро ускоряться, пока ручка нажата.
4. Снижение скорости — короткое нажатие ручки вниз — 1,6км/ч.
5. Отмена поддержания скорости — ручка на себя/нажатие на педаль тормоза или сцепление.
6. Возобновление поддержания заданной ранее скорости — короткое нажатие на ручку вверх. На какой бы скорости вы не ехали это действие приведет к тому, что машина будет добавлять или снижать скорость, пока не достигнет той, которая была до отключения функции поддержания скорости.

Вот собственно всё. На данный момент с момента установки круиза прошло 10 тык, полёт нормальный. Из 4,5 тык в Степь и Соль 2013 около 2,5 тык пройдено на круизе. Реально классно!
Огромное спасибо JokerFest за предоставленное в сервисе место и помощь в пайке, Андрюхе за чудо-ключик и помощь в установке датчика сцепления!

источник

Mitsubishi L200 сарайко=) › Бортжурнал › Круиз-контроль штатный — весч! =)

Давным давно, где-то год назад, были приобретены все необходимые комплектующие для штатного КК. Поставить все руки не доходили. Позавчера собрал в кучу силу и волю, открыл мега-отчет Flubberr ‘а и следуя этой прекрасной пошаговой инструкции, поставил КК в течение примерно 2,5-3 ч самостоятельно.

Один раз, правда, пришлось таки звонить Flubberr ‘у т.к. сам не смог понять как добраться до датчика педали сцепления. Сергеем была дана исчерпывающая консультация, за что ему отдельный респект, дальше дело пошло быстрее.

Не буду дублировать все пункты его фото-отчета, с ним можно ознакомиться здесь
Обращу внимание только на некоторые моменты, которые я выполнял немного иначе.
Итак, набор деталюшек:
1. Ручка управления КК: MR537964;

2. Концевик педали тормоза: 8614А018;

3. Концевик педали сцепления: MB435457;

4. Кожух руля с вырезом под ручку 4400A438XA;
5. Улитка 8619A017;
6. Проводок, соединяющий улитку и ручку КК 4400A378;
7. Резисторы 1,6 кОм, 200 Ом и 400 Ом. Это в идеале, у меня 1,6 кОм, 220 Ом и 390 Ом =)

Приступим))
Открыл торцевую крышку ручки КК, вырезал ножом штатные резисторы, взял свой 40Вт паяльник и через 10 минут понял, что хрен я тут чего сам припаяю =))) слишком всё мелкое, даже очки тёщины не помогли. А мой паяльник шириной жала перекрывал сразу оба места припайки резистора =)) Поэтому пошел с ручкой и резюками в магазин, где чинят ноуты и сотовые телефоны, и за 100 рублей России мне мастер за 10 минут всё впаял. Единственный момент — новые резисторы раза в 4 больше родных, поэтому с внутренней стороны крышки ручки КК были срезаны мешающие ребра жесткости, после чего она таки защелкнулась обратно.

Дальше всё по вышеуказанному отчету — снял клеммы с обоих аккумов, подождал полчаса, отщелкнул лючок снизу в кожухе руля, отключил разъемы сигнала и подушки.

Открутил бибикалку с интегрированной подушкой — 2 самореза под торкс слева и справа на заднем кожухе руля, отложил ее в сторону.

Читайте также:  Установка по эксплуатации mongoose

Дальше снимать сам руль. Ключом с головкой на 17 побоялся сломать стопор руля, т.к. гайка была затянута как надо. Крутишь ключ, руль крутится вместе с ним. А помощника, чтобы руль подержал, нет. Поэтому использовал электрогайковерт — одной рукой держал руль, другой откручивал гайковертом — 5 сек и гайка откручена =))

Долбил-долбил сзади по рулю руками, и слева-справа, и свеерху-снизу — балалайка, не снимается. Вощем в итоге взялся покрепче с двух сторон и, раскачивая в разные стороны, тянул на себя — снял довольно быстро.

Снял кожух рулевой колонки, отключил разъем улитки, открутил саму улитку (2 самореза), на ее место прикрутил новую, которая под КК с дополнительными дорожками. Чеку не вынимаем, как и сказано в отчете Flubberr ‘а ))

Открутил 4 самореза и снял старый задний кожух руля, Ручку КК прикрутил винтами М5, но длиной 10мм не нашел, поэтому 15мм тоже подошли =) Потом попробовал надеть на эту ручку кожух с отверстием — в общем, в кожухе, который специально под ручку КК имеет вырез, есть еще 2 отверстия под отвертку напротив винтиков М5. Поэтому просто вставил ручку КК в кожух, прижал к рулю, перевернул всё это вверх ногами и снизу закрутил винты М5 =)

Дальше собираем руль, бибикалку и кожух рулевой колонки в обратном порядке, не забываем соединять отключенные ранее фишки.

Осталось заменить датчик педали тормоза и датчик педали сцепления. Снимаем нижний кожух, держится на 3-х саморезах. Чтобы увидеть датчик тормоза, пришлось лечь на спину на пол, упереться головой в педаль тормоза и посветить вверх фонариком =)) Снимается-ставится датчик тормоза достаточно просто, надо отжать педаль тормоза, взять датчик и провернуть его на 30 градусов по его оси, после этого вынимаем в сторону салона. Новый вставил так же, как стоял старый — заранее заметил насколько старый торчал в сторону педали от кронштейна. Ну и фишку со старого сначала вынимаем, в новый потом втыкаем, естессно.

С датчиком педали сцепления всё намного эротичнее. В штате вместо него в кронштейн вкручен простой болт со стороны салона. На кронштейне приварена гайка (со стороны моторного щита), в которую он и вкручен. Для того, чтобы он легко выкрутился (легко — в смысле от руки, без применения ключа, а на самом деле это вааще нифига не легко — не хватает второго локтя на руке) достаточно стронуть контрогайку. Мне это удалось сделать стандартным ключом на 14. Фишку датчика нашел в указанном Flubberr ‘ом месте, над блоком предохранителей. А вот вкрутить на место болта датчик сцепления…

Я это делал в такой позе — уперевшись щекой в торпедо, левой рукой залез снизу за блок предохранителей, аж по самое плечо, и вслепуюу наощупь наживил датчик. При этом раза три ложился на спину головой в педали, с фонариком, и смотрел глазами, куда же там надо долезть))) Потом надо зафиксировать датчик в нужном положении его контрогайкой. Ну, по совету бывалых, покромсал болгаркой ключ на 14, у меня получилось затянуть эту гайку половиной рожкового ключа (на фотке — справа), там главное — короткая ручка ключа.

В общем, этот датчик наиболее сексуальный из всей инсталляции)) Не забываем воткнуть в него фишку, также по камасутре.
После этого ставим назад кожух, накидываем клеммы на аккумы, крестимся, и едем пытать КК =)

Алгоритм его работы скопипастю у Сереги, если он не против:
«Мини-инструкция по применению:
1. Вкл/выкл круиза — кнопка на торце ручки.
2. Фиксация скорости — достигнув необходимой скорости жмем на ручку вниз и держим 1-2 сек, отпускаем ручку и газ.
3. Ускорение — короткое нажатие вверх увеличивает скорость на 1,6 км/ч. Длительное нажатие вверх +5км/ч. Если нажать вверх и держать, машина будет быстро ускоряться, пока ручка нажата.
4. Снижение скорости — короткое нажатие ручки вниз — 1,6км/ч.
5. Отмена поддержания скорости — ручка на себя/нажатие на педаль тормоза или сцепление.
6. Возобновление поддержания заданной ранее скорости — короткое нажатие на ручку вверх. На какой бы скорости вы не ехали это действие приведет к тому, что машина будет добавлять или снижать скорость, пока не достигнет той, которая была до отключения функции поддержания скорости.»

На данный момент пробег с КК всего километров 350, все работает, штука очень удобная, доволен на все 100%!

источник

Mitsubishi L200 Немножко оффроад › Бортжурнал › Круиз контроль

Как только услышал что можно без особых проблем сделать КК в эльке, то очень «загорелся» этой идеей. В предыдущей машине КК я использовал часто, и к этой приблуде привык.
Для КК было необходимо:
1) проверить зашита ли в мозгах работа кк и наличие вывода проводов в фишку под рулевым пластиковым кожухом.
2) купить рычажок управления КК
3) купить датчик педали тормоза 4х контактный
4) купить новую часовую пружину со спаянными контактами под КК, либо самому перепаять старую.

Читайте также:  Установка генератора в автодомах

Последний пункт добавляет + 4000руб. к итоговой стоимости, поэтому было решено паять самому. Скажу сразу ничего сложного в пайке нет. Главное все делать аккуратно.

Проверка мозгов эльки показала, что КК у меня есть. Хотя это уже было понятно из того обилия проводки которое было в фишке под рулевым колесом. Помимо проводов КК нашлись провода под мультируль. Круто, но мультируль очень дорого.

Ручка КК и датчик педали тормоза обошлись в 2500руб. Для машин от 11 года и младше необходимо ручку КК подготовить. Т.е. перепаять резисторы установленный в ее дебрях на другие, имеющие номинал в 2 раза больший. Где было 100 Ом паяем 200 Ом итд. Геморно, но нам все по плечу!))

Процесс разборки и сборки очень подробно описывать не буду. Вся инфа уже есть и на драйве и на форумах.

Кожух руля под ручку КК я покупать не стал. Проделал отверстие в уже имеющемся. Не сказать что получилось аккуратно, но с тыльной стороны руля ведь все равно ничего не видно.

Снимать сам руль довольно муторно. Чтобы скинуть колесо с вала необходимо приложить хорошее усилие. Со спец съемником было бы проще, но его у меня не оказалось.
Кстати не вздумайте стучать/постукивать по валу тяжелыми предметами для того чтобы руль со шлицов вала соскочил легче. В интернете куча советов от горе-кулибиных, которые таким образом снимали не одно рулевое колесо и ничего не повредили))

Перепайка существующей часовой пружины только на первый взгляд выглядит сложным делом. Главное аккуратно снять пластиковые защелки и вытащить платку с контактами. Там их 5 шт. 3 из них уже заняты. На оставшиеся два необходимо припаять проводки. Всю нужную проводку взял из остатков компьютерных шлейфов.

После того как самая ответственная часть работы была успешно выполнена, проверена тестером осталось только все собрать.

Очень рад что все завершилось успешно. Ничего переделывать не пришлось. Работает КК отлично.

источник

Offroad-Opposition

Оплот независимых странников. Мы знаем короткую дорогу.. Ну как дорогу..

Штатный круиз на l200 NEW/NMPS

Описание: L200, Pajero, Pajero Sport и т.д

#1 flubber » 19.02.2013, 12:29

Как оказалось, на большинстве наших машинок также, как и на остальных митсу с электронным газом круиз-контроль уже прошит в мозгах с завода и дело остаётся за малым — активировать его.

В некторых машинах нужных проводов нет, но решение этого вопроса уже ищут здесь

Для реализации К-К нам понадобится:
Ручка управления К-К: MR537964 около 1600 руб (кнопки 8602A008 для машин с рулём от НМПС около 2000 руб)
Концевик педали тормоза: 8614А018 (старый номер MR141211) около 500 руб
Концевик педали сцепления(для механики): MB435457 около 350 руб
Только для элек. Дреммель или нечто подобное, чтобы высверлить в кожухе руля дырку под рычажок. Либо оригинальный кожух под рычажок 4400A438XA около 400 руб.

Я скептически отношусь к работе паяльником в руле из-за подушки безопасности, потому решил найти полностью штатный вариант, где не нужно ничего паять. В итоге нарыл в оригинальных каталогах необходимые детальки. Вместо распаивания дорожек на улитке и подключения к ней ручки через провод для датчика удара сигналки, можно поставить родную улитку у которой дорожки круиза выведены в фишку. Эту фишку и ручку(кнопки для машин с рулём от НМПС) К-К соединить оригинальным проводком.
Улитка от машины с нашим рулём и штатным круизом: 8619A017 около 5000 руб.
Проводок, соединяющий улитку и ручку К-К 4400A378 около 200 руб (для машин с рулём от НМПС 4400A461 около 350 руб).

Итого круиз без колхоза на эльку с мешалкой выходит около 8200 рублей, в с паяльником и дреммелем всего 2500. Для автомата всё выйдет дешевле приблизительно на 350 рублей.

Полноценный отчёт с фотками будет как только получу детальки и поставлю их.

UPD. Есть ещё вариант для тех, кто любит полный кастом и не хочет много платить. Себестоимость данного варианта = ваше время + несколько кнопок + чуть-чуть провода. Думаю, можно уложиться в 100-200 рублей.
Ручка круиза, есть ни что иное как выключатель (замыкатель пары проводов). Каждое положение ручки — замыкание цепи при определенном для этого положения ручки сопротивлении.
Если нет необходимости в ручке, которая вращается вместе с рулём, то самодельные кнопки с нужными сопротивлениями можно разместить куда-угодно и замыкать ими пару проводов, которая расположена в кожухе рулевой колонки.
Ниже приведена схема ручки, взятая http://forum.amadeus-project.com/index.php?showtopic=1207

#2 Dapoh » 19.02.2013, 12:33

источник