Меню Рубрики

Установка ксенона ниссан примера р12

Nissan Primera › Бортжурнал › Установка штатных ксеноновых фар вместо штатных галогенных

Очень бесил свет от моих родных галогенных фар. Ночью по мокрой дороге едешь как крот, ничего не было видно. Наверное, плохой свет был в основном от того, что пластик на фарах был очень-очень мутным и внутри было много пыли. Поэтому я уже давно задумывался о том, что вместо того, чтобы восстанавливать их, взять сразу ксеноновые. Ну и отложил я это дело в долгий ящик до тех пор, пока не увидел в группе пост. Человек купил себе новые фары, а старые отдает по очень гуманной цене: 2500 рублей за обе. Я не растерялся у тут же связался с продавцом и через пару дней фары были уже у меня. Вот так спонтанно я стал владельцем ксеноновых фар. Фары у меня уже есть, теперь пришло время задумываться об их установке, точнее о том, как это сделать.
Простой путь: у фишки под ксеноновую фару 4 контакта (ближний, дальний, масса ближнего и масса дальнего света). У фишки под галогенную фару 3 контакта, все тоже самое, только масса общая. В теории можно взять нужные фишки, скрестить массы и будет тебе свет.
Сложный путь, но на мой взгляд более правильный состоит в том, чтобы немного изменить штатную проводку под ксенон.
Итак, открываем мануал, листаем до раздела электрика и ищем интересующие нас схемы, вот они:

Если вы не хотите вникать в это, то вот моя трактовка этих схем. На галогене из блока предохранителей два провода (левая и правая фары) идут в салон к нашему переключателю света и когда вы включаете ближний свет, дальний или оба, то эти два провода соединяются с четырьмя выходящими проводами (по два на фару ближний + дальний). Получается, что весь ток течет сначала через переключатель и только потом на фары.
В схеме с ксеноновыми фарами немного по — другому. Там появляются два предохранителя на ближний свет и два реле. Зачем нужны реле? В моём понимании, на ксеноновые фары расходуется больше энергии, а значит и ток по проводам будет идти больше. И чтобы большие токи не шли через переключатель в схему и добавляются реле.
Как это работает?
Вот само реле, на нем изображена схема.

Когда на 1-ый контакт (2-ой масса) приходит напряжение, то 3 и 5 контакты замыкаются. Таким образом, это реле — обычный выключатель с той лишь разницей, что основная нагрузка течет в обход. И в схеме с ксеноновыми фарами провод который должен идти на ближний свет идет на 1-ый контакт этого реле. На 3-ий контакт приходит провод напрямую от аккумулятора, а с 5-го контакта провод идет на ближний свет.
Вот и вся разница в схемах.

Теперь о том, как теорию воплотить в реальность. Что нужно докупить?
Два таких реле

Ответные части с проводами, куда эти реле вставляются. И, если необходимо, то блок реле побольше в том случае, если у вас не осталось пару свободных мест. У меня как раз было два вакантных места в блоке реле, причем одно было с той ответной частью под нужное реле.

Два провода в блок предохранителей с вот такими клеммами

В эти провода будут вставляться предохранители.
Ну и, само собой, две фишки под ксеноновые фары. Всё это можно взять за дёшево на разборке.
В обычном же магазине нам нужно купить кучу проводов, термоусадки, соединительные муфты для проводов, возможно гофру. Всё зависит от того, как вы будете прокладывать провода.
Я решил внедрить новые провода в жгут проводки который идет под радиатором.

Последовательность моих действий. Тут фотографий будет немного, к сожалению. Думал всё отфотографирую и подробно распишу но не тут то было, постараюсь изложить всё текстом.
1) Подготовить подкапотное пространство для последующих манипуляций. Снять аккумулятор, площадку под него, пластмассу над радиатором, решетки радиатора, фары и убрать расширительный бачок под антифриз в сторону, чтобы не мешался. Отстегнуть гофру от хомутов и разизолировать её. (Потом нужно будет её обратно заизолировать. Я купил для этого тряпочную изоленту).
2) Разбирать блок предохранителей, для того чтобы внедрить в него два новых провода. Вставлять их нужно в 36 и 37 позиции — правая и левая фары соответственно. Чтобы их вставить нужно достать специальную заглушку.
Если взглянуть на торец то мы увидим белые штучки, это и есть те заглушки. Достаются они следующим способом

Если вставить тонкую плоскую отвертку с торца сверху этой белой хреновины, то её хвост приподнимется там, где пустые места под предохранители. Туда вставляем вторую плоскую отвертку и выталкиваем эту заглушку из блока предохранителей. Выглядит она вот так

После извлечения этой заглушки можно вставлять и доставать клеммы, их еще держит стандартная защелка которая отгибается всё той же отверткой.
3) Разобрать блок реле, там всё интуитивно понятно. Одна ответная часть под реле у меня была. Я не знаю под что она предназначалась, к ней были подсоединены провода. Я их осторожно достал, заизолировал и спрятал в блоке реле.

Для того, чтобы извлечь провода из этой «розетки» под реле нужно открыть специальные окошки.
После их открытия будет доступ к защелке которая держит клемму. Таким образом можно собрать эту розетку или разобрать.

Когда два реле будут готовы, можно начинать соединять их с проводами. Сперва те провода, что были ранее вставлены в блок предохранителей. Они соединяются с третьим контактом реле. Вот распиновка реле:

К первому контакту реле подключается провод который идет на ближний свет на галогенной фаре. На схеме этот контакт под номером 5, но по факту, почему-то всё наоборот. На фишке есть нумеровка пинов. И там 1-ый контакт — 5-ый по схеме и соответственно 5-ый на фишке — пустой. Чтобы не забивать этом голову можно считать пины с права налево, тогда будет всё сходиться. Вот такая распиновка будет правильная

Для примера возьмем правую фару. На фишку приходит три провода. Красно — желтый (5), зелёно-красный (4) и черный (3). На схеме черный под номером (2) почему-то. Красно-желтый (5) — ближний свет. Мы берем этот провод и соединяем с (1) контактом реле правой фары. А (5) контакт реле, который должен быть тоже красно-желтый, соединяется с (5) контактом на фишке под ксеноновую фару, она тоже будет красно-желтой.
(4) пин на ксеноновой фишке — дальний свет. Мы просто достаем такой же (4) пин (красно-зелёный) из галогенной фишки и вставляем в (4) пин ксеноновой фишки без переделок (он должен быть красно-коричневый). (3) и (2) контакты — масса, тут все понятно, подключаете на ваше усмотрение. Я (3) пин вставил из галогенной фишки по тому же принципу как и (4) пин, а для (2) пина купил небольшую клемму в магазине и протянул его до ближайшего свободного отверстия с резьбой в кузове, объединив с двумя массами которые идут от двух реле из (2) пина.
Фишка под левую фару собирается по абсолютно такому же принципу. После всех процедур проверяется работоспособность фар и дальше можно собирать всё обратно, упаковывать провода в гофру. Примерная длина провода от левой фары до блока реле — 2,5 — 3,0 метра, если прокладывать его по тому же принципу, как и я. Проводов будет проходить по жгуту 4 штуки. Таким образом, 15 метров проводов будет достаточно.
Ну и в заключении прикреплю пару фоток

Читайте также:  Установка кондиционера самостоятельно новый

источник

Nissan Primera P12 Elegance (•̪●) › Бортжурнал › Ксенон не светит, каков выход?

Добрый день.
Вот я и дошел до следующей проблемы. А именно проблема ближнего света.
Честно говоря, из всех моих машин не было ни одной, где был бы нормальный свет. Тому, что на приме стоит ксенон, я поначалу радовался, но свет оказался совсем не лучше.
Полез я сегодня смотреть на эту систему поближе.
Снял значить резиновый колпак с фары, осмотрел систему. Повернул по стрелочке, снял блок розжига.

Крепеж конечно ужасен. Обратно посадить этот блок никак и ничем не получалось, чуть не выдавил фару и не сломал отражатель. В итоге, сняв лампу, таки одел его. Пару раз туда сюда погонял, и после получилось одеть с лампой. Подозреваю, что никто и никогда его не снимал.

P.S. Заодно получила продолжение история с антифризом.

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 185 190 км

Nissan Primera 2005, двигатель бензиновый 1.8 л., 116 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Nissan Primera, 2007

Nissan Primera, 2005

Nissan Primera, 2006

Nissan Primera, 2004

Смотрите также

Комментарии 57

Что не говори, а штатный ксенон на Р12 стоит отличный! Зачастую все упирается в вопрос эксплуатации конкретных экземпляров.
1) Помутнение самого пластика корпуса фары(решается полировкой и бронированием пленкой, либо заменой фары)
2) Несвоевременная замена лампы, что приводит к закопчению отражателя от «умирающей» ксеноновой лампы и как правило к уменьшению из-за этого светоотдачи(решается заменой лампы на качественную со штатной цветовой температурой 4300к, + промывкой фары изнутри)

PS На личном опыте скажу так, что тоже затянул со сроками замены ламп и в конце концов когда одна стала светить фиолетовым — то спохватился. Да и до этого заметил что как-то тускловато они светить стали. Но лучше до такого не запускать и заменить лампу вовремя, то отражатель будет лучше отражать и не закоптится. Я подошел к проблеме основательно. Снял фары, промыл изнутри(видео достаточно в сети) + потом протер еще отражатель ксенонового сектора ваткой аккуратно. Скажу сразу, что на вате было достаточно черного налета в виде копати от ламп. Работой остался доволен.
Финалом всей истории стала установка новых ксеноновых ламп D2R от HELLA номерок 8GS178560821. PHILIPS брать не стал, потому что на них ценник — конь и подделок хватает. А HELLA весьма демократична по цене. А как включил ближний — свет просто супер! Теперь езжу и радуюсь, точнее радуются и не напрягаются глаза в вечернее и ночное время.
Так что установка различных биксенонов на Р12 — считаю, что это ненужная трата времени и денег. Штатный свет у Р12 очень даже хороший. Просто нужно своевременно производить замену ламп и сделать небольшое ТО фарам и они Вам будут служить верой и правдой многие годы.

PS 2 Также если у Вас стоит штатный ксенон — рекомендую проверить работоспособность датчика положения кузова, который стоит на балке, ближе к креплению к кузову сзади слева. Зачастую он может просто встать в клин из-за попадания туда постоянно грязи а зимой песчано-соляной смеси. В этом случае его нужно снять, и разработать(если еще не критично). Помимо механической базовой регулировки от этого датчика идет сигнал на автокорректор адаптивную регулировку фар во время движения.

Вот интересно. Я думал попробовать более холодные воткнуть, что то типа 5500K, почему лучше штатные 4300к ставить?
И кстати, хочу рискнуть с али взять, нашел лампы 1200 за пару, с отличными отзывами и хорошей яркостью, вот думаю, стоит ли. А то честно говоря я всегда катал с галогеном и мне что то дико 2500-3000 только за лампочки отдавать.))
Насчет датчика много кто уже говорил, но пока что туда не долез, в ближайшее время планирую проверить.

Почитайте тут о световой температуре. www.drive2.ru/b/4062246863888227153/
И найдете ответ — почему раньше ПТФ — были желтыми.)))
PS А на вопрос «Китайских» вариантов скажу так: Лучше поставить галогеновые фары, чем колхозить штатный ксенон! Быстрее убьете как блоки розжига так и сами отражатели.

Тут по моему сколько людей, столько мнений. Так как уже несколько человек отписались, что катаются с китайскими лампами, и уже не первый год, и все четко. А другие говорят, что не надо экспериментов, китайские лампы г**но, и т.д и т.п. Мне кажется кому как повезет.
А насчет цветовой температуры, спасибо, согласен в принципе. Значит 4300K мне в помощь)

В любом случае у каждого своя голова на плечах)

Отрегулировать фары, если есть необходимость промыть и отполировать, может заменить лампы и свет будет очень даже неплохой. Мне тоже сначала света не хватало, а оказалось дело просто в регулировке.

Сейчас у меня они смотрят вниз, и яркость маленькая, как будто стандартный галоген стоит.

Отрегулируй нормально, у меня они тоже почему-то вниз смотрели, казалось что хуже чем галоген на предыдущей машине. Поднял, стало намного лучше, а промыл и полирнул — так вообще огонь. Лампы не менял, так родные и стоят. Только если мыть будешь, аккуратнее с блоками розжига- не залей.

Привет. На фото не блок розжига, блок стоит на фаре снизу. Я первый раз так-же мучился как ты меняя лампы, прешлось снимать фару. Сейчас за минуту сменю. Лампы надо менять сразу обе, даже если одна сгорела. Собственный опыт.

Не сгорела, просто света нет) Прямо как на галогенках с выгоревшими линзами.

Читайте также:  Установка прав администратора в linux

Если хочешь нормальный свет штатного ксенона то выход только один, покупка новых оригинальных ламп Филипс по цене ну ни как не ниже 2050 р./шт. (за 1200 это будет только поддельный китай). Нет денег на нормальные лампы, продавай свои фары и взамен покупай Depo с галогеном:)

Зря полез снимать игнитор не почитав как он снимается. Там в действительности все просто надо только секрет его установки знать.
Возьми за правило, прежде чем лезть что-то курочить сначала немного почитай про это, или спроси совета здесь. Толку больше будет, а вероятность сломать что-нибудь снизится до 0.

Секрет?) Там все просто, но ничего не получалось непонятно из за чего, не хотел блок розжига в фару всеми четырьмя ножками заходить до конца зараза. Сломать не сломал, но обнаружил досадный факт. Отражатель в фаре болтается и нормально отрегулировать невозможно. Могу фото скинуть, рукой трогаю, и свет опускается см так на 10 на стене перед машиной.

Там есть маленький секрет!

Где его найти?) Я что то совсем не усмотрел. На моих фото он есть?

Ты наверное заметил, что при поворачивании игнитора кабелек от него отщелкнулся автоматически, да?
И естественно когда ты ставил назад сначала прищелкнул кабелек к игнитору, а потом пытался установить игнитор в фару?
Так все делают по незнанию, весь прикол в том, что так сделать не выйдет не сломав чего!
Сначала нужно вставить игнитор и повернуть его, а уже потом прищелкнуть кабелек.
Я прав?

Нет. Я сразу увидел, что кабель не защелкнется, пока блок не станет на место. Там же защита от этого, кабель не вставился когда я попытался, я и рассмотрел все получше. Так что секрета нет)))
Тупо не получалось провернуть. Причина в чем то другом, а в чем не понял. Просто без лампы то же самое сделал, со всей дури крутанул и все встало, еще пару раз повторил, потом и с лампочкой получилось.

Секрет?) Там все просто, но ничего не получалось непонятно из за чего, не хотел блок розжига в фару всеми четырьмя ножками заходить до конца зараза. Сломать не сломал, но обнаружил досадный факт. Отражатель в фаре болтается и нормально отрегулировать невозможно. Могу фото скинуть, рукой трогаю, и свет опускается см так на 10 на стене перед машиной.

Шарик корректора вылетел из отражателя, поэтому болтается.

Сильно сложно его обратно вернуть? Наверное поэтому и не работает автокоррекция

источник

Установка ксенона Р12

Опции темы

Установка ксенона Р12

Итак, имеем Р12 2002 г., Азия, 2.0, CVT. и комплект «ксенона» JETRAY для ближнего света фар. Производитель, естественно, Китай, но компания заявлена, как тайваньская. Ссылка на производителя http://www.jetray.ru/ . Розничная стоимость 2500 — 3000 р. Покупался через знакомых в компании-дистрибуторе этой марки в РФ за 56$. Цветовая температура 5000К. Посчитал, что это наиболее оптимальный вариант, как со стороны «симпатичности», так и практичности. Установочный цоколь НВ4(Ближний свет, Азия. Для Европы — Н7). При установке этого комплекта, нет принципиальных отличий от установки комплектов других производителей: все внутренние разъемы, крепления, кронштейны практически одинаковые. Это касается и установки комплекта на «правый» или «левый» руль, принципиальной разницы нет, вопрос свободного и легкого доступа к разъемам ламп. В некоторых случаях, легкий доступ лучше обеспечить сразу, сняв, например, аккумулятор (левая фара, Азия) или расширительный бачок (правая фара, Азия). Всё зависит от гибкости рук. Сразу извинюсь за качество фото, снимки делал на обычную «мыльницу».

Комлект в раскрытом виде. Так выглядят практически все комплекты.
1. Блок розжига (баласт)
2. Лампа в защитном контейнере

Теперь небольшое отступление. На следующем фото изображен «рисунок» светового пучка оригинальных галогеновых ламп. Хорошо видно пресловутые «галки», соответственно, должно быть ослепление встречного потока, но за полгода владения автомобилем не было ни одной «претензии» со стороны встречных участников движения. До Р12 ездил на Марк 2 около года, жалоб со встречной полосы не поступало. Хотя это и ни о чём не говорит.

Далее приступаем к обеспечению легкого доступа к разъему правой фары (со стороны расширительного бачка и горловины для заливания омывающей жидкости). Как и писал выше, этого можно и не делать, но т.к. делал эту операцию первый раз, то было не совсем ясно, насколько легко будет снять разъем и извлечь лампу в относительно узком пространстве между расширительным бачком и самой фарой. Всё же, советую это сделать по ряду причин. Во-первых, возможно разъем лампы «прикипел» и потребуются усилия, чтобы его разъединить. Это чревато тем, что в узком пространстве при рассоединении разъема можно поранить руки и повредить провода. Во-вторых, свободное пространство позволяет более грамотно уложить провода при установке новых ламп.

На след. фото изображены уже снятый расширительный бачок (1) и горловина (2) для залива омывающей жидкости. Бачок крепится одним болтом М6 (на фото отверстие под болт «А»). Потребуется головка «на 10» и чем, собственно, крутить эту головку. Обычным ключом «на 10», будет не совсем удобно отворачивать болт, но за неимением головки и ключ вполне приемлем. Бачок аккуратно вместе со шлангом отводим и кладем на двигатель. Горловина снимается путём вращения её вокруг своей оси, с лёгким приложением усилия вверх, достаточно преодолеть сопротивление резиного уплотнительного кольца («Б»). Это достаточно легко.

После снятия вышеуказанных девайсов перед нами открывается такой вид (со стороны блока предохранителей, правая сторона):
1. Цоколь дальнего света НВ3
2. Цоколь ближнего света НВ4 (зеленая стрелка)
3. Цоколь указателя поворота

Далее, тонкой шлицевой отвёрткой отжимаем фиксирующий язычок разъема питания лампы, продев отвертку между стенками разъёмов лампы и разъема питания, при этом, покачивая разъем питания с усилием вниз, снимаем его.

На фото ниже, в левой его части (1) изображена лампа со снятым разъемом питания. Лампа находится в зафиксированном положении. Чтобы извлечь лампу из фары, надо повернуть её вокруг своей оси против часовой стрелки приблизительно на 30 — 40 градусов до упора, а затем вытянуть её из цоколя (2).

Извлекаем новую лампу из защитного контейнера и обратным методом устанавливаем её в фару вместе со всем жгутом проводов, которые жестко зафиксированы на новой лампе. ВНИМАНИЕ! НЕ ПЫТАЙТЕСЬ РАССОЕДИНИТЬ КСЕНОНОВУЮ ЛАМПУ ОТ ЖГУТА ПРОВОДОВ, ПРОВОДА НЕСЪЕМНЫЕ! Также, избегайте прямого контакта колбы лампы с руками и другими предметами. Если этого избежать не удалось, то протрите мягкой салфеткой, слегка смоченной спиртом колбу лампы. Извлеченные галогеновые лампы, рекомендую поместить в пустой контейнер из под новых ламп и возить с собой на случай, если придется заменить лампу в пути. Случаи могут быть разные: от банального перегорания лампы, до ненавязчивой просьбы инспектора ГИБДД привести состояние ближнего света фар в соответсвии с ГОСТом.
На фото ниже:
1. Новая ксеноновая лампа в защитном контейнере со жгутом проводов.
2. Старая галогеновая лампа в контейнере из под ксеноновой лампы.
3. Старая галогеновая лампа без контейнера.
4. Сюда вставляется разъем, ведущий питание к лампе ближнего света, как раз тот, который мы снимали с помощью отвертки.
5. Этот разъем вставляется в блок розжига.
6. Эти разъемы стыкуются с разъемами на проводах идущих из блока розжига.
P.S. Немного забегу вперед: при установке всех разъёмов комплекта ксенона — невозможно ошибиться, они не дублируют друг друга.

Читайте также:  Установка zend optimizer для ubuntu

На след.фото:
1. Установленная ксеноновая лампа со жгутом проводов.
2. Разъём питания лампы ближнего света, подключенный к разъему 4 (предыдущее фото)

Затем, по тому же принципу, заменяем лампу в левой фаре, со стороны аккумулятора. В моём случае организовывать свободный доступ не пришлось, т.к. у меня стоит японский аккумулятор, а он имеет небольшие размеры. Возможно и при наличии аккумулятора большого размера его снимать не придется (да и не рекомендуется), места для рук там вполне должно хватить.
Далее выбираем место для установки блока розжига. Я начал с левой фары (со стороны аккумулятора). На фото ниже, то самое место для установки блока розжига с левой стороны. Другого, более подходящего места выбрать не удалось из-за ограниченной длинны проводов блока розжига. Кроме того, в этом месте есть одно из отверстий для крепления кронштейна блока розжига с резьбой М6 (болты есть в комплекте). Второе отверстие пришлось засверливать под установку самореза.
P.S. Блоки розжига необязательно жестко фиксировать к кузову болтами и саморезами. В комплект входит двусторонний скотч 3М, который отлично держит блок розжига. Правый блок розжига, я устанавливал с помощью его, т.к. доступ для сверления правой стороны ограничен.

1. Место для установки блока розжига.
2. Разъем, который вставляется в блок розжига
3. Готовое отверстие с резьбой М6

1. Кронштейн без блока розжига.
2. Блок розжига извлеченный из кронштейна

Следующий этап, установка кронштейна.
1. Саморез, предварительно засверливается.
2. Болт М6 входящий в комплект.

Устанавливаем в кронштейн сам блок розжига, который фиксируется в кронштейне легким нажатием.
1. Соединяем и проверяем на надежность соединения все разъемы.
2. Фиксируем в одно целое весь жгут проводов кембриком, входящим в комплект.

Далее определяем место под установку второго блока розжига на правой стороне, со стороны расширительного бачка. На фото ниже видно, что других альтернативных мест там нет, да и готовых отверстий под монтаж тоже нет. Поэтому здесь возможно использование входящего в комплект двустороннего скотча 3М. Для надежности дальнейшей фиксации блока розжига в процессе эксплуатации автомобиля, рекомендую место наклеивания тщательно обезжирить бензином или растворителем.

Наклеив скотч и сняв с него вторую защитную плёнку, плотно прижимаем к нему блок розжига, предварительно извлеченный из кронштейна. Кронштейн в таком случае не нужен. Обратная сторона блока розжига имеет ровную и гладкую поверхность, приспособленную для наклеивания.

На фото наклеенный блок розжига. Далее проводим все те действия, что и с левой стороной: фиксируем, соединяем и т.д.

Далее производим обратный монтаж расширительного бачка и горловины омывателя. Если снимали акумулятор, то и его ставим на место. Не забываем извлечь весь используемый инструмент из под капота и осмотрев всё еще раз закрываем капот. Закрываем капот на тот случай, если при первом включении что-то пойдет не так, то пусть это «не так» произойдёт под капотом, а не вам в лицо. Шучу! Всё будет хорошо!

Запускаем двигатель, чтобы было достаточное напряжение в бортовой сети. Если будете пробное включение производить без запуска двигателя, не пугайтесь характерного писка из блоков розжига, так и должно быть при их запуске.

Итак, набираем воздуха в легкие, зажмуриваемся и включаем ближний свет. Вроде горит!

На следующем фото ближний свет до установки ксенона и после. Немного портит эстетический вид желтое свечение лампы габарита и «просится» замена лампы габарита на лампу с температурой свечения более близкую к 5000К. Но, к сожалению, я так и не разобрался, как её поменять. Визуально я не увидел место её извлечения. Оно, это место, где-то около крыла, в самом углу. По моим ощущениям, для извлечения лампы, надо снимать всю фару, что сомнительно и странно. Если я не прав, то прошу меня поправить.

Теперь о странностях. На фото ниже неплохо видно, что та самая «галка» на левой фаре, что не дает покоя встречному потоку, куда-то пропала. Или, как вариант, видоизменилась. Но на правой фаре она осталась в том же виде, что и на оригинальных галогеновых лампах. Я сделал около 10 фотографий нового светового пучка — результат тот же. Чудеса. То ли дает о себе знать китайское происхождение лампы, то ли еще что-то. Если кто-то знает ответ на этот «феномен», прошу дать объяснения. В любом случае, практика езды с новыми лампами выявит что-то новое. Пока отъездил 4 дня в темное время. Возмущения со встречной полосы нет.

Вся процедура установки, со временем затраченным на фотографирование, сверление, демонтаж-монтаж заняла около 1 часа. При облегченном варианте установки (на скотч 3М и без демонтажа бачка и т.д.) займет не более 20 — 30 минут.

Теперь подведу некий итог. Я не сказал бы, что ближний свет фантастически изменился, но улучшения на лицо. Особой, «дневной» яркости, как на заводском ксеноне не стало, но появилась более чёткая и резкая «картинка». Возможно это обманчивое впечатление, но как и писал выше — практика покажет: оставить ксеноновые лампы или вернуть оригинальный свет. Если будут выявляться просьбы встречных водителей погасить свет, то буду «колдовать» с настройками фары и так сказать её «доработкой» под европейский свет, если это не решит ситуацию, то верну оригинальные лампы. Уважение к другим участникам движения должно всегда присутствовать.
Прошу данный пост не считать призывом и рекламой к замене штатных ламп — это всего лишь обратимый эксперимент. А ставить или не ставить аналогичные комплекты — личное дело каждого. Если что-то подобное этому посту, было и есть на форуме, то прошу не судить строго. Удачи на дорогах!

источник

Добавить комментарий