Меню Рубрики

Установка крышки клапанов 21126

Лада Приора Седан Regional › Бортжурнал › Замена герметика крышки клапанов

Всем привет, давно не пополнял БЖ, хотя информации поднакопилось! 🙂

В очередной раз проверяя масло, заметил что оно куда то уходит. Тщательно разглядел подкапотное пространство обнаружил течь масла из под крышки клапанов.

Далее с горем пополам снял впускной коллектор. Не имея нужных инструментов докупал их по необходимости 🙂

Грязи хватает. Далее снял крышку клапанов, герметика под ней было в небольшом колличестве. Т.к. пробег у машины не маленький, удивляться тут нечему 🙂 едем дальше 🙂

А дальше снимаем крышку, чистим от старого герметика везде, обезжиривем, наносим новый герметик.
По совету опытных, и опираясь на записи драйвовчан, приобрел герметик LOCTITE. В инете он такой же в шприце, только оранжевый. Мне попался красный, возможно подделка.

Далее собираем всё в обратном порядке.

Но в моей жизни не бывает всё просто. Всегда возникает какая-нибудь проблема, после которой готов продать машину :D:D

Точнее:
После сборки двигатель затроил, был слышен подсос воздуха, горел чек, горел ЭУР.

Собрав волю в кулак, начал вспоминать где я мог лохонуться.
Оказалось:
1) Стук гидрокомпенсаторов из-за низкого уровня масла, после доливки стук пропал.
2) Подсос воздуха обнаружен в районе дросселя, на одну шпильку был слабо закручен.
3) Двигатель работал в аварийном режиме, т.к. по своей оплошности и незнанию не снял клемму с АКБ, и всю работу проводил так. Эти ошибки мне исправили на диагностике.

После устранения всех проблем перечисленных выше, двигатель стал работать как надо. Проехав около 1000 км, уменьшения уровня масла не замечено!

И ещё одна проблемка которая была устранена, это небольшая течь антифриза в районе термостата.
Вновь решил проблему прислушавшись к совету опытных в этом деле людей. Не стал менять патрубки, т.к. качество резины покупных могло подвести и возобновить течь. Слив антифриз, заменил хамуты в обнаруженых течи местах, и внутри патрубка смазал небольшим колличеством литола.

Вчера (24.11.15) удалось побывать на презентации нового автомобиля российского автопрома в Перми LADA Vesta

На презентации подробнее узнал об автомобиле, посидел в нем, всё досмотрел, всё потрогал, почти всё понажимал.
В целом автомобиль не плохой, симпатичный. Но приора пока что по душе как то больше.)))

В тот вечер удача была на стороне моего друга, он отгадал цену автомобиля за что получил в подарок магнилоку Pioneer, всей душой радовался за него! 🙂

На этом свой рассказ закончу!
Спасибо за внимание, друзья!

источник

Ремонтируем двигатель 21126 ВАЗ 2170 Приора после обрыва ремня ГРМ

Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.

Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!

Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.

Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!

Начинаем разбирать

Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

Читайте также:  Установка колонок на мопед альфа

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

Ремонт ГБЦ

Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

Свежекупленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем. Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.

Такая же полоска должна появится на седле клапана.

Видео притирки клапанов вручную

Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.


После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

Набиваем новые сальники клапанов.

Вставляем клапана на место и засухариваем. Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом. Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Читайте также:  Установка принтера canon mg3540 без диска

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт. Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же. Не перепутайте!

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру. В дальнейшем местами их не меняем. По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.

Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

Устанавливаем новые кольца

Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо. На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх. Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.

Сборка двигателя

Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.

Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.

Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки. Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м. Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.

Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:

  1. сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
  2. затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
  3. доворачиваем на 90 градусов
  4. еще раз доворачиваем на 90 градусов

Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев. Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале. Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло. Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру. Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.

Читайте также:  Установка противотуманок газель некст

источник

Лада Приора Хэтчбек › Бортжурнал › Замена герметика постели р/валов и клапанной крышки

Давненько мною уже были замечены предательски сбежавшие из двигателя в 4 свечной колодец две капельки масла. Но новых побегов не наблюдалось, и лезть в ГБЦ я не спешил, да и немного побаивался, если честно. Хотя и закупил герметик и часть прокладок.
Сейчас же решился совместить замену масла с заменой герметика. К тому же шланги вентиляции картера подзаросли уже маслопесочным налетом, хотел все отмыть промыть хорошенько.

Как все разбирается инфы полно, опишу лишь моменты вызвавшие трудности у меня:
1) Крепеж ресивера. Болт за генератором откручивается отодвинув генератор, а вот следующая за ним гайка заставила меня повозиться с ней. Дело в том, что шпилька, на которую она накручена не давала головке ключа зацепить гайку. Нашел в гараже головку на 13 под вороток 1/4 с более глубокой посадкой, из какого то старого набора ключей, ей открутил.
2) Крепеж крышки. Как то я упустил, что крышку откручивать надо головкой TORX E8. Ее у меня не оказалось, разбирал я на даче (поселок), в магазине пришлось купить набор головок TORX, и то мне повезло что вообще нашел.
В остальном все разбиралось достаточно просто.

Разбирая, попутно промыл дроссель, РХХ, шланги вентиляции картера, форсунки.

Далее мне предстояло все очистить от старого герметика. Использовал лезвие от ножа гипрочного и шлифовальную бумагу P500. Чистил долго, зато аккуратно))

Далее намазанную постель ставим на место соблюдая порядок и момент затяжки, выдув компрессором масло из крепежных отверстий.

Крышку тянул с моментом 10 Нм. Собираю все до конца, меняю опоры двигателя и гитары, ремень генератора и его ролик, прокладки дросселя и ресивера, заливаю промывочное масло

На промывочном масле у меня зацокали гидрики. Все 20 минут промывки я гадал в чем дело, в масле или в моей сборке. После промывки залил новое масло, стук гидрокомпенсаторов пропал и я выдохнул)

Итог:
Все работа не стоит двух капель масла в свечном колодце и запотеваний по корпусу. Если у вас так же, даже не парьтесь и ездите так, особенно если не имеете опыта в разборе. Полезете когда там действительно ПОТЕЧЕТ.
Сальники р/валов стояли Рено, черные без пружинок. Я их оставил, менять не стал и они у меня потекли. Заменил, но все равно есть течь через сальник впускного вала. На нем у меня приличная выработка, жду заказанный сальник 27*42*6 Кортеко от форда, как видите он чуть меньше (у нас 28*42*7). Надеюсь поможет, потому как менять р/вал не охота, не хочу опять лезть в ГБЦ.
При этом масло из сальника уже пропитало мне ремень ГРМ, и меня ждет внеплановая замена ремня с пробегом 15 000 км. Ну а где ремень там и ролики, заменю все сразу, но это совсем другая история))
Плюс в моей истории в том, что привод ГРМ и сальник р/вала теперь я меняю с закрытыми глазами за пол часа))

источник