Меню Рубрики

Установка кулера на приору

Лада Приора Хэтчбек 1,6 16 кл «СВЕтачка» › Бортжурнал › Режим работы эл.вентиляторов на Приоре с кондеем Панасоник

После недавней замены карлсона СОД (см. мой бортжурнал) обратил внимание, что после сброса ошибок периодически продолжает загораться чек выдавая ошибку: (Р0485 — неисправность цепи питания/земли у вентилятора охлаждения). Вентиляторы стали вкл-ся одновременно при 104 гр. и молотить наполную пока не охладят до 95 гр. Не включалась низкая скорость.
Проблема решилась заменой 31 (по схеме) реле (пятиконтактное реле электровентилятора правого) — находится под капотом в монтажном блоке первое в верхнем ряду слева направо если смотреть со стороны левого переднего колеса — оно одно пятиконтактное так что не ошибетесь (на фото под №2). Теперь оба вентилятора у меня включаются одновременно при 100 гр. на 1-ю скорость и работают до 95 гр.
Показания температуры взяты через приложение на андроиде подключенному через блютуз-адаптер к мозгам.
Описанное относится к работе вентиляторов при отключенном кондюке.

Цена вопроса: 55 ₽ Пробег: 69 300 км

Лада Приора Хэтчбек 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Лада Приора, 2016

Лада Приора, 2011

Лада Приора, 2013

Лада Приора, 2012

Смотрите также

Комментарии 12

добрый день!спасибо большое за б/ж очень по могло!проблема такая же была!

До 100 получается ни один вентилятор не работает, потом включаются оба сразу и до 95 сбивают. А что происходит при включенном?меня напрягает то что у меня раньше частенько работал малый вентилятор не давая поднимать температуре выше 95 примерно, но сейчас обратил внимание что по городу почти постоянно 100 г. держится, а если включить кондюк то еще чуть выше поднимается и не справляются вентиляторы

Может поможет, цитирую
«При включении АС на выходе «вентилятор 1» ЭБУ вне зависимости от температуры ОЖ появляется минус, который включает оба вентилятора в частичный режим (последовательное подключение).
По достижению давления в напорной части 15-17 кПА на выходе датчика давления хладагента появляется минус, который напрямую подключен к обоим реле вентиляторов, и вентиляторы включаются в полном режиме.
Таким образом, на Приоре раздельно функционировать они не могут ввиду особенности схемы подключения.
Что же касается кипящих Приор, по моим наблюдениям, причиной этому в большинстве случаев «валенок», скопившийся между двумя радиаторами. Поскольку площадь поверхности их одинакова, к радиатору охлаждения подходит воздух уже нагретый конденсором до температуры 60-70 град.
Без разборки косвенно это можно продиагностировать, поднеся руку к вентилятору. Если поток воздуха в радиальном направлении(из зазора между вентилятором и дефлектором) присутствует, а в осевом он существенно меньше, можно смело приговаривать машину к снятию и промывке радиаторов. Должен сказать, что в Приоре это ещё та задача…»
От себя добавлю -Похоже тебе радиатор снаружи промывать требуется. У меня при включенном кондее (то есть при постоянной работе вентиляторов) держит лучше температуру ( в районе 90-95) чем когда по жаре без кондея, тогда температура гуляет иногда и до 104 (включается второй режим скорости вентиляторов) и тогда они работают до охлаждения до 95 . По поводу температуры вкл-ния вентиляторов при включенном кондиционере, не буду утверждать но кажется 85 градусов.

До 100 получается ни один вентилятор не работает, потом включаются оба сразу и до 95 сбивают. А что происходит при включенном?меня напрягает то что у меня раньше частенько работал малый вентилятор не давая поднимать температуре выше 95 примерно, но сейчас обратил внимание что по городу почти постоянно 100 г. держится, а если включить кондюк то еще чуть выше поднимается и не справляются вентиляторы

Да, еще показания температуры отслеживаю на доп. БК . Заметил у себя что выше 90 стрелка начинает врать. Когда на БК 95 то на приборке визуально стрелка уже на 100 показывает. А при 100 примерно 107 кажет.

Читайте также:  Установка fbtft на raspberry

Мне кажется тоже что врет приборка, потому что заехал к диагностам, и мозги как положено все включают и выключают, то есть это стрелка приборки дурит конкретно, 98 температура, а показывает чуть за сто
В любом случае спасибо за развернутый ответ, радиаторы все же постараюсь прочистить

А где брал адаптер?) можешь ссылку кинуть?
не на али?)

у свояка брал, а он на али кажется (ЕLM327)

Как заменой реле можно добиться изменения данных записанных в ЭБУ? Никак…

И ещё, пример монтажного блока на картинке — это Халла, а не Панасоник…

Может Вы и правы насчет картинки, но те у кого Панасоник я думаю не ошибутся с местом установки 5 контактного реле. От нумерации по схеме само место расположения реле в монтажном блоке не изменилось и если у Halla, а также на общей схеме оно обозначено под №31, то на схеме отопителя и кондиционера это 5 конт. реле числится под №5 — как реле правого вентиля (конденсора)
Схему прилагаю!
Где №4-реле посл вкл вент лев и правого,
№6 — реле лев вент (сод)
№7-реле компрессор,
№8- реле отопитель

под номером 5, это реле вентилятора отопителя! так что то не то))

Тоже проходил эту проблему. Где вы раньше со своим постом были, реально бы выручили)

так я тока вчера решил проблему и сразу же отписался, чтоб другие не мучались, сам голову ломал с неделю.

источник

Лада Приора Седан хѣхъ › Бортжурнал › ликбеZ по системе охлаждения

Рекомендации по летнему периоду эксплуатации.
Некоторые отличия систем охлаждения ВАЗ, Волги и ГАЗели (опыт эксплуатации которых имеется)
владельцам УАЗов с двигателями ЗМЗ тоже будет интересна информация

1. рекомендую на лето снять шумотеплоизоляцию капота. Пользуйтесь преимуществом капота аллигаторного типа. Через него также происходит охлаждение. На ГАЗели полукапот, площадь охлаждения значительно снижена.

2. объём систем охлаждения Приоры, Волги и ГАЗели одинаковый — 10 литров, хотя литраж двигателей 1,6 и 2,4 соответственно.
Для этого на Волгах и ГАЗелях установлен масляный радиатор. Есть кран или клапан, который открывается только на прогретом двигателе. Мы вообще ставили масляный радиатор от ГАЗона (арт. 33081-1013010-20)

3. Вентилятор охлаждения. На Приорах без кондиционера установлен электровентилятор с четырёхлопастной крыльчаткой от ВАЗ-2103 /конструкция 1972(!) года/. Меняйте на 8-ми лопастной электровентилятор. Владельцам Приор с кондиционером Halla в этом отношении повезло больше — стоит спаренный вентилятор как на Ниве.
*** про вентиляторы Волги и ГАЗели:
3.1. постоянного привода (вентилятор установлен на помпе) летом на холостом ходу малоэффективен (и ни в коем случае не снимайте диффузор), зимой при прогреве, наоборот, охлаждает двигатель (для этого ранее устанавливались жалюзи, шторки или сейчас ставят Russian Winter картонку
3.2. электромуфта (вентилятор срабатывает при достижении заданной t. Включение можно корректировать бортовым компьютером или у диагноста). Летом на холостом ходу малоэффективна
3.3. вискомуфта (вентилятор включается в работу по мере нагрева двигателя). Летом на холостом ходу малоэффективна
3.4. электровентилятор (вентилятор срабатывает при достижении заданной t. Её можно корректировать бортовым компьютером или у диагноста). На холостом ходу эффективней всех остальных вентиляторов. Ещё более эффективен спаренный. Для сравнения смещённые вентиляторы Ford Foсus охватывают бОльшую площадь. На дизельных WV Transporter установлены жалюзи, меняющие угол в зависимости от t двигателя, и меняется угол атаки лопастей вентилятора.

4. Радиатор на ГАзели с завода идёт однорядный. О_о Поменяли на двухрядный. В продаже есть ещё трёхрядные.

5. На Приоре, Волге и ГАЗели система охлаждения закрытого типа. Возможно остался стереотип после классики и карбюраторных Волг и ГАЗелей, где на расширительном бачке стоит простая крышка, а крышка с клапанами на радиаторе, поэтому не придают должного значения крышке на расширительном бачке современных двигателей. Если эксплуатировать автомобиль без клапанов в крышке (а равно как без крышки или с неплотно закрученной крышкой) или с неисправными клапанами, то либо разорвёт расширительный бачок, либо насос не будет качать (возникнет явление «кавитации»). Выход — перед каждым летним сезоном ставить новую отечественную крышку или поставить от Audi-WV

Читайте также:  Установка cs3 и ключ

6. Топливо в летний период рекомендуется бензин А-95 для исключения явления «детонации» как одной из причин перегрева двигателя. t сгорания газа выше, поэтому автовладельцам с ГБО следует относиться к вопросу охлаждения двигателя более внимательно.

7. Не рекомендуется устанавливать перед радиатором большие противотуманные фары, т.к. это снижает эффективность охлаждения через радиатор. На ГАЗели на раму можно установить дополнительный радиатор с электровентилятором и помпой.

8. Рекомендуется отключать на лето подогрев дроссельной заслонки. Ещё лучше сделать холодный забор воздуха (если его нет)

9. Следить за началом открытия термостата — 85 °С. Если больше — менять однозначно. Ставят более «холодный» термостат, но я не сторонник, т.к. рабочая температура двигателя 85-90 °С.
Для снижения норм токсичности на современных двигателях выставляют t включения вентилятора больше 100 °С. Зимой это даже отлично, а вот на лето рекомендую снизить: для одиночного вентилятора 90-95 °С, для спаренного — 98 °С.
И ни в коем случае не удаляйте термостат, т.к. жидкость постоянно будет циркулировать по малому кругу. На Волгах и ГАЗелях некоторые не лето удаляют термостат, но при этом глушат малый круг.

10. Промойте радиатор Кёрхером (особенно в автомобилях с кондиционером, когда забивается между радиатором системы охлаждения двигателя и конденсатором системы кондиционирования воздуха). Для улучшения теплоотдачи можно помыть двигатель, но будьте осторожны с электрикой и электрооборудованием.

источник

Лада Приора Седан Редко бывает чистой › Бортжурнал › вентилятор охлаждения»LUZAR»

все, у кого стоит сток-вентилятор системы охлаждения двигателя(без кондиционера)

на 4 лопасти…
какой он, сцука, создаёт вой при включении!
будто самолёт Ан-24 на взлёт идёт(или трактор заводится)-дран-дан-дан-дан-дАААААНННННДрДРданнннн!
это был просто трындец!
видео-для нетерпеливых, смотреть с 00:30

и это ещё телефон скрадывает рёв и дребезг всего автомобиля при включении карлссона!
это был просто атас!
в общем, если бы не этот пост

магазинчик такой, за вонючкой в салон…и спросил про вентилятор, директрисса решила мне его заказать с доставкой завтра(на вчера), я с радостью согласился(и про вонючку благополучно забыл)…ехал в пробке»наслаждаясь»рёвом карлсона время от времени, мин через 20 звонят, говорят, в Ёбурге есть по 1650-буду брать?доставят завтра.БУДУ!
наступило завтра, после работы погнал в магаз, где меня огорчили, типа, он не 11-тилопастной, а 6-ти((
но, говорят, будет работать тише…короче, я взял.

в отличии от 11-ти, где на корпусе движка было выдавлено-марка, можель итд, , , тут только наШлёпка—сразу закралося сомненье-не наипхалово ли это?

соединённых по кругу, читал гдето, что от этого минимум вибраций и вообще типа лучше)))

потом я имел секас с вытаскиванием вентильятора с кожухом из моторного отсека-всё дело в нижней шпильке креплении—просто, наверное, нужно как то весь радиатор приподымать, а чтоб его приподымать-нужно оба шланга снять…
я же только верхний снял
потому как пишут в мурзилке, вентиль с кожухом вынимаем вниз…в моём случае, чтоб его снять вниз-нужно было его нахер взорвать гранатой и расху…в общем, проще снять верхний шланг и пролить примерно литр красного антифриза(остальное в ведёрко уже сливать по незнанке), чем снизу…хотя броню я открутил, потому как к нижней гайке никак не подлезтиногда я конструкторов автоваза, сцуко, придушить готов!

мало того, что всего 4 лопасти, так они ещё не чётко-ровным крестом, а…как бы 2 лопасти близко др к др и 2 другие тоже, а между ними щель(на картинке правый вентиль смотреть на разницу свеху и снизу)

как бы машинку не заводил с вечера, пробка расширительного выкручена была, снимал верхний шланг-полилось…примерно литр пролить успел, остальные литра 2 в ведёрко…потом грамм 700 свежего доливал при сборке

Читайте также:  Установка пневмосидения на камаз

чтоб вставить кожух с вентилем на место-тоже пришлось повыёживаться…я про нижний болтик, отогнул, вставил кожух, кое как засунул отвёрткой дырку крепления на шпильку…всё прикрутил, подключил питание,
СТОП!
когда пытался достать кожух с вентилем-мешал верхний шланг, я его снял с радиатора…(пролил, в ведёрко, , , )пытался отогнуть шланг-и он, сцуко, треснуть решил, казёл!в общем совсем его снял…потом ставил, а т.к.находились мы вдали от цивилизации и ехать на такси искать патрубок по а/магазинам вообще ни разу не хотелось…обмотал шланг скотчем(ну типа на первое время пока новый не куплю…домой приехали-не течёт)))
в общем, далее видео, но вживую всё нааамного интереснее!

видео из салона(лучше слушать в наушниках)

нет того гула, рёва и вибраций!

видео снаружи
позже, уже в городе я очень порадовался(у магазина), когда подъезжаешь, надо глушить и идти в магаз, но тут включается карлсон(а глушить при его работе не рекомендуется движку)…и ты, пилять ждёшь, ждёшь, ждёшь, да блин когда ты уже выключишься?!
а с новым-секунд 30-40 и без рёва набирающего высоту кукурузника)))…
кстати, сомнения про подлинность изделия были и на коробке-на наклейке вообще указано, что вентиль 12-тилопастной!

на видео работы вентилятора виден шланг перемотанный скотчем, шланг от 2112(или от 10-ки, не помню уже, продавец уверяла, что на приору встанет один-в-один!наврала((

в общем, я доволен!в городе я почти не замечал включения карлсона!изредка, да и то только по просадке холостых оборотов(в движении вообще не заметно!
чего и всем желаю
всем мир!

источник

Лада Приора Седан Predator (HMS) › Бортжурнал › Доработка системы охлаждения . Часть третья, незаключительная.

Мира всем, уважаемые друзья!

И так, после установки головы следующим и самым тяжелым шагом при установке горизонталок, была доработка системы охлаждения. Взамен стандартному приоровскому радиатору пришел низкий радиатор от Ауди 100. Конечно, это не оригинал, Китай, но полный аналог. Купить оригинал не успел, опередили.
Свой радиатор был демонтирован, прикинули новый радиатор. Так как по ширине он больше приоровского, пришлось резать корпус, в котором уютно располагался стоковый радик.

После удаления оного радиатор расположился в новом уютном домике, однако нужна была хоть какая-то симметрия. Решили вырезать такой же кусок с противоположной стороны в надежде, что помимо этого проблем уже не будет. Мы жестоко ошибались…

Установили радиатор, все вроде бы неплохо, однако наше настроение было подпорчено при накидывании дросселей…

Дросселя смотрели «вниз», да еще и упирались в радиатор, который был наклонен на градусов 45 в сторону усилителя. Что делать, как быть? В один момент уже думал, что затея потерпит крах, так как данный установочный комплект рассчитан на семейство самары, куда приоре до них.

Тут наш мозг, который очень много в детстве кушал Nuts и тем самым давал пищу своим извилистым телам, уважаемый и всеми любимый KORCHMAN предложил несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации.

1) Опустить радиатор.
2) Поставить радиатор горизонтально спереди на нижний усилитель
3) Поднять и немного завалить двиг, чтобы тем самым сделать дросселя не полу вертикальными, а горизонтальными и тем самым избежать трения радиатора о дудки дросселей.

Взвесив все за и против мы пошли самым трудным, но в тоже самое время надежным путем. Для начало мы подняли двигатель и коробку на 2,5 см путем покладывания специальных проставок. Спасибо жене болгарина, которая нас так сильно утешала и выполняла все прихоти наших обезбашенных идей.
Писать тут все это конечно легко, однако возились мы с этой системой целых 4 дня! В итоге спилили все ненужное с радиатора (направляющие), что он лег как можно больше на балку. Срезали все с фарука, которое мешало уложить максимально вперед сам радиатор.

источник