Меню Рубрики

Установка крышки на хамбакер

Устанавливаем крышку на звукосниматель

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

Звукосниматели, как известно, бываю открытыми и накрытыми красивыми хромированными металлическими крышками. Разница между ними, по большому счету, сугубо эстетическая. Крышки придают вашему звучку более винтажный вид. Что, впрочем, неудивительно, т.к. первые Gibson’овские хамбакеры были именно такими — с крышками.

Нет, разница в звуке между звукоснимателями с крышкой и без, само собой, есть. У хамбакера без крышки звук более открытый, яркий и четкий с немного большим выходом. С крышкой же — наоборот, звук мягче, размазанней и выход поменьше. Так же крышка служит дополнительным экраном для звукоснимателя, так что помехозащищенность таких датчиков несколько выше, чем их «голых» собратьев.

Кстати сказать, цена аналогичных моделей, например, Seymour Duncan с крышкой и без крышки отличается примерно на 20 баксов (с крышкой дороже), в то время как, отдельно пару хромированных крышек можно купить на Ebay всего за 5 баксов. Так что, если вы захотите, чтобы на вашей гитаре стояли звукосниматели в блестящих крышках, то для этого необязательно их менять, достаточно купить только крышки.

Итак, чтобы установить крышки на звукосниматели нам понадобятся:
— сами крышки, которые подходят под ваш датчик;
— паяльник;
— немного припоя;
— двухсторонний скотч или клей;
— напильник или шкурка.


Звукосниматель и крышка для звукоснимателя

Первым делом нужно убедиться, что крышка подходит под ваш датчик. Как говорится, не все йог крышки одинаково полезны, т.к. разные звукосниматели немного различаются по размерам, так что может быть всякое.

Затем, нужно зачистить шкуркой или напильником будущие места пайки на крышке и на пластине звукоснимателя. Это поможет лучшей адгезии припоя.

Теперь нужно подумать о том, как крышка будет держаться на датчике. Именно для этого нам пригодится клей или двухсторонний скотч. Последний, мне кажется, более предпочтительным, т.к. в случае чего, все безболезненно можно вернуть в первозданный вид. Для того, чтобы скотч держался лучше, места крепления можно обезжирить спиртом.


Наклеиваем скотч на звукосниматель

Наденьте крышку на звукосниматель и приклейте ее к датчику.

Теперь осталось припаять датчик к крышке в тех местах, которые мы зачистили ранее. Тут нужно быть аккуратным и не перегреть звукосниматель. Нагрейте места пайки и поместите туда немного припоя. В результате должно получиться что-то типа того.


Звукосниматель с крышкой. Пайка

Еще одно замечание. Некоторые брэнды, например, тот же SD, используют восковое крепление звукоснимателя и крышки, т.е. между датчиком и крышкой находится слой воска, что создает между ними сплошную, твердую связь. По идее, это должно уменьшать микрофонный эффект. Некоторым же, наоборот, не нравится воскирование датчиков, т.к. от этого, мол, страдает звук. Мне же думается, что если и есть разница, то она не критична.

UPD: Видяха.

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

источник

Установка крышки на хамбакер

На дворе весна. Ты устал убивать соседей, а беготня с топором вокруг дома стала скучной как плевки в домашнюю кошку. Срочно понадобилось нечто новое (помимо пива). Поэтому поговорим о таком важном и нужном для каждого нормального человека деле как замена крышек звукоснимателей. Речь конечно пойдет о замене крышек на хамбакерах, поскольку замена крышек на стратокастеровских синглах является одной из самых простейших вещей на свете и читать про нее статью могут крайне тупые люди, к числу которых, я уверен, ты точно не принадлежишь. Ну по крайней мере, так сто пудов думает твоя мама.

Итак, допустим, ты решил по какой-то своей причине (например, религиозного характера) поставить на звукосниматель крышку. Возможно ты захотел поменять все железо на инструменте на другого цвета (или иной степени состаренности), или может у тебя вообще никогда не было крышек, и ты всегда страдал без них, ощущая собственную неполноценность в кругу обладателей красивых блестящих крышек. Причин может быть множество самых разных, а решение одно — взять и поменять.

Конечно, если ты тупой и ленивый человечек, которому некуда девать бабки, то проще всего отвезти гитару к какому-нибудь гитарному мастеру и попросить его выполнить эту операцию. встать на колени, начать целовать руки и выжимать из себя все эти мольбы о помощи. Как правило, это срабатывает. Однако, любое мало мальски разумное существо втыкает, что крышка датчика, поставленная кем-то посторонним, не будет звучать правильным образом. Поэтому если ты мужик, или баба, которая выглядит как мужик, то надо все делать самому. Ну или по крайней мере такие простые вещи как сходить в туалет или заменить крышки.

Давай начнем с самого сложного варианта. Допустим, тебе нужно не просто поставить крышку на датчик, но еще и снять с него предыдущую. Это чем-то похоже на то, когда ты пришел в клуб на концерт, и не просто хочешь склеить какую-нибудь тусящую там клевую телку, но тебе надо бы еще и как-то аккуратно выпроводить из бара ту не очень клевую бабищу, с которой ты изначально приперся в заведение.

Не буду говорить тебе о том как держать в руках отвертку, выворачивая датчик из корпуса гитары. Мне кажется, что люди, которые не понимают таких вещей, они даже читать не умеют, поэтому как было написано в библии или другом каком месте “не мечите бисер перед свиньями”. Надеюсь, болельщики московского Спартака на меня не обидятся. Тем более на болельщиков других Спартаков мне на наплевать с высокой колокольни.

Читайте также:  Установка газового редуктора на карбюратор

Ясно дело, нормальный пацан никогда в жизни не держал в руках паяльника, ничего не понимает в радиосхемах и для него все это электричество как для свиньи апельсины. Надеюсь, болельщики московского Спартака опять на меня не обидятся. Тем более, я уверен, многие из них любят и апельсины и свинину. В мире сказок тоже любят булочки.

Так вот, самый дешевый паяльник стоит рублей сто-двести. То есть почти ничего. Тебе надо купить его. И не только на случай крышек от датчиков. Но и если вдруг тебя уволят с работы и прийдется устроиться куда-нибудь в бандитизм. Отличная вещь для пыток. Очень больно. Отпаивать старые крышки — это буквально две минуты. Втыкаешь эту ерунду в розетку, прогреваешь, а потом тычешь в две кучки с припоем. Потом когда они становятся жидкими — отдираешь крышку от датчика. Никаких специальных знаний и умений не требуется. Достаточно просто не быть кретином. Хотя для многих людей даже это является весьма сложной задачей.

Поговорим о крышках, которые ты будешь ставить на свои замечательные датчики. Надеюсь, это что-то хорошее, а не какая-нибудь фигня как-то это часто бывает. Возможно, что к моменту замены датчиков ты дожил до седых мудей и совсем позабыл все что было в школьные годы, что были чудесны. То есть из памяти стерлось, как тебя молотили и чмырили более крутые школьники, как девчонки щедро одаривали игнором, а сексапильные училки в куриле откровенно называли таких как ты дебилами. Так вот, не смотря на все это, нужно будет вернуться в прошлое, сесть на машину времени, тем более никакой другой у тебя все равно нет (помимо флойда) и купить линейку. Понятное дело, нормальному мужику это не нужно, поскольку у такого всегда есть в доме рулетка, но ведь ты не нормальный мужик, а иначе нахрена читать всю эту ерунду?

Линейка (или рулетка) нужны тебе совсем не просто так. И не для измерения длины своего члена, или что там у него вместо него. Твоя задача намного сложнее. Ты практически Джеймс Бонд. Тебе нужно воспарить над обстоятельствами. Попробуй понять такую сложную фразу как “расстояние между центрами магнитов первой и шестой струны”. Получилось? Если нет, то давай на второй круг.

Стандартным это расстояние считается 50мм. Красивая цифра, есть в ней нечто магическое. Целых пятьдесят. Самая засада заключается в том, что у разных датчиков (и соответственно разных крышек) это расстояние бывает разным. Поэтому иногда те или иные крышки могут не подходить к тем или иным датчикам. Тебе неплохо бы знать об этом если вдруг соберешься покупать крышки для своих якобы неплохих датчиков. Ну или захочешь купить своей бабе какой-нибудь роскошный лифчик в подарок.

Самый первый хамбакер изобрели в компании Gibson и поэтому, разумеется, большая часть тех, что у них копируют, и тех, что копируют у тех, что копируют — они все дерут у Gibson. И размер 50мм (как не вспомнить популярные объектива для фотокамер? тоже 50мм…) — это изначальный размер Gibson. И размер некового датчика Gibson (и почти всех остальных нековых) он почти всегда 50мм. Хотя если говорить о бриджевых Gibson (и многих других) то там все сложнее. Некоторые из них тоже 50 мм. А некоторые (например, 500T или 498T) там другое расстояние — 52мм или 53мм — это зависит от степени дрожания рук и точности линейки/рулетки.

К сожалению производители крышек как правило не пишут ничего о расстояниях. Все эти Schaller или DiMarzio в лучшем случае обозначают крышки как “бридж” и “нек”. Ну или еще бывает типа “стандартная” крышка либо “f-spased”, якобы для датчиков возле флойда. Но тебе, конечно, лучше заранее подумать о 50мм или 52-53мм. Иногда, на некоторых гитарах, бывает что оба датчика 50мм. Если говорить о Gibson, то те же 57 Classic — они одинаково 50мм и в бридже и в неке. Прощу прощения за мой акцент на Gibson, но как правило они чаще всего используются с крышками. Кстати, у Lollar крышки идеально подходят к Gibson и наоборот.

Я знаю множество людей, которые, измерив свои датчики, купили для них крышки того самого размера, и они вдруг не совпали по размерам. То есть все эти миллиметры бывают разными. Кого-то это может очень сильно расстроить. Но если ты настоящий индеец, то тебя не смутят эти мелочи. За сущие копейки можно купить набор надфилей (маленьких напильников), которыми за пять минут чуток подточить отверстия так чтобы крышка идеально налезла на датчиков. Ты мужик или нет?

По логике вещей считается, что если ты отпаял старую крышку, то и новую надо бы припаять. Я считаю это не обязательно. Ты ведь не приклеиваешь ладони к перчаткам зимой? Ну я надеюсь, что не приклеиваешь. Хотя кто тебя знает. Если уж ты решился на замену крышек, но кто знает, каким будет твой следующий шаг? Многие маньяки начинали свою деятельность с мелочей. Так что у тебя есть все шансы.

Я не припаиваю новые крышки. Просто натягиваю их, простите за выражение, на датчики и они как-то так сами собой там держатся. Абсолютно ничего страшного, и никуда крышки не денутся. И снимать их потом, одно удовольствие, если вдруг нужно будет снять. А теперь просто фотогалерея готовых работ и пусть весь мир подождет пока ты пялишь свои сирые глазенки на эти крышки.

Читайте также:  Установка промывки гидравлических систем

1. Крышка DiMarzio на датчике Gibson 500T. Дырки пришлось растачивать надфилем.

2. Крышка Sсhaller на датчике Gibson 498T. Дырки пришлось растачивать надфилем.

источник

Как снять металлическую крышку с хамбакера

Практически всегда крышка крепится на два пятна припоя, как на верхней фотографии.
На очень старых японских гитарах можно встретить датчики, у которых крышка не припаяна, а приклеена на две полоски какого-то коричневого клея. К настоящему времени этот клей уже ничего не держит, и снять крышку — раз плюнуть. Однако надо учитывать, что на таких датчиках крышку иногда удерживают винты магнитопроводов, и если она никак не снимается, надо попробовать пошевелить их. На современных датчиках винты с крышкой никак не связаны.

Избавляться от припоя можно по-разному. Можно расплавить его мощным (ватт восемьдесят как минимум) паяльником и убрать оловоотсосом. Можно взять тонкую пилку для порожка и ей аккуратно распилить припой вдоль стыка — это очень легко, потому что припой мягкий. Правда, он останется на корпусе. Но самый лучший способ — разогреть место спайки газовой горелкой.

Газовый паяльник (у меня Dremel Versatip) — вообще одна из самых полезныз вещей в мастерской. Надев на него насадку с пламегасителем, я получаю компактный фен, которым удобно греть термоусадку. Паяльная насадка оказывается очень полезной, когда в мастерской отрубают свет, а припаять датчики нужно срочно. Ну а направленное открытое пламя используется по-разному — например, для снятия крышек 🙂 Короче, крутая штука, заведите.

На острие пламени заявлена температура около 1500 градусов. Проверяли — медную проволоку оно плавит, значит, хотя бы 1400 там и правда есть. Если направить пламя на лужу припоя, то она расплавится через пару секунд (в то время как даже стоваттный паяльник греет гораздо дольше). Причем, в отличие от паяльника,горелка нисколько не мешает работать оловоотсосом — т.е. им можно высосать припой прямо из-под пламени, за один раз. К тому же паяльник выдавливает припой во все стороны, что затрудняет работу.

На самом деле, в этот момент я продолжаю греть припой, но сейчас вместо горелки в руке фотоаппарат. Если быстро внести отсос под пламя, нажать на кнопку и тут же его убрать, то носик отсоса не успевает расплавиться. Проверено неоднократно.

Кто-то скажет, что таким нагревом можно повредить катушки датчика. Это чушь. Во-первых, металлическая оболочка датчика является великолепным радиатором, распределяющим тепло по всей поверхности. Во-вторых, внутри у датчика есть куча парафина, а снаружи много припоя. Оба забирают очень много тепла для плавления. В-третьих, долгий нагрев паяльником прогревает датчик СИЛЬНЕЕ, чем быстрый (10 секунд максимум) точечный нагрев горелкой — это по моему опыту.

UPDATE от 2017-го года: надо просто распилить припой тонкой японской пилой, это еще быстрее и безопаснее.

Что особенно приятно, упомянутый выше теплоотвод позволяет очень легко снять крышку после удаления припоя — парафин чуть подплавлен по всей ее поверхности. Кстати, к вопросу о перегреве: уже через десять-двадцать секунд после снятия припоя можно смело касаться крышки в любом месте, не боясь обжечься. Вытягиваю датчик за уши вверх, вынимаю крышку из тисков (тисок?).

Парафин внутри уже застыл — значит, ни о каком перегреве и речи быть не может.

Датчик очищается от парафина мягкой тряпочкой, смоченной в керосине. Крупные куски парафина можно сциклевать кусочком мягкого пластика (пластиковая карточка бизнес-центра «Гефест» подходит очень хорошо).

Если где-то возле катушек торчит изолента, надо очень осторожно срезать ее острым ножом, только давить не надо:

Напоследок надо вкрутить винты чуть глубже, чем они были (они слегка выкручены, чтобы стоять вровень с крышкой). Обычно я задаю винтами небольшой радиус (разница между соседними струнами — пол-оборота), хотя в конечном итоге особой разницы нет.

Вот теперь все, можно ставить датчик.

Установка крышки обратно делается точно так же. Можно заранее накапать пару капель припоя на стык, добавить флюса, а потом разогреть горелкой.

источник

Отсечка катушки на хамбакере, или как сделать сингл там, где его нет

Дубликаты не найдены

Это фигня) На фото — 6-ножечный тумблер, юзался для отсечки на EMG 89, т.е. может использоваться для отсечки сразу двух хамбов.

Ну так с этой схемой можно тоже как сразу два, так и по отдельности) как по мне: чем больше вариантов — тем лучше)

так а чем тебе Push-Pull-ы не угодили?

А почему не поможет установка Push-Pull? все прекрасно разводится как на один Push-Pull потц для отсечки сразу на два хамба, так и по отдельности(если поставить Push-Pull и на тон и на громкость). У меня на гитаре только громкость, и прекрасно работает отсечка на каждом из двух хамбакеров.

А в активках типа EMG или Blackouts отсечку сам не запаяешь, если она не предусмотрена.

хм, дырявить гитару. Ты опасный тип)

Та ладно, чё ей будет то? Главное, чтобы руки не из ж были 🙂

знала ли я, что с таким вопросом первой же ссылкой меня отправят на Пикабу? 🙂

Читайте также:  Установка зубных протезов на имплантанты

Как я сделал электрогитару, Vol 6. Конвертация в баритон

В данном посте расскажу о том, как переделал strato-подобную электрогитару в баритон. Желание провести подобный эксперимент было у меня давно, а некоторое время назад у моего друга-пикабушника @Chaptertwo, возникла потребность в подобной гитаре поскольку он является профессиональным музыкантом. Также у него нашлась гитара, над которой можно было провести эксперимент.

Для тех кто не в курсе, кратко расскажу что такое баритон. Электрогитара-баритон представляет собой переходную модель между обычной электрогитарой и бас-гитарой с соответствующей длиной мензуры. Так, например, у стандартной электрогитары длина мензуры составляет 24.75 — 25.5 дюймов. Длина мензуры бас-гитары начинается примерно с 30 дюймов. Соответственно инструменты с длиной мензуры, находящейся в указанных пределах, считаются баритонами.

Как же переделать электрогитару в баритон? В случае стратокастера или телекастера, имеющих прикрученные грифы все довольно просто: нужно просто поменять гриф. В этом, на мой взгляд, состоит основное преимущество: когда понадобится баритон, музыкант просто устанавливает соответствующий гриф, а когда необходимость в нем отпала, устанавливает стандартный гриф. Таким образом получается 2 гитары по цене одной.

Первый вопрос, который возник при подготовке к изготовлению нового грифа это длина мензуры. Теоретически, мензуру можно делать любой, хоть как у бас гитары. Однако здесь появляется нюанс. Из-за того, что положение бриджа зафиксировано (при применении готового корпуса), зафиксировано и положение места крепления грифа к корпусу. При определенной мензуре накладка просто «уползет» от места крепления грифа, придется делать дополнительные лады (например 25-й или 26-й и т.д.) для компенсации увеличения мензуры. Это приведет к бесполезному увеличению длины грифа и плохо скажется на его прочности.

Стандартный стратокастер имеет мензуру 25.5 дюймов и 22 лада. Для нового грифа с новой мензурой я выбрал стандартное количество ладов — 24. Составив систему уравнений и приняв положение 24-го лада новой мензуры равное положению 22 лада старой вычисляем максимально возможную мензуру — 28.6 дюймов.

Итак, длинное вступление окончено, начинаем работу (удлинение грифа без регистрации и смс смотреть.жпг). Подготовив чертеж накладки с разметкой ладов, передал его для изготовления шаблона на ЧПУ. В это время подготавливаю заготовку грифа. Основой грифа послужила легкая и звонкая древесина махагона и черной лимбы:

Для дополнительной прочности грифа использован падук (красного цвета), а для контраста в местах их прилегания друг к другу — шпон венге (черного цвета):

Склейка, струбцин много не бывает:

После всех переклеек строгаю заготовку, убираю все неровности, «винты» и другие шероховатости. Вот что получилось:

Далее, чтобы избавиться от присущих стратокастерам и телекастерам ритейнеров, нужно сделать наклон головы грифа. Для этого использую японскую пилу типа «ryoba» и пилю заготовку грифа под нужным углом по импровизированной направляющей из фанеры:

Переворачиваем отпиленную часть и получаем соединение «косой стык» (англ. scarf joint):

Далее самая неприятная часть: склейка. Неприятная она потому, что гриф состоит из 5 частей плюс полоски шпона. Нужно склеить так, чтобы все полосы совпадали между собой, а клей скользит и все норовит разъехаться. Выставив все нужным образом, склеиваю:

Как видно ниже, все полосы совпали между собой, что является результатом упорной подгонки рубанками еще на этапе начальной склейки всех полос. Предварительно размечаю на получившейся заготовке контур будущего грифа:

Настало время проделать паз для анкера, его делаю с помощью ручного фрезера с параллельным упором:

Из-за того, что гриф будет довольно длинным, было решено дополнительно усилить его с помощь карбоновых реек. Пазы для них так же сделаны с помощью фрезера. Так же отфрезерована форма грифа с пером. Фото грифа с рейками и анкером:

Тем временем, шаблон накладки с нужной мензурой готов. Провожу разметку на шаблоне накладки:

После разметки сразу пилю пазы под лады. В комментариях к прошлым постам меня спрашивали, как я пилю пазы. Для этого у меня есть обушковая японская пила «dozuki». Толщина ее полотна всего 0.4 мм, оно острое как бритва. Полотно не имеет разводки зубьев, поэтому пилю опираясь на брусок. Ограничителем глубины служит приклеенный к полотну пилы обрезок махагона. Дерево накладки — зебрано.

Тщательно все проверив, приклеиваем накладку, как и заготовкой грифа чем больше струбцин тем лучше:

Вот что получилось. Оригинальный гриф для сравнения. Как можно видеть, новый гриф существенно длиннее стандартного. разница в мензуре около 80 мм:

Сделав радиус на накладке грифа и установив перламутровую инкрустацию, запрессовываю лады на импровизированном винтовом прессе:

Выполнив предварительную шлифовку и торцовку ладов, вывожу профиль грифа. Толщину делаю ориентируясь на старый гриф. При примерке выяснилось что в районе пятки немного не хватает толщины грифа. Для компенсации подклеил шпон венге толщиной 0.6 мм (забегая вперед добавлю, что получилось хорошее совпадение с черным корпусом гитары). Вот что получилось:

Далее самое приятное: покрытие грифа. Масло в составе лака подчеркивает текстуру дерева, гриф становится ярким, начинает играть цветами на свету.

Сделав нужное количество слоев лака и выждав несколько дней до полимеризации, убираю все шероховатости (например, налипшую пыль) шкуркой с водой, полирую:

Наконец, сборка. Колки применены от стандартного грифа. Порожек сделан из заготовки black tusq, струны имеют калибр 14-68. Фото собранного инструмента:

Оценить звук инструмента поможет видео, любезно записанное @Chaptertwo, :

источник