Меню Рубрики

Установка кулисы на коробку передач

Лада Калина Спорт 1.4 техничка Red S Team › Бортжурнал › Установка тросовой кпп ВАЗ-2181

Всё произошло в моём стиле, то есть спонтанно. Точнее, я давно хотел новую вазовскую коробку, но товарищ, работающий в дилерском центре, убил мою мечту, озвучив стоимость: кпп 30+, кулиса с тросами и трос сцепления ещё 5. И это не считая работы и возможных подводных камней при установке. Так что я решил собирать боевую кпп на базе 12 или 104 ряда. К августу наконец накопил необходимую сумму и начал мониторить объявления о продаже рядов или коробок в сборе (ибо на новое не хватало).

И вдруг меня посетила гениальная идея — может всё-таки поискать кпп 2181 на разборках? Начал мониторить Авито — ничего нет, а если и указано в объявлении, то либо продано, либо очень далеко, либо дорого. Потом бросил крик о помощи в группе Калины в ВК, за что огромное спасибо тов. seppo ! Сразу появилось несколько вариантов, но ответ всегда был один — «мы её сразу продали». Наконец, когда я был практически готов к постройке боевой кпп, я решил залезть на auto.ru, вдруг там что-нибудь есть в разделе запчастей. Несколько поисковых запросов — и я нахожу объявление: мотор и тросовая кпп с разбитой гранты, пробег 600 км, Ярославль, цена не указана.

Звонок продавцу — есть не только сама кпп, но и кулиса, стартер, тросы привода и сцепления, само сцепление и маховик. В общем, полный комплект! Далее начинаем обсуждать цену:
— Сколько вы хотите за весь комплект?
— Даже не знаю, сколько вы предлагаете?
— (а дальше я обнаглел) Ну смотрите, обычные кпп в хорошем состоянии на разборках продают за 10, но у вас крутая тросовая. Предлагаю 12.
— Меня устаривает, остальное в комплекте отдам.

Этот шанс нельзя упускать! Вытаскиваю отца с последнего дня отпуска, сам беру административный на следующий день — и мы едем в Ярославль на Лачетти (подробнее в его БЖ).

Привозим весь комплект на дачу, здесь его можно полностью осмотреть:

Про эпопею с установкой следует написать отдельный пост в БЖ, но я не буду этого делать, чтоб не травмировать психику подписчиков)) Главная проблема установки — я купил ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше деталей для перехода на новую кпп. Так что привожу в итоге список тех деталей, которые надо обязательно купить/заколхозить для перехода на кпп с тросовым приводом:
1. Коробка передач в сборе 21810-1700012

2. Рычаг кпп в сборе 21901-1703010

3. Тросы привода кпп 21901-1703113

4. Трос сцепления 21901-1602210

5. Выжимной подшипник 21810-1601180
6. Сцепление 21703-ххх

7. Маховик 21810-1005115-10, скорее всего взаимозаменяем с 2110
8. Стартер 21901-3708010

Эти пункты обошлись мне в 12000 рублей
9. Кронштейн левой опоры двигателя 21900-1001231 — 850 рублей, редкая вещь

10. Подводящая труба водяного насоса 21900-1303055 — с ней скорее все гопридётся переходить на систему охлаждения от Гранты. Штатная упирается в держатель тросов на кпп. Поэтому применён Колхоз — куплена труба от карбюраторной Самары, обрезана и установлена. К ней же докуплен удлинённый шланг на радиатор печки. 200 рублей за трубу, 150 за шланг и 5 за прокладку около помпы.
11. Удлинённый «+» провод к стартеру — купил от Шеви-нивы вместе с клеммой акб — 350 рублей.
12. Фишка на втягивающее реле стартера — оригинальной в продаже нет, пришлось подбирать по месту, попутно нарастив провод.
13. Разъём датчика включения задней передачи — отличается от калиновского. Подошёл разъём ДПКВ за 70 рублей.

14. Масло для кпп, надо 2,2 литра. Я купил 3 литрушки Addinol GL-4 75w-90. Искал масло с такими параметрами вязкости именно класса GL-4, только оно и нашлось.
Вроде всё, если что-то забыл — допишу))

Теперь по нюансам установки:
1. Надо проделать отверстие для тросов в моторном щите. Из моторного отсека место выглядит однозначно и расположено около экрана теплозащиты рейки. Фото, к сожалению, не сделал — Гугл в помощь!
2. В салоне всё встаёт почти штатно. Пришлось опустить ЭБУ и подвинуть блок реле, также чуть подпилить тоннель пола:

Читайте также:  Установка корректора в фары мазда

3. При установке тросы ни в коем случае нельзя сильно изгибать!
4. Верхняя железка между мотором и картером сцепления своя, нижняя после небольшой доработки болгаркой подходит от обычной кпп.

Установка проводилась в Бош-сервисе, содрали аж 6600((

Также ещё задолго до установки выяснилось, что купленная кпп стояла на Калине, так как чехол на рычаге кпп не подошёл в специально купленный для этого события тоннель пола от Гранты (который сдал обратно).

Наконец, впечатления! Скорее всего у меня первая в России ЛКС стросовой кпп, это прям радует))
Во-первых, покурив Калинофорум на тему дребезга рычага тросовой кпп сделал вывод, что у меня все детали — нового образца, их щас ставят по гарантии, если человек обратился с подобной проблемой. Действительно, рычаг новой кпп — это единственная деталь моей Калинки, которая вообще не вибрирует! Разгон, торможение, кондёр, ямы — рычаг неподвижен! Нет даже зуда. Соответственно, улучшился акустический комфорт. В салоне в целом стало чуть тише. Но главное — на высоких оборотах двигателя не создаётся ощущения того, что щас что-то развалится. Высокочастотный звон пропал почти полностью.

Во-вторых, передачи теперь действительно приятно переключать. Несмотря на всю рекламу, ходы рычага почти не изменились. Но за счёт практически полного отсутствия люфтов в приводе рычаг приятно перещёлкивается и не болтатеся. Как и написали в Авторевю, имеется небольшая ступенька перед включением передачи, но эта ступенька не мешает включать передачу быстро. Так что для трека коробка тоже подойдёт. Усилия включения передач тоже значительно снизились. 2 и особенно 1 передачи включаются значительно легче. Единственный недочёт — за 5 передачей по-прежнему приходится немного тянуться, а задняя иногда недовключается, при этом зуммер срабатывает.

Наконец, сцепление стало полёгче. Моё стоковое Luk было значительно тяжелее. Кстати, маховик в сборе со сцеплением оказался тяжелее моего стокового, что не очень хорошо для моего крутильного мотора.

Так что наконец моя Калинка стала похожа на нормальную машину, а не на ведро с болтами))

З.Ы. Незадолго до смены кпп, вспомнив комментарии тов. mxl , выставил более злые углы установки колёс спереди: развал -2,20, суммарное схождение -0,06. После поехал на трек-день. Калинка поехала гораздо веселее! У переда появился намёк на держах, задок более старательно ввинчивает машину в поворот. Правда, на гражданской резине оверстир стал ощущаться особенно отчётливо…
З.З.Ы. Во время тех-же покатушек как раз добил родную кпп)) 3 тоже начала похрустывать. К тому же, я скорее всего попортил механизм выбора, так как для включения 3-4 рычаг приходилось отклонать чуть вправо. Ну и 2-3 начали выскакивать при неаккуратном включении.

источник

Лада 2103 «Рыжик» › Бортжурнал › КПП. Часть 4. Установка коробки и перенос кулисы.

В предыдущей части мы собрали нашу гибридную коробку ВАЗ-Полонез.
Теперь нужно установить её вместе с новым механизмом переключения передач.

В процессе работ над коробкой был отработан сравнительно простой метод её установки одним человеком, без помощников.
Для этого нужны два дешёвых домкрата-ромба, на которые ставится коробка в яме под машиной, подкладывая доски:

После чего коробка постепенно поднимается на домкратах и приближается к двигателю. Полностью приблизить коробку сразу не получится, и вкрутить штатные болты крепления — тоже.
Поэтому берём длинный болт от ГБЦ двигателя и вкручиваем его вместо одного из боковых болтов крепления КПП (их два по сторонам):

Мелкий шаг резьбы болта как раз подходит, а длина позволяет легко закрепить коробку на двигателе даже при значительном расстоянии между ними. Особо затягивать этот болт не нужно.
Теперь коробка никуда не денется и не упадёт, и можно брать её руками за заднюю крышку или траверсу и, приподнимая над домкратами, направлять первичный вал внутрь корзины сцепления в подшипник маховика, подталкивая к двигателю.
Когда коробка «сядет», уже можно вкручивать остальные болты крепления КПП (родные), затем выкрутить временный болт ГБЦ и тоже вкрутить вместо него обычный.

Завершаем установку коробки: подключаем проводку датчика заднего хода и вкручиваем датчик скорости от ваз:

На фото — датчик скорости под тросик спидометра от ВАЗ 2110 (2110-3843010-10).
Позднее мы его заменили на датчик скорости от ВАЗ 2112 и убрали тросик, поскольку переделали наш штатный электромеханический спидометр на полностью электронный (об этом расскажем в другой раз).

Читайте также:  Установка двухдиновой магнитолы на классику

Наконец, ставим рабочий цилиндр шнивовского сцепления вместе с его кронштейном и не забываем подключить провод массы.
А вот кардан ставить пока не спешим! 🙂 Почему — расскажем в следующей части, посвящённой переносу ручного тормоза (ручника).

Теперь, когда коробка установлена, нужно поставить кулису переключения передач.
Напомним, что в предыдущей серии мы уже прикрутили к коробке механизм переключения от Шевроле-нивы (2123-1703050).
Теперь, уже в салоне нам нужно установить ответную часть этого механизма — кулису (или, по-научному, привод механизма 2123-1703010).
Цель простая: добиться удобного расположения ручки переключения передач «под рукой» и быстрого и чёткого включения передач за счёт более короткоходной кулисы.
Существует масса вариантов переноса и изменения рычага переключения, но мы традиционно отдаём предпочтение надёжному заводскому варианту.
К тому же, у шнивовской кулисы реализовано правильное защитное включение задней передачи, как и на «классике»:

На фото виден специальный уступ, который не позволяет случайно включить заднюю передачу, без «утапливания» ручки переключения.

Поскольку креплений для привода кулисы у нас не предусмотрено, придётся сделать их самостоятельно.
При этом, очень важным моментом остаётся звуко- и грязеизоляция отверстия в тоннеле, где механизм переключения соединяется с КПП. Мы хоть и не «раздирали» металл при установке нашей Полонезовской коробки, но и штатное отверстие (люк) необходимо закрыть. Поэтому мы хотим сохранить штатную пластиковую крышку люка (2101-1703100), которая закрывает отверстие в тоннеле.
Для этого, прежде всего, мы отрежем неиспользуемые передние «ухи» крепления кулисы, т.к. они упираются в крышку:

Да, нам придётся сделать ряд не очень эстетичных операций, но, к счастью, все «некрасивости» мы потом сможем прикрыть декоративными элементами салона.

Чтобы нам ничего не мешало, снимаем шумку и «ручник». Ручным тормозом мы займёмся позже.
Тщательно примеряем положение кулисы в собранном виде, сидя на водительском кресле. Во время примерки нужно обязательно соединять хомутом две части механизма, т.к. важно соблюдать их соосность.
Теперь разметим отверстия под крепление:

Нам нужно 4 опоры для надёжности, чтобы жёстко закрепить механизм в определённом положении. Используем болты М10 и большие шайбы, чтобы не повредить тонкий металл днища.
Два отверстия придётся просверлить в тоннеле и хорошенько загрунтовать и закрасить их. Ещё два отверстия — в кронштейне крепления сидений, он достаточно прочный.
Продеть передние болты со стороны днища можно не снимая коробку. Для выравнивания уровня посадки кулисы на задние болты накручиваем длинные гайки, используем фиксатор резьбы.

При таком методе крепления кулиса надёжно фиксируется.

На что нужно обратить внимание при определении положения кулисы?

1) Во-первых, на посадку механизма по высоте. Под низом у него есть выступающий корпус шаровой опоры, для которого нужно предусмотреть место:

Пришлось даже немного подрезать старую виброизоляцию. При этом шаровая опора не должна касаться днища, чтобы лишние вибрации не передавались на ручку.
Также, как мы уже говорили, важно соблюдать соосность, поэтому передние выступы кронштейна кулисы нужно немного подогнуть по месту.

2) Горизонтальное положение. Нужно соблюдать перпендикулярность креплений оси механизма, и выбрать удобный угол по отношению к водителю:

Как видно на фото, люк в тоннеле немного смещён вправо, поэтому механизм кулисы немного повёрнут влево, чтобы следовать по длине тоннеля и поместиться между сиденьями.
Важно понимать, что перемещение язычка переключения передач внутри КПП по горизонтали происходит за счёт поворота оси механизма, а не за счёт его перемещения.
Необходимо проверять положение кулисы во всех проекциях, со всех сторон.

3) Изгиб ручки переключения передач. Нам он показался избыточным, поэтому мы сняли пыльник, прогрели ось паяльной лампой и немного разогнули, как нам было удобно:

Итак, мы сделали все крепления, но пока не спешим затягивать гайки.

Нужно решить проблему: чем закрыть щели в отверстии крышки люка? Штатно там стоял резиновый пыльник на оси ручки переключения. Но мы уже не можем поставить его обратно — из-за шнивовского механизма переключения, который как раз торчит из люка, и активно двигается туда-сюда при работе.
Поэтому было решено накрыть весь механизм сверху самодельным пластиковым кожухом!
На помощь нам пришёл обычный кусок угловой сантехнической ПВХ-трубки:

Читайте также:  Установка вебасто в надыме

А также безымянный пыльник, купленный на авторынке (на фото) — наверное, тоже от какой-нибудь КПП.

Из трубки-уголка был вырезан и сплавлен герметично вот такой неказистый кожух:

Он был прикреплён к штатной пластиковой крышке люка и герметизирован термоклеем. А также мы предусмотрели на нём «горловину» для пыльника.
Кохуж был сделан с тем расчётом, чтобы через него вместе с крышкой можно было продеть вал механизма переключения передач:

Важно, чтобы можно было снимать кохуж не повреждая, при необходимости.
При этом пыльник закрывает отверстие в кохуже и не мешает свободному ходу оси при переключении передач. Никаких посторонних шумов и запахов в салоне!

Всё, механизм собран и работает! Нужно только выставить ручку по центру на нейтралке, чтобы все передачи включались чётко, и покрепче затянуть хомут, скрепляющий оси.

Остается лишь закончить «косметические» работы:

На этом фото также можно заметить небольшой кусочек на нашем ПВХ-кохуже, который пришлось добавить для правильной формы и размеров.
Делаем шумовиброизоляцию (ШВИ) вокруг кулисы и стелим обратно родной ковёр. Сверху кохуж также накрыли шумоизоляцией.

Ковёр, вроде бы, закрыл часть наших неприглядных «художеств», и, в принципе, уже в таком виде можно вполне ездить:

Но всё же, считаем, работа ещё не закончена: нужно будет накрыть весь тоннель сверху центральной консолью, так что работы по салону ещё продолжатся…

На фото видна наша ручка переключения передач (это кожаная ручка от шеви-нивы) по отношению к водительскому сиденью.

На этом рассказ об установке нашей гибридной КПП Полонез-ВАЗ мы заканчиваем!
И осталось только рассказать, что же мы такого придумали сделать с ручником, краешек которого уже виден на фото.
Но об этом, как всегда — в следующей части! 🙂

источник

Лада 2110 GLI › Бортжурнал › Установка короткоходной кулисы инстукция))))

Всем привет! Замучился я менять корданчики кулисы и покупать рем комплекты пластиковых шайб на ручку кпп и вот решил проверить на себе такое «чудо» как короткоходная кулиса.

Для этого мне понадобилось:
1-Сам привод мех. выб. передач на нашу машину:

2-Резинка так как старая была рваная:

Вот чем отличаются обычная от короткоходной:

Итак начнёмс.
Для начала пришлось разобрать и снять весь тонель между сидениями чтобы добраться до резинки и заменить её.

Снимаем чехол с ручки коробки, пластиковую насадку с ручника, отключаем подогревы и снимаем бар консоли.

Откручиваем 5 болтов как отмечено на картинке:

Откручиваем по 2 болта с каждой стороны в ногах:

Теперь Вытаскиваем верхнюю часть тонеля подням ручник и отключив провода от прикуривателя.

Теперь откурчиваем 6 гаек на «10» внутри тонеля и тоже извлекаем его:

И открывается вид на вот такой ужас)

Далее я открутил 6 гаек с рамки которая прижимает резинку и положих и сверху на войлок на те места где прячутся шпильки под войлоком:

Под машиной снимаем пыльник с корданчика кулисы(обвёл красным) обычный десятошный корданчик который любит радовать металическим своих хозяем при высоких оборотах)))

Далее под машиной выкручиваем болтик на 10(обведен красным) и откручиваем хомут(обведен синим) чтобы выташить привод переключения передач

Вот и сама рамка и резинка:

Теперь меняем резинку и всё остальное собираем в обратной последовательности заменив обычный механиз на короткоходный и обычный корданчи на калино корданчик который отмечаем и обрезаем по длине старого

Не влезли фотки но ешё поменял все пластиковые сухари из рем комплекта что был в запасе и смазал(от скуки) шрусом шарик на обратном конце ручки кпп.

Всё собрали! молодцы) вот виде как работало «до» и «после»

На видео «До» очень хорошо видно что у меня корданчик клинил после 5 скорости и все скорости смешались так что их невозможно было найти пока не включиш заднюю скорость(очень знаетели удобно когда едеш по трассе) вобщем лучше 1 раз увидеть этот gpl* чем 100раз о нём услышать))))


источник

Добавить комментарий