Меню Рубрики

Установка ксенона на мотоцикл bmw

Установка ксенона на мотоцикл bmw

Доброго времени суток всем заинтересовавшимся. Давно не писал и виной тому стали 2 события: 16 сентября прошлого года, я закрыл сезон тем, что попал в ДТП и принял решение поменять мотоцикл, а вторая причина – то, что муза не посещала от слова совсем – и от мото немного подустал, и не мог выбрать то, на чем РЕАЛЬНО хочется ездить, ну и по традиции — зима, мертвый сезон. Но за черной полосой всегда идет белая, модель и марка мотоцикла были выбраны, традиционный забег по салонам состоялся, эвакуатор заказан, с довольной улыбкой до ушей мот жене показан). Это оказался BMW R1100RS, аж 1996 года выпуска, с подтвержденным пробегом 11000 км., в идеальном состоянии по механике… НО. из Японии. Почему «НО»? А потому что при перевозке, как и у многих покупателей мотоцикла из Японии, немного пострадал (задние поворотники, край переднего обтекателя еще мелочевка), но еще и потому, что свет у него мало того, что с завода не идеален (по многочисленным отзывам владельцев), да еще и адаптирован под левостороннее движение. Как я с этим боролся я и опишу в этом посте.

Не думаю, что это актуально, но все же: под катом много фотографий 🙂

Надеясь на то, что мой опыт поможет кому-то в будущем, особенно новичкам – позволю себе немного скучной теории. Япония… Хонда, Ямаха, саке, сакура, васаби и еще много непонятных слов. А еще последствия долгой и малопродуктивной дружбы с жителями Туманного Альбиона, крайне ценящими посиделки в пабах и барах – любовь после всего этого ездить по «встречке»! Причем одновременно всеми водителями и по всей стране – только такое удачное стечение обстоятельств помогло стране не захлебнуться в рекордном количестве ДТП.
Ну а спрос рождает предложение, и степенные бюргеры на Баварской мотомануфактуре, хоть и выразили свое «Фи» столь легкомысленному и опасному вождению, решили хоть как-то обезопасить жизнь японцев и переделали немного направление свечения фары мотоцикла, а именно перевернули галку: правая часть светового пучка светил на дорогу впереди, а левая сторона, которая стремится в высь к вершине Фудзиямы, освещает обочину и позволяет вернее выбирать место парковки у очередного суши-бара. Но что японцу хорошо, то русскому поле для колхоза. И это колхоз не ради самого колхоза.

При такой конфигурации фары и светового пучка, в наших условиях нам самим будет неудобно – мы сильно слепим встречку, что, уже без шуток, в легкую может привести к тому, что встречная машина может зацепить мотоциклиста – она его попросту не видит в этой засветке, да и обочину, откуда может прилететь даже НЛО мы не видим. И с этим и приходится бороться.

Вариантов у нас немного:

1.Купить новую фару для мотоциклов, поставлявшихся в Европу или США =- новенькая, блестит, вкусно пахнет, стоит как чугунный мост, нагруженный черной икрой – прим. 22 000 р.
2.Купить б\у фару с теми же требованиями – идея неплохая, но как правило такие фары идут с битых мотоциклов, что часто приводит к тому, что с ней еще приходится повозиться – восстановление крепежа, ремонт сколов и трещин пластика. Хотя есть и целые экземпляры. Цена – 5000-6000 р. Вариант вроде рабочий – но тут как повезет, да, и напомню, что свет, по отзывам владельцев по всему миру, не самый лучший.
3.Самостоятельная переделка фары под «правильный» световой пучок. В зависимости от бюджета практически равен 2 варианту – но кайфа от того, что ты что-то сделал сам тут в разы больше. В качестве бонуса – увеличение КПД фары и изменение дизайна мотоцикла.

Понятно дело, что в середине зимы я выбрал 3 вариант.

Сразу скажу – моего ноу-хау в этой части моего повествования не будет – я основывался на опыте других людей. Я лишь постараюсь максимально объяснить суть процесса и все его этапы, что поможет не только реализовать что-то подобное, но и даст базу под фантазии и придумывание чего-то своего.

Опять теория – в современных автомобилях и мотоциклах, как правило, стекло фары (назову его стекло, хотя ради безопасности и подсаживания владельцев на иглу ремонта/замены – их давно делают из пластика), так вот это стекло – оно прозрачное, от слова «совсем». На нем нет никаких насечек, ступенек, да вообще ничего. Световой пучок формируется отражателем – той блестящей штукой внутри, в центре которой торчит лампочка. Поэтому то мы и не может просто тыкать туда ксенон – все рассчитано «до муллиметра» ©. Предполагается, что точка источника света будут минимальной по площади – как нить накаливания я лампе. Электрическая дуга, возникающая в среде газа в ксеноновой лампе не только больше по размеру, она еще и горит неровно, как-бы дергаясь – вроде ничего, все равно мелкая. Ан нет, именно это создает паразитную засветку, столь нами всеми нелюбимую.

САМЫЕ ЯРКИЕ ОБЪЕКТЫ ВО ВСЕЛЕННОЙ

Для того, чтобы этого не было, ксеноновую лампу помещают в линзу, которая и формирует правильный пучок – а так как стекло ровное и прозрачное – поставил линзу и все тип-топ. Еще и повыпендриваться можно с дизайном – покрасить отражатель в несколько цветов и т.п

На старых фарах все наоборот – отражатель гладкий как попка младенца. Это просто сферическое зеркало, отражающее все, что на него падает. Световой пучок формируется за счет сложно системы рельефа переднего стекла фары. И оно, в моем случае, или как в Японии… Или переделывай.
От варианта полировки стекла я отказался сразу. Долго, грязно, да еще и результат неясен, так как отполировать оптику в домашних условиях очень сложно. А рельеф на стекле с перепадом 1,7 мм. И это стекло – настоящее, крепкое, которое алмазом царапают.

Методом исключения остался один вариант – замене стекла на прозрачное, благо предложений навалом. Недолгие поиски навели на контору, которая делает передние стекла по образцу. Материал – поликарбонат 3 и 4 мм. Да еще и до меня там заказывали, так что матрица у них была. Для полного фетиша и аутентичности – заказал установку маркировки фары под DCR – газоразрядные лампы, вместо HC/R – стандартные галогенные лампы. Согласно ГОСТ – такая маркировка на 95% делает мою фару легитимной, при условии установки линзы. Почему на 95%? А потому, что у меня нет сертификата от производителя на изделие. Но сотрудникам ГИБДД на это наплевать – они это попросту не могут проверить, да и вряд ли вообще будут, так что накинем еще 5%) Так и купил – афтермаркет, раз туды его туды.

Со стеклом вроде определились. Теперь выбираем линзы. Здесь все проще – надо просто выбрать. Огни делятся по цоколю лампы, которая в них ставится, а также по габаритным размерам: из важных нам – общая длина от места крепления до самой крайней передней точки, и диаметр самой линзы. Если короче – чтобы влезала. По словам продавца, которому не было смысла врать – чем больше диаметр линзы, чем шире угол освещения и выше светимость. Вполне логично. Ну а длина – меряем расстояние от цоколя лампы до стекла – вот и все. Насколько я смог понять – в мотоциклы отлично лезут линзы типа «Моримото мини». Почему типа – а потому что это стало нарицательным именинам – эти моримото может когда и были Японией, а сейчас из клепают в Китае все, кому не лень. Я выбирал у проверенного продавца, средние по цене. Также линзы бывают разных поколений. Я взял G6 – вроде как самого актуального – типа на 50% лучше, чем G5, но оставим это на совести производителей, нам это не так важно.
Старое немецкое «ломучее сами знаете, что» делалось на века – фара огромная – со свистом влезает и линза, и маска линзы, и половина зоопарка, как в номере «ComedyClub» и Галыгина про норку. Так что я выбрал самую большую линзу – диаметром 3”. А так все чертежи и размеры линз обычно есть на сайтах продавцов. Ну и гугл нам в помощь.

Сам ксенон – я выбрал со световой температурой 4300К, как наиболее близкой к температуре света от Солнца. Цоколь – Н1 под линзу. Блоки розжига – самые новые: тонкие, маленькие, переменного тока (АС). Это вроде как ноу-хау, раньше все были постоянного тока (DC). Вроде как стабильнее дуга, более «концентрированная» и т.п. Правда аль нет — не знаю – почем купил, потом и продаю.

Из необходимого еще потребуется герметик для повторной сборки фары. Вообще, они бывают 2 видов – условно назову их «многоразовыми» и «одноразовыми». Первые после нагрева становятся пластичными и даже текучими как пластилин на солнце. Это бутиловые герметики. Вторые – даже после нагрева ломаются кусками. В принципе, если у Вас первый тип (а их судя по всему большинство), то можно герметик не покупать – все прекрасно установится на старый. Но, во-первых, я менял стекло (а часть герметика осталось на нем), во-вторых форма нового стекла немного отличается от исходного (об этом позже), а в-третьих – ему уже 20 с гаком лет. При цене нового в 600 р. Я решил его менять.

Читайте также:  Установка лапландеров на уаз

Короче, и так утомил наверное – выбрали, заказали, получили – пора начинать творить.

Все не просто просто, а очень просто. После штудирования форумов и просмотра видео – мой выбор коробка и фен. Это проще и удобнее. Можно еще в духовке фару греть – но не в каждую духовку она влезет, и часто писали о том, что повредили фару о решетки, которые нагреваются быстрее и начинают плавить пластик фары.

Что нужно – коробка, в которую влезет Ваша фара. Ширина не важна – важнее длина – она должна быть раза в 3 или 4 длиннее. Это нужно для того, чтобы не повредить фару прямым воздействие воздуха. Я использовал коробку от сплит-системы кондиционирования с ближайшей к работе помойки. Фен – промышленный фен, способный нагреваться до 250-300 С. Подойдет обычный для волос – просто погреете подольше.

Снимаем с фары все, что сможем – вынимаем лампу, держатель лампы и т.п. Чтобы не мешались и зря не грелись.
Механизм прост – размещаете фару в коробке на небольшом постаменте (чтобы грелась равномернее), с противоположной стороны делаете отверстие под диаметр раструба фена. При температуре 300С мне потребовалось 12 минут, чтобы герметик размяк. При этом я вполне мог держать фару голыми руками. При использовании бытового фена – думаю время прогрева на максимальном режиме составит 17-20 минут. Все импирически – засекли время, половина прошла – достаньте, посмотрите, потяните – все станет ясно.

На моей фаре защелок не было – все держали 2 скобы (снимаются очень просто – сдвигаете их вверх, выводя из паза и просто стаскиваете вбок). Если есть защелки – аккуратно их поддеваете отверткой с широким и плоским шлицом. Они нагретые, потому поддадутся легко. Дальше с одного из углов начинаете этой же отверткой пытаться приподнять стекло – вставляем отвертку в щель и аккуратно поворачивая ее разводим их. Не спешите – тут спешка ни к чему. Аккуратно и постепенно отделяем стекло от корпуса фары. В полученные щели вставляйте хоть куски линейки – лишь бы удерживали зазор. Так как у меня заглушек не было, я подтянул один из углов, а друг вставил туда край советской деревянной линейки – и просто провели ей по всему периметру – стекло легко отошло.

Так как я менял герметик, я решил полностью удалить старый. Используя подручные средства это оказалось не так уж и просто – я выковыривал его в нагретом состоянии небольшим пластиковым шпателем. Клал в коробку, грел 5 минут, ковырял. Результат получился такой.

Но, как говорится, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Есть такая химия – очиститель силикона. Продается в хозмагах, и в автозапчастях. Стоит 200 р., а разница на лицо.

Кстати, проспорил другу шоколадку – отражатель у меня оказался из металла – ни разу такого не видел, думал, что они все пластиковые. Но и тут была загвоздка – по непонятной мне причине, пластиковое посадочное место под цоколь лампы наклонено от вертикали вправо градусов на 7-10. Для чего это сделано – не знаю.

Лечится просто – отгибаем 3 лепестка отражателя, снимем пластиковый держатель лампы (он приклеен, так что тяните сильнее), снимаем заодно окантовку лампы (раньше мешал держатель лампы).

Далее ставим на место держатель, но уже в верном положении – на нем есть направляющие. Для верности я его приклеил на жидкие гвозди – так же как он был приклеен ранее.

Осталась линза – самое легкое. Я советую сначала прикинуть как будет влезать маска – как правило с ней проблемы, линза влезает легко. Прикидываем как влезает маска, дремелем или болгаркой спиливаем мешающиеся части – примеряем, чтобы максимально плотно прилегала к отражателю. В идеале зазор должен быть не более 1-2 мм. Многие курочат отражатель – я так не люблю. Всегда стараюсь сделать так, чтобы была возможность откатиться назад, мало ли что. Да и цена – маска стоит 300 р.))) Запорол – купил новую. А отражатель отдельно не продается ))

Еще момент – линза имеет строгую вертикальную ориентацию – на верхней грани написано «TOP». И маску лучше одевать до установки линзы – может мне такие попались, но я одевал ее с большим трудом, несмотря на то, что силой не обделен.

Далее все еще легче – прикидываем как пойдут провода (в моем случае их 4: от шторки и от АГ), если надо делаем под них проход, ну и ставим линзу.

В комплекте есть все необходимое – бутерброд будет такой: линза, силиконовая прокладка, соответствующий металлический адаптер (под тот цоколь, что у Вас был ранее), гайка. На гайке есть удобные пазы чтобы затягивать тонкогубцами ил круглогубцами. Тянем плотно, но в пределах разумного.

Этап 3 – ставим на место стекло

И тут была самая хитрая задачка. Пришедшее мне стекло не влезало в посадочные места. Точнее где-то влезало, где-то нет, форма его отличалась от посадочного паза. Плюс кол всему на нем не было направляющего гребня, как на родном. Прикинули, что нужно снимать по 0,5-1 мм с каждой стороны. Оно немного будет болтаться в пазах, но, посаженное на герметик, встанет намертво и никуда не денется. Поликарбонат, использованный производителем, имеет толщину 4 мм. Даже самой «злой» шкуркой его подгон становится жестокой пыткой. Если есть ручной фрезер – Вам повезло. Если нет – то тоже повезло: отличное медитативное занятие на пару вечеров. Это стеклышко делали на импровизированном фрезерном столе с другом Александром К. Отдельное ему спасибо за помощь, идеи и сам фрезер.

Подогнали, все проверили – клеим! Сначала стираем все отпечатки с отражателя, маски и самой линзы. Часто попадалось мнение «диванных военных», о том, что НИВКОЕМСЛУЧАЕНЕЛЬЗЯКАСАТЬСЯОТРАЖАТЕЛЯРУКАМИ. , потом не отмоешь. А если и отмоешь, то вместе с отражающим слоем. Мое мнение – туфта. Средство для очистки экранов, тряпка из микрофибры – все идеально чистое и целое за пару движений. Протираем стекло от пыли и пальчиков, обезжириваем посадочное место (спирт или обезжириватель – никаких уайт-спиритов и одеколонов, на крайний случай – водка).

Для улучшения адгезии я немного зашкурил ту часть стекла, что касается герметика. Берем герметик – это такая колбаска, и закладываем его в паз. Далее я положил его в коробку, нагрел, как и ранее до этого, и приладил стекло, вдавив в герметик.
После установки стекла идеален вариант его фиксации малярным скотчем – держит крепко, оттирается легко. Под рукой его не было, поэтому использовал пластиковые стяжки от коробок – перевязали крест-накрест и затянули. В таком положении оставил на ночь. Реально герметик остывает за 30-40 минут – но все равно пора было домой.

Ну и напоследок, оставалось только заменить резиновую крышку которая закрывала фару. Во-первых родная уже превратилась… Сами в общем видите во что, а во-вторых — ксеноновая лампа в нее не лезет — слишком сильно выпирает цоколь

Выход прост — покупаем резиновую крышку подходящего размера. Они идут комплектом по 2 шутки. Цена комплекта смешные 280 р. Я нашел нужные аж в Екатеринбурге )

С помощью отрезка трубы, металлического стакана, да чего угодно, имеющего нужный диаметр и более-менее тонкие кромки путем зажимания тисками или воздействуя тяжелым, тупым предметом проделываем отверстие для родного уплотнителя лампы.

Ну и любуемся итогом работы

На этом пока все – мотоцикл в сервисе, на обслуживании. Но и сейчас есть что сделать – нужно соорудить проводку для фары, чтобы питание шло по отдельной силовой линии (замерил ток, в момент розжига – скачок до 26А, в рабочем режиме 3.6А), и не пропадало питание на блоке розжига при переключении дальний/ближний. Все будет реализовано на печатной плате — компактно, надежно, красиво, просто – жду необходимые детали, соберу и поделюсь с Вами.

источник

Установка ксенона на мотоцикл.

Как установить ксенон на мотоцикл.

Почти все владельцы мотоциклов, после покупки байка и ночных покатушек по загородным трассам, со временем начинают понимать, что мощности света, как и мощности двигателя, много не бывает. И многие начинают задумываться об установке на свой мотоцикл намного более эффективных и при этом более экономичных ксеноновых ламп. Некоторые обращаются в мото-сервис, но большинство владельцев мотоциклов, которые живут в некрупных городах, не имеют в своём регионе мото-сервисов, и таким людям приходится всё делать своими руками. На таких людей и рассчитана эта статья.

Читайте также:  Установка бампера на ниссан примера р12

Споры о слепящем действии ксенона бессмысленны, так как слепить может только не правильно установленная лампа. И уже не раз проводились исследования, при которых было доказано, что правильно установленные в фарах ксеноновые лампы, не только лучше освещают дорогу, но и снижают количество аварийных ситуаций на дорогах.

Преимущества грамотно установленного на байк ксенона, перед обычными галогенками, очевидно. И подробнее о преимуществах и недостатках ксеноновых и галогенных ламп можно почитать в статье «какие бывают лампы для фары» — статья находится здесь. В той статье были описаны далеко не все лампы, так как технический мир постоянно меняется. А значит в этой статье я кое что добавлю.

Вся проблема слепящего действия ксенона, заключается именно в установке ламп, которые в принципе не предназначены для большинства мотоциклетных фар, и при их установке, да и при подключении блока розжига, следует учесть ряд нюансов. Иначе вместо повышения безопасности, фара на вашем байке наоборот станет источником проблем для других участников движения.

Ксенон, несмотря на ряд преимуществ (перед обычными галогенками), таких как: больший срок службы качественной лампы, меньшая потребляемая энергия (примерно на 20%), более высокий КПД (до 40% вместо 12 -15% у галогенок), а раз КПД больше, значит и сила светового потока раз в пять больше, ну и спектр излучения почти такой же как у солнечного света; но ксенон имеет и недостатки, особенно актуальные для мотоцикла. Так как газоразрядная ксеноновая лампа, не имеющая вольфрамовой спирали, сама по себе не может зажечься без специального блока розжига, и не может зажечься мгновенно.

Этот блок, помимо того, что подаёт пусковой ток большой величины (порядка 25 000 вольт) для разжигания в колбе лампы электрической дуги, так ещё и после разжигания дуги, блок поддерживает (стабилизирует) необходимое для горения дуги напряжение (чуть менее 100 вольт). Причём для розжига дуги требуется около 3-4 секунд, в то время как обычная галогенка загорается почти мгновенно ( менее трети секунды).

Установка ксенона.

Если начать честно, ксенон для мотоциклов вообще то трудно найти в продаже, я имею в виду качественный комплект от авторитетного производителя, а не тайваня или китая. И качественный заводской комплект, на серийных мотоциклах начал появляться только на самых последних моделях, или на концептбайках.

И главная цель при поиске и установке ксенона на мотоцикл, это грамотно установить на байк комплект ксенона, который предназначен для автомобиля. Потому что для машин продаётся большое количество комплектов именно от нормального европейского или японского производителя. Единственный минус автомобильного комплекта, это наличие не одного а двух блоков и ламп. Но это скорей не минус, а плюс, так как множество современных моделей мотоциклов имеют не одну, а две фары.

Если же ваш байк имеет всего одну фару, то всегда можно установить дополнительную фару, или купить автомобильный комплект на двоих с товарищем.

Между блоком и лампой естественно имеются провода, длина которых имеет большое значение для установки ксенона на мотоцикл. Длины проводов, рассчитанных для автомобиля, для мотоцикла часто не хватает, так как блок желательно устанавливать не рядом с фарой и электронными приборами панели, а где нибудь в сухом месте под баком или облицовкой. Ведь большинство мотоциклов не имеют большого и герметичного переднего обтекателя, и к тому же многие блоки розжига не герметичны (имеют отверстие сапуна, например блоки фирм Osram, Denso или Philips).

Поэтому прежде чем приобретать в магазине комплект ксенона, который от качественного европейского или японского производителя совсем не дёшев (100 $ за обычную лампочку и 300 за биксеноновую, плюс 150 — 300$ за блок розжига), подумайте, в каком месте вы спрячете блок розжига от посягательств воров и потоков воды во время дождя. И исходя из места установки блока розжига, и замеренного расстояния от этого места до фары, ищите в продаже комплект ксенона именно с длинной проводов, подходящей для вашего байка.

Если нет возможности протянуть блок в сухое место, то ищите в продаже полностью залитый компаундом блок, который не боится влаги. Сейчас такие уже начали появляться в продаже, и что особенно радует, они от нашего отечественного производителя. Пример такого комплекта ксенона можно посмотреть в статье «какие бывают лампы для фары» — ссылка находится в начале текста.

Кстати залитые компаундом блоки, которые не боятся влаги, начали производить корейцы, да и лампы у них тоже неплохие. Ещё одно большое преимущество залитых герметичным компаундом блоков — они не боятся вибрации, которая всё же на мотоцикле проявляется больше, чем на автомобиле.

При установке ксенона на мотоцикл, следует учесть ещё одно важное обстоятельство. Провода, проходящие от блока до фары, при работе будут излучать довольно сильное электромагнитное поле, которое может воздействовать на электронные компоненты приборной панели (такие как электронный тахометр, спидометр и т.п.) и они от этого воздействия начнут глючить (врать в показаниях).

Так же электромагнитное поле может вызвать сбои в работе электронного коммутатора, и от этого начнут происходить пропуски искры на свечах. Естественно это отразится на работе двигателя, который начнёт работать с перебоями. Поэтому прежде чем начать монтировать проводку от блока до фары на своём байке, уточните по электросхеме вашего мотоцикла, где проходят провода к коммутатору, электронному тахометру или спидометру, и по возможности проведите провода от ксенона как можно далее от этих проводов.

Некоторые фирмы, для уменьшения действия электромагнитного поля, надевают на провода экранированную оболочку (сетку), и если в вашем комплекте нет экранированных проводов, и при этом провода нет возможности достаточно отдалить от электронных приборов, тогда наденьте на провода экранировку сами, купив её отдельно.

Некоторые блоки имеют ушки для крепления, но если их нет, то просто вырежьте из листового металла, толщиной 1 мм пластинку, изогните её по форме блока (вокруг блока) и просверлив на концах пластинки отверстия, притяните блок например к раме или пластиковой облицовке (полезно подложить под стяжные болты высокие гайки, чтобы блок не касался рамы, а висел в воздухе). Между пластинкой (или хомутом) и блоком полезно подложить полоску, вырезанную из листовой резины.

Блок желательно притянуть болтами так, чтобы он не касался рамы или облицовки, так как он греется в жару, и желательно чтобы он при закреплении, как бы висел в воздухе, это позволит ему лучше охлаждаться.

Ну и последнее самое важное обстоятельство, которое следует учесть при установке ксенона на ваш мотоцикл и учитывать при покупке ксеноновой лампы, это то, что большинство встречающихся в продаже ламп, рассчитаны на автомобильные фары (маркировка D2S например лампы фирм Osram или Philips), и их цоколь просто не встанет в мотоциклетную фару. При желании переделать крепление цоколя конечно можно, но не советую, так как в большинстве случаев, газоразрядная колба (сфера) от которой исходит пучок света, окажется либо выше, либо ниже того места, где находилась спираль ближнего света вашей штатной галогенки.

Это приведёт к нарушению регулировки фары, настроенной на заводе, и велика вероятность того, что световой пучок будет бить выше чем положено и слепить водителей. Поэтому поищите лучше ксеноновые лампы, рассчитанные на фары с маркировкой Н4 или Н7, которые стоят и на некоторых машинах и на многих мотоциклах (естественно на вашем байке должна стоять фара такой маркировки), сейчас такие лампы уже начали появляться в продаже. И если к примеру у вас фара с маркировкой Н4, то естественно и лампу нужно покупать с цоколем Н4.

А когда будете покупать ксеноновую лампу, снимите с вашей фары штатную галогенку и захватите её с собой в магазин. При покупке ксеноновой лампы с цоколем нужной вам маркировки, приложите цоколь галогенки и ксеноновой лампы на одном уровне, и проследите, чтобы газоразрядная сфера ксеноновой колбы и спираль ближнего света галогеновой лампы, оказались на одном уровне.

Это даст гарантию, что вам не придётся переделывать крепление цоколя, для того чтобы сфера ксеноновой лампы оказалась на том же уровне, где была спираль ближнего света штатной галогеновой лампы.

При подключении проводов и протяжке их в корпусе фары, не забудьте загерметизировать отверстие в корпусе фары вокруг провода. Для этого имеются специальные резиновые втулки, но можно воспользоваться и качественным герметиком. При подключении проводов, не ленитесь и пропаивайте скрутки проводов оловом (паяльником), это даст гарантию, что через пару месяцев место скрутки проводов не окислится. Ведь окисленная медь имеет переходное сопротивление, а значит уменьшится и напряжение, приходящее к потребителю.

Что касается электросхемы подключения ксенона к фаре и электропроводке мотоцикла или автомобиля, то она довольно проста и прилагается к комплекту. На всякий случай слева помещена одна из схем, для тех, кто приобретает комплект по отдельности (или на разборке). Кто вообще не умеет читать электросхемы, даже простейшие, то лучше обратитесь к автоэлектрику.

При подключении ксенона на некоторые отечественные мотоциклы, штатный переключатель света на пульте, может не справиться с возросшей нагрузкой и начнёт греться, ведь некоторые блоки розжига потребляют до 10 — 15 ампер. Такой ток потребляется во время включения (розжига) лампы, а после её включения (обычно по истечении 3-х или 4-х секунд) потребляемый ток снижается раза в три (примерно до 4 ампер, поддерживающих горение лампы).

Читайте также:  Установки стоматологические китай с верхней подачей

Это следует учесть при подборе номинала предохранителя, который ставится на плюсовой провод, подающий питание на блок управления (розжига). Так же желательно разгрузить включатель света на пульте, чтобы он не грелся, возложив всю нагрузку на автомобильное реле света (если его нет) . Как подключить автомобильное реле света на мотоцикл я уже писал, и подробно об этом можно почитать вот в этой статье.

При выборе лампы, не следует покупать ксеноновую лампу с максимальной маркировкой цветовой температуры (таких как 8000Т). Так как такая лампа во время дождя, будет излучать множество бликов на мокром асфальте, и слепить не только других участников движения, но и вас. Покупайте лампу средней цветовой температуры, в пределах от 4000К до 6000К, это самый оптимальный вариант.

Что касается выбора лампы от какого то производителя, то от покупки более дешёвых тайваньских или китайских ламп и блоков советую отказаться. Мало того, что такие блоки не имеют стабилизатора напряжения, так ещё и лампы очень недолговечны. Здесь точно действует правило (пословица), что скупой платит дважды. Лучше переплатить, но купить и блок и лампу (комплект) от европейского или японского производителя. Кстати неплохо зарекомендовали себя и комплекты от корейских производителей, к тому же у них начали появляться лампы с цоколем Н4 и Н7.

На многих крутых мотоциклах, например Хонда Голдвинг 1800, имеются две фары, а не одна, и здесь устанавливают в одну фару ксеноновую лампу, выполняющую роль ближнего света, настроив её ниже зеркал большинства автомобилей (чтобы не слепить водителей). А в другую фару устанавливают ксеноновую лампу для дальнего света, настроив оптику повыше, чтобы хорошо освещалась загородная трасса (ну или прочитать к примеру дорожный указатель). Только вот моргнуть дальним светом уже не получится.

Почему ксенон изначально начали ставить только на ближний свет, а в фарах дальнего света оставляли обычные галогенки? Да потому, что как было написано выше, время розжига ксеноновой лампы составляет несколько секунд, и поэтому моргнуть (в полном смысле этого слова) дальним светом с ксеноновой лампой проблематично.

К тому же многие не знают, что даже качественные и дорогие ксеноновые лампы, рассчитаны гореть достаточно долго — тысячи часов, но вот загораться (с помощью блока) они способны всего лишь 600 — 700 раз за свою «жизнь» — это статистика. Поэтому в качестве моргания способом включил-выключил, ксеноновая лампа вряд ли подойдёт, та как с каждым включением срок её жизни снижается.

Для моргания светом (и то с помощью переключения с ближнего на дальний) больше подойдёт более дорогая биксеноновая лампа, в которой переключение происходит достаточно быстро, благодаря специальному механизму, о которых ниже. Но опять же каждое переключение сократит ресурс механизма.

Ну а тем владельцам мотоциклов, у которых всего одна фара, можно посоветовать установить в основную фару ксеноновую лампу, настроив её для ближнего света. Причём ксеноновый ближний свет, переплюнет по силе света дальний от галогенки (на других мотоциклах). А в качестве дальнего света, следует отдельно установить дополнительную ксеноновую (или биксеноновую) линзу, о которой пойдёт речь ниже.

Или вообще не трогать единственную штатную фару с галогеновой лампой, а просто установить на мотоцикл дополнительную ксеноновую или биксеноновую линзу (они уже есть в продаже, фото ниже), которую вы будете включать на загородных трассах дополнительным включателем на руле. Какой вариант предпочтительнее, выбирать вам.

Сейчас появились китайские лампочки (см. фото слева), породия на биксенон, которые кроме ксеноновой колбы, вдобавок имеют ещё и прикрученную рядом галогенку, выполняющую роль ближнего света. Сделаны такие лампы весьма неаккуратно, и не о какой правильной геометрии светового пучка, при установке такой лампы мечтать не следует. Это деньги на ветер, так как кроме ослепления водителей (или наоборот лампа будет светить слишком низко, не освещая дорогу), вы купите ещё и недолговечную ксеноновую лампу.

А может всё таки не ксенон а биксенон?

Приставка БИ в слове ксенон, означает не только то, что вам придётся добавить определённую сумму денег при покупке такой лампы, так как она дороже ксеноновой. Но ещё и то, что у вас появится ряд преимуществ, так как приставка БИ означает, что в вашей единственной фаре будет не только ближний, но ещё и дальний свет. Это особенно актуально для владельцев мотоциклов, имеющих всего одну фару, а не две (когда две фары, то естественно можно использовать одну фару для ближнего, а другую для дальнего света, используя ксеноновые лампы).

Биксеноновая лампа может быть в два раза дороже ксеноновой, но зато это лучший вариант для мотоциклов имеющих всего одну фару. Переключение света с дальнего на ближний и наоборот, в биксеноновой лампе осуществляется с помощью отсечения определённой части светового пучка, с помощью специальной шторки (шторка открывает или закрывает часть колбы — см. фото слева), которая перемещается под действием магнита, и действие это происходит от вашей команды переключателем на руле.

В некоторые биксеноновых лампах (которые появились чуть раньше) часть светового пучка меняется не поворотом шторки, а движением самой колбы (её отодвиганием вперёд-назад). Движение осуществляется опять же от действия электромагнита (селеноида), и механизмы движения современных биксеноновых ламп, уже достаточно надёжны и к тому же лампа от их действия довольно быстро скачет (выдвигается), изменяя фокусировку. Хотя провода, присоединённые к колбе, всё же работают на небольшой изгиб.

При подключении таких ламп, следует найти отдельные провода (по электро-схеме, прилагаемой в комплекте), отвечающие за движение колбы или специальной шторки, и подключить эти провода к переключателю на руле ближний-дальний. Кто не умеет читать электросхемы, лучше обратитесь к автоэлектрику. Ну и не забывайте при покупке дорогой биксеноновой лампы, сверяться с маркировкой цоколя лампы и патрона вашей фары.

Вышеописанные биксеноновые лампы, имеющие подвижные элементы, и изготовленные авторитетными фирмами, достаточно надёжны на автомобилях. Но всё таки на мотоцикле вибрация несколько больше, чем на автомобилях, и ресурс биксеноновых ламп (с электроприводом и подвижными деталями) на мотоцикле всё таки меньше чем на автомобиле.

Эта проблема недавно была решена появлением на рынке самых новых биксеноновых ламп, которые вообще не имеют подвижных деталей. Они сделаны подобно обычной галогенке, в которой спираль ближнего и дальнего света расположены на разном уровне, но в одной лампе (колбе).

Только в новой биксеноновой лампе роль спиралей играют газоразрядные сферы (см. фото слева), тоже расположенные на разном уровне и в одной лампе (колбе). Естественно одна сфера предназначена для ближнего света, а другая для дальнего. А блок розжига имеет два независимых канала, которые разжигают ту или иную сферу (для дальнего или для ближнего света) по команде водителя.

Самое главное преимущество таких ламп, очевидно — в них нет подвижных элементов, а значит нечему изнашиваться от вибрации и частых переключений. Надеюсь скоро такие лампы можно будет без проблем найти в продаже даже в некрупных магазинах.

Ну и самым прикольным девайсом, который украсит любой байк, несомненно является биксеноновая линза (см. фото слева), которая помимо своего понтового внешнего вида, обладает отличным светом, не смотря на свои маленькие размеры, по сравнению в обычной фарой. Посмотреть или купить подобные линзованные фары можно перейдя вот по этой ссылке.

Такая линза очень хорошо смотрится на мотоцикле, как дополнение к основной фаре. Так же это неплохой вариант для установки её в одну единственную маленькую фару современного чоппера-сухаря, на котором нет ничего лишнего.

Также неплохо будут смотреться такие линзы, если поместить их в корпуса двух дополнительных фар на круизёре (см. фото слева). Главное учесть при покупке таких линз их диаметр, чтобы они плотно встали в корпуса фар. Но если диаметр линз будет чуть меньше корпусов фар, то можно заказать токарю выточить дополнительные резиновые уплотнители, или подобрать их в магазине.

Преимущество дополнительных фар с ксеноном очевидно, так как вы не затрагиваете конструкцию основной фары, и у вас всегда есть выбор — включить ночью галогенку в центральной фаре, или ещё дополнительным щелчком тумблера на руле, осветить загородную трассу ксеноном.

Так всё таки стоит ли тратить довольно немалые деньги, на покупку качественных комплектующих от авторитетных производителей, для оптики вашего байка, и возиться с их установкой ?

Для ответа на этот вопрос, следует попросить у товарища байк, с правильно установленным на его мотоцикл ксеноном, и прокатиться по загородной трассе безлунной ночью — уверен, что после скоростного прохвата с таким светом, все сомнения у вас отпадут.

источник

Добавить комментарий