Меню Рубрики

Установка крюгер на иж металл

Общество любителей пневматики 18+

Форум энтузиастов для энтузиастов.

Рекомендации по доводке доноров Иж60 от СЕРГЕЯ БУША

Рекомендации по доводке доноров Иж60 от СЕРГЕЯ БУША

Сообщение Oz174 » 07 ноя 2014, 11:55

Рекомендации по доводке доноров Иж60 от СЕРГЕЯ БУША
Оригинал здесь: http://www.nashgorod.ru/forum/viewtopic . 3#p5304403

В помощь начинающим РСРишникам. и не только.
Все вопросы, связаные оружейной тематикой. Доводкой и настройкой. Короче оружейная мастерская нашего городка.

Глава I: В помощь начинающим. Разборка винтовки.
1. Разборка винтовки. Часть 1 Рекомендации по доводке доноров Иж60 от СЕРГЕЯ БУША
2. Разборка винтовки. Часть 2. Расстволивание винтовки (Выбиваем ствол) Рекомендации по доводке доноров Иж60 от СЕРГЕЯ БУША
3. Разборка винтовки.Часть 3. Извлекаем трубу компрессора. Рекомендации по доводке доноров Иж60 от СЕРГЕЯ БУША

Рекомендации по доводке доноров Иж60 от СЕРГЕЯ БУША

Сообщение Хартман » 12 ноя 2014, 09:51

Глава I: В помощь начинающим. Разборка винтовки.

Часть 1. Полная разборка винтовки.

Сначала посмотрим, что из себя представляет наша винтовка чтобы было легче ориентироваться.
Схема иж-60:

Приступаем к разборке.
Первым делом советую приготовить две емкости, в которые будете складывать нужные и ненужные детали.
Откручиваем винты ложа. Два с боков и один снизу, которым ложе крепится к пирамидке.


Этот винт, лучше откручивать магнитной отверткой, иначе придется очень долго вытряхивать его из ложа, уподобившись младенцу с погремушкой. На старых винтовках, на этом винте было одето колечко, которое препятствовало проваливанию винта внутрь ложа, но ближе к 2000 году все упрощалось. Из УСМ исчезли сначала винты дополнительных настроек, а потом и основных. Не минула эта участь и колечко. Обратите внимание, что винты справа и слева разной длины и учтите это на будущее, когда будете ставить ложе на собранный КИТ. Пластик сняли. Открутили винт крепления приклада и сняли приклад. Перед нами — голое железо. Снимаем клипсу с оси рычага взведения и выбиваем ось (со стороны клипсы).

Выводим рычаг взведения из прорези и продвигая вперед , до попадания лапок тяги в большое отверстие, снимаем (1).
Крепко ухватив одной рукой винтовку, другой задник, поворотом выводим фиксатор задника из зацепления и удерживая пружину снимаем. Если будете слабо держать, можно выстрелить задником, а там все зависит от вашей меткости и везения. Обычно попадают в телевизор или монитор. Вынимаем пружину и утяжелитель. Теперь делаем пальцы веером и одновременно производим следующие манипуляции (3). Поворачиваем кольцо предохранителя, нажинаем на спусковой крючок и оттягиваем шептало. Удерживая шептало, через прорезь отверткой цепляем и извлекаем поршень. Откручиваем винт крепления стопора досылателя и извлекаем досылатель и пружину (2).
Откручиваем гайку крепления мушки (4), после чего открывается доступ к винту фиксации намушника на стволе (5). Выкручиваем винт. Если не идет, пшикаем на него ВД40 и даем отмокнуть.
Пробуем снова. Один фиг не идет греем намушник градусов до 150 и даем остыть. Пробуем открутить. Пошел! (если не пошел повторяем нагрев пару циклов) Если это не помогло, высверливаем винт. Иногда он прикипает намертво. В отверстии прицельной планки откручиваем стопорный винт (6) и снимаем планку. С боку на пирамидке ослабляем винт (7) и снимаем пирамидку.

Переходим у УСМ (ударно спусковой механизм):

Выбиваем штифты и извлекаем спусковой крючок и оба шептала с пружинками.
Снимаем кольцо предохранителя.
Выкручиваем ограничительный винт, поворачиваем кольцо предохранителя и снимаем его с трубы компрессора. Вынимаем пружину кольца.
Переходим к передней пробке. Внимательно смотрим на штифт передней пробки, выясняя какого типа штифт вам попался. Штифты бывают трех типов.
С грибком (выбивается со стороны фиксатора).
Расклепанный — выбивается со стороны расклепа, предварительно сверлом Ф5мм засверливаем расклепанную область, примерно 0,5мм.
Прямой — выбивается монописуально с какой стороны. Из практики, прямой штифт идет из не очень твердой стали и очень часто бывает деформированым в процессе эксплуатации. Красными треугольниками отмечено направление выбивания штифта.
Перед выбиванием штифта, советую нанести пару ударов молотком по пробке. При длительной эксплуатации винтовки в режиме ППП, от постоянной ударной нагрузки, выбивается микроступенька, препятствующая выбиванию штифта. Осаживая пробку мы обходим эту ступеньку. Если стояла очень злая пружина, то штифт может быть даже погнут, что создаст определенные трудности при выбивании. Для выбивания штифта, положите винтовку на мвссивное основание и зафиксируйте (можно даже примотать изолентой или резиновым жгутом). У меня в качестве основания используется металлическая полоса, шириной 80Х340Х12мм, с отверстием. Выколотка должна иметь Ф8-10мм, с основанием на конус до 4-4,5мм. Удары должны быль сильными и резкими, главное стронуть штифт. Если не получается, нагрейте коробку до 150-200 градусов, дайте остыть и попробуйте выбить. Если не помогло, повторите операцию по нагреву еще пару раз. В 99% штифт выбивается.Иначе придется высверливать, а это черевато повреждением коробки. Штифт тверже коробки, сверло может увести и привет, коробка запортачена. Сначала сверлом, примерно 3мм, на глубину 15-20мм, и только потом Ф5мм. Еще раз попытайтесь выбить. Не надо стараться просверлить насквозь. Вы можете не попасть во второе отверстие коробки.
Используя любой стальной стержень, подходящей длины, молотком выбиваем пробку. В качестве стержня можно использовать пруток Ф10-15мм, обрезок водопроводной трубы и тд. Наша винтовка разобрана. Приступаем к этапу подготовки донора к установке КИТа.

Рекомендации по доводке доноров Иж60 от СЕРГЕЯ БУША

Сообщение Хартман » 12 ноя 2014, 09:52

В помощь начинающим. Разборка винтовки.

Часть 2. Расстволивание винтовки ( Выбиваем ствол).

Данную операцию производить только при необходимости.

Инструментарий:
1. Молоток весом 1 кг
2. массивная железяка (рельса)
3. Болт М10 длинной 150-200мм
4. Предохранительная шайба из мягкого металла. (у меня из алюминия толщиной 10мм). Она нужна, чтобы не повредить коробку.
5. Ну и самое главное — жертва эксперимента.

Инструменты:

Одеваем на ствол шайбу, упираем через нее коробку в железяку, вставляем вместо досылателя болт и резкими, сильными ударами по болту, начинаем извлекать ствол.
Главное стронуть, потом пойдет легко. Если ствол никак не поддается, можно нагреть коробку (и не один раз). Итак, ствол пошел. Извлекаем его и осматриваем. Надо же определиться, пригодится нам такой, или на помойку.
Выбиваем ствол:

Тест №1 — прокатываем ствол по стеклу, если ствол кривой, вы это сразу увидите.
У нас прямой и мы мучаем его далее.
Тест №2 (поз. 1)- прогоняем пульку по стволу. У меня пуля туго встает на нарезы, с небольшим сопротивлением движется по стволу, и на последних 15 сантиметров, практически не встречает сопротивления. Говночек отсутствует, пуля легко выходит из канала ствола. Ствол немного прослаблен на выходе, но надо его посмотреть в деле, возможно пули полетят, хотя бы мягкие. Одно радует, говночок пилить не надо. Нарезы на пуле четкие, как на голове, так и на юбке.
Тест №3 (поз 2) — внимательно осматриваем фаску. Мля! Твою дивизию…
Это порнография — зовется фаской. С одной стороны нарезов вообще в районе фаски не видно, лысый ствол на глубину 1,5-2 мм. Интересно, из донора куда то можно было попасть? Придется резать ствол.
С тестами закончили, начинается рутина. Т.к. стволик идет на барабанный ижик, отрезаем пульный лоток, по перепуск и со стороны фаски, около 5мм. Я режу болгаркой. Не злобствуя, в несколько подходов. Срез у нас получился чистый, без следов побежалости, значит стволик мы не перегрели (поз. 3).
Хорошо виден пульный вход, в виде резкой ступеньки. От края среза до него порядка 3мм. Перепуск Ф3,5 мм, толщина отрезного диска 1,2 мм. Пуля должна встать на нарезы, ложем на это 2мм. Итого получаем минимальную длину носика досылателя, для данного не пиленого стволика, 3+3,5+1,2+2= 8,7мм. (это просто, для общего развития )
Делаем посадочное под барабанчик (поз. 5) и новую фаску (поз.4). Ствол у нас снят, лучше всего сделать фаску при помощи дремеля и отрезного кружка. Подробно методика будет описана позднее. При работе не забудьте поместить в ствол ватную палочку и пульку, юбкой наружу. Абразив в стволе нам без надобности. Если фаска делалась на максимальных оборотах, срез канала ствола получается чистым. При контроле ватной палочкой заусенцев не наблюдаем, но я все равно делаю финишную операцию. На карандаш наношу немного пасты гоя, разведенной машинным маслом до густоты сметаны. Карандаш в дульный вход и нажимая с усилием, рукой, делаем 10-20 оборотов. Вместо карандаша можно использовать шарик, жало паяльника и тд. Только теперь в шуруповерт и не нажимая, полируем кромку среза.
Ствол, в черне готов. Осталось по месту просверлить перепуск, проточить канавки под герметизирущие колечки и сделать новый пульный вход.
Немного по другому придется действовать, если вам попадется коробка ЗМЗ ранних выпусков.
Ревизия ствола:

Читайте также:  Установка вентиляционной решетки вверх или вниз

Где то до 93 годов, у ЗМЗ встречались коробки с пульным лотком. Ствол был только до пульного лотка.
Если коробка такая, то технология выбивания немного другая. Через кожаную прокладку, ствол зажимаем коробкой вертикально вниз в тиски, незабыв одеть на него предохранительную шайбу и втулку. Втулка сделана из обрезка лыжной палки, с внутренним диаметром чуть больше 13мм. и защитит ствол от повреждений при выбивании. Каким бы вы не были снайпером, а стволу молотком перепадет. Молоток берем полегче (0,5кг), при этом методе, резкость ударов важнее силы. Удары должны быть резкими и частыми, направлеными вдоль ствола.
Да и редки такие коробки. На 19 ижей, что прошли через мои руки, таких было всего две.
Коробка ЗМЗ:

Рекомендации по доводке доноров Иж60 от СЕРГЕЯ БУША

Сообщение Хартман » 12 ноя 2014, 10:13

В помощь начинающим. Разборка винтовки.

Часть 3. Извлекаем трубу компрессора .

Данную операцию производить только при необходимости.
Для выпресовки нам необходим инструментарий:

Молоток, весом 1кг, стержень Ф5мм, стержень Ф15-20мм, передняя пробка от пластикого ижа и массивная железяка.
Я для выпресовки стволов и других работ использую кусок рельсы.
Предварительно готовим коробку. Снимаем все лишнее, УСМ, ствол и тд. Пшикаем ВДэшкой во все щели и отверстия. От души пшикаем со стороны трубы компрессора с задней стороны коробки, там зазор между трубой и коробкой порядка 0,25мм на глубину 30мм. Пшикнули в этот зазор и поставили коробку на передний срез отмокать.
Приступаем непосредственно к процессу.

Вставляем в отверстие фиксации задника стержень Ф5мм.
В трубу опускаем переднюю пробку от пластикого ижа.
Вставляем стержень Ф15-20мм в трубу, упираем коробку в масивную железяку и резкими сильными удароми выбиваем трубу.
Молоток должен быть не менее 1 кг. Удары резкими.
После того, как труба выйдет из коробки, вынимаем стопорный стержень и выбиваем пробку.
Пробку извлекаем через задний срез компрессора, т.к. она из сырого железа, на ней может оказаться наклеп и она может поцарапать трубу.
Осматриваем трубу и коробку.

На фото видно места неплотного сопряжения. Они более темного цвета. Идут от перепуска и до конца трубы компрессора. Тут у нас и будет травить. Это еще хороший ЗМЗэшный экземпляр.
По этому я рекомендую, в металлических ижах заделывать ступеньну в компрессоре эпоксилином. Убиваем двух зайцев — герметизируем стык коробка компрессор и убираем перепад диаметров в перепуске. Я всегда делаю перепуск конусным.
У меня сверло на конус 4,5, кончик 3,2. В ствол вставляю 3мм латунную проволоку и рассверливаю перепуск на конус. Забиваю ступеньку эпоксилином, потом (после затвердевания)конусным сверлом зачищаю лишний эпоксилин ручками.

Перепуск готов, осталось зашлифовать эпоксилин.
Вот пожалуй и все.

Рекомендации по доводке доноров Иж60 от СЕРГЕЯ БУША

Сообщение Хартман » 12 ноя 2014, 10:17

Глава II: В помощь начинающим. Готовим донора.

Приступаем к подготовке донора.
Производим первоначальный осмотр и удаляем все очаги обнаруженной ржавчины. Ржавчину нужно удалять до блестящего металла, иначе пятно будет продолжать прогрессировать и винтовка будет стремительно ржаветь. Зашкуривание — крайний вариант для ржавых до безобразия винтов. Идем в лавку и берем бутылку. Млин — полож пиво на место! Нам нужна не та бутылка, нам нужен керосин. И еще нам нужна металлическая губка для мытья посуды. Не помешает и обычная. Вместо керосина можно использовать балистол или ВД40. Наносим состав на пятна ржавчины и даем покиснуть несколько часов. Металлической губкой убираем разбухшую ржу. Если пятно сухой ржавчины осталось, повторяем операцию до полного удаления ржавчины.
Если площадь ржавчины очень большая и воронение уже почти нет, есть смысл снять его окончательно. Продается много составов для снятия воронения, но цена у них… Идем в лавку и покупаем ксилит, который для удаления известкового налета. Налет пусть убирает жена на кухне, а мы им замечательно смоем воронение. Вроде и по хозяйству прогнулись и нам польза.
От ржавчины избавились, можно работать дальше. Для облегчения нашего нелегкого труда из подручных средств (трубки, стержни), создадим вспомогательный инструмент.

ачнем с трубы компрессора. Первым делом снимаем острые края прорези изнутри и снаружи. Для этого воспользуемся плоским надфилем.

Кромки убраны. Аналогичную операцию проводим с отверстием под зуб шептало, его можно обработать только изнутри. Для обработки краев круглых отверстий, можно использовать полукруглые надфили, боры для дремеля, а также абразивные насадки подходящего профиля. Я пользуюсь шабером, изготовленным из треугольного надфиля времен СССР. Окончательно доводим края прорези наждачкой, при помощи небольшой пластинки.
Переходим к посадочному месту задней пробки. Зачищаем изнутри края отверстий от штифта пробки и переходим к перепуску. От диаметра перепуска напрямую зависит энергетика нашей винтовки. Вот примерные параметры энергия — Ф перепуска — давление (от Кайнына).
3 дж — перепуск 1,5мм, давление 60 атм
7,5 дж — перепуск 2мм давление 70 атм
16 дж — перепуск 3мм давление 110 атм
25 дж — перепуск 3,5мм давление 130 атм
Я делаю конусный перепуск, как советует Федор (Крюгер). Изготовление конического перепуска подробно описано в теме http://airgun.org.ru/forum/viewtopic.ph . 76#p484876 .
Данная операция позволяет дать прирост скорости до 10 м/с. Одновременно мы зачищаем отверстие перепуска.

Читайте также:  Установка защиты для цепи

Для этого, снизу ствольной коробки сверлим технологическое отверстие Ф5мм. Одновременно с этой операцией, я сверлю отверстия крепления резика к коробке. В отверстиях, после сверления перепуска, нарезаем резьбу М6. Коробки у нас встречаются двуз видов, ИЗМЗ (боковые грани коробки имеют скос) и ЗМЗ (скос имеет только одна сторона). Направление канала сверления должно совпадать с диаметром трубы компрессора.
Сферической алмазной насадкой, снимаем острые края в трубе компрессора вокруг перепуска. Борцы с МО могут зашпаклевать дыру в компрессоре эпоксилином. Тщательно обезжириваем бензином или ацетоном поверхность дыры компрессора. Берем обрезок гладкого стержня подходящего диаметра. Диаметр зависит от размеров вашего перепуска. Для детского калибра лежит в пределах 3-3,7 мм. Если с диаметром перепуска перестараться, пуля начнет клевать в перепуск и резаться головой. Получите проблему, которую не так легко решить. Если у нас есть технологическое отверстие, то длинна стержня нам по барабану, если нет, то не более 23мм. Стержень должен иметь гладкую поверхность без утолщений на краях. Смазываем его очень тонким слоем силиконки и вставляем в перепуск. Делаем вспомогательный инструмент из жесткой проволоки, с кончиком ( примерно в сантиметр) загнутым под прямым углом. Им мы будем трамбовать эпоксилин. Очень плотно забиваем пространство между стержнем и стенками отверстия, убирая излишки. Надо, чтобы слой эпоксилина, только слегка возвышался над стенкой компрессора. Вытаскиваем стержень и даем эпоксилину схватится, примерно сутки.
Начинаем шлифовать трубу компрессора. Стачиваем наждачкой выступающий эпоксилин вровень с трубой компрессора. Берем трубку подходящего диаметра, чтобы с зазором входила в трубу компрессора. Для этого идеально подходит барабан от картриджа для лазерных принтеров.

Делаем с одного конца узкую прорезь для наждачной бумаги. Берем наждачку, зернистостью примерно 400 и режем полоски по ширине прорези в приспособе. Вставляем наш девайс в трубу компрессора и совместив прорези на приспособе и трубе, вставляем наждачку в приспособу и начинаем туго наматывать ее до заполнения трубы компрессора. Лишнее отрываем. Трубу можно обильно смазать маслом, а можно шлифовать и насухую. Переодически поворачивая приспособу, возвратно-поступательными движениями, шлифуем трубу. Засалилась наждачка, сматываем с приспособы, вставляем засаленным концом и опять наматываем, и снова туды-сюды. Одной полоски у нас хватает на два подхода. Шлифуем до тех пор, пока поверхность цилиндра не станет без задиров. Нет смысла стараться полностью снять стиральную доску в трубе, нужно чтобы было гладко. Кстати она не от криворукости ижевцев, а по технологии, чтобы смазка на стенках держалась. Там где ходит манжета, цилиндр зеркало.

Кстати, впервые мне попался железный ижик без дыры в трубе компрессора, брак наверное. Я на всякий пожарный добавил картинку, как он выглядит на обычных ИЖиках.

Рекомендации по доводке доноров Иж60 от СЕРГЕЯ БУША

Сообщение Хартман » 12 ноя 2014, 10:31

В помощь начинающим. Готовим донора.

Часть2. Дорабатываем досылатель.

Обычно мы используем стандартные досылатели с небольшой доработкой. Вся доработка заключается в проточке канавок под уплотняющие кольца. В большинстве случаев этого достаточно. Обычно используют кольца от китайских зажигалок по 5 руб (по 7руб кольца не те) или от карбюратора (регулировка качества смеси) от ВАЗ 08, ВАЗ 09 моделей.
Кольца от зажигалок тонкие, быстро изнашиваются, однако канавки под них делать проще. Можно даже просто надфилем проточить, зажав досылатель в дрель. Оправдано применение этих колец на ИЖ-61, там досылатель Ф4,5 и подобрать другие, проблематично.
Однако, если вы не произвели подготовку пульного лотка и канала досылателя, ваши резинки срежет махом.
На ряду с обычным досылателем, используются и трубчатые. Мнения об этом разные, тесты противоречивые. Сколько людей — столько и мнений.
У кого трубчатый прибавляет 5-10 м/с, у кого-то куча пропадает. Как заметил товарищ Майор, все зависит от захода на нарезы.

Иногда, при использовании магазинов уплотнительные кольца цепляют канал магазина, чтобы это исключить, их приходится сильно заглубить. Для обеспечения герметизации в этом случае нашли оригинальный ход. В канавке трубчатого досылателя сверлят отверстия Ф0,5-0,7 мм.
При выстреле, воздух распирает колечко, обеспечивая герметизацию.
Стандартный досылатель болтается в своем канале, как карандаш в стакане. С одной стороны это предотвращает заклинивание, с другой не всегда одинаково ставит пулю на нарезы. Чтобы уменьшить люфт досылателя, на заднюю часть я напрессовываю обрезок металлической трубки, подходящего диаметра. Конечно сначала нудно выбить рукоятку досылателя и штифт предохранителя. После запрессовке трубки в ней сверлим отверстие Ф3 и забиваем рукоятку обратно. Перед напрессовкой трубки, на досылателе сделайте метку, где находится отверстие под рукоятку, иначе при сверлении трубки можете не попасть в отверстие. Ну и необходимо обработать канал досылателя.
Канавки на досылателе можно сделать при помощи наждачного полотна, зажав досылатель в дрель. Иногда, на железных ижиках встречаются каленые досылатели, которые хрен чем возьмешь. Используйте досылатель от пластикового ижа, металл мягкий, да и одна проточка уже есть.

Точим канавки на досылателе.
1. Закрепляем дрель, например в тиски за рукоятку. Толстую часть досылателя зажимаем в патрон дрели. Берем деревяшку и на уровне досылателя, закрепленного в дрели, сверлим отверстие по диаметру тонкой части досылателя. Получили опору.
2. Одеваем нашу опору на тонкую часть досылателя и включаем дрель. У меня используются два покупных кронштейна для дрели. В один зажимаю дрель, другой используется как опора. В него вставляю круглые шайбы, толщиной 2 см из дерева или металла, с отверстиями под досылатель, ствол и т.д..
3, 4. Ножовочным полотном протачиваем канавки на нужную глубину.

5. Если нужно, расширяем канавки надфилем.
6. Канавки готовы. Можно одевать кольца.
7. Если кольца немного больше по размеру, подгоняем мелкой наждачкой до нужного диаметра.
Не забудьте смазать кольца силиконкой. Досылатель готов.
Дополнение тов. Майора (maior 0763):
Здесь еще хитрость есть — кончик носика надо закруглить. Я когда поставил и не закруглил, то когда досылатель закрываешь, кончик цепляет пулю и либо повреждает ее со стороны юбки, либо слегка ее проворачивает и опять же повреждает о нарезы. Потому поставили пулю, закрыли полностью досылатель, открыли досылатель, извлекли пулю и под лупу ее.

Читайте также:  Установка вебасто на пежо 806

Переходим к пульному лотку и каналу досылателя.

Алмазной насадкой для дремеля (надфилем, шабером и тд) снимаем острые грани в пульном лотке и пульном входе. Не забываем и о заднем отверстии пульного лотка. Его лучше всего немного увеличить в диаметре, чтобы колечки свободно проходили через него под действием возвратной пружины. Я это делаю разверткой на 5,5 мм. Прохожу через канал досылателя конической частью развертки. Заход кончика развертки 3-5 мм в пульный лоток. Эту операцию, лучше проводить, когда досылатель уже полностью готов, периодически проверяя, как проходят уплотнительные колечки.

Полируем канал досылателя. Чем чище будет поверхность, тем дольше прослужат колечки досылателя без замены. Начинаю наждачкой №400, убираем глубокие царапины. Довожу №600-800.
Займемся каналом досылателя. Поверхность канала, обычно, представляет жуткую картину. Такое ощущение, что его сверлили тупым сверлом . У ЗМЗ, картина немного получше. В принципе, родной досылатель болтается в канале, как хрен в стакане, и все эти страсти ему почти не мешают. Но у нас то досылатель доработан и идет по каналу, как мордой по батарее отопления. Нужно шлифовать. Зачастую внутрь канала идут острые лохмы от фрезеровки прорези штифта предохранителя и ручки досылателя. Для проверки возьмите стержень Ф10 мм с плоским торцом без фаски и введите его в канал досылателя. В 8 случаях из десяти, в районе паза фиксации досылателя почувствуете резкое сопротивление. Пройдите внутренние края бором от дремеля, а потом зашлифуйте наждачкой. (***фото инструмента для работы***).
Сверлом снимите коническую фаску в заходе досылателя в пульный лотк, со стороны канала досылателя.
Вернемся к пульному лотку. Полируем канал пульного лотка (****Дать фото и описания используемого инструмента, технология полировки*****).
Ставим досылатель, запираем его, затыкаем перепуск в трубе компрессора пробкой из стирательной резинки (можно пальцем) и проверяем герметичность.
Самый быстрый и простой — метод товарища Майора, (**описать метод**)
Если вы некурящий, тогда сложнее. Мыльной водой или машинным маслом покрываем стык коробки и пульного лотка и со всей дури дуем в ствол, пытаясь рассмотреть, травит ли там воздух или все пучком. Также проверяем стык ствола и ствольной коробки. Не забудьте и уплотнение досылателя проверить. Если нигде не дует, то все замечательно, а вот если сифонит, то очень печально, придется выбивать ствол. Но к операции по выбиванию ствола вернемся позже, а пока считаем что у нас все хорошо.
Начинаем мучить ствол. В первую очередь фанатично чистим его с балистольчиком. Начинаем с латунного ершика и кончаем ватными палочками. Ватные палочки должны выходить из ствола практически чистыми. Ни в коем разе нельзя использовать родной шомпол. Купите нормальный — латунный. (***дать несколько фото***)
Начинаем гонять пульки по стволу. Прогнав пульку, вы почувствуете, как она ставится на нарезы, как идет по стволу и как преодолевает говночек, если конечно он есть. У нормальных ижевских стволов сначала будет резкое сопротивление при постановке на нарезы, потом до конца коробки пуля идет с сопротивлением, далее равномерно с небольшим сопротивлением до конца ствола. В конце может резко уткнуться в говночок. Он там, где ямка под фиксацию намушника. Конечно его можно отрезать, что даст прибавку в несколько м/с, но лучше сначала отстрелять на кучу и только потом принять решение. Это же касается и фаски.
Внимательно осмотрите пулю с помощью лупы. Нарезы должны быть четкими, как на головке, так и на юбке.
Проверяем как пуля встает на нарезы. Ложем пулю в лоток и закрываем досылатель. Открываем досылатель и шомполом выталкиваем пулю обратно. Внимательно осматриваем. Пуля может вставать только головой, а может и полностью, головой и юбкой. Как ставить пулю, выбор за вами. (***дать ссылку на топик майора по этому вопросу****)
Если пуля очень туго встает на нарезы, можно сделать более плавный заход. Делается конической частью развертки Ф4,5мм, и сверлом Ф5, специально заточеным на нужный вам угол (26-40 грабусов). Сверло должно быть очень острым. Сверло крутить ручками, не в коем случае не дрелью! Без снятия ствола, эту операцию можно проводить только длинным сверлом, вряд ли найдете развертку нужной вам длинны.
Потом обязательно полировать. Возможно придется удлиннить носик досылателя.

Для полировки я использую латунный стержень Ф4мм с прорезью, на который туго наматывается ленточка из наждачной бумаги, шириной около 10мм. Наждачку брать на тонкой подложке. Я использую наждачку на 800. Стержень, как обычно в шуруповерт и вперед. Только на хвостовик не забудьте надеть кусочек кембрика, которым будете контролировать положение вашего инструмента относительно пульного входа.
Для очень качественных стволов можно дополнительно воспользоваться притирами. Притиры делаю из латунных стоек для компьютерной техники. У них уже есть резьба для накручивания на шомпол (на некоторых правда не метрическая, вот она нам и нужна). Притиры использую с углом 26 и 40 градусов (читал где-то на ганзах). Сначала притираем первым, затем вторым. Использую алмазную пасту для притирки клапанов. Операцию по притирке, производить ручками, меньше вероятность просадить ствол. Естественно постоянный контроль пульками. Очень рекомендуется снять острые края с перепуска, хотя бы со стороны пульного входа. Если ствол снят, проблем нет, шариковым бором 5сек. Если не снят, гемор.
Можно воспользоваться методом тов. Майора (maior 0763):
Если пуля жестко встает на нарезы я беру пруток от удочки — что бы не царапать внутри, длиной сан.30, наклеиваю наждачку — 300ку цилиндриком длиной 1см.
Отмечаю на коробке где перепуск и где начинаются нарезы.
Потом через досылатель вставляю и начинаю шлифовку где нарезы начинаются -делаю шуропевертом это мало оборотов.
Цилиндрик из наждачки, он сразу форму конуса приобретает. Иногда ее аж рвет о нарезы. Поменьше диаметром делаю.
Минуты 2-3 шлифую, потом пули загоняю.
Смысл вот в чем — сделать плавный заход. Я пробовал и разверткой и шарожками разными, но наждачкой лучше почему то. Металл не закатывается и нарезы нормальные получаются.

источник

Добавить комментарий