Меню Рубрики

Установка круиза на лачетти

Chevrolet Lacetti SX Седан 68U T18SED › Бортжурнал › Круиз-контроль. Мой рецепт.

Как обычно, я долго сомневался и жал денег на установку столь полезной штуки. Больше всего удручала цена правого ремокона круиза + подрулевая контактная группа. Я даже успел занять место ремокона круиза вторым ремоконом магнитолы.
Но, как-то под Новый год, Олег Legazoid публикует пост правый подрулевик с управлением круиза… Не сказать, что бы я о нем до этого не слышал, но как-то не обращал на этот вариант внимания, в первую очередь из-за лени, во вторую — из-за жадности… 🙂 И тут руки зачесались…

На новогодне-рождественских каникулах я озадачился поиском основных компонентов — блока круиза от Опеля и правого подрулевика от Nubira J100.
Хочу отметить — мне очень повезло с ценами, не смотря на сильно нестабильную гривну.

1. Правый подрулевой переключатель дворников с клавишами управления круиз-контролем. От Nubira I J100 седан — без управления задним дворником/омывателем. Кат.номер — 96251296.
Мне посчастливилось его купить в Автоцентре на кольцевой аж за 63 грн:

Мне сильно повезло поймать этот переключатель, как раз при плановой переоценке остатков. Этот переключатель какое-то огромное количество лет пролежал на витрине и был уценен как «неликвид».

Рядом со стоковым переключателем, во время замены:

Переключатель на своем месте:

2. Блок круиз-контроля от Opel Omega B, если не ошибаюсь, версия с двигателем 3.0. С кузовным кронштейном и ответным разъемом. Длинна троса —

3. Преобразователь частоты датчика скорости от vetalxh . Сорри, но фото нет.
Виталег, огромное спасибище! 🙂

4. Концевик педали сцепления.
Изначально был использован завалявшийся концевик педали тормоза + инвертирующее реле. Но, буквально, за первый же день это реле вынесло мозг своим клацаньем при каждом нажатии/отпускании педали сцепления. Поэтому был установлен первый попавшийся 4-контактный концевик.

5. Разъем для подрулевого переключателя и ответная часть для подторпедной проводки.
Основной разъем (управление дворниками) у обоих переключателей идентичен. А дополнительные (управление зПТФ (или круизом) и регулировка паузы прерывистого режима дворников), из-за количества контактов — разные. У стокового дополнительный 4-контактный, полностью идентичен разъему ремокона, а у переключателя с круизом — 6-контактный. Поэтому на разборке у Володи Chibis79 был куплен 8-контактный разъем от нашего электрозеркала с ответной частью для того, чтобы ламели управления зПТФ не оставлять «в воздухе». По механике ламелей эти 3 разъема (4-контактный от сток-переключателя или ремокона, 6-контактный от переключателя «с круизом» и 8-контактный от электрозеркала) одинаковы — ламели прекрасно переставляются в нужный корпус.

6. Провода, гофра. Для сигнальных линий достаточно по 3 м на каждую линию. Для линии +12В понадобилось до 5 м, для линии массы — около 3,5 м. Разрезная гофра 11 мм — от блока КК до проходной втулки за левым крылом — 1,25 м.

7. Крепеж и кронштейны — полностью хенд-мейд.

Электрическая часть.
Схема включения в моей первой редакции получилась такой:

После замены концевика на правильный:

Т.к. на правом подрулевом нет фиксируемой кнопки «On/Off», то контакт А блока круиза подключен к контакту F — круиз всегда в режиме готовности и отключается только по педалям.
Индикатор на приборной панели переподключен от габаритов к блоку круиза — контакт J.

Масса подключена к массовому болту прямо за разъемом С202.
Корпуса доп.разъемов правого подрулевого заменены на 8-контактные. Регулятор длительности паузы прерывистого режима дворников (переменный резистор) на J100 точно такой же как у нас на J200 — если правильно помню, 50 КОм. Дворники работают прекрасно, как и с родным переключателем.
Задние ПТФ не доступны… пока… но об этом в следующих записях.
Жгут проводов в гофре проложен над ГТЦ, за расширительным бачком, вдоль верхнего левого лонжерона, под блоком реле и предохранителей и дальше под крылом по родному жгуту до проходной муфты на левой передней стойке кузова, через которую запущен в салон.

Механическая часть.
Определенные сложности возникли на этапе установки блока КК под капотом. Как указано в имени моей машины, двигатель у меня T18SED — т.н. «старый» 1.8. Это означает, что место на моторном щите, на которое ставится блок круиза в случае F16D3 или F18D3, у меня занято ЭБУ двигателя.
Блок круиза установлен рядом с ЭБУ двигателя, там, где у 1.6 стоит какой-то клапан, управляющий впускным коллектором — справа по ходу движения от моего ЭБУ. Почти как у alexeisv — Круиз — контроль уже установлен:). Но его вариант установки мне не понравился — из-за рельефа шумоизоляции моторного щита блок круиза по методу alexeisv становится достаточно близко к патрубку охлаждения/подогрева (как правильно не знаю, поправьте) дросселя — зазор максимум 1 см. Как всем известно, под нагрузкой двигатель наклоняется относительно кузова на опорах и весьма высока вероятность повреждения этого патрубка об блок круиза.
Поэтому при помощи болгарки, электроножниц по металу и еще кучи подобного инструмента мы с моим кумом изготовили кронштейн крепления для блока круиза. Резали, гнули, сверлили и т.д. по месту, чертежей, увы, нет.
Блок круиза чудненьким образом «спрятался» в углубление шумки моторного щита:

Читайте также:  Установка и продажа гаражных замков

До патрубков достаточно далеко и можно не переживать за их целостность:

Также на фото выше виден вырубанный топором вырезанный болгаркой кронштейн белого цвета для крепления троса круиза к дросселю. Ситуация аналогичная — заколхожено по месту без чертежей и малейшей подготовки.

Троса длинной около 60 см хватило с головой. Велосипедный трос не использовал.
Но… Зазор между кронштейном родного троса и впускным резонатором оказался достаточно маленьким и свежевырезанный кронштейн почти уперся в резонатор:

Чем это плохо:
— высока вероятность повреждения резонатора кронштейном, либо троса круиза — он оказался зажат между кронштейном и резонатором.
— при езде появилась не сильная, но очень раздражающая вибрация на педалях.

Также регулировочную муфту троса круиза «зажало» между резонатором и одним из разъемов ЭБУ:

Поэтому впускной резонатор снят и продан в идеальном состоянии, а вместо него установлен впускной патрубок от Chevrolet Tacuma 2.0. Впрочем по фотографиям выше, многие могли уже это заметить.

Под капотом сразу стало гораздо просторнее. И все, полученные после установки круиза, вибрации и постукивания исчезли:

Концевик педали сцепление и инвертирующее реле .
Изначально был установлен обычный концевик педали тормоза:

Также был куплен держатель реле зПТФ на разборке у Володи Chibis79 и установлен на планку-держатель — место указал зеленой стрелкой:

В этот свежеустановленный держатель вставлено инвертирующее реле, которое сообщает круизу о нажатии педали сцепления.
Да так, сцуко, добросовестно сообщает, что за день ненапряжной городской езды голова болит от этого постоянного клацанья… Я почему-то способность реле издавать клацающие звуки изначально проигнорировал…

Из-за больной головы от инвертирующего реле, концевик педели сцепления был заменен и выброшено из схемы инвертирующее реле:

Итого.
Круиз работает. Включается где-то чуть раньше 40 км/ч.
Неделю езжу и радуюсь. Активно юзаю даже по городу. На трассу пока выехать не успел… 🙂

Из косяков и временных решений имеем:
— инвертирующее реле. Выброшено из схемы, концевик заменен на правильный.
— кронштейны троса и блока КК — необходимо сделать нормальные симпатичные кронштейны.

Немного лирики.
Как обычно, у меня процесс установки был многосерийным и растянутым во времени.
К концу января я имел полный установочный комплект на руках, кроме мелочей, типа проводов и гофры.
Потом был длительный процесс обдумывания места установки блока и моральной подготовки к работе с металом. 🙂
К концу февраля механическая часть была сделана. А потом работа поглотила меня полностью на пару-тройку недель в практически круглосуточном режиме… И последний рывок — подключение проводки к машине — был наконец-то сделан 14 апреля, пока семья осталась на продолжение пасхальных каникул у родственников. 🙂
6 мая нашлось время поменять концевик и выкинуть клацающее реле.

Благодарности.
Спасибо Володе Chibis79 за снабжение всякой очень необходимой мелочевкой, типа разъемов.
Спасибо Улежику Legazoid за отличную идею по органам управления круизом.
Огромная благодарность моему куму Руслану Armagedetz за курс кройки и шитья резки и сверления. 🙂
Гранд мерси кое-кому (его на Д2 нет) за помощь с дистанционной покупкой переключателя. Ярик Su0mi , передашь привет при случае… 😉
И огромное спасибо vetalxh за … да, в принципе, за все. 🙂

источник

Chevrolet Lacetti 5D › Бортжурнал › [пере]Установка круиз-контроля

Недавно сменил свою Lacetti седан на Lacetti хетчбек с АКПП. Я уже настолько привык пользоваться круиз-контролем, что его отсутствие на новой машине меня сильно напрягало. Я хотел продавать старую машину со всеми моими доработками, но тщетно поискав блок КК от Opel Vectra B решил всё-таки демонтировать его со старой машины и установить на новую. Также я забрал оттуда переделанную улитку, кнопки ремокона и свою платку с множителем импульсов и декодером кнопок ремокона.

Читайте также:  Установка порогов хендай санта фе

Разъем я отрезал, разобрал и убедился, что моя кустарщина с герметиком и бортиком хорошо уберегла разъем от воздействия внешней среды. Заодно появилась возможность показать по шагам как его изготовить.

Сам разъем — это фишки стандартного ISO-разъема от магнитолы (8+2) и кабель ККМ-7(7 жил 0.35 в экране):

На МКПП мне 7 проводов не хватило и пришлось к ним добавлять ещё 2 — в салон автомобиля должно заходить 9 проводов от блока КК. Так как теперь у меня автомат и провод на концевик сцепления нам больше не нужен, то можно использовать только имеющийся кабель, если в качестве 8го провода использовать экран. При пайке разъема нужно не забыть подключить контакт «D», к +12v на контакте «F». В конце, для красоты, я запихнул кабель в черную гофру.

Вставляем разъем в блок КК и видим, что так контакты долго не проживут, слишком большие щели для воды и грязи:

Поэтому подручными средствами поднимаем бортик выше уровня разъема. Я напечатал на 3D-принтере специальную рамку(моделька тут):

Затем, не жалея засиликониваем разъем, утрамбовывая пальцем, чтобы силикон проник во все дырочки:

Блок КК я разместил точно так же, как и на старой машине.

«Временное» крепление троссиков друг к другу также переехало в новую машину.

В прошлый раз я поленился снимать колеса, подкрылок и пыльник, чтобы завести провода в салон и попросил сделать это на сервисе. На это раз решил сделать сам, тем более в скором будущем, вероятно, придется повторять эту процедуру при установке новой сигнализации. Важно закрепить провод петлькой, чтобы он входил в манжету снизу, в противном случае по нему может попадать вода в салон:

В салоне я решил сделать более аккуратно, чем я делал в прошлый раз — моя платка просто болталась где-то в недрах завернутая в термоусадку. Теперь же я быстренько накидал корпус в Tinkercad (можно скачать тут) и распечатал на 3D-принтере.

Благодаря не очень ровной структуре плоских поверхностей после печати, крышка держится очень плотно. Такая коробочка выглядит явно более привлекательно, чем болтающаяся где-то плата.

Слева от рулевого вала нашлось очень удобное место, куда коробочка плотно вставилась и даже не пришлось её никуда прикручивать.

Платку предварительно прошил программой с множителем «5» вместо «2», т.к. у автомата и механики датчики скорости выдают разную частоту. Про схему платы и микропрограмму вы можете почитать в журнале моей бывшей Lacetti.

Соединения выполнил по следующей схеме (АКПП!).

Светодиод просто вставил в отверстие для лампочки в приборку(родные лампочки блок круиза светить не может, т.к. в нем стоит сопротивление, понижающее напряжение до 5 вольт). На этот раз я предусмотрел разъем для удобства ремонта. Надел гофрочку и накрутил изоленты, чтобы всё это плотно держалось в приборке.

Провода все в гофрочках и расположены аккуратно. При взгляде под торпеду взгляд не цепляется за что-то чужеродное. Установкой я полностью доволен.

Однако, когда я поехал испытывать установленный круиз — меня ждало 2 новости.
1. Круиз работает прекрасно
2. Спидометр совсем не работает, иногда стрелка прыгала на рандомные значения.

Я очень загрустил, на момент подумал, что где-то ошибся в проводке, но круиз то работал нормально. К счастью, на глаза попалась статья от Plados , где он описывал подобные проблемы. Благодяря ей я решил отказаться от варианта 2 своей платы и вернуться к варианту 1, при этом заменив сопротивление на входе с 1К на 10К. Благо изготавливать плату заново не пришлось, лишь выпаять оптрон и два сопротивления и впаяв на их место стабилитрон, сопротивление и перемычку.

К великой радости, проблема со спидометром ушла и теперь я продолжаю наслаждаться ездой на круизе.

Читайте также:  Установка outlook 2010 по умолчанию

источник

Устанавливаем круиз-контроль на Шевроле Лачетти 1,6 МКПП

Как известно круиз-контроль можно устанавливать не только на автомобили с автоматической коробкой передач, но и на «механику». В данном руководстве будет рассмотрено подключение комплекта WAECO MS-300 на автомобиль Шевроле Лачетти. Эта модификация имеет возможность подключения к генератору и зажиганию (до 600 В). Помимо этого в WAECO MS-300 можно настраивать соотношение реакции изменения скорости с импульсами датчика скорости автомобиля. Также есть возможность подключение нескольких вариантов пультов управления (инфракрасный и подрулевой).

Установка блока круиз-контроля WAECO MS-300 на Шевроле Лачетти 1,6, МКПП

Начнем по порядку идем в автомагазин либо переходим по этой ссылке и покупаем установочный комплект WAECO MS-300 для Шевроле, стоимость которого составляет примерно 11000 руб.

Начало установки осуществляем с механического подключения

  • Вакуумную трубку отрезаем до нужной длинны, после соединяем нею патрубок двигателя (т. 2) и патрубок вакуумного привода

  • Крепим блок вакуумного привода к панели моторного отсека

  • Теперь нужно прикрепит планку-держатель для троса вакуумного привода.

  • На конце троса необходимо срезать термоусадочную трубочку и снять цепочку. После чего отмечаем положение троса ВП и с помощь специального кольца, которое имеется в комплекте, обжимаем трос дроссельной заслонки, как показано на фото. После этого крепим трос ВП, выставляем и крепим на планке, при этом избегаем сильного натяжения.

Следующим этапом будет подключение элементов в салоне автомобиля

  • Снимаем пластиковую накладку порога со стороны водителя.
  • Демонтируем кожух внизу под торпедой у ног водителя.
  • Теперь необходимо снять ручку открывания капота. Для этого нажимаем и сдвигаем фиксатор, как показано на фото.

  • Откручиваем крепления и снимаем панель, после чего демонтируем бокс для мелочевки, который крепится на защелках.

  • Теперь необходимо установить датчик выключения сцепления (ДВСц). Для этого бреем планку, которая поставляется в комплекте, и сгибаем ее, так как показано на фото после чего крепим ее к блоку.

  • Обратите внимание но то, чтобы на блоке управлении переключатель был в положении 8 000 имп./кмч, что значит максимальная скорость будет составлять 150 км.ч соответственно если выставить 10000 имп./кмч предел будет 170 км.ч
  • Теперь необходимо с помощью болта и шайбы присоединить планку на кронштейн педали сцепления. После чего подогнуть ее таким образом, чтобы она не соприкасалась с педалью сцепления, также обратите внимание на датчик включения сцепления, он тоже не должен соприкасаться.

  • Затем необходимо смонтировать ответную часть датчика и магнит на педали сцепления таким образом, чтобы между ними существовал небольшой зазор, примерно 3-5 мм. Для этого применяем скотч на датчике и сверлим дырку в педали.

Подключение электропроводки круиз-контроля

  • Прежде чем приступить к подключению необходимо удалить желтый провод, который находится в жгуте круиз-контроля, для этого разжимаем коннектор с помощью иголки и аккуратно извлекаем его.
  • Заводим под крылом автомобиля жгут проводом управления вакуумного привода. Для неопытных владельцев вкратце напомним, как это сделать. Необходимо открутить левый пластиковый подкрылок, после чего немного его сдернуть, завести и закрепить электрический жгут в моторном отсеке.
  • Так примерно выглядит установленный вакуумный привод дроссельной заслонки в подкапотном пространстве

  • Теперь переходим к подключению датчика выключения сцепления
  • Берем любой провод, который идет от ДВС (датчик выключения сцепления) и соединяем его с коричневым проводом жгута БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ.
  • Второй провод с помощью коннекторов, которые идут в комплекте круиз-контроля крепим к “минусу” голубому проводу разъема на датчике педали тормоза.
  • Находим в жгуте БУ коричнево-белый провод, обрезаем и также с помощью коннекторов крепим его к “плюсу” (оранжевый провод ) на датчике педали тормоза.

  • Прежде чем приступить к следующему этапу подключения рекомендуем отключит АКБ.
  • Откручиваем и снимаем колодку С202.
  • Находим в ней розовый провод от контакта 58. С помощью ножика зачищаем его и прикручиваем к нему оранжевый провод с блока управления.

  • Затем находим зелено-белый провод, который идет от контакта 63 в этой же колодке, и также зачищаем его. После чего прикручиваем его к синему проводу блока управления и тщательно все изолируем

Обратите внимание зелено-белый проводов там два, нам нужен тот, который во втором ряду правый

источник