Меню Рубрики

Установка кулера на автомат

Toyota Chaser Tourer V Частично TRD 🙂 › Бортжурнал › Дополнительное охлаждение автомата.

Всем привет! Вот к лету я решил заморочится с установкой дополнительного охлаждения АТФ. Возможно, некоторые скажут, что это все фигня, с завода все рассчитано, и мне на сток вэшке ни к чему заморачиваться, но я решил иначе. В любом случае, правильно установленный дополнительный радиатор хуже не сделает.
Давно еще был приобретен бушный стоковый радиатор для охлаждения АТФ Мазды RX-7. Шастая по просторам интернета, случайно натыкаюсь на информацию, что в стоке на рыксах стоят маслорадиаторы (для двигателя и автомата, если он есть) со встроенными термостатами, срабатываемыми на открытие на температуре 87-92 градуса. Уточняю у знакомого рыксовладельца, так ли это. Он подтверждает, и говорит, что у него после замена автомата на механику как раз остался кулер на автомат. За недорого. Покупаю. Вот так он выглядит:

Кулер очень жирный, многие тюненые рядом с ним смотрятся несколько, эммм… худенькими, поэтому думаю, что его хватит).
Немного поломал голову о схеме подключения. Многие, как я знаю, голову не парят, просто не думая берут и переключают шланги с основного радиатора на дополнительный, а ведь за счет основного радиатора автомат выходит на свою оптимальную температуру для работы, и особенно важно это зимой — непрогретый автомат, судя по нарытой информации, съедает до 15% мощности двигателя, расход и ресурс тоже наверняка затрагиваются. Поэтому дополнительный автомат решил ставить как промежуточный, по такой схеме:

Из автомата жидкость АТФ попадает на дополнительный маслорадиатор, если температура выше положенного, то открывается термостат, и жидкость идет через радиатор и охлаждается. Если жидкость холодная, то она просто идет через основной радиатор, где подогревается от антифриза.
Радиатор решил закрепить под правым крылом, перед колесом — так и удобнее по подключению, там есть крепления от штатного интеркулера, к которым можно прикрепить маслокуль через нехитро сделанные уголки из металла. И левое крыло будет свободным для дальнейшей установки кулера под охлаждения моторного масла).

Первые испытания показали, что радиатор работает — он почти все время горячий. Очень горячий. Жидкости, кстати, после установки долил 4 раза по 50 грамм — нормальный объем для кулька, думаю.

Ну и немного мимо темы. Тоже, в тему запаса). Так получилось, что со штатными турбами мне ну очень не везет… Недавно купленный контракт показал, что он оказался деньгами на ветер — турба льет маслом похлеще ушатанного китайского картриджа. Сделал вывод, что барыги пошли очень умные, знают как сделать, чтоб турбина выдержала первые проверки на люфты. Поэтому рекомендую очень осторожно покупать очень чистые контрактные турбины — если их мыли, то значит, это неспроста). А я потерял веру в контракт, и в китай). Поэтому буду стремиться к варианту новой тюненой турбины в сток коллектор. А это означает большую мощность. И значит, что надо докупать еще ништяки. Стрельнул вариант купить у знакомых форсунки с турбовой калдины — если кто не знает, ихние стоковые форсы встают болт-он в сотый чайзер, и имеют значительно большую производительность: 540 кубиков против вэшечных 370. То есть на легкий бустап хватит).

Разумеется, перед покупкой их все пролил на стенде, видосы вставлять не буду — не хочу для этого регаться на ютубе. 7 инжекторов с хорошим распылом, производительность одинаковая, одна требует чистки — ее пометили, отложу в сторону.

источник

Infiniti FX 50s Воздушный кошарик › Бортжурнал › Дополнительный радиатор+вентилятор на АКПП

Дорогие друзья, итак все наконец установлено, а у меня появилось немного времени написать отчет о проделанной работе.
Напомню, что предысторию можно почитать здесь.
Рыботы выполнял в Кузовном Мастере у Романа — нареканий нет, все сделали достаточно грамотно. По результатам недели эксплуатации проблем не выявлено.

Варианты подключения
Изначально я планировал установить дополнительны радиатор по следующей схеме: АКПП > штатный радиатор > термостат > дополнительный радиатор + вентилятор > АКПП
Эта схема на мой взгляд наиболее концептульно правильная:
— сохраняется штатный контур охлаждения
— дополнительное охлаждение включается только когда это нужно (температура больше 80С)
— невозможно переохладить масло в коробке зимой
Недостатки этого варианты увы вытекают из преимуществ:
— в несколько раз больше соедиений (+4 соединения под термостат) — больше мест под протечку
— термостат может сломаться

Читайте также:  Установка противотуманок шевроле авео т250

В итоге после длительных обсуждений решили подключить так: АКПП >дополнительный радиатор + вентилятор > штатный радиатор > АКПП
Идея заключается в том что после охлаждения в доп. радиаторе масло попадает в штатный, который должен выравнивать температуру (там она более-менее постоянна и никогда не будет больше 100С) — в том числе зимой масло будет подогреваться от теплого антифриза в штатном радиаторе.
Также плюсом является то что такую схему можно будет легко переделать на первый вариант, если вдруг захочется — шланги можно всегда разрезать 🙂
Насколько эта схема будет хорошо работать зимой нужно проверять, поездив со сканером — напишите в комментариях если у кого-то он есть!

Теперь касательно Вентилятора.
Концептуально его можно подключать двумя способами:
— вешаем на отдельный датчик температуры
— включаем параллельно с основным
Я выбрал второй вариант как наиболее простой и эффетивный — вентилятор нужен только в пробках и включение штатного вентилятора вполне релевантно.

Запасные части:
Пару слов про комплекты которые лучше использовать для установки.
В москве есть пара магазинов с нужным барахлом — www.transakpp.ru и atomic-shop.ru Их я использовать НЕ рекомендую — готовые комплекты не очень понравились, а покупать отдельно выходит дорого.

В итоге на e-bay нашел китайцев с огромным ассортиментом всякого околорадиаторного барахла. Качество изготовления очень понравилось. Единственный недостаток это доставка почтой России — заняло 2 мес!
На e-bay пользователя зовут mighty1bay

Теперь ссылки на комплекты:
Нам нужен комплект на размероность 8AN
По ссылке полно вариантов с вентилятором и без. Я лично брал вентилятор отдельно, но он оказался по факту тем же что и идет у них в комплекте. Порадовало также и качество шлангов и фиттингов.

На FX подойдут например эти 2
(черный)
(светлый)

Если решите ставить термостат:

Термостатов много на амазоне

Я брал этот от Хайдена
Еще неплохой говорят Derale 13011. Можно конечно взять и что-то супер-дорогое но не знаю какой в этом смысл

Соответственно комплект с вентилятором можно спокойно уложить в 10к. Установку рекомендую совместить с полной заменой масла в коробке — про это много писалось и так.

Впечатления
В целом впечатления крайне положительные — переключения стали помягче, уменьшилась дерготня в пробках и торможение двигателем в диапазоне 50-20 км/ч (когда снимаешь ногу с газа машина как бы притормаживает двигателем, удерживая пониженную)

Попутно сделал полную замену масла для очистки совести. Масло в коробке действительно оказалось относительно свежее — я его не так давно делал частичные замены. Магниты тоже в рамках приличия, что не может не радовать.

В общем всем рекомендую данные процедуры. Пишите ниже в комментариях если будут какие-то вопросы.
Всем удачи!

источник

Volkswagen Golf Адский Скакозерг › Бортжурнал › Установка внешнего радиатора на АКПП 01М (охлаждение АКПП часть 1)

Привет всем. Давно возникала мысль узнать температуру масла в моей коробке. Проблем с ней никаких нет и, несмотря на не самый сильный двигатель, нагрузку она испытывает очень приличную, из-за манеры езды. Наконец решил подключить ноутбук и прокатиться, наблюдая за показаниями температуры. При температуре на улице +5, коробку удалось разогреть до +121 градуса, и это при обычном городском движении. После этого и возникла мысль установить внешний радиатор, хуже от него не станет, а возможно и наоборот немного продлит жизнь моей коробки.
Сам радиатор, термостат и шланги приобрел у sao-ekb . Термостат Mahle TO975 (VAG 7L0 317 027 A) ставится на АКПП Audi Q7, R8, VW Touareg. Шланг Semperit на 20 Bar, внутренний диаметр 10 мм. Опытным путем было установлено, что резьба в самой коробке M12x1,5, после чего купил адаптеры DKM(Ш)16×1,5-DKM(Ш)12×1,5, фитинги DK90°(Г) сфера 3/8″ (М16х1,5) и новые уплотнительные кольца VAG 089 409 069.

Первым делом поставил сам радиатор. Прикрепил на стяжки из комплекта на радиатор кондиционера. Способ крепления не самый надежный, получилось немного хлипковато, но пока будет так.

Читайте также:  Установка vlc debian jessie

Провести от радиатора шланги можно было снизу, но мне это показалось опасным, наехав на какой-нибудь бордюр или что-то подобное можно повредить магистраль. Решено сделать отверстие в телевизоре с помощью лобзика.

Промывая систему охлаждения, заранее скинул два шланга охлаждения со стандартного радиатора на коробке и с патрубков, к которым они присоединялись. Свободные два патрубка соединил заранее купленным шлангом VAG 1J0 121 096 BK.

Откручиваю радиатор от коробки, ставлю новые уплотнительные кольца и прикручиваю два штуцера к коробке. Подключаю шланги, которые решено было убрать в гофру для защиты от перетирания. Хомуты хотел везде использовать ABA mini 17, но удалось купить только 2, остальные червячные ABA Nova. Предварительно установил, что подача масла из коробки происходит из ближнего к салону штуцера.

Термостат удачно встал за блоком управления вентиляторами. Сделал для него небольшой кронштейн и прикрутил к кузову под площадкой для аккумулятора. На термостате сторона K подключается к радиатору, сторона G к коробке. Подключаю сам радиатор, подача масла в него будет происходить снизу. Сама трасса получилось очень короткой, от коробки до радиатора около метра всего.

Заменил нижние кронштейны крепления радиатора на Vika 12600, на оригинал просто пожалел денег в данном случае. Старые стояли с завода и уже не держали радиаторы.

Собрал полностью всё и залил в систему охлаждения антифриз G13. В коробку так же долил оригинальное масло.
Неприятностью стал малый вентилятор на радиаторе, который умирал уже года 2, туго вращался и вот он встал полностью, только сильно раскрутив его, он начинает вращаться. Думаю снять посмотреть, может просто смазать. Либо замена на новый вентилятор поможет.
Сделав несколько поездок в +15 градусов, температура охлаждающей жидкости стала держаться в районе 90 градусов, была постоянно 98. А температура коробки держится в районе 90-95 градусов. И это с кондиционером и только одним работающим вентилятором. Всеми переделками я доволен полностью, хотя может это слишком для такой коробки и двигателя, но кто знает, что окажется под капотом этой машины в будущем, и механической коробки там точно не будет. Думаю поставить защитную сетку в решетки бампера от попадания камней, да и всякой грязи будет лететь меньше. Всем спасибо!

источник

Как установить кулер процессора

Известная поговорка гласит: «Держи ноги в тепле, а голову в холоде». Если провести аналогию с внутренним содержимым системного блока, то центральный процессор, несомненно, будет мозгом всей системы, и о его хорошем охлаждении следует позаботиться в первую очередь.

Умение установить кулер ЦП потребуется при самостоятельной сборке ПК, а также при его обслуживании (замена на более производительный экземпляр или при необходимости замены термопасты).

Процедура несложная, но достаточно ответственная, поэтому при ее выполнении важно иметь «твердую» руку, понимание процесса и уверенность в собственных силах.

Существует несколько видов крепления кулера к материнской плате:

  • винтовое;
  • на защелках;
  • крепление типа «кроватка».

Они различны по конструкции и требуют разных подходов при установке вертушки охлаждения. Первые два вида крепления используются в кулерах для процессоров производства Intel. Крепление типа «кроватка» — исключительно для фиксации на материнках, работающих под управлением процессора AMD.

Несколько важных правил

1. Все работы по установке кулера производятся на отключенном от электрической сети компьютере!

2. Перед началом работ необходимо убедиться, что на вас или на самом ПК нет никакой статики. В идеале — работы нужно проводить в антистатическом браслете, а в его отсутствие достаточно на несколько секунд коснуться крупного металлического предмета (трубы отопления или самого корпуса системника, либо проводить работы в резиновых перчатках).

Важно знать! Статика губительна для электронных компонентов.

3. Большая часть кулеров с завода идет с нанесенным на площадку слоем термопасты или с пакетиком пасты в комплекте. Если в купленной вертушке этого нет, термопасту придется приобрести самостоятельно.

4. При замене кулера крайне желательно полностью удалить остатки старой термопасты с корпуса процессора.

5. При установке кулера на материнскую плату важно контролировать расположение провода, подключаемого к разъему на материнской плате. Иначе можно столкнуться со сложностями по его укладке или недостаточностью длины проводников.

Читайте также:  Установка пожарных оповещателей дымовых нормы

Как установить кулер с креплением на винтах

Система на винтовом соединении состоит из двух частей: самого радиатора с вентилятором и усилительной пластины (бэкплейт), служащей для распределения нагрузки на текстолит платы по всему пятну контакта.

Установку кулера с креплением на винтах нужно производить на снятой с корпуса ПК материнской плате.

1. С обратной стороны платы устанавливается бэкплейт. Важно убедиться, что сторона пластины, обращенная к материнке, имеет диэлектрический слой или выполнена из непроводящего электричество материала. Иначе выхода из строя материнки не избежать.

2. На процессор наносится слой термопасты.

3. Кулер устанавливается на кристалл процессора. При этом важно следить за совпадением элементов резьбового соединения.

4. Избегая перекосов, затягиваются винты

Для более надежного и равномерного крепления, винты рекомендуется затягивать по диагонали относительно друг друга.

Сама конструкция винта не позволит закрутить его сверх меры, но усердствовать все же не стоит.

5. Кулер подключается к разъему на материнской плате. Обычно он подписан как CPU_FAN.

6. После сборки остальных компонентов проверяется работоспособность системы охлаждения.

Как установить кулер на фиксаторах

Вертушки, крепящиеся к материнской плате фиксаторами, более просты в установке. При наличии достаточного пространства внутри системного блока, можно обойтись без снятия материнской платы и смонтировать кулер непосредственно в блоке.

Сама защелка — это пластиковая конструкция, имеющая два положения: открытое

Процедура установки достаточно проста:

1. На корпус процессора наносится термопаста.

2. Нужно убедиться, что все фиксаторы находятся в открытом состоянии, после чего кулер располагается на процессоре. При этом контролируется совпадение фиксаторов с крепежными отверстиями на материнской плате.

3. Фиксаторы поочередно нажимаются. Чтобы избежать перекосов конструкции, нажимать их нужно по диагонали относительно друг друга.

4. Производится подключение коннектора питания кулера к разъему на материнской плате.

5. По окончанию сборки всей системы, проверяется работоспособность кулера.

Для снятия радиатора с материнской платы нужно повернуть грибок по направлению стрелки и потянуть его вверх.

Как установить кулер с фиксатором типа «кроватка»

Такой тип крепления используется исключительно на материнских платах, работающих под управлением процессора AMD. Из-за внешней схожести с рамой обычной спальной кровати, крепление и получило свое название.

Оно состоит из двух подвижных петель и рычага с эксцентриковым механизмом, который обеспечивает плотное прилегание радиатора к процессору.

При наличии свободного места, процедуру можно провести без съема материнки.

Для установки кулера необходимо проделать следующее:

1. На процессор наносится термопаста.

2. Свободная петля фиксатора одевается на специальный выступ «кроватки» процессора.

3. Аналогичная процедура проделывается со второй петлей, расположенной со стороны фиксирующего рычага.

4. Рычаг переводится в фиксированное положение. Для этого возможно придется приложить определенные усилия.

5. К материнской плате подключается разъем питания кулера.

6. Проверяется работоспособность системы охлаждения.

Как установить башенный кулер

Башенные кулеры используются в мощных игровых системах, где нет места компромиссам в вопросах охлаждения, и при моддинге, для придания системному блоку индивидуальности. Производители башен настоятельно рекомендуют устанавливать систему охлаждения за пределами системного блока. Материнку придется из него извлечь (если она уже в нем).

Перед покупкой башни рекомендуется промерить внутреннее пространство системного блока и удостовериться в том, что ни один из компонентов системы не будет мешать установке.

Приятной особенностью большинства башенных вентиляторов является их универсальность. Комплект содержит набор крепежных элементов, рассчитанных для установки на различные сокеты.

На иллюстрациях ниже показан пример установки башенного кулера на процессор производства AMD:

1. Необходимо снять стандартную «кроватку» крепежного модуля.

Установленная с завода усилительная пластина (бэкплейт) используется для установки башни. Ее демонтировать не нужно.

2. На плату, через дистанционные втулки крепится нужный комплект кронштейнов.

4. С помощью крепежного моста, радиатор закрепляется на процессоре.

Для недопущения перекосов, винты необходимо закручивать попеременно.

5. С помощью металлических скоб вентилятор закрепляется на радиаторе.

6. Провод от вентилятора подключается к разъему на материнской плате.

7. По завершении сборки остальных компонентов, проверяется работоспособность системы охлаждения.

Как видно — процедура установки кулера довольно несложная. Поэтому, как говорится, «Дорогу осилит идущий». Прочь страхи и сомнения, и вперед на борьбу с температурой центрального процессора!

источник

Добавить комментарий