Меню Рубрики

Установка кува в бетоне

Установка алмазного бурения своими руками

У людей, занимающихся строительством, нередко возникает необходимость в просверливании отверстий, диаметр которых намного больше, чем у обычного сверла. Проложить канализационный стояк сквозь бетонный монолит, вырезать фрагмент ленточного фундамента, проделать вентиляционное отверстие в железобетонной плите перекрытия, пробурить стену из кирпича или пенобетона – все это можно сделать, имея в распоряжении действующую установку алмазного бурения.

Алмазное бурение еще называют колонковым бурением. Это способ создания отверстий, позволяющий разрушать материал по заданной окружности, а не по всей площади отверстия (как, например, происходит во время сверления или перфорации). По окончании бурения внутренний фрагмент пробуриваемого материала просто извлекается из отверстия.

В настоящее время на рынке можно приобрести установки алмазного бурения самых различных форматов. Тем не менее, всегда найдется тот, кто готов изобретать что-то свое и при этом делиться личным опытом. Вот, например, какую установку собрал пользователь нашего портала weldcut.

На ее примере и рассмотрим конструктивные особенности самодельного устройства. Схематично стандартная установка для алмазного бурения выглядит так.

1. Станина с направляющими.
2. Силовой блок (мощная дрель или электродвигатель).
3. Хвостовик – вал, передающий вращение от шпинделя на алмазную коронку.
4. Алмазная коронка с коронковой трубой.

Станина является своеобразным фиксатором, с помощью которого буровая установка прикрепляется к пробуриваемой поверхности. Одновременно станина служит рамой, на которую навешиваются остальные элементы устройства. В конструкции небольших ручных установок станина и вовсе может отсутствовать. Бурение при этом осуществляется вручную, что значительно увеличивает трудоемкость работ.

Необходимость применения станины определяется диаметром пробуриваемого отверстия. Например, если диаметр отверстия менее 40 мм, то дрель можно использовать без станины.

Мои бойцы сверлят вертикальные дыры до 50 мм без всяких упоров. Для этого используют машину мощностью 2 кВт. Просто держат руками. Вначале сверления используют кондуктор. Пробуривая горизонтальные дыры до 40 мм, механизм тоже руками держат. Отверстия сверлят до 300 мм глубиной. Больше пока не приходилось. Парни обычного телосложения – не гиганты. Просто опыт уже по нескольку сотен дырок на каждого.

Конструкция универсальной станины позволяет бурить горизонтальные, вертикальные и даже наклонные отверстия в стенах, потолках и в полах. Существует два способа, позволяющих надежно прикрепить станину к пробуриваемой поверхности: с помощью анкерных болтов и с помощью вакуумных присосок (второй способ требует наличия идеально ровной поверхности). При этом на горизонтальной поверхности установка может быть надежно зафиксирована под действием собственного веса.

Вот фото сверления отверстия в ж/б стене септика (100мм). Аппарат не закреплён вообще никак, а просто лежит на земле. Ни разу не закусил.

Автор конструкции сварил прочную металлическую станину, основные элементы которой изготовлены из труб прямоугольного сечения. По бокам рамы приварены ограничительные плашки, которые не позволяют верхней части установки сойти с направляющих.

Все это позволяет фиксировать установку с помощью анкерных болтов или вовсе не использовать крепежные детали (установка, вбурившаяся в материал на несколько сантиметров, уже не уйдет от заданного направления).

Силовой блок

В серийных установках в качестве силового блока чаще всего используется мощная дрель. Иногда вместо дрели применяют электрический или бензиновый двигатель (бензиновый используется редко). Редуктор, встроенный в установку, обеспечивает скорость вращения рабочего вала – от 100 до 2700 об/мин.

В самодельной установке, конструкция которой представлена на нашем портале, использован электрический двигатель от бетономешалки. Его мощность составляет всего 0,75 кВт, а число оборотов фрезы достигает 600 об/мин. Крутящий момент передается на хвостовик посредством ременной передачи. Небольшая мощность двигателя компенсируется разницей между диаметрами приводных шкивов. Это позволяет сверлить в железобетонных стенах отверстия диаметром до 100 мм и выше. Установки, имеющиеся в свободной продаже, обладают гораздо большей мощностью электродвигателя (от 1000 Вт и выше). При этом их технические характеристики вполне соизмеримы с характеристиками самодельной установки.

Отдельного внимания заслуживает корпус хвостовика (отрезок толстостенной металлической трубы), основная функция которого состоит в создании надежной опоры для рабочего вала. Именно в него вставлен опорный подшипник для хвостовика. Подшипник используется один. Другой конец хвостовика приварен сваркой к корпусу коронки. Такая конструкция вполне оправдана, ведь хвостовики серийных установок также имеют одну точку опоры, которой является патрон электродрели.

Передний подшипник не только не нужен, но и вреден, т. к. требует идеально осецентричного вала, что для установки, собранной на коленках, труднодостижимо.

Алмазная коронка с трубой

Алмазная коронка – ключевой элемент бурильной установки. Высокопрочный сплав, в комплекте с напаянными алмазными сегментами, позволяет пробуривать в бетоне отверстия различного диаметра: от 4 до 400 мм (на самом деле существуют коронки диаметром 1400 мм и более, но они предназначены для промышленных установок). Установки, способные пробуривать отверстия свыше 150 мм в диаметре, в домашних условиях используются очень редко. Конструкция, которую собрал наш пользователь, имеет алмазную коронку с диаметром 112 мм.

Средняя длина коронки (коронковой трубы) варьируется от 400 до 450 мм. В каждом конкретном случае этот размер подбирается, исходя из толщины пробуриваемой конструкции.

Охлаждение коронки

Для того чтобы продлить срок службы алмазной коронки, ее необходимо охлаждать в процессе работы. Работы по формированию отверстий можно производить с применением охлаждающей жидкости, а можно без нее. В связи с этим различают два способа бурения отверстий: «сухой» и «мокрый».

Читайте также:  Установка иглы в зингере

Сухое бурение применяется при сверлении пористых материалов: пенобетон, кирпич и т.д. В данном случае использование охлаждающей жидкости может только навредить. Ведь напитавшийся влагой строительный материал теряет свою прочность, что сокращает срок его службы.

Подобный метод требует применения строительного пылесоса, который после подключения к установке собирает пыль (образующуюся в большом количестве) и одновременно охлаждает режущий инструмент воздушным потоком.

Мокрое бурение позволяет сверлить более твердые и непористые монолиты: бетон, густоармированный железобетон и т. д. Для мокрого бурения используются коронки с припаянными режущими сегментами. Если температура напайки достигнет критических значений (примерно 600°С), алмазная коронка выйдет из строя. Для того чтобы охлаждать режущие сегменты, на алмазную коронку непрерывно подается вода.

В конструкции серийных установок используется следующая схема подачи охлаждающей жидкости.

1. Алмазная коронка.
2. Тело стены (перекрытия).
3. Труба алмазной коронки.
4. Переходник для соединения коронки с хвостовиком.
5. Трубка для подачи охлаждающей (промывочной) жидкости.

Пользователь weldcut реализовал систему промыва и охлаждения коронки следующим образом.

В осевое отверстие приводного шкива вмонтирована медная трубка, по которой вода самотеком поступает во внутреннюю полость алмазной коронки. Резервуар с водой (обыкновенная канистра) устанавливается на возвышении.

Из-за отсутствия смачивания коронки летят – только держи.

Предохранительные устройства

Во время бурения твердых материалов установка может подвергнуться большим механическим перегрузкам (например, если допущен сильный перекос коронки). Для того чтобы избежать неприятных последствий, серийные установки комплектуются предохранительными муфтами.

Самодельное устройство, представленное на нашем портале, защищается от перегрузок обычным приводным ремнем, который при закусывании коронки просто проскальзывает на шкивах.

Технология бурения

Чтобы бурение происходило без осложнений, а в результате получались отверстия правильной формы, бурильной установке изначально необходимо задать правильное направление.

Первым делом устройство следует правильно выставить относительно пробуриваемой конструкции. Обеспечить установке требуемое положение можно, используя обыкновенный строительный уровень. Правильно выставленная коронка легко войдет в поверхность строительной конструкции, а чтобы инструмент с первого раза забурился в заданной точке, необходимо использовать кондуктор.

Подобное приспособление можно купить, а можно изготовить своими руками.

Стакан алмазной коронки, в данном случае, просто вкладывается в закрепленную металлическую рамку. После того как коронка войдет в бетон, рамка убирается, а бурение продолжается в заданном направлении.

В качестве средств индивидуальной защиты рекомендуется использовать влагонепроницаемые перчатки, наушники-беруши и защитные наколенники (могут понадобиться при вертикальном бурении перекрытий).

Если об установках алмазного бурения вам известно не понаслышке, если вы имеете опыт самостоятельного изготовления подобных устройств, приглашаем вас поделиться практическими советами с другими пользователями FORUMHOUSE. Наверняка, многим домашним мастерам будет интересна статья об особенностях профессионального инструмента, который должен быть в арсенале каждого хозяина. А небольшой видеосюжет об особенностях работы с ручной дрелью научит вас выбирать инструмент, соответствующий текущим потребностям и задачам.

источник

Основные способы разрушения бетона

Как приготовить качественный бетон и залить им фундамент, знают многие. Но иногда возникает необходимость провести разрушение бетона. Это может быть вызвано удалением части старого фундамента, сносом старого дома и перепланировкой участка под новый и целым рядом других причин.

Для разрушения бетона можно использовать перфоратор, кувалду или паяльную лампу.

Основные способы разрушения бетона

Существует несколько таких способов, условно их можно разделить на две группы: способы механического и химического разрушения.

К первой группе относятся:

  • использование кувалды или перфоратора;
  • использование воды и паяльной лампы;
  • использование перфоратора и деревянных колышков;
  • использование специального алмазного сверла.

Ко второй группе относятся:

  • использование специальной кислотной смеси;
  • использование специального порошка.

Механические способы разрушения

Если бетонный монолит небольших размеров, его можно разбить кувалдой или перфоратором. Такой способ очень тяжелый физически, к тому же для большого монолита он малоэффективный.

Для разрушения можно использовать комбинацию кувалды и перфоратора. Применяя этот способ, максимально используют слабость бетона к изгибам и разрывам. На расстоянии 15-20 см от края бетонного монолита перфоратором в бетоне высверливается отверстие.

В это отверстие вставляется заостренный стальной штырь — пика от отбойного молотка или кусок толстой (не меньше 30 мм в диаметре) арматуры. По вставленному в отверстие стальному штырю изо всей силы бьют кувалдой. Достаточно нескольких сильных ударов — и бетонный фундамент начинает трескаться. Если бетон не усилен арматурой, то, просверлив несколько таких отверстий по длине бетонного фундамента и поочередно подвергая их ударам кувалды, можно разбить достаточно большой кусок бетонного монолита.

Если есть большой запас времени и терпения, то можно разрушить бетон при помощи паяльной лампы и холодной воды. Сначала участок фундамента сильно разогревают паяльной лампой, а затем поливают холодной водой.

После 3-4 повторов такой участок возьмется сеткой мелких трещин, и достаточно будет сильного удара кувалдой, чтобы он рассыпался. Процесс демонтажа фундамента этим способом может растянуться на недели, а то и месяцы, но зато без особых затрат и усилий позволит разрушить даже армированный фундамент.

Читайте также:  Установка принтера сканера самсунг

Также эффективен способ разрушения бетона с использованием деревянных колышков. Перфоратором точно по линии намеченного скола с шагом в 15-20 см высверливаются отверстия диаметром минимум 30 мм. В них молотком забиваются пробки, сделанные из сухой сердцевины твердых пород дерева. Сами пробки должны быть чуть больше диаметра отверстия.

Схема разрушения бетона порошком НРС-1.

Вбитые пробки напитывают водой, чтобы разбухли. Для этого у пластиковой бутылки прокалывают дно, затем наливают в нее воду и ставят отверстием на деревянную пробку. Под воздействием просачивающийся через отверстие воды вбитая пробка увеличится до 15% от своего первоначального объема.

Это расширение создает внутри монолита давление, способное разорвать даже гранит. Способ этот медленный — чтобы кусок бетона откололся, нужно от 10 до 15 дней. Зато он сводит к минимуму прилагаемые для разрушения бетона физические усилия.

Если бетонный монолит усилен арматурной сеткой, то перфоратор просверлить в нем отверстие не сможет. В этом случае вам понадобится специальное мощное сверло с алмазными насадками. Такое сверло разрежет бетонный монолит любой толщины.

Химические средства разрушения бетона

Из химических средств для этих целей чаще всего пользуются специальным порошком НРС-1. С его помощью процесс демонтажа старого фундамента можно выполнить за 1-2 дня. Для его использования в бетоне тоже нужно сначала просверлить отверстия. Затем готовится водная смесь: на 1 кг порошка добавляется 0,27 л воды.

Порошок и воду в течение 10 мин смешивают, затем полученным раствором до краев наполняют высверленные отверстия. Вступая в реакцию с водой, порошок в несколько раз расширяет свой объем, разрывая бетон. Но его использование имеет температурные границы, ниже и выше которых его применять нельзя: от +5 до + 30ºС.

При этом важно помнить, что чем выше температура, тем холоднее должна быть добавляемая вода.

Для разрушения бетона с помощью НРС-1 понадобится меньше суток и минимум физических усилий. Единственный, но существенный недостаток — высокая стоимость порошка.

Для разрушения особо прочных бетонных конструкций можно прибегнуть к помощи специальной кислотной смеси. Такая смесь фактически растворяет бетон, помогая очистить от него кирпичи или удалить излишки со стены.

В состав кислотных смесей входит концентрированная кислота, чаще всего соляная, и ингибиторы. Последние нужны, чтобы защитить другие поверхности, например, кирпич или металл. Кислотная смесь проникает глубоко в бетонное основание и растворяет его, превращая в пыль. Но пользоваться такими смесями нужно очень осторожно, используя максимальные средства для собственной защиты.

Способов, как разрушить бетон, существует немало, ведь ломать — не строить. Главное, чтобы это разрушение происходило по вашему желанию, а не было вызвано естественными причинами, провоцируя разрушение построенного дома.

источник

Инъектирование трещин в бетонной поверхности

При эксплуатации бетонных и кирпичных конструкций рано или поздно возникает необходимость проведения капитальных строительных и реставрационных работ как фундамента, так и надземных частей. Это трудозатратный и дорогостоящий процесс. Однако сегодня существует новая и эффективная технология реконструкции зданий и других типов сооружений — инъецирование или инъектирование бетона.

Эта методика подразумевает заполнение трещин на различных поверхностях с помощью специальных полимерных составов, которые подаются под очень сильным давлением. Подобные инъекции бетона позволяют максимально эффективно заделывать трещины и прочие дефекты на поверхностях.

Когда выполняется инъектирование

Инъектирование бетона часто применяется при гидроизоляции подвалов или тоннелей. Особенно это актуально при образовании в поверхностях течи.

Помимо этого инъекционный тип работ подходит для заделки трещин на стенах, потолках и стяжках пола. Также данный метод актуален при восстановлении фундамента, если в процессе его возведения делались «холодные швы». Стоит учитывать, что довольно часто между прилегающими частями основания остается мусор, который, в последствии, оказывает негативное влияние на свойства адгезии и гидроустойчивости постройки.

Также подобная процедура позволяет усилить гидроизоляционные свойства фундаментов, изготовленных из блоков. В этом случае состав для инъектирования заполняет даже самые маленькие трещинки и пустоты в железобетонном или бетонном монолите.

Кроме этого, подобная процедура выполняется для укрепления свай при ремонте фундаментов.

Также, инъектирование трещин выполняется при деформации швов. Такое обычно происходит с основаниями под парковки или подземные переходы.

Инъецирование бетона стало применяться довольно широко благодаря многочисленным преимуществам этой процедуры:

  • возможности моментально гидроизолировать и герметизировать;
  • сохранению целостности конструкции, без нарушения дизайна постройки;
  • возможности восстановления даже самых труднодоступных участков сооружения;
  • отсутствию необходимости выполнять земельные работы;
  • возможности выполнения работ круглогодично.

Однако стоит учитывать, что качество проводимых работ напрямую зависит от выбранного материала для инъектирования трещин в бетоне.

Составы для инъектирования

К смесям для инъецирования трещин в кирпичной кладке или бетоне предъявляются особые требования, согласно которым составы должны отличаться:

  • пониженной вязкостью;
  • высокими показателями проникающей способности (это означает, что состав должен заполнять даже самые микроскопические трещины);
  • высокой адгезией (хорошо сцепляться с различными строительными материалами);
  • устойчивостью к коррозии;
  • минимальной усадкой после полного затвердевания смеси;
  • долгим эксплуатационным сроком.

Всем этим требованиям отвечают три типа составов: эпоксидные или полиуретановые смолы, полицементные материалы (микроцементы) и специализированные гидроизолирующие растворы.

Читайте также:  Установки для матирования стекла

Смолы

Инъектирование стен и других оснований при помощи смол выполняется в том случае, если толщина трещины составляет не более 0,5 мм. Данный материал способен быстро заполнять микроскопические поры, благодаря чему несущие способности и прочность бетона полностью восстанавливаются после реконструкции.

Полиуретановая

Помимо заполнения трещин, эта смола также позволяет создавать дополнительную гидроизоляцию. Чаще всего инъецирование трещин при помощи полиуретановых составов выполняется при обработке влажных швов, а также для реконструкции бетонных и железобетонных монолитных конструкций. Кроме этого смолы этого типа применяются для остановки водопритока (безнапорного или напорного) и в процессе гидроизоляции коммуникаций.

Если говорить о составе полиуретановой смолы, то в нее входит: компонент А (основа) и компонент В (отвердитель). Свои свойства смола получает только, когда они смешиваются до однородной массы. При этом смешивание может производится как предварительно, так и непосредственно в головке насоса для инъектирования.

Эпоксидная

Смолы этого типа отличаются повышенной химической устойчивостью и довольно быстро схватываются, образую прочный материал. Чаще всего эпоксидные составы инъецируются в сухие трещины или швы. В этом случае несущие способности сооружения полностью восстанавливаются. Если же эпоксидка будет контактировать с водой, то ее объем может увеличиться в 2-3 раза, благодаря чему образуется гидроизолирующий слой.

Еще одно преимущество эпоксидных смол — отсутствие в составе растворителей и хорошая адгезия с самыми разными материалами.

Полицементные материалы

Применять подобные составы рекомендуется в том случае, если повреждения более значительные. Полицементные материалы или микроцемент представляют собой портландцемент, который был разработан для инъектирования. Эти составы отличаются особой степенью помола, благодаря чему хорошо проникают во все образовавшиеся полости, поры и щели.

Также в состав таких материалов могут входить дополнительные компоненты. Например, раствор Рунит инъекционный для кладки содержит белый портланцемент с карбонатно-кварцевым наполнителем, известь и дополнительные добавки. Благодаря этому становится возможным контролировать время затвердевания состава, в следствие чего можно не делать паузы в процессе работы.

Чаще всего микроцемент применяют при усилении старых строений при помощи железобетонных колон. Такая процедура называется усиление фундаментов буроинъекционными сваями. Для ее выполнения специальные бетонные конструкции устанавливаются в землю под углом до 45 градусов. Для этого сначала бурятся скважины, которые впоследствии заполняются микроцементом, который нагнетается под большим давлением.

Также этот материал используют при появлении усадочных трещин и для остановки водопритоков.

Гидроизолирующие составы

Гидроизоляция методом инъецирования чаще всего выполняется при помощи полиуретана, который прекрасно противостоит проникновению влаги. Его применяют для обработки швов и стыков между монолитными элементами, при реставрации влажных участков и для изоляции отверстий и трещин в канализационных и водопроводных сетях.

Также для гидроизоляции применяют акриловые гели, которые отличаются пониженной вязкостью и способностью увеличиваться в объеме во влажной среде. Благодаря хорошей текучести таких составов, они быстро создают водонепроницаемые барьеры. Кроме этого, гели не только заполняют трещины, но и подсушивают пространство вокруг них.

Любой из описанных выше составов нагнетается в бетонном монолите при помощи специализированных инструментов.

Используемое оборудование и его стоимость

Если говорить про оборудование для инъектирования бетона, то обычно для этой цели используются:

  • Инъекционные насосы. Их стоимость зависит от используемого состава. Например, насос КСГ-700 для цементных растворов обойдется порядка 82 000 рублей. Для полиуретановых и эпоксидных смол подойдет модель КСГ 900, стоимостью 48 000 рублей. Также, в продаже можно встретить ручные инъекционные насосы по более низкой стоимости.
  • Пакеры для инъектирования. Эти элементы представляют собой специальные трубки, через которые в бетонное основание подается раствор. Сейчас 1 инъекционный пакер стоит порядка 50 рублей (однако все зависит от его размера).

Стоимость смолы составляет порядка 800 рублей за 1 кг, акриловый гель обойдется порядка 600 рублей. Также, потребуется купить защитную ленту, стоимостью около 400 рублей за 1 рулон.

После приобретения всего необходимого остается только произвести инъецирование.

Выполнение работ

При инъектировании все зависит от типа повреждения. Если в бетонном монолите появилась трещина, то процедура выполняется следующим образом:

  1. Трещина расширяется при помощи болгарки.
  2. В отверстие вставляются паркеры.
  3. С обоих сторон от трещины приклеивается защитная лента.
  4. Трещина и установленные в ней трубки заливаются строительным раствором, после чего через отверстия в бетонную толщу подается состав для инъектирования.
  5. Паркеры удаляются, а поверхность зачищается.

Если речь идет об уплотняющих инъекциях на влажных участках поверхности, то процедура будет следующей:

  1. По бокам от трещины сверлятся отверстия (в шахматном порядке) из которых при помощи пылесоса удаляется пыль и бетонные частицы.
  2. В отверстия устанавливаются паркеры и инъецируется состав.
  3. Трубки удаляются и поверхность покрывается строительным раствором.