Установка кулисы на бмв е39

BMW 5 series 528i ///Малышка › Бортжурнал › Восстановление кулисы BMW E39 (часть #1)

О неудачной попытке восстановления кулисы пойдет речь в этой записи. В интернете пестрят фотки ремкомплектов, в которых нам предлагают втулки из желтого металла, скорее всего втулки подобраны от стартера и выполнены из бронзы или латуни. Я попытался пойти тем же путем, но не заказывать комлект, а купить втулки, которые стоят по мелочи, а далее придать им необходимую форму.

Но сначала была ошибка, я думал втулки имеют ровную форму, пока не выпрессовал старые. Заводские втулки скорее всего выполнены из нейлона, который в свою очередь весьма износостоек. Например, из нейлона выполнены планочки натяжителя цепи в двигателе. Скорее всего нейлон заливается прямо в готовое изделие, так как заводские втулки полносью посторяют форму отверстий.

Далее были сняты размеры отверстий и они оказались далеко не симметричными, что еще раз доказывает, что родные втулки отливаются в готовое изделие, а не запрессовываются. В ходе работ был накалякан чертеж с немного округленными результатами. Были заказаны подходящие бронзовые втулки от стартера и началась пилительно-притирочная работа. Частично помогал гравер, частично ручная работа.

Центральный шток был ржавенький и бочкообразный, в процессе оживлений с положенных ржавых 10 мм мы получили чистые 9.8 мм. Втулки заранее подбирались под этот диаметр. Притирка была на столе, точность ручной работы выполнена с погрешность 0.05-0.10 мм.

Работы почти что закончились. Изделия окрасили. Все окей. При испытании МКПП я использовал эту восстановленную кулису. Работы велись в доме (не на машине). МКПП была протестирована. Были сомнения что 5 передача не включается, поэтому давил сильно но не фанатично, понял что все передачи включаются корректно и вдруг чувствую болтанка вернулась. Разобрал назад и смотрю втулки лопнули со всех сторон.

Вывод: Бронзовые втулки от стартера слишком хрупкие и не стоит ими восстанавливать кулису.\\

BMW 5 series 1996, двигатель бензиновый 2.8 л., 193 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

BMW 5-Series, 1997

BMW 5-Series, 2001

BMW 5-Series, 2003

Смотрите также

Комментарии 16

Прочитал многие комменты про не практичность бронзовых втулок — не согласен! Может из разной бронзы делают ?
2 года и 40 т. км. — бронзовые втулки от токаря — ни намёка на износ

Возможно-возможно. Я в этом вопросе некомпетентен, легко бронзу с латунью перепутаю. Есть еще такой термин как спеченная бронза, как раз таки используется для втулок-подшипников скольжения. Могу лишь догадываться что это повышает хрупкость, понизает текучесть и увеличивает износостойкость бронзы.

У нас на СТО через лутуниевую проставку кувалдой бьют, она по краям дефформировалась, но не намека на трещины. Еще стоит учесть, что я коробку проверял на полу, а не в машине. Возможно надавил больше чем требуется. Испытание втулок происходило одновременно с заменой пальцев-фиксаторов передач. Нужно было полностью убедиться, что все передачи корректно включаются. Из-за небольшой разницы угла 3 и 5 передачи были сомнения по поводу включения 5, подозрения что палец заклинило, поэтому давил сильно.

В общем продолжение будет именно со стальными втулками, их точно не сломает. И сталь и бронза требует обязательной смазки. Насколько понимаю, по заводу делали так, чтобы смазка вообще не нужна была. Копролон с графитом было бы идеально, но все же, нагрузка на боковую стенку втулки очень большая по сравнению с использованием втулки в качестве обычного подшипника.

Так втулки специально сделаны, что бы со временем они изнашивались — ведь это постоянно движущиеся части. Если поставить стальные втулки, будет быстрее изнашиваться палец тяги — что не есть хорошо. Ведь проще заменить втулки, чем менять тягу

При наличии густой смазки ничего не будет изнашиваться. Но как только смазка вытечет то все приехали.

Делал из бронзы(латуни) — сносились мгновенно! Сам обалдел от такого поворота! Сделал из капролона — всё отлично! Из фторопласта делать не стал, т.к. он обладает «текучестью» под нагрузкой.

если делать то только из второпласта — восстанавливал 2 раза. второй раз (машины разные) сделали из «капролона» — типа крепкое. я грю надо второпласт — говорит типа одно и тоже. я не поверил.
короче второпласт устойчив к высоким темпратурам — вот он и нужен. потому что тепло с катов выдувает в туннель. летом жопа. втулки рассширяются от температуры и начинает туго переключаться…
на второпластовых не было проблемы такой… буду переделывать когда муфту и подвесной менять буду…и зазоры ненадо вплотную делать!

Я конечно все понимаю, но зазор от каждой десятки во втулке переходит в сантиметры болтанки рычага переключения. Хочется чтобы люфта вообще не было. В продолжение будет делать стальные втулки.

чтобы люфта вобще не было надо переделывать всю кулису под иголчатые подшипники… даже при таком раскладе люфтец будет от пружинок и износа механизма с вилками — у тебя ты писал пятая хреновенько включается… эта проблема изза втулок — здесь уже прни писали как ее исправить… так что люфтов в самой кпп хоть отбавляю. ставь второпластовые и забудешь о проблеме на 5-7 лет

У меня коробка дома на полу стоит. Я ее разобрал пополам и уже собрал. И вот когда ты не в машине, а дома на коленке сидишь рядом с коробкой в обнимку и пытаешься проверять как включаются передачи и все ли правильно ты собрал, в этот момент поверь дело не во втулках))

Второпласт еще найти нужно, а стальных втулок от ремкомплектов суппортов на работе хоть жопой жуй

у читывай иемперетаруное расширение! а то заклинит просто — после недолгой стоянки на холостых например на стоянке у пятерочки. второпласт — 1000 рублей штука стоит — они в свободной продаже разного диаметра у любого адекватного токаря должно быть!

Не согласен. Игольчатые подшипники это лишнее, там множетво зазоров между иголками да и не предзаначены они для угловой нагрузки, может их заклинить. На то и существуют подшипники слольщения что на базе их реализуют тяги, пальцы, поршни и т.д. Зазор во втулках скольжения меньше, люфт меньше.

А уменьшить люфт еще сильнее можно, разве что увеличив длину втулок (рабочую поверхность) в 2 или 3 раза, но это уже сварка нужна и кучу деталей мастерить

источник

Снятие и установка рычага переключения передач

Снятие и установка рычага переключения передач BMW 5 (E39)

Снятие и установка рычага переключения передач

1 — рычаг переключения передач
2 — рычаг
3 — подшипник
4 — штанга переключения
5 — дистанционная шайба
6 — стопорная шайба
7 — шарнир переключения
8 — стопорное кольцо
9 — резиновая шайба
10 — штифт
11 — защитный кожух
12 — палец
13 — втулка
14 — опора
15 — выключатель фонарей заднего хода
16 — гаситель колебаний
17 — наклейка

1. Сильно потяните головку рычага вверх.

2. Отсоедините защитный кожух рычага от центральной консоли и снимите его с рычага.

3. Поднимите и установите автомобиль на подставки. Снизу снимите стопорную скобу (4) и снимите штангу переключения. Снимите с обеих сторон шайбы (5).

4. Поставьте снизу у рычага переключения цапфовый гаечный ключ (например, специальный инструмент BMW 251110) и поверните его на угол 90° против часовой стрелки. Снимите наверх кожух шарнира.

5. Отсоедините защитный кожух от кузова и консоли переключения и выньте вместе с рычагом наверх. Отсоедините хомут гасителя колебаний, если он имеется, у рычага переключения и снимите его.

1. Смажьте сферические вкладыши рычага переключения пластичной смазкой “Kluber Polylub GLY 801”.

2. Установите рычаг переключения со сферическим вкладышем так, чтобы лапка или стрелка на вкладыше показывала в направлении пальца, т. е. в направлении движения.

3. Вдавите вкладыш отверткой сверху в держатель так, чтобы лапки отчетливо защелкнулись.
4. Вставьте палец тяги переключения с шайбами в рычаг. Установите стопор. Опустите автомобиль на колеса.
5. Закрепите защитный кожух. При этом внутреннюю кромку вставьте над рычагом переключения, а наружную в вырез кузова.
6. Установите гаситель колебаний и закрепите хомутом. Закрепите крышку с защитным кожухом.
7. Установите головку на рычаг и сильно нажмите на нее.