Меню Рубрики

Установка курсовой устойчивости asx

Mitsubishi ASX 1,6 л › Бортжурнал › Установка системы курсовой устойчивости ASC

Поставил себе пару лет назад систему курсовой устойчивости на дорестайл (кстати, кому в Рязани интересно — могу помочь с установкой). Текста получилось много, поэтому читать никого не заставляю :).
Купил примерно за 15т.р.
Оставил сообщение на форуме в теме, где запчасти продают, что если появится комплект курсовухи, то возьму. Через некоторое время в личку написал человек и предложил купить, как оказалось он с Лансер-форума. Переспросил у него номерки деталей, всё вроде совпало. А когда получил курсовуху, оказалось, что G-сенсор с другим партнамбером. Списался с продавцом, он сказал высылай свой датчик, я тебе пришлю нужный. Я уговорил его, чтобы он отправил первым. В результате, на почте открываю посылку, а там нужный датчик, но без кронштейна. Прямо на почте скручиваю кронштейн со старого датчика и отправляю его старый датчик обратно. Таким образом я избежал проблем с кронштейном.
Саму установку описывать не буду, она с цветными фотками описана на форуме Мицубиси ASX.

Основной целью было получение имитации самоблокирующегося дифференциала, ну и помощь в прохождении поворотов зимой. Прохождение одних и тех же поворотов на одной и той же скорости на ВАЗ-2113 и ASX резко отличалась. На 2113 тогда стояла шипованная резина Континенталь КонтиВинтерВикинг2 175/70 R13, на ASX тоже шипованная Континенталь КонтиАйсКонтакт 215/65 R16. Так вот у ASX начинало сносить морду в повороте, т.е. поворачиваем руль, а машина едет прямо. На 2113 в том же повороте такого не наблюдалось.
Был случай, что я колесом провалился в ледяную ямку практически на ровной поверхности, выехать смог только раскачкой. С курсовухой раскачка не понадобилась бы.

Электрику делал сам — установка датчиков, прокладка проводки и перепиновка разъема. Замену гидроблока доверил специалисту — соседу по гаражу, который занимается ремонтом автомобилей, он хотя бы ничего не перетянет и трубки не свернет.
При замене гидроблока потратил почти литр тормозухи (с запасом прокачали и заодно заменили жидкость). Сцепление, кстати, очень интересно прокачивается — нужно рукой возвращать рабочий цилиндр, иначе педаль на третьем качке «провалится». В книжке по ремонту ASX этот нюанс описан не был. Провалившаяся педаль стала неожиданным сюрпризом, но так как пробег был маленький, то неисправность цилиндров сразу отбросили. Обмозговали и напарник правильно выдвинул идею, что там нет возвратной пружины. Разъем гидроблока перепиновал с двухрядного на трехрядный. Задействовал один из проводом штатной неработающей сигналки, который нужно в ногах перекинуть с одного разъема на другой (на форуме это описано). Но провод для этого коротковат, резать его и наращивать не стал, удлинил найденным пином с куском провода.
Затем поехал на активацию к Дмитрию (Ёжик-пых), активировал, по возвращении домой заметил, что слетела функция разблокировки дверей при выключении зажигания. Очень неудобно получается, приехал с заблокированными дверями, зажигание выключил, машина сразу встала на охрану, открываешь дверь — сигналка начинает орать. Разблокировка вроде включается в мультимедийной магнитоле, но у меня стоит простая.
Поэтому первое правило: после активации проверяйте все функции.
Нашел в Рязани человека через Авито, который активирует доп. функции с прибором Lexia 3. Договорились активировать разблокировку дверей. Я еще у него уточнил «А у меня точно ничего не слетит?». Он ответил, что точно ничего не слетит. Активировали разблокировку и слетела курсовуха. Активировать курсовуху обратно этот человек не смог.
Позвонил Дмитрию, он отчитал меня, что полезли переписывать Лексией и договорились с ним на повторную активацию. Как сказал Дмитрий, Лексией такие вещи не делаются, Лексия очень любит додумывать за человека и дописывать всякие разные вещи.
Поэтому второе правило: не переписывать Лексией Етакс (ну может есть профессионалы, которые меня поправят, но я так понял, что Дмитрий Лексию недолюбливает).
Пришлось ехать в Москву второй раз только ради активации дверей. Активировал.
Вот что по поводу Лексии ответили на форуме: «Этот человек работает прибором Lexia 3 с помощью программы Диагбокс. Эта программа имеет свою особенность. Если бы Вам активировали Лексией с помощью Етакс Декодера, то ничего бы не «слетело».
Копаться в мозгах ASX у меня желания почему-то нет, обращался к другим людям. Хотя для ВАЗов я и диагностикой занимаюсь и прошивку свою для Турботаза долго допиливал после онлайн прошивки (режимы запуска и холостого хода). А для «покопаться в мозгах ASX» душа почему-то не лежит.

Читайте также:  Установка времени в раст

Очень неожиданным сюрпризом для меня стала система помощи старту на подъеме (я так понимаю это HSA — Hill Start Assist). Не думал, что она тоже включена в курсовуху.
Кстати, остался кусок провода для прокладывания из салона к гидроблоку. Я сразу сплел провод двойной длины, Кан-шина переплетена. Так, что если кому нужно для установки курсовухи, то обращайтесь.

Впечатления. ABS долбила в педаль как отбойным молотком, даже со звоном. Курсовуха работает более деликатно, удары в педаль мягкие и страха и дискомфорта не вызывают. Hill Start Assist — функция бесполезная для опытного водителя, при старте на подъеме больше мешает, чем помогает. Сама курсовуха помогла пока только один раз — выправила автомобиль в заледеневшем повороте. По ощущениям притормозила внутренние колеса и машина сразу выправилась. Это я с начала зимы небрежно проходил пустые повороты, чтобы узнать как проявляет себя курсовуха. Но на снос передней оси в повороте на небольшой скорости курсовуха не реагирует.
Еще приятной неожиданностью было то, что курсовуха не прикрывает дроссельную заслонку, когда идет пробуксовка на трогании, курсовуха просто начинает притормаживать буксующее колесо. Т.е. при трогании на льду я могу завалить тахометр в отсечку и курсовуха не будет «душить» двигатель.

Кстати, владельцы ASX со штатной курсовухой отпишитесь: у вас тоже она не душит двигатель при пробуксовке?

источник

Mitsubishi ASX Клуб

Форум клуба владельцев Mitsubishi ASX

Установка системы курсовой устойчивости на ASX с MT

Установка системы курсовой устойчивости на ASX с MT

Сообщение VS » 19 авг 2012, 01:42

Тем, кто решится дооборудовать свой ASX с МТ системами курсовой устойчивости, антипробуксовочной и помощи при трогание на подъёме, понадобится следующий комплект деталей:
*Блок гидравлики ABS/ESP — 4670A587 (по Каталогу 4670A588 )
*Кронштейн блока гидравлики 4670A333
*G-сенсор (датчик ускорения и угловой скорости) 4670A149
*Кронштейн G-сенсора 4670A046
*Болты крепления G-сенсора 6×16 (2 шт.) MF140205
*Датчик углового положения руля 8651A115
*Кнопка «ASC OFF» 8602A009 (или 8602A029 с логотипом автомобиля)
*Разъем трехрядный для блока гидравлики (по схеме A-03)
*Разъем для G-сенсора (по схеме С-22)

Кроме того, потребуется:
-Тормозная жидкость DOT-4 (0,5 литра);
-10 метров цветных проводов 0,35-0,5 кв. мм;
-Термоусадочная трубка, изолента, хомуты;
-Припой, флюс, паяльник;
-Инструменты для работы с электрикой;
-Ключи для гидравлики на 8, 10, 12;
-Комплект гаечных ключей и/или головок;
-Таблица перепиновки разъема ABS (см. ниже);
-Активация ASC в ECU автомобиля, нужно обратиться к умельцам.

. Перед началом работы настоятельно рекомендую отсоединить клемму АКБ.

Установка датчика углового положения руля

Для его установки Вам потребуется снять рулевое колесо. Устанавливаем передние колёса «прямо», руль должен располагаться строго в положении соответствующем движению по прямой. При помощи ключа ТОРКС (Т-30) откручиваем два болта крепления подушки безопасности.

Поднимаем подушку вверх, отсоединяем её штекер и штекер кнопки звукового сигнала и убираем пока подушку в сторону.

Затем отключаем штекер №1 от проводки руля и откручиваем гайку №2 крепления руля. Не забываем пометить положение руля относительно его вала! После этого снимаем рулевое колесо.

После этого снимаем пластиковый кожух с рулевой колонки, открутив один саморез в нижней части и разъединяем верхнюю и нижнюю части.

Заглянув под рулевую колонку Вы увидите три штекера подключённых к блоку подвижных контактов. Отсоединяем их все. 1 — на датчик положения руля. 2 — на кнопки руля. 3 — на подушку безопасности, для того чтобы его отключить необходимо поднять крышку-фиксатор зелёного цвета №4.

Что бы было понятно, эта крышка-фиксатор в открытом виде выглядит вот так:

После того как все штекера отсоединены, освобождаем три фиксатора и снимаем бок подвижных контактов.

На блок подвижных контактов будем крепить новый датчик углового положения руля, как показано на этой схеме. Где 1-блок подвижных контактов, 2-датчик углового положения руля.

Читайте также:  Установка кренометра на паджеро

Перед тем как устанавливать датчик положения руля убедитесь, что блок подвижных контактов находится в среднем положении, соответствующем движению по прямой. В среднем положении в прозрачном окне №1 должно быть видно оранжевое колёсико и метки (треугольнички) в нижней части №2 должны располагаться друг на против друга.

Датчик поворота руля среднего положения не имеет, поэтому просто присоединяем его к блоку подвижных контактов в соответствии с приведённой выше схемой, совместив все пазы на обоих деталях и защёлкнув все фиксаторы.

Затем одеваем блок подвижных контактов на своё место. Присоединяем к нему штекера, но теперь штекер датчика положения руля подсоединяем к самому датчику, а не в пустое гнездо, где он был. И не забываем закрыть крышку-фиксатор на штекере подушки безопасности.

На этом установка датчика положения руля завершена. Устанавливаем верхнюю и нижнюю части кожуха рулевой колонки и вкручиваем саморез на место. Теперь ставим рулевое колесо, в соответствии с Вашей меткой, затягиваем гайку крепления руля, подсоединяем штекер проводки руля, штекер включателя звукового сигнала, штекер подушки безопасности и фиксируем его. Устанавливаем на место подушку безопасности и крепим её двумя болтами.

Для установки кнопки откручиваем два самореза №1 и №2 и потянув на себя снимаем крышку под рулевой колонкой.

В верхней части крышки мы получаем доступ к гнезду установки кнопки.

Выдавливаем заглушку рядом с регулятором корректора фар вместе со штекером.

Отсоединяем штекер от заглушки. И заглушку можно выбросить.

К освободившемуся штекеру подсоединяем кнопку.

Вставляем кнопку на место заглушки и устанавливаем крышку на место и фиксируем её саморезами.

На этом установка кнопки завершена.

Если G-сенсор ( 4670A149 ) и его кронштейн ( 4670A046 ) Вы приобретали по отдельности, то необходимо соединить между собой детали №4 и №5 для получения детали №3 в соответствии со схемой и закрепить их гайками.

Сенсор с кронштейном выглядит вот так

Штекер на G-сенсор выглядит вот так

Перед началом установки необходимо изготовить жгут проводов для подключения G-сенсора. Штекер скорее всего Вы найдёте б/у и ко всем четырём контактам будут подсоединены отрезки проводов. Для изготовления жгута понадобится нарастить эти провода до длинны 1.5 — 2 м. и проложить этот жгут от центрального туннеля под щитком приборов в моторный отсек к модулятору тормозной системы. У себя на машине жгут в моторный отсек я проводил через отверстие для штатной проводки.
Штатное место установки G-сенсора, на центральном тоннеле под блоком управления климат контролем (кондиционером). Для того чтобы до него добраться необходимо снять две нижние передние накладки как показано в фото-отчёте Руслан57

После того как накладки сняты, необходимо отодвинуть утеплитель и за ним Вы увидите отверстие для крепления сенсора №1. Для удобства монтажа рекомендую открутить и металлическую пластину №2

Аналогично со стороны пассажира откручиваем пластину №3 и вытаскиваем из тоннеля белое крепление штекера №4 вместе со штекером и отводим их в сторону (в последствии этот штекер вместе с креплением установим на кронштейн G-сенсора)

Здесь же находится второе крепление №5 для G-сенсора

Теперь подсоединяем к сенсору штекер от изготовленного Вами жгута и закрепляем кронштейн вместе с сенсором на штатном месте при помощи двух болтов М6х16

Затем затягиваем болты окончательно с использованием подходящего инструмента

В отверстие на кронштейне сенсора закрепляем штекер при помощи крепления, которое ранее вытащили из тоннеля

Теперь можно установить металлические пластины и пластиковые накладки на место. На этом установка G-сенсора завершена.

Схемы подключения и распиновка штекеров

Вот в этом архиве поместил необходимые для работы схемы Скачать Схемы СКУ.rar с WebFile.RU
В архив вошли:
*АБС — схема подключения блока АБС (то что стоит на машине)
*Питание АБС — схема питания блока АБС
*СКУ — схема подключения блока СКУ (то что необходимо сделать)
*Питание СКУ — питание блока СКУ
*ASX ETACS — расположение штекеров на блоке ETACS
*С-128 — расположение штекера С-127

После того как Вы разобрались в предложенных схемах можно приступать к изготовлению жгута от G-сенсора до модулятора, дополнительного питания на модулятор и перепиновке штекеров модулятора.

Читайте также:  Установка бск в 2109

На штекере G-сенсора стоит нумерация, но она не совпадает с нумерацией на схемах ММС. Вот фото штекера на сенсоре, правильная нумерация обозначена красным цветом.

А это распиновка штекера С-22, подключаемому к G-сенсору

В соответствии с этими рисунками и изготавливаем жгут проводов:
1/С22 — 22/А03
2/С22 — 19/А03
3/С22 — 18/А03
4/С22 — 29/А03
2 и 3 провода от штекера С-22 перевиты между собой (CAN шина)

Кроме подключения G-сенсора необходимо протянуть ещё и дополнительный провод от 4-го контакта штекера С-415 (серый провод) на блоке ETACS до 2-го контакта штекера А-03 на модуляторе. Серый провод от 4/С415 проложен только до 8/С127, поэтому подключайтесь к нему где Вам покажется удобнее и прокладывайте провод в моторный отсек к модулятору на 2/А03.
Вот рисунки распмновки штекеров С-127 и С-415


Один из вариантов подключения дополнительного питания на модулятор я уже описал ранее

После того как все дополнительные провода (4 от G-сенсора и 1 питание) проведены в моторный отсек, подключаем их к соответствующим проводам на контактах 3-х рядного штекера А-03

Все остальные провода в А-03 блока СКУ, необходимо переставить из штекера А-67 блока АБС, в соответствии с этой таблицей:

Для удобства работы я предварительно вытащил все контакты (кроме пяти) из 3-х рядного штекера, а все освободившиеся отверстия покрасил в соответствии с цветами проводов которые необходимо переставить в них из А-67

Для того чтобы вытащить контакты из штекера модулятора, снимаем верхнюю крышку, нажав на фиксатор


Переворачиваем штекер и переводим белый фиксатор в открытое положение

Затем вооружившись иголкой отгибаем пластиковый фиксатор контакта и за провод вытаскиваем контакт вместе с резиновым уплотнителем

Сам контакт с проводом и резинкой выглядит вот так

Аналогичным образом отгибаем пластиковые фиксаторы и извлекаем маленькие контакты

Точно так же разбираем 2-х рядный штекер А-67 от блока АБС, но все извлечённый контакты необходимо вставить в освободившиеся отверстия 3-х рядного штекера А-03, в соответствии с приведённой выше таблицей.

После того как все контакты переставлены, переводим белый фиксатор в положение закрыто

Теперь можно закрыть штекер крышкой и закрепить на крышке жгут проводов по аналогии с тем как это было сделано на заводе.

На этом изготовление жгутов и штекеров можно считать законченным.

Переводим оранжевый ключ, крепления штекера блока АБС, вниз и снимаем штекер А-67 с модуля.

При помощи специального ключа для гидравлики ослабляем штуцера всех шести трубок на блоке.

Затем откручиваем ключом на 12 три гайки «А», крепящих блок ABS с кронштейном к кузову.

Откручиваем трубки №5. Из двух входящих (толстых) может потечь тормозная жидкость, их можно заткнуть заглушками с колесных прокачных штуцеров. Аккуратно выводим блок ABS из моторного отсека. Если новый кронштейн 4670A333 , достался вам «голый», то откручиваем болт «В» от старого блока АБС, снимаем блок с кронштейна и переставляем резиновые амортизаторы №10 со старого кронштейна на новый и при помощи болта «В» крепим на новом кронштейне модулятор 4670A587 . Ставим новый блок ESP в моторный отсек на место старого и закрепляем его гайками «А». Аккуратно прикручиваем трубки (не перетягиваем!). Блок гидравлики может быть полностью сухой, желательно при прикручивании трубок сначала прикрутить входные (толстые, те, что держатся гайкой на 12) и прокачать чуток тормоза, пока не потечет из выходных отверстий, и тогда прикручивать выходные — потом будет легче прокачивать тормоза.
Ставим на место перепинованный разъем, закрепляем проводку.

Теперь нужно прокачать тормоза, по стандартной схеме: заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое.
После этого аккуратно едем на активацию — ABS в настоящий момент не работает, на экране бортового компьютера горит надпись «ASC OFF».

После активации и калибровки датчиков проверяем работу систем.

В заключении своего отчёта хочу поблагодарить Сергея ( ksw.s ), за огромную теоретическую помощь и содействие в приобретении необходимых деталей, Евгения ( gred ), за активацию системы и замену модулятора, а так же всех остальных одноклубников которые помогали мне с доставкой деталей из Москвы в Архангельск.

источник

Добавить комментарий