Меню Рубрики

Установка крышки распредвала на шкоду

Skoda Octavia 1.8 T › Бортжурнал › Замена распредвалов/AGU

Значит после манипуляций с ВКГ я поехал к диагносту на официал.

Стояла она там день, я все думал в чем может быть дело, наконец-то мне позвонил мастер и говорит:-«Саша я все осмотрел у меня есть подозрения, с твоего разрешения я сниму клапанную крышку» я конечно офигел, сказал: -«снимай» и через какое-то время мне приходят фото.

Хорошего мало, но проблему нашли. Надо чинить, я понял что сумма будет не маленькой.
Мне выслали счет с оригинальными номерами, чтобы искать аналоги счет был на 39700 грн.

Список деталей (оригинал- аналог):
Распредвал 058109021B — SWAG 30933191
Распредвал 058109022B — SWAG 30933013
Цепь 058109229B — SWAG 99110334
Натяжитель цепи 058109217B — SWAG 30927070
Прокладка двигателя 058198025A — Reinz 153194601
Прокладка ГБЦ 058198217 — Reinz 153436401
Сальники 038103085C — Elring 129.780

Я сделал заказ на детали и ждал три дня пока все приедет. По классике я затупил и не заказал сальники, но это я узнал после того как я забрал детали. Завез все это железо в пятницу утром и начал ждать пока все соберут в кучу, сказали что в субботу будет готово. Пришла суббота, я звоню машина в процессе еще, и через час звонок от моториста: -«а где сальники? » ну и я такой:-» бл…, у вас нет в наличие?» — «нет, без них не соберу» это было уже 5 часов, на 7 мне на ночную смену на работу, я сказал что привезу все утром в воскресенье.

Утром я поехал на перово (самый плохой вариант из всех возможных), еле нашел открытую точку купил сальники и поехал к мотористу. Сижу жду звонка когда можно забрать машину, звонок:
-я все собрал но есть проблемка.
— какая ?
— у тебя аккум посажен в ноль, кто-то забыл магнитолу выключить, не могу завести и проверить.
— вы там что меломаны? что будем делать?
-ставлю на зарядку, завтра заведу.

Настало завтра (понедельник), звонок от моториста: -» все четко, приезжай»
Я под вечер поехал за машиной и наконец-то забрал ее, очень рад, все четко работает, не катал на машине в районе месяца, эта вся жуть длилась ну оооочень долго. Надеюсь жить без поломок, весной наконец-то хочу сделать st.1.

Часто по городу передвигался на Киа, прикольная машинка, а расход впечатляет 🙂

источник

Skoda Yeti Белый мун › Бортжурнал › Замена цепи ГРМ на двигателе 1.8TSi CDAB

Для замены Вам потребуются следующие запчасти:
1. Цепь привода ГРМ — 06K 109 158 BR
2. Натяжитель цепи — 06K 109 467 K
3. Успокоитель цепи (левый) — 06H 109 509 Q
4. Успокоитель цепи (верхний) — 06K 109 469 N
5. Успокоитель цепи (правый) — 06K 109 469 M
6. Прокладка верхней крышки ГРМ — 06H 103 483 C (можно использовать заменитель VICTOR REINZ 70-38942-00)
7. Кольцо уплотнительное под эл.клапан ФР (толстое) — 06H 103 483 D (можно использовать заменитель 703894600 VICTOR REINZ)
8. Кольцо уплотнительное в опоре РВ (тонкое) — WHT007212B.
9. Сальник коленчатого вала передний — 06L 103 085 B (можно использовать заменитель CORTECO 190 367 15B)
10. Болт шкива коленчатого вала — WHT 001 760

В случае если есть повреждения или неудовлетворительное состояние деталей, то дополнительно можно заменить:
1. Крышка передняя ГРМ — 06H 109 210 AG
2.1 Кронштейн опорный распредвала — 06H 103 144 K
или
2.2 Фильтр сетчатый — 06H 103 081 E
3. Болт натяжителя цепи (2 шт) — N 105 540 05
4. Болт передней крышки ГРМ (15 шт) — N 910 967 02
5. Болт левого успокоителя (1 шт) — N 911 303 01
6. Болт правого успокоителя (2 шт) — N 911 304 01
7. Заглушка смотровая передней крышки — 06H 115 418 D
Кроме основного списка запчастей потребуется герметик оригинал или заменитель для передней крышки двигателя. Номер оригинала D 174003M2. Хороший заменитель Victor Reinz.

Читайте также:  Установка датчика холостого хода 2123

Для вывешивания двигателя можно использовать траверсу или домкрат снизу, через резиновую или деревянную проставку.
Для откручивания кронштейна опоры распредвалов, нужна спец. головка VAG T10352 (ОСТОРОЖНО ЛЕВАЯ РЕЗЬБА!).

Необходимые инструменты для работы:

Важные моменты затяжки:
1.Опора распредвалов: верхний левый винт (с шайбой) — 8 Нм + повернуть дополнительно на 90° (1/4 оборота), остальные — просто 9 Нм. Закручиваем фазорегулятор с усилием 35 Нм. Распределительный клапан имеет левую резьбу.
2. Центральный винт коленчатого вала — 150Нм + доворот на 90 градусов.
3. Натяжитель цепи — 9Нм.
4. Успокоители со стороны впускного распредвала и со стороны натяжителя — 20Нм.
5. Натяжитель ремня навесного оборудования — 10Нм.
6. Кронштейн опоры — 40 Нм + повернуть дополнительно на 180° (1/2 оборота). Подобрать высоту для заворачивания винтов! Ставим опору на место и затягиваем к кронштейну 60 Нм + повернуть дополнительно на 90° (1/4 оборота), а к лонженрону — 40 Нм + повернуть дополнительно на 90° (1/4 оборота).

источник

Skoda Octavia #BITTEN BY REV🅾# › Бортжурнал › Замена лопаток фазорегулятора 1.8 tsi или как я чуть не поседел.

И вот настал этот день, уфффф.
Данная запись не является учебным пособием, выполнялась мною не имея ни малейшего представления чего и как.

Для замены лопаток было приобретено следующее…

1. Динамометрический ключ JTC1203 обычный для правой резьбы

2. Набор бит торкс TS—JTC 5362

3. Прокладку под крышку фазика и прокладку под магнит фазика, за лопатки фазорегулятора спасибо Валерию (papa426)

4. Оправа поршневых колец 40054 АВТОДЕЛО

5.Кольцо уплотнительное электромагнитного клапана WHT007212B

6. Съемник клапана фазорегуляторов VAG T10352/1

Приступим, поддомкратил машину и снял пыльник мотора, приопустил машину и поставил на опору, освободившийся домкрат подставил под поддон левее датчика уровня масла (фото нет).

Далее разбор подкапотки.
Откручиваем абсорбер и убираем его в сторону, затем снял обратку с расширительного бочка, заглушив ее болтом.
Откручиваем сам расширительный и так же отводим в сторону. Появился доступ к подушке двигателя, немного поддомкратил мотор и открутил подушку, потом еще поддомкратил см на 5-6 для удобства.

Открутил магнит, провод от магнита лучше потом отцеплять когда открутите, так как на месте не удобно, защелка со стороны крышки находится.

Далее снимаем саму крышку . Крышка имеет пять болтов крепления, один сверху, два по бокам и два снизу, если первые три откручивать без проблем то нижние два, это жопа в любом смысле, так как они упираются в кронштейн к которой крепятся подушка, болты имеют посадочные шайбы-ограничители под посадку прокладки и чтобы не передавить (фото нет), дак вот я их вместе с этими шайбами-ограничителями вытащил.

Вот этот кронштейн, который откручивать не было ни какого желания.

Ну ладно с горем пополам снял крышку.
Имеем вот такой вид.

Далее откручиваем семь болтов опоры и сам клапан, который имеет левую резьбу спец головкой T10352/1 и снимаем саму опору.

Откручиваем пять болтов передней крышки ФР.

Засовываем чистую тряпку, не дай боже туда чего нибудь упадет. Состояние валов и опоры вроде не плохое, пробег 110000

Читайте также:  Установка магнитолы без адаптера

Переднюю крышку вала ФР очень аккуратно снимайте, так как там стоит пластиковый клапан с пружинкой, может и выпасть, так же в этом же месте стоит втулка металлическая которая центрует заднюю крышку, я ее не трогал, там и оставил просто имейте ввиду.

Начинаем очень аккуратно и не спеша менять лопатки, здесь есть свои нюансы, это в видео сусликруса все шикарно, старую вытащил новую поставил, на моторе дела обстоят далеко не так.

Цепь натянута валы в напряжение, ФР повернут и лопатки упираются в стенку звезды, по этому я взял отвертку и засунул между лопаткой и звездой, тем самым провернул ФР и освободил четыре лопатки от напряжения, вот теперь можно доставать и менять, затем переставил отвертку для замены пятой лопатки не знаю на сколько это правильно.

Дело шло не спеша, четыре лопатки поменяны, осталась последняя, и вот тут произошел кабздец,
когда достал лопатку то пружинка я хз как выскочила из под пальца ударилась о руку и улетела, лопатка выскользнула и тоже улетела и тут я понимаю это фиаско.

Если лопатку я нашел без проблем, то с пружинкой дела обстояли не очень. Какова вероятность найти улетевшую пружинку, не зная даже область поиска? размер который 6*2*2мм в гараже 6*10 метра, тот кто сам менял меня очень хорошо поймут и согласятся, что это равносильно искать иголку в стоге сена, причем ночью.
Пятнадцать минут поисков не принесли своего результата, я уже не надеялся ее найти я думал где можно найти ушатаный вал впуска что бы взять от туда.

Но видимо удача и звезды в этот день были на моей стороне, перекурив и отойдя от такого про.ба взяв переноску решаю посмотреть в моторном отсеке, и че вы думаете я ее нахожу, лежит себе спокойненько на лонжероне, счастью моему не было предела. (Надо было купить лотерейный билет, в этот день, а вдруг).

Благополучно ставлю пятую лопатку, помазав маслом лопатки собираю все обратно предварительно все помыв очистителем для тормозов.

Что бы от центровать переднюю крышку звезды ФР относительно звезды я использовал оправку поршневых колец.

Дальше ставим опору валов, что бы поставить опору мне пришлось немного сдвинуть руками впускной вал в сторону масляного фильтра, иначе она не садилось на место и да, ни каких киянок и молотков, только руками.

Поставили, затягиваем болты, в эльзе указано 9 Нм, я же тянул 12. Закручиваем клапан ФР он имеет левую резьбу и так как у меня нет динамика на левую резьбу то я вышел из положения так.

На купленном JTS1203 я перевернул головку.

Далее затягиваем клапан ФР с усилием 35 Нм. Ставим на место крышку с новыми прокладками и затягиваем с усилием опять же в эльзе это 9 Нм, я тянул 12, нижние проблемные тупо затянул ключом.

Попутно меняем уплотнительное кольцо в опоре под электромагнит ( WHT007212B )

Смазываем кольцо маслом и ставим магнит, устанавливать электромагнит желательно в виде вкручивания на свое посадочное место, то есть его нужно утапливать и прокручивать одновременно, что бы не завернуть уплотнительное кольцо, затягиваем те же 12Нм и подключаем разъем.Ставим на место подушку, расширительный бочек и абсорбер.

Дядьки к большему сожалению у меня нет видео как работал мотор до, ну как нет, оно есть, но вот звука там нет, я специально записал чтобы потом сравнить но не посмотрел сразу, а когда увидел было уже поздно.
Нашел на Ютубе точно такой же стук как у меня был.

Читайте также:  Установка и монтаж каркасного бассейна

Работа мотора 1.8 TSI после замены лопаток фазорегулятора. На момент видео температура антифриза была около 90, температура масла 69 гр. Стук фазорегулятора отсутствует.

Закончил ремонт далеко за полночь, переоделся «и побрёл по осенней дорогое домой, под взгляды неоновых ламп».

источник

Skoda Octavia › Бортжурнал › Ремонт 1.8TSI (заключительная)

Согласно ELSA, нанес анаэробный герметик на крышку клапанов. Момент и схема затяжки — тоже в ELSA.

Ставим новую цепь ГРМ, натяжитель ГРМ, и пару новых успокоителей ГРМ от мотора ТСИ ген.3 (Октавия А7). Старая цепь вытянулась на 3-4мм.

Натяжитель, если необходимо взвести по новой, то это не проблема, вот видео:

При сборке цепей, необходимо выставить метки.

Начинаем с промежуточной шестерни балансировочного вала:

Чеку на натяжителе выдергивают только после установки всех меток, закрепления всех успокоителей и установки опоры распредвалов. Моментом 35Нм специальным ключом, затягиваем фазовращатель, у которого левая резьба.

Для верхней крышки ГРМ новая прокладка:

Новые прокладки для вакуумного и топливного насосов:

Процесс сборки двигателя наглядно изложен в видео от Алексея :


Для профилактики в подшипник натяжного ролика ремня генератора была добавлена смазка, и собственно он, учитывая пробег в 64000км находился в прекрасном состоянии:

Подходим к установке на место турбины. Для установки используются новые уплотнительные кольца и болт. Поверхности соприкосновения с головкой отчищаются, устанавливается новая прокладка:

Собственно вот мотор и собран, и готов к установке на автомобиль:

Попутно, раз уж все было снято, помыл дроссель, который особо и не был грязным, как приходилось до этого видеть на других атмомоторах. Видать из-за большего воздушного потока грязь меньше задерживается чем на атмомоторах. Были промыты как снаружи так и внутри радиатор системы охлаждения и радиатор охлаждения воздуха (интеркулер).

Так как была снята КПП, то было желание слить с неё масло, и так же удобно залить новое. Слил около 1.7л. Залил — 2.0л.
Масло синтетическое трансмиссионное Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 GL-4, с допуском ВАГа. Не хотел брать универсальное типа GL-3/4/5, т.к. был опыт на прошлой машине, когда синхронизаторы стали туже включатся.

Хотел смазать подшипники генератора, т.к. по опыту прошлой японской машины на 30тыс.км. подшипники уже сухо шуршали. Генератор ВАГа (БОШ) не подавал признаков недостающей смазки. Понравилось наличие обгонной муфты, которая меньше нагружает подшипники генератора, а главное значительно продлевает срок эксплуатации приводного ремня.

После того как мотор был полностью установлен на автомобиль, залито в него 5.5л нового масла, и готов к пуску, я, ещё не закручивая свечей, и не заливая антифриза, несколько десятков секунд с паузами прокручивал его стартером, дабы проверить на правильность сборки, и для того чтобы маслонасос разогнал масло по каналам двигателя. После установки свечей, мотор завелся с пол-оборота. Залил разбавленный на половину концентрат антифриза с дистиллированной водой:

ВАГ-комом обнулил все ошибки, и поехал в соседний город Херсон на обкатку…

Вот, собственно и вся история!

Отдельно хочу поблагодарить Алексея за помощь и поддержку, и порекомендовать его в качестве очень хорошего специалиста по ремонту моторов ВАГ в Московской области.

Бро Олега за поддержку, который своими руками перебрал мотор на Супербе и с которым можно выкопать истину!

И товарища Александра, который тоже нашел в себе силы и заглянул в недра своего мотора.

источник