Меню Рубрики

Установка кулера на процессор box

Как установить кулер процессора

Известная поговорка гласит: «Держи ноги в тепле, а голову в холоде». Если провести аналогию с внутренним содержимым системного блока, то центральный процессор, несомненно, будет мозгом всей системы, и о его хорошем охлаждении следует позаботиться в первую очередь.

Умение установить кулер ЦП потребуется при самостоятельной сборке ПК, а также при его обслуживании (замена на более производительный экземпляр или при необходимости замены термопасты).

Процедура несложная, но достаточно ответственная, поэтому при ее выполнении важно иметь «твердую» руку, понимание процесса и уверенность в собственных силах.

Существует несколько видов крепления кулера к материнской плате:

  • винтовое;
  • на защелках;
  • крепление типа «кроватка».

Они различны по конструкции и требуют разных подходов при установке вертушки охлаждения. Первые два вида крепления используются в кулерах для процессоров производства Intel. Крепление типа «кроватка» — исключительно для фиксации на материнках, работающих под управлением процессора AMD.

Несколько важных правил

1. Все работы по установке кулера производятся на отключенном от электрической сети компьютере!

2. Перед началом работ необходимо убедиться, что на вас или на самом ПК нет никакой статики. В идеале — работы нужно проводить в антистатическом браслете, а в его отсутствие достаточно на несколько секунд коснуться крупного металлического предмета (трубы отопления или самого корпуса системника, либо проводить работы в резиновых перчатках).

Важно знать! Статика губительна для электронных компонентов.

3. Большая часть кулеров с завода идет с нанесенным на площадку слоем термопасты или с пакетиком пасты в комплекте. Если в купленной вертушке этого нет, термопасту придется приобрести самостоятельно.

4. При замене кулера крайне желательно полностью удалить остатки старой термопасты с корпуса процессора.

5. При установке кулера на материнскую плату важно контролировать расположение провода, подключаемого к разъему на материнской плате. Иначе можно столкнуться со сложностями по его укладке или недостаточностью длины проводников.

Как установить кулер с креплением на винтах

Система на винтовом соединении состоит из двух частей: самого радиатора с вентилятором и усилительной пластины (бэкплейт), служащей для распределения нагрузки на текстолит платы по всему пятну контакта.

Установку кулера с креплением на винтах нужно производить на снятой с корпуса ПК материнской плате.

1. С обратной стороны платы устанавливается бэкплейт. Важно убедиться, что сторона пластины, обращенная к материнке, имеет диэлектрический слой или выполнена из непроводящего электричество материала. Иначе выхода из строя материнки не избежать.

2. На процессор наносится слой термопасты.

3. Кулер устанавливается на кристалл процессора. При этом важно следить за совпадением элементов резьбового соединения.

4. Избегая перекосов, затягиваются винты

Для более надежного и равномерного крепления, винты рекомендуется затягивать по диагонали относительно друг друга.

Сама конструкция винта не позволит закрутить его сверх меры, но усердствовать все же не стоит.

5. Кулер подключается к разъему на материнской плате. Обычно он подписан как CPU_FAN.

6. После сборки остальных компонентов проверяется работоспособность системы охлаждения.

Как установить кулер на фиксаторах

Вертушки, крепящиеся к материнской плате фиксаторами, более просты в установке. При наличии достаточного пространства внутри системного блока, можно обойтись без снятия материнской платы и смонтировать кулер непосредственно в блоке.

Сама защелка — это пластиковая конструкция, имеющая два положения: открытое

Процедура установки достаточно проста:

1. На корпус процессора наносится термопаста.

2. Нужно убедиться, что все фиксаторы находятся в открытом состоянии, после чего кулер располагается на процессоре. При этом контролируется совпадение фиксаторов с крепежными отверстиями на материнской плате.

3. Фиксаторы поочередно нажимаются. Чтобы избежать перекосов конструкции, нажимать их нужно по диагонали относительно друг друга.

4. Производится подключение коннектора питания кулера к разъему на материнской плате.

5. По окончанию сборки всей системы, проверяется работоспособность кулера.

Для снятия радиатора с материнской платы нужно повернуть грибок по направлению стрелки и потянуть его вверх.

Как установить кулер с фиксатором типа «кроватка»

Такой тип крепления используется исключительно на материнских платах, работающих под управлением процессора AMD. Из-за внешней схожести с рамой обычной спальной кровати, крепление и получило свое название.

Оно состоит из двух подвижных петель и рычага с эксцентриковым механизмом, который обеспечивает плотное прилегание радиатора к процессору.

При наличии свободного места, процедуру можно провести без съема материнки.

Для установки кулера необходимо проделать следующее:

1. На процессор наносится термопаста.

2. Свободная петля фиксатора одевается на специальный выступ «кроватки» процессора.

3. Аналогичная процедура проделывается со второй петлей, расположенной со стороны фиксирующего рычага.

4. Рычаг переводится в фиксированное положение. Для этого возможно придется приложить определенные усилия.

5. К материнской плате подключается разъем питания кулера.

6. Проверяется работоспособность системы охлаждения.

Как установить башенный кулер

Башенные кулеры используются в мощных игровых системах, где нет места компромиссам в вопросах охлаждения, и при моддинге, для придания системному блоку индивидуальности. Производители башен настоятельно рекомендуют устанавливать систему охлаждения за пределами системного блока. Материнку придется из него извлечь (если она уже в нем).

Перед покупкой башни рекомендуется промерить внутреннее пространство системного блока и удостовериться в том, что ни один из компонентов системы не будет мешать установке.

Приятной особенностью большинства башенных вентиляторов является их универсальность. Комплект содержит набор крепежных элементов, рассчитанных для установки на различные сокеты.

На иллюстрациях ниже показан пример установки башенного кулера на процессор производства AMD:

1. Необходимо снять стандартную «кроватку» крепежного модуля.

Установленная с завода усилительная пластина (бэкплейт) используется для установки башни. Ее демонтировать не нужно.

2. На плату, через дистанционные втулки крепится нужный комплект кронштейнов.

4. С помощью крепежного моста, радиатор закрепляется на процессоре.

Для недопущения перекосов, винты необходимо закручивать попеременно.

5. С помощью металлических скоб вентилятор закрепляется на радиаторе.

6. Провод от вентилятора подключается к разъему на материнской плате.

7. По завершении сборки остальных компонентов, проверяется работоспособность системы охлаждения.

Как видно — процедура установки кулера довольно несложная. Поэтому, как говорится, «Дорогу осилит идущий». Прочь страхи и сомнения, и вперед на борьбу с температурой центрального процессора!

источник

Установка и снятие процессорного кулера

Каждому процессору, особенно современному, необходимо наличие активного охлаждения. Сейчас самым популярным и надежным решением является установка процессорного кулера на материнскую плату. Они бывают разных размеров и, соответственно, разных мощностей, потребляющие определенное количество энергии. В этой статье мы не будем углубляться в детали, а рассмотрим монтирование и снятие процессорного кулера с системной платы.

Как установить кулер на процессор

Во время сборки своей системы возникает потребность установить процессорный кулер, а если нужно выполнить замену ЦП, то охлаждение нужно демонтировать. В этих задачах нет ничего сложного, нужно лишь следовать инструкциям и выполнять все аккуратно, чтобы не повредить комплектующие. Давайте подробнее рассмотрим установку и снятие кулеров.

Установка кулера от AMD

Кулеры от компании AMD оборудованы своеобразным креплением, соответственно, процесс монтирования тоже немного отличается от других. Оно осуществляется легко, требуется выполнить всего несколько простых шагов:

    Для начала следует установить процессор. В этом нет ничего сложного, просто учтите расположение ключей и делайте все осторожно. Дополнительно обратите внимание на другие комплектующие, например, на разъемы для оперативной памяти или видеокарты. Важно, чтобы после установки охлаждения все эти детали можно было без затруднений установить в слоты. Если кулер будет мешать этому, то лучше заранее поставить детали, а потом уже заняться монтированием охлаждения.

Читайте также:  Установка заднего фонаря ауди

У процессора, приобретенного в боксовом варианте, в комплекте уже имеется фирменный кулер. Аккуратно достаньте его из коробки, не прикасаясь к нижней части, ведь туда уже нанесена термопаста. Установите охлаждение на материнскую плату в соответствующие отверстия.

  • Охлаждению для работы необходимо питание, поэтому нужно подключить провода. На материнке найдите разъем с подписью «CPU_FAN» и выполните подключение. Перед этим расположите провод удобно, чтобы его не цепляли лопасти во время работы.
  • Установка кулера от Intel

    У боксовой версии процессора Intel в комплекте уже имеется фирменное охлаждение. Способ крепления немного отличается от рассмотренного выше, однако кардинальной разницы нет. Данные кулеры крепятся на фиксаторы в специальные пазы на материнской плате. Просто выберите подходящее расположение и поочередно вставьте штыри в разъемы до появления характерного щелчка.

    Остается подключить питание, как это было описано выше. Обратите внимание, что на кулеры от Intel также нанесена термопаста, поэтому распаковку осуществляйте осторожно.

    Установка башенного кулера

    Если мощности стандартного охлаждения не достаточно для обеспечения нормальной работы CPU, потребуется установка башенного кулера. Обычно они мощнее благодаря большим вентиляторам и наличию нескольких теплотрубок. Установка такой детали требуется только ради мощного и дорогостоящего процессора. Давайте подробно разберем этапы монтирования башенного процессорного кулера:

    1. Распакуйте коробку с охлаждением, и следуя вложенной инструкции, выполните сбор основания, если это нужно. Внимательно ознакомьтесь с характеристиками и габаритами детали перед ее покупкой, чтобы она не только встала на материнскую плату, но еще и поместилась в корпус.
    2. Выполните крепление задней стенки на нижнюю сторону материнской платы, установив ее в соответствующие крепежные отверстия.

    Установите процессор и капните на него немного термопасты. Размазывать ее не обязательно, так как она равномерно распределится под весом кулера.

    Выполните крепление основы на материнскую плату. Каждая модель может крепиться по-разному, поэтому лучше обратиться в инструкцию за помощью, если что-то не получается.

  • Остается прикрепить вентилятор и подключить питание. Обратите внимание на нанесенные маркеры — они показывают направления потока воздуха. Он должен быть направлен к задней стенке корпуса.
  • На этом процесс монтирования башенного кулера окончен. Мы еще раз рекомендуем изучить конструкцию материнской платы и устанавливать все детали в таком порядке, чтобы они не мешали при попытке монтирования других комплектующих.

    Как снять процессорный кулер

    Если требуется выполнить ремонт, замену процессора или нанести новую термпопасту, то всегда сначала нужно снять установленное охлаждение. Данная задача очень проста – пользователь должен открутить винты или разжать штырьки. Перед этим необходимо отключить системный блок от питания и вытащить шнур CPU_FAN. Подробнее о демонтаже процессорного кулера читайте в нашей статье.

    Сегодня мы подробно рассмотрели тему монтирования и снятия процессорного кулера на защелках или винтах с материнской платы. Следуя приведенным выше инструкциям, вы запросто сможете выполнить все действия самостоятельно, важно только все делать внимательно и аккуратно.

    источник

    Установка системы охлаждения от CPU (intel BOX) на видео карту

    Установка системы охлаждения от CPU (intel BOX) на видео карту

    Не сложно заметить, что при значительном разгоне, с проблемой охлаждения мощных видео карт, сталкиваются многие, и довольно часто на форумах пишут о том, какую систему охлаждения выбрать в том или иной случае.
    Очевидно, что если мощность видео карты (выделяемая в виде тепла) в последнее время стала приближаться к мощности выделяемой CPU, то и система охлаждения наверняка должна быть подобной, или даже более мощной.
    Осознавая это, некоторые энтузиасты оверклокинга пытаются приспосабливать и процессорные системы охлаждения к своим видео картам. Однако, при этом возникает как минимум две проблемы:

    1) Конструкция крепления радиатора CPU обычно не совместима с тем, которая должна быть у GPU. Процессорный радиатор, как правило, крепится с помощью скоб и защелок, а кулер (и радиатор) видео карты в основном только на винтах.
    2) По мнению автора, существует достаточно «хлипкое» и не надежное соединение системы охлаждения, через отверстия на плате видео карты (как правило, всего два отверстия), что заставляет искать пути дополнительного крепления (напр., привязывать «веревочки к корпусу», что бы радиатор не вывалился внутрь ).

    Наверняка, некоторые тоже сталкивались с подобными проблемами.
    Вот также и я, однажды приобретя видео карту «Sapphire-X800Pro», сразу же выразил недовольство ее штатной системой охлаждения, и позже приобрел другую систему охлаждения — «Zalman-ZM80D».
    Но, через некоторое время после ее «обкатки», и эта система мне уже не давала желаемого разгонного потенциала, да еще и оказалась с некоторыми недостатками. И хотя, потраченных на нее денег я особо не жалел, но уже было поздно.
    Затем, была приобретена система охлаждения для CPU – «Zalman 7000A-Cu». При этом, старый BOX-овый охладитель от процессора Intel временно ушел на полку.

    И вот, недавно вспомнив о том, что BOX-овый кулер у меня не используется, решено было попытаться приделать его к видео карте.
    Принимая во внимание описанные выше проблемы, решено было сразу поставить задачу максимум:
    Сделать такую систему, которая бы нормально (и быстро) монтировалась, и была бы (по возможности) свободна от указанных выше недостатков. При этом, сделать нужно было так, что бы не потерять существующую гарантию на видео карту.

    Не думаю, что буду оригинальным (наверняка нечто подобное уже делали и ранее), была использована идея, основанная на том, что охладитель (радиатор) крепился к плате видео карты через пружинящую планку.
    Подобный принцип, но в более упрощенном варианте, применен для видео карт ATi серии X800, в оригинальном варианте.

    Наиболее частый вариант крепления охладителей для CPU, как правило, делают с помощью скоб с отверстиями, и затем уже эти скобы прикрепляют винтами к отверстиям в материнской плате. В некоторых случаях это удобно, так как не требуется точная фиксация этих отверстий в радиаторе. Но с другой стороны, крепление скобами не всегда надежно, особенно это касается видео карт, где скобы (за редким исключением) практически и не применяют.

    Мы же, воспользуемся следующим решением:

    В самом радиаторе мы делаем нарезные отверстия, а прижимную скобу (планку), вынесем на обратную сторону платы видео карты.

    Тем самым, с одной стороны, мы существенно упростим конструкцию (всего одна планка и два винта), а с другой сделаем достаточно более жесткое и надежное крепление радиатора к чипу, и к самой плате видео карты.

    Как вы наверное догадались, основная нагрузка здесь идет только на сам чип (радиатор более плотно к нему прижат), а на плату или на отверстия практически нет никакой нагрузки. За счет пружинящей планки, обеспечивается более плотный прижим радиатора к GPU (красные стрелки на рисунке указывают направление силы давления). Уровень (силу) прижима можно регулировать толщиной шайб, или углом изгиба планки сильнее ввинчивая винты.

    Читайте также:  Установки электронных охранных систем

    К сожалению, на большинстве видео карт, стандартное крепление радиатора производится только за счет боковых отверстий в плате, по краям GPU.
    По моему глубокому убеждению и конечно imho, установка системы охлаждения, которая держится только за счет отверстий в плате видео карты, не верна!
    Конечно, нужно учесть еще одну очень важную деталь – это то, что если радиатор имеет большой вес, то эти отверстия получают значительную нагрузку (на идущие рядом с ними дорожки). Сама плата (из стеклотекстолита) также может не выдержать больших нагрузок. Мало того, она еще и деформируется в процессе работы, от веса радиатора и собственного нагрева.

    В результате, может образоваться существенный «прогиб» платы в районе отверстий и возможное разрушение пайки элементов поверхностного монтажа на плате.
    Хотя конечно, последнее и вряд-ли будет, но наиболее вероятно то, что прижим в этом случае может значительно ухудшится и будет зависеть только от силы натяжения винтов.
    К сожалению, система «Zalman-ZM80D», о которой говорилось в начале, обладает именно указанным выше недостатком. В ней, массивный радиатор держится только за счет натяжения винтов сквозь системную плату видео карты, и собственно пружинит здесь только сам текстолит (красные стрелки на рисунке указывают направление давления).

    Через некоторое время, поверхность платы (под чипом) станет выгнута вверх, а в местах крепления винтов, наоборот станет вдавлена в низ.
    После длительного прогрева стеклотекстолитовой платы, его выгнутая форма станет уже не изменой, и прижим радиатора к чипу станет хуже.

    —————
    Пояснение: Почему это я вдруг решил, что плата меняет форму от времени и прогрева?
    Для проверки данного факта, возьмите компьютер, который работал не менее полугода, выньте из него материнскую плату, отсоедините систему охлаждения процессора, и посмотрите с тыльной стороны на то место платы, под которым стоял процессор. Что вы видите? Продавленный стеклотекстолит, который уже никогда более не восстановит свою первоначальную форму.
    —————

    Об этом, конечно же знают (или догадываются) некоторые специалисты, и «стандартно» рекомендуют подтягивать винты и/или дополнительно укреплять тяжелые радиаторы.
    Однако, решение о котором было сказано в начале статьи — использование пружинящей планки, как правило решает эту проблему. Именно, металлическая пружинящая планка, собственно и должна держать радиатор на плате, а не сам стеклотекстолит должен держать радиатор.
    Такая прижимная планка создает более надежный прижим радиатора к процессору, а также распределяет вес радиатора по гораздо большей поверхности платы видео карты, не деформируя стеклотекстолит (см. первый рисунок, выше).
    В этом случае, отверстия на плате служат в основном только для пропуска винтов через плату, и на них не оказывается никакого лишнего давления.

    Все вышесказанное, есть личное мнение автора данной статьи, и оно может не совпадать с мнением других.

    Итак, приступаем к созданию модифицированной системы охлаждения:

    В наличии была стандартная система охлаждения от Intel (BOX) для процессоров Pentium, достаточно большой мощности. В данном случае – эта система была приобретена комплекте с процессором Pentium4 3,2 GHz Northwood (D1).

    На рисунке ниже видно радиатор для этой системы, кол-во пластин радиатора –29 шт.

    Обратите внимание на медную вставку в алюминиевое основание.

    Если делать все аккуратно, то для сборки понадобится совсем не много времени. Данная модификация была произведена за один вечер. Здесь используются доступные инструменты и материалы, которые не трудно найти в любом строительном, или магазине метизов.

    Потребуются следующие инструменты и материалы:
    1) Дрель и сверло: 2,5 мм (3,0 и 6,0 при необходимости)
    2) Штанген-циркуль или «точная» линейка
    3) Метчик на М3 и вороток (что это такое, рассказано ниже)
    4) Винты: М3х15; капроновые шайбы и металлический уголок (или планка)
    5) Отвертка и напильник (или надфиль).

    Всего вышеперечисленного вполне достаточно для того, что бы установить систему охлаждения от CPU на видео карты семейства «ATi»- R9800; X800хх и выше.
    Как вы поняли, в данном случае пойдет речь только о видео картах канадского производителя. Однако, используя основную идею, вполне возможно установить нечто подобное и на видео карты других производителей.

    По своим размерам, радиатор от Intel (BOX) свободно встает на плату типа X800Pro, но так как сразу же хотелось бы большей универсальности, решено было поставить его сначала на видео карту R9800.
    И вот тут, сразу возникли первые трудности – а именно, на видео карте R9800Pro были слишком близко установлены конденсаторы. Поэтому, пришлось с помощью ножовки по металлу слегка подпилить края этого радиатора, что бы они не задевали за конденсаторы.
    На рисунке ниже вы можете видеть, как это получилось. Края радиатора почти касаются конденсаторов.

    В другом случае (если вы захотите повторить то же самое), может быть такой проблемы и не будет, так как различные системы охлаждения для разных процессоров отличаются друг от друга своими модификациями, да и радиатор может быть и иной формы.

    Следующий вопрос состоял в том, а нужно ли отрывать защитную планку (борт) от GPU? Наверное, здесь мне повезло, так как в этом случае поверхность чипа явно выступала над защитной планкой. Если же «борт» явно выше, то наверняка придется его удалить (отклеить, или сточить), т.к. радиатор будет не плотно прижиматься к поверхности GPU. О том, как это сделать для карт ATi, на сайте Оверклокера есть ссылки на соответствующие статьи.

    Далее, необходимо было замерить расстояние между отверстиями на плате видео карты. Делается это с помощью штанген-циркуля.
    Для видео карт R9800 и X800 это расстояние оказалось одинаковым

    54,5 мм.
    Тем самым, уже обеспечивалась взаимозаменяемость данной системы охлаждения, если того потребуется в будущем, без какой-либо потери гарантии на видео карты.
    Поверхность медной подошвы BOX-вого радиатора была несколько более широкой и вполне укладывалась в заданные параметры.

    Внимание! Хочу обязательно предупредить, что для видео карт ATi, измеренное мной расстояние между отверстиями должно быть точно, как указано

    54,5 мм (допуск +/- 0,1 мм). В противном случае, винты могут быть перекошены, и хотя это тоже поправимо (можно надфилем слегка подпилить отверстия в плате), но тогда вы точно потеряете гарантию на плату.
    Итак, схему расположения отверстий, которые нужно сделать, можно увидеть на рисунке ниже (размеры указанны в миллиметрах).

    Расстояние В2, от отверстия до края радиатора, подобрано экспериментально, и выбрано таким образом, что бы радиатор вплотную ложился на соседний с AGP, слот PCI.
    Это нужно для того, что бы снизить нагрузку на плату – на излом.
    Менее, чем 23 мм это расстояние делать нельзя, так как радиатор просто не поместится.

    Расстояние В1, от отверстия до края подошвы, выбрано таким образом, что бы медная подошва полностью прикрывала GPU. Если это по каким-либо причинам не желательно, то его можно уменьшить.

    Итак, как сказано было выше, главное это строго выдержать расстояние А1 между отверстиями, которое уже было достаточно точно измерено и составляет

    Читайте также:  Установка wine для rosa

    Для создания нарезных отверстий в радиаторе, воспользуемся специальным инструментом – «метчиком», а также «воротком» для его удержания.

    Не нужно думать, что это какой-то уникальный инструмент. Все это вполне доступно в магазине метизов, причем совсем не дорого:
    Метчик М3

    50 руб.
    Этот инструмент нужен для нарезания резьбовых отверстий в металле. В нашем случае, будет нарезаться резьба в меди и алюминии.
    Предварительно, с помощью штанген-циркуля или точной линейки намечаем точки будущих отверстий на поверхности. Затем, с помощью дрели и сверла 2,5мм, делаем пробные углубления и еще раз с большой аккуратностью измеряем расстояние между будущими отверстиями.

    Если вы слегка ошиблись, то на этом этапе еще все поправимо, и можно сместить будущие отверстия (но не значительно).
    Убедившись в том, что все правильно, затем окончательно просверливаем отверстия на глубину не менее 15мм.
    Будьте аккуратны, так как медь металл мягкий, и при переходе к алюминию могут быть «затиры» сверла.
    После того, как отверстия просверлены, приступаем к процессу нарезания резьбы:
    Для этого, зажимаем в воротке метчик М3, и аккуратно ввинчиваем его в отверстие.

    Так как у нас два разных металла — медь и алюминий, поэтому рекомендуется нарезать в два прохода, точнее — сначала на половину в медь, а затем до конца в алюминий. Если в процессе нарезки, вы получаете значительно сопротивление, то рекомендуется выкрутить метчик обратно до конца, прочистить от стружки, и еще раз повторить попытку.
    В результате, должно получиться резьбовое отверстие:

    По краю отверстия, рекомендуется снять «фаску» с помощью острого ножа.
    Также, перед началом сборки (для надежного соединения) рекомендуется для пробы ввинтить/вывинтить винты М3х15, в нарезанные отверстия несколько раз для того, что бы убедиться в том, что они надежно туда входят.
    Если винт идет туго или со значительным усилием, то следует открутить его обратно, прочистить от остатков стружки, и еще раз повторить.
    Оба винта должны без проблем надежно ввинчиваться и вывинчиваться из нарезанных отверстий.

    Далее, следует изготовить пружинящую планку.
    Для этого, в том же магазине метизов, приобретается уголок, или просто металлическая пластина (напр., для стяжки рам), по нужным размерам.
    Пластина эта должна быть длиной примерно 65-70 мм, и толщиной 1-1,5 мм.
    Впрочем, такую пластину можно изготовить и самому, из куска металла который должен надежно пружинить.
    По краям пластины, на расстоянии

    54,5 мм просверливаются отверстия, под винты, в потай.
    Затем пластина слегка сгибается по середине, в виде «птицы».

    Угол сгиба пластины нужно выбирать исходя из диапазона высоты шайб.
    То есть, смотря, насколько туго будут затягиваться затем винты.
    Как правило, достаточно 1,5-2 мм зазора между шайбами и пластиной (см. рисунок в начале статьи).
    Впрочем, винты не обязательно затягивать до упора, тут главное, что бы сам радиатор надежно держался.
    Далее, понадобятся 4 капроновые шайбы и одна подкладка (подложка) под уголок, на конечной стадии сборки.

    Первые две капроновые шайбы, меньшей толщины, ставят со стороны радиатора. Они не должны быть толще расстояния между радиатором и платой. Две другие шайбы (более толстые) идут под прижимную планку. Толщиной этих шайб можно также регулировать зазор на прижим.
    Подложку можно сделать из куска фторопласта 10х10мм толщиной 1,5 мм.
    Впрочем, никто не мешает использовать и другой материал для этих целей, главное что бы он был не плавким и электропроводным.

    Рекомендуется сначала несколько раз собрать (и разобрать), без применения пасты. Обращаю внимание на шайбы с лицевой стороны платы. Их следует подобрать по толщине так, что бы они не мешали соседним деталям и прижиму радиатора к GPU.

    Убедившись, что конструкция надежно собирается и разбирается, можно устанавливать ее окончательно.

    Не следует забывать обработать медную поверхность подошвы радиатора. Перед нанесением на нее пасты, ее следует зачистить, удалив пленку окисла, а затем шлифануть с помощью пасты гои.
    Вот как выглядит получившаяся конструкция:

    А вот, как это выглядит установленное в корпусе:

    Конечно, интересно было бы узнать результаты в сравнении с другими системами.
    Нет смысла приводить точных цифр «попугаев» или «не/реальной» температуры, так как в каждом конкретном случае, и на разных системах это могут быть различные значения, которые во многом зависят от сторонних факторов.
    Однако, сравнения лишь «различий» в показаниях, с той или иной системой охлаждения, при равных условиях, могут являться вполне адекватной оценкой.

    Тестовая система: Asus P4P800E-Deluxe, iPentium4-3,2GHz, RAM=2GBt (PC3200), Case-Aopen-H600B (400W), Termal Controller ALD-V02 (Aerogate-II), WinXP (SP2), Catalist 4.12
    Видео карты: «Sapphire» — R9800Pro и X800Pro

    Если сравнивать со штатными системами охлаждения, то очевидно, что при бОльшем (по размеру) радиаторе наверняка должно быть лучшее охлаждение.

    Для видео карты R9800Pro, при старой (штатной) системе охлаждения разгон по чипу от номинальной частоты 380 МHz, был достигнут примерно до 403 MHz (как сказано было ранее, не следует сейчас обращать внимание на этот показатель). А при новой системе охлаждения, без артифактного разгона удалось достичь до 435 MHz, т.е. прирост составил около 32 MHz. IMHO – вот это и есть показатель эффективности.
    Кулер при таких частотах вращался на максимальных оборотах.

    Затем, модифицированный радиатор был переставлен на видео карту X800Pro. Благо, сделать это теперь стало легко – всего пара винтов, в отличие от системы «Zalman».

    Для видео карты X800Pro, при старой системе охлаждения разгон по чипу, относительно номинала 470 MHz, был около 513 MHz. А при новой системе охлаждения, разгон достиг 535 MHz, т.е. прирост составил около 22 MHz.
    Кулер при таких частотах вращался также на максимальных оборотах.

    Так как, для видео карты X800Pro ранее уже использовалась система охлаждения от «Zalman», поэтому также имело смысл сравнить и с ней.
    Здесь показатели оказались более близкими:
    На системе охлаждения от «Zalman-ZM80D», разгон по чипу был около 526 MHz, то есть разница с BOX-вой системой составила примерно 9 MHz, что не очень много. Однако, и температура тоже незначительно снизилась.
    «Zalman» проиграл, но совсем не много. Объяснить это возможно наверное не только неудачным креплением радиатора Залмана, но и неудачной установкой кулера на него. По-видимому, для BOX-вой системы CPU, ее кулер все же более эффективно обдувает радиатор.
    Также, по поводу X800Pro нужно добавить, что при использовании «переходника», о котором было рассказано в этой статье /blog/vick, трехпроводный кулер также вполне успешно работал.
    В результате, на штатных частотах, эта видео карта с системой охлаждения от CPU работала практически бесшумно.

    Установка системы охлаждения от CPU на мощные видео карты возможна без особых усилий и вполне может быть оправдана, если эта система вам досталась «бесплатно». Если же, вы не стеснены в средствах на покупку новой системы охлаждения, то конечно проще будет купить такие новые, более эффективные системы охлаждения, специально предназначенные для видео карт.

    Задать вопросы и высказать критику можно здесь.

    источник

    Добавить комментарий