Меню Рубрики

Установка кузова соболь на

ГАЗ Соболь 4Х4 Blue Wagon › Бортжурнал › Необходимые и желательные доработки Соболя 4х4

Время от времени мне, да и остальным соболеводам задают вопросы по Соболю — насколько он надежен? Удобно ли в нем ехать/спать/жить? Что надо доделать?
Задают их как в интернете, так и на улице, и даже представители ГИБДД, у которых такие машины тоже числятся 🙂
Я попробую сделать небольшой перечень необходимых, нужных и полезных доработок, основываясь на своем опыте и опыте окружающих меня соболеводов (преимущественно на основе машин 2014-2018 годов выпуска).
И тут будет два раздела — по надежности и по эргономике/комфорту/удобству. Сперва идут первоочередные доработки, требуемые наиболее часто, к концу списка актуальность снижается.

Итак, про надежность. Что надо сделать, если вы купили новую машину в салоне.

1. В чулках переднего моста стоят 207 подшипники. Значит, привод с крестовиной зажат подшипниками с двух сторон — в ступице и чулке моста, и несовпадение осей поворота приводит к повышенным нагрузкам на весь узел. Как правило, чаще всего страдает крестовина — в зависимости от она может пройти как 2 тысячи, так и 20 тысяч. В среднем менять крестовину приходится раз в 12 тысяч, цена ее не так высока — в районе 500р.
Кроме крестовины страдают уши вилок привода — их разбивает. Если менять привод в сборе, то обойдется это уже в 15-19 тысяч. Можно купить отдельно наружную и внутреннюю вилку, это будет подешевле.
Ну и также страдает ступичный подшипник — ему тоже достается.
Что делать? Поставить вместо 207 подшипника втулку (выточить у токаря, чертежи есть).
Есть единичные случаи удачной сборки машины, когда узел боле-менее соосен и крестовина ходит аж несколько десятков тысяч.

2. Не защищен радиатор , который является самой низкой точкой подкапотного пространства. Если не съезжать с асфальта, то нет проблем. Если съезжать, то велик риск его повредить.
Что делать? Вариантов много — поставить простейшую защиту из трубы; приподнять радиатор; купить силовую защиту РИФ; поставить силовой бампер.

3. Болты крепления кронштейнов к раме. Они какие-то сырые, и постоянно ослабевают. Это приводит к тому, что ослабевают и трескаются крепления кронштейнов амортизаторов, рессор, ГУРа и прочего, ухудшается поведение машины на дороге. Надо постоянно следить за ними и подтягивать.
Что делать? Поменять болты, взять карданные камазовские, например. Сюда же отнести протяжку всей машины.

4. Штатные амортизаторы. Если у вас стоят белорусские, то меняйте их по возможности. Они не работают. Это не только комфорт, но и безопасность на дороге. Вариантов замены опять-таки много, на вкус и цвет. Бюджетные — Мандо и Дамп, например; рассчитанные специально для Соболя PlazaTZ, импортные варианты от внедорожников.

5. Подшипник передней ступицы слабовато защищен от грязи. Если эксплуатация «лайт», то может ходить долго, 100 тысяч или больше. Если топить в болотах, ставить большие колеса с вылетом и прочее, то скорей всего хватит его не на много, может и через 10 тысяч развалиться. Усугубляет ситуацию наличие 207 подшипника в чулке.
Что делать? Возить с собой ступицу в сборе, т.к. замена самого подшипника в полевых условиях не только сложна, но может и вообще не получиться при неимении пресса.
Вариант перейти на УАЗоступицу, где подшипники защищены лучше. Появляется возможность подтяжки подшипника, более легкая замена в полевых условиях, возможность поставить хабы и отключать передний мост. Также есть вариант ступицы от Газ-Балтийского.
Я этого не сделал, и пока что делать не собираюсь. При наличии 207 подшипника ступичные прошли 45 тысяч. После удаления 207го новые ступичные ходят уже больше 50 тысяч. Посмотрю, насколько этот вариант живучий.

6. Антикор кузова. Не сказать, что Соболь прямо гниет на глазах. И с завода антикор сделан, но. где как. Поэтому скрытые полости, днище, лучше сделать.

7. Рулевая тяга (что длинная, что короткая) — слабоваты. Их можно погнуть, крутя руль в колее, или упершись колесом в поребрик бордюр препятствие.
Что делать? Обварить тяги уголком, или трубой, как угодно.

8. КПП. Она слаба для дизельного двигателя (особенно чипованного), и даже с бензиновым долго не живет. Откровенно не рассчитана на такие нагрузки. Перебирать ее может понадобиться как на первой десятке тысяч (по гарантии), так и после 100 тысяч. Наиболее часто встречаются отзывы о переборке КПП в районе 60-80 тысяч — начинают шуметь подшипники, выламывает зубья 3 и 5 передач.
Что делать? Перебирать КПП 🙂 Менять колокол и ставить КПП от других машин. Есть варианты установки Даймоса (от Патриота), КПП от китайских грузовиков, КПП от Бычка/ЗИЛа, АКПП от внедорожников.
Все это не однозначно — за цену установки колокола с другой КПП можно несколько раз перебрать свою.

9. Прошивка двигателя. Что касается дизеля, то для продления срока его службы отключают ЕГР. Четкой статистики нет, мол с ЕГР ходит 150 тысяч, а без ЕГР 500. Так что тут вопрос индивидуальный. Но вот ограничение максимальных оборотов/скорости на 5й передаче на штатной прошивке — зло, поначалу при обгонах очень мешало, что быстрее 120км/ч (112 по GPS) никак.
С новой ЕВРО-5 все еще сложнее, с прожигом катализатора, бОльшим расходом и прочее.

Читайте также:  Установки гидроабразивной резки alba

10. Вибрации. Плохо сбалансированные карданы встречаются редко, а вот тормозные и колесные диски даже на новой машине запросто могут быть кривыми. Тормозные надо проточить, колесные — прокатать. Повторять по мере необходимости. А штатные штамповки в идеале поменять.

Насчет того, что трескается рама и необходимо ее усиливать — это было болезнью машин до 2015 года. После, с изменением кронштейнов, проблема ушла.
Не описал возможные проблемы с двигателем УМЗ и Евотек — не ездил и как-то не прислушивался к ним, поэтому не могу сказать.
UPD. В комментариях насчет бензинового двигателя: Раз, два.

11. Улетают уплотнительные резинки сдвижных стекол. 90%, что они свалят в первые 5 тысяч пробега.
Что делать? Следить, при первых попытках к бегству снять и посадить на нормальный клей/герметик.

UPD
12. Подсос пыли через воздушный фильтр Проблема наиболее актуальна для тех, у кого пластиковый воздушный фильтр с крышкой на трех защелках, Бизнес или Некст. Позднее завод стал ставить на бизнес крышку на 6 защелках, на Некст — крышка на винтах. Может не проявляться, а может быть подсос пыли по полной — надо проверять крышку фильтра, патрубок и верх фильтра на наличие следов пыли.
Что делать? Ставить дополнительно замки от крышки фильтра ВАЗ-2109 (арт. 2108-1109075). Промазать герметиком соединение выходы из крышки фильтра. Купить корпус с 6 защелками. Поставить фильтр от другой машины 🙂

Эргономика/комфорт/удобство.
1. Шумоизоляция в Соболе фактически отсутствует. Если вы ездите один, и шумы можете игнорировать, то можно ничего не делать. Но общаться с пассажирами, перекрикивая шумы — то еще удовольствие. Нас вот напрягает невозможность нормально говорить с детьми, которые сидят на заднем ряду.
Что делать? Делать тепло-шумоизоляцию. Менять штатные окна салона на другие, например от внедорожных оконных решений — они тише.

2. Также касательно шума — шум от КПП. Он идет как от самой КПП, так и передается через рычаги раздатки, которые закреплены на корпусе КПП. Они шумят, стрекочут и вообще.

Что делать? Кроме шумоизоляции, есть много вариантов. Поменять набалдашники на ручках, перенести точку крепления с корпуса КПП на раму или кузов. Наварить на штатные трубки сайлентблоки, или стойки стабилизаторов. Поставить электромоторы на штоки раздатки (завод вроде обещал это сделать с 2019 года, но пока не видел этих машин)

3. Штатные сиденья. На самом деле, они довольно удобные, и широкие. Но имеют минимум регулировок! А сиденья салона не имеют их вообще. Невозможность подстроить сиденье под себя, и невозможность трансформировать салон в такой большой машине сводит все «удобство и широту» на нет.
Что делать? Полно вариантов — от установки б/у салона от иномарок, в том числе трансформируемых, на полозьях, и поворотных передних сидений, до специальных раскладных диванов под Соболь (из НН) и организации спальника на месте штатных сидений.

4. Сзади отсутствуют буксировочные проушины! Вариант — делать именно проушины (много вариантов), ставить фаркоп или силовой бампер.

5. Топливный бак. С 2018 года он стал 80л, что хоть как-то годится. До этого шел 64 л — откровенно мало.
Что делать? Ставить бак большего объема, и/или второй бак в задний свес. Вариантов, как и изготовителей баков, хватает.

6. Запаска. Съедает место внутри машины. В пассажирском варианте штатно лежит за третьим рядом — мешается. В грузопассажирском крепится к стенке грузового отсека — оказывается завалена вещами.
Основные варианты — вынести ее на багажник, или повесить сзади. Только вешать лучше на кронштейн, который крепится на раме (или на силовой бампер). Кронштейны, крепящиеся в местах петель дверей кузова, через некоторое время приводят к появлению трещин в местах крепления.

7. Посадка в салон. Кузов находится прилично высоко от земли, поэтому залезать туда людям с небольшим ростом, пожилым людям и детям крайне неудобно, а порой невозможно без помощи!
Что делать? Ставить дополнительные ручки в стойки, поручни, возить с собой небольшую раскладную лесенку/табуретку.

Ну и можно выделить третий раздел касательно «хотелок», которые определяются индивидуально. Это:
1. Автономный отопитель в салон. Во время движения штатных печек хватает, а вот для стоянок, чтобы мотор зря не молотил, самое то.
2. Второй АКБ, инвертор. Ну, с этим понятно 🙂
3. Другая раздатка. От ГАЗ-66, Атлас или прочее. Ради большего понижения, в основном, и большего ресурса. Но и штатная раздатка особых хлопот не доставляет.
4. Пары в мосты. Кто-то ставит более скоростные, кто-то наоборот, более тяговитые для говен.
5. ГБО для бензиновых двигателей. Позволяет получить стоимость пробега чуть меньше, чем на дизельном.
6. Пневмоподвеска. На мой взгляд, можно рассматривать тем, кто строит тяжелый кемпер, либо планирует возить грузы. Ставить с умом и грамотно — описан не один случай искривления рамы в месте крепления кронштейна пневмоподвески.
7. Силовые бамперы. Очень неоднозначный вопрос! Машина и так тяжелая, особенно морда. Увеличить и без того немалый вес — спорный момент.
8. Кондиционер. Ну, для некоторых моделей Соболя это заводская опция.

Читайте также:  Установка звездочки на коленвал змз 409

Тонированные/атермальные стекла, дверные карты передних дверей, полка над местом водителя/переднего пассажира и прочие ништяки — по желанию 🙂

Наверняка что-то упустил — пишите в комментариях! Возможно, надо будет дополнить пост 🙂

Что можно сказать в итоге? Можно ли ехать в заводском Соболе? Да, конечно, можно. Но надо учесть, что в пути вам, возможно, понадобится сделать то-то и то-то. Ведь все доработки проводятся для того, чтобы в конечном счете сделать обладание автомобилем более комфортным.

И есть немало примеров далеких путешествий, в несколько десятков тысяч километров – Пара Странствий, проехавшие всю Россию, от Мурманска до Сочи, и до Владивостока и Магадана. Или Дмитрий, который на фактически стоковой машине проехал из Питера до Владивостока, Магадана и обратно. И мы, съездившие и в Монголию, и в Приморье.
А уж про поездки в пределах десяти тысяч я и не говорю – как минимум половина владельцев Соболей на драйв2 совершают их и описывают в своих журналах.

Так-то машина большая и универсальная. В разумных пределах можно и в говна, и на гонки, и в дальнюю поездку, и как ежедневную.

источник

ГАЗ Соболь Дон Кихот🤠 › Бортжурнал › Установка перегородки.

Итак. по просьбам драйвовчан я сегодня таки сделал в полу достаточно большой люк для того что бы к бензонасосу был доступ. Так же зафиксировал полы к поперечным рейкам, подмел кузов и принялся впихивать ранее так любезно подогнанную перегородку с соболя комби. Kirillnev Спасибище!

По скольку предъявить на осмотре я должен металлическую перегородку (так значится в документах) то решил для вида поставить заводские листы и заводские поперечины. Способов множество. Кто то ставить каркас из профильной трубы, кто то нашивает фанеру. Но имея в руках заводскую перегородку пусть и сделанную под средний проем а не под последний выбирать не приходилось.

Поперечины 2 шт. Они зафиксированны к кузову черех уголки, которые крепятся заклепками. Сами поперечины прикручены болтами м10 и так же для отсутствия поворота приклепаны. Закрепив среднюю поперечину, перешел к верхней. Верхняя без допилинга не влезла, пару раз махнул болгаркой. Но дичь была потом, когда подгонял по месту сами гофролисты.

Вообще сама конструкция заводской перегородки и материал из которого это слепили это прям вот говнина та еще. Благо поперечины из толстого металла, а сами листы жести это жесть. Смысл в том что эта перегородка рассчитана на установку в середину кузова, а в хвостовой части соболек пошире что ли, в общем из за нештатного расположения перегородка по листам оказалась маловата. Но так или иначе, функция у нее декоративная, да и потом материалами дырки зашьются по периметру.

Скрывать не буду, встала она на место с изрядной кривизной присущей нашему автопрому. Кривизна объясняется прежде всего только одной парой рук, и не отсутствием какой то исходной ровной точки. Весь кузов блин со скруглениями, пологими скатами, будто не линейкой а лекалом деланый))) но так или иначе перегородка намертво прикручена и приклепана к поперечинам, ниже поперечины будет или открывающиеся часть (для длинномеров) или я потом низ переделаю он будет заходить под пассажирское сиденье, как бы глубокий отсек для чего то над мостом, а выше этого отсека перегордка. Все что выше опперечин будет неизменно. Сейчас мне надо все привести в божеский вид, и пройти регистрационные действия. А уж допиливать ее под себя буду потом. Но слой вибры и утеплителя положу, потом займусь изготовлением обивок и покраской полов. Осталось из крупных операций это врезка окон, и установка потолков. Остальное чисто декоративное вмешательство.

источник

Блог про Уаз

Рама автомобиля Соболь ГАЗ-2217, ГАЗ-2752, ГАЗ-2310, ГАЗ-23107, ГАЗ-27527, ГАЗ-22177, ГАЗ-22171, ГАЗ-221717 состоит из лонжеронов швеллерного, переменного по высоте сечения, которые соединены трубчатыми поперечинами. К раме крепятся болтами три пластинчатые поперечины, которые предназначены для крепления силового агрегата и промежуточной опоры карданной передачи.

Рама, кабина и кузов Соболь ГАЗ-2217, ГАЗ-2752 и ГАЗ-2310, устройство и общее описание кузовных деталей.

Кузов фургона Соболь ГАЗ-2752 и автобуса ГАЗ-2217 – цельнометаллический, имеет четыре двери: водителя, переднего(их) пассажира(ов), сдвижную боковую и двустворчатую заднюю. Автомобиль модификации «Баргузин» имеет кузов с низкой крышей и одинарную заднюю дверь, открывающуюся вверх под действием газовых пружин. Кузов на Соболь ГАЗ-2752, ГАЗ-2217 и ГАЗ-2310 крепится к раме в восьми точках через резиновые подушки и кронштейны.

Читайте также:  Установка и ремонт ланоса

Кабина грузового автомобиля Соболь ГАЗ-2310 — трехместная, крепится к раме отдельно на четырех опорах через резиновые подушки, а кузов в виде бортовой металлической платформы установлен отдельно от кабины на четырех отдельных опорах. Платформа имеет три откидных борта (боковые и задний) и деревянный настил пола. Возможна установка тента.

Кабина автобуса Соболь ГАЗ-2217 – двух или трехместная (фургона Соболь ГАЗ-2752 – трех или семиместная), выполнена заодно с кузовом. Между кабиной и салоном автобуса ГАЗ-2217 (кроме одиннадцатиместного) установлена низкая перегородка. Перегородка у фургонов Соболь ГАЗ-2752 – глухая. Она полностью отделяет грузовой салон от кабины. По заказу устанавливается перегородка со сдвижным стеклом.

Автобусы Соболь ГАЗ-2217 выпускаются на шесть и десять пассажирских мест. На части шестиместных автобусов ГАЗ-2217 (вариант «Люкс») установлен откидной столик со светильником. Позади заднего ряда сидений располагается багажный отсек. Здесь же размещено запасное колесо. Пассажирские сиденья трех и семиместного фургонов – сдвоенные. Все сиденья оборудованы ремнями безопасности.

Сиденье водителя регулируется по высоте и углу наклона подушки, спинки и продольному перемещению. Пассажирские сиденья – нерегулируемые. Кроме модификации ГАЗ-2217 «Люкс». Настил пола салона выполнен из фанеры и покрыт синтетическим материалом. Отделка кабины и салона может различаться в зависимости от модификации и комплектации. Кузов окрашен эмалью, обработан изнутри виброизолирующей мастикой и оклеен шумоизолирующими панелями.

Съемные элементы кузова (кабины) Соболь ГАЗ-2217, ГАЗ-2752 и ГАЗ-2310:

— Крылья.
— Бамперы.
— Капот.
— Двери.
— Накладки.
— Лючок горловины топливного бака.
— Решетка облицовки радиатора.
— Оборудование салона.

Полный каталог кузовных деталей Соболь ГАЗ-2217, ГАЗ-2752 и ГАЗ-2310, с каталожными номерами, доступен по этой ссылке.

Двери водителя и передних пассажиров оборудованы опускными стеклами. Стекла окон задних пассажиров и задней двери – неподвижные. Стекло передних пассажиров салона, а также сдвижной двери могут быть сдвижными или неподвижными, в зависимости от модификации. Ветровое стекло вклеено в проем кузова. На части автомобилей Соболь ГАЗ-2217, ГАЗ-2752 в крыше установлен прозрачный люк. Снаружи установлены два зеркала заднего вида.

источник

ГАЗ Соболь 4Х4 Reindeer › Бортжурнал › Замена КПП на Dymos и лифт подвески

У меня как в поговорке: «Дурная голова, сервисам покоя не даёт»:)))))

КПП Соболя меня немного достала своим воем и закусыванием первой передачи в пробках, что мы с ней только не делали, осталось только вскрыть пациента, а так как камень шит на 150 л/с, то даже переборка будет не надолго.
Начал задумываться над тем, чтобы внедрить япона КПП, уже начал подыскивать варианты…но тут узнаю что друг alexey-solovei продает своего Серого по частям.
Созвонились и договорились по цене на КПП Dymos которую ему установили в гоночной команде «ГАЗ Рейд Спорт».
В назначенный день приехал в ремзону «Колея 4х4» — это та самая что в Нахабино и в которой я всегда все делаю, ремонтируюсь, сверлю всем мозг и т.п.:))))

Была демонтирована моя КПП, заменено сцепление, установлен донор, заменены главный и рабочие цилиндры сцепления, заменен пром-кардан -на передний буханочный. Главный цилиндр сцепления установлен от Газели до-бизнес, т.к. новый не продавливал узовский рабочий. С одной стороны хорошо, теперь у каждой системы свой бачек:))) У тормозов свой, у сцепления свой.

Переделана траверса крепления КПП.

Дальше пришлось немного подрезать дно кузова, т.к. кулиса КПП смещена левее и погнуть сам рычаг КПП, чтобы не упирался в сидение при переключении на 2 передачу.

После установки немного начали переживать за КПП, очень близка она к мосту весит.

Решено подкинуть еще по одной рессоре в переднюю часть и поставить проставки под рессоры вперед и назад по 3см. Решение принято, а раз оно принято есть вариант и поставить колеса 32″, соответственно двигаем мосты.

Далее переходим к задней части

Карданы конечно разъехались в шлицевом

По ходу пьесы стало понятно, что пришёл конец шрусу заднего кардана, ясно откуда была вибрация на 90 км/ч. Углы немного сменились и он завыл, но это совсем другая история, т.к. лифт я делал после установки КПП. А два отчета писать влом:))))

По самой работе КПП. В пробках ездить стало намного комфортнее, все передачи включаются мягко, нет закусываний. Разгон стал плавный, уверенный и без рывков. На первой, можно трогаться не касаясь педали газа совсем.
По скорости, максимальной, я потерял и я знал что так будет. Раньше 100 км/ч было 2850 оборотов, теперь 3000 оборотов. Ну ладно, будем привыкать. Думаю 32″ колеса немного спасут ситуацию, будем пробовать.

А пока планируем работы по замене карданов:))) Совсем забыл еще и передний кардан в районе РК у шруса появился свободный ход, так что…думаю следующим движением будут хабы…

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector