Меню Рубрики

Установка ладов бас гитары

Замена ладов на гитарах, электрогитарах и бас-гитарах

Замена ладов производится как по причине износа, так и вследствие появления неровностей накладки, которые образуются из-за воздействия окружающей среды на инструмент. При данной операции выполняется следующая последовательность работ.



Старые лады мастер удаляет, после чего приступает к выравниванию, если оно необходимо, и шлифовке накладки с сохранением нужного радиуса, если он предусмотрен. Существует расхожее мнение, что накладку шлифовать ни в коем случае нельзя — уйдет звук и все такое прочее. Данный миф чаще всего доводится слышать от надомных мастеров, которым, скорее всего, неохота заниматься шлифовкой накладки, что сопряжено с появлением древесной пыли и последующей уборкой квартиры.



После того, как накладка грифа готова к установке ладов, мастер нарезает из ладовой проволоки пронумерованные заготовки ладов и устанавливает их на накладку с необходимой вклейкой. Перед последующими операциями накладка грифа заклеивается малярным скотчем таким образом, чтобы лады оставались не заклеенными.



Далее лады шлифуются специальным бруском и закатываются специальным напильником — закатником — для придания нужной полукруглой в сечении формы. После чего приступаем к торцовке ладов, которая выполняется для того, чтобы лады по торцам были вровень с накладкой и не резали руку.



Потом лады шлифуются средне- и мелкозернистой наждачной бумагой и после полируются войлочным кругом до идеального состояния, удаляется малярый скотч, а накладка пропитывается лимонным маслом или кондиционером, что позволяет защитить накладку от перепадов влажности в нашем умеренно-континентальном климате.



Мы крайне внимательно отнесемся к Вашей гитаре, а изменения в звуке если и будут, то только в лучшую сторону, Вам будет удобнее играть., ощущения от игры после такой операции будут лучше, чем на новой гитаре.

По окончании всех работ мы настоятельно рекомендуем произвести полную настроку инструмента для наибольшего удобства игры в полном соответствии с Вашими требованиями.

Адреса наших гитарных мастерских:

Shamray Shop на Волгоградском Проспекте
Адрес: Москва, улица Сосинская 43, стр 3
Телефон: +7(495) 676-12-03

Guitar Planet на Электрозаводской
Адрес: Москва, улица Электрозаводская дом 21 строение 21, завод МЭЛЗ, 4 проходная, офис 123
Телефон: +7(985) 012-39-13

источник

Делаем электро бас-гитару с нуля

Создание собственной электрогитары это очень интересная и довольно кропотливая работа. Но при должных усилиях и результат обязательно порадует. Ниже будет подробное описание самого процесса изготовления электрической бас-гитары с минимальным количеством электроинструментов. И хотя гитара получилась далека от совершенства, так как это первый подобный проект у автора, но результат действительно приятный, и звучание хорошее.

Чтобы лучше понять, как будет выглядеть инструмент, можно сначала набросать 3D-модель.

Также в сети можно найти планы существующих инструментов (J-Bass и т. д.). В проекте было отдано предпочтение собственным форме и размерам.

Вот некоторые размеры, которые использовались:

  • мензура — 863,6 мм
  • ширина шейки грифа у верхнего порожка — 40 мм
  • ширина шеи на ладу 22 — 63,5 мм
  • толщина корпуса — 40 мм
  • количество ладов — 22
  • радиус грифа — 11″
  • расстояние между корпусом и верхом грифа — 8 мм
  • расстояние между струнами на бридже — 19 мм

Древесина была закуплена в интернет-магазине, специализирующемся на древесине для гитар. Более того у них можно найти в продаже деревянные заготовки в форме основы для гитары.

Для головки и шейки грифа использовался клен, для накладки грифа — венге и для корпуса — ольха.

Список инструментов, которые использовались в работе:

  • штангенциркуль
  • несколько долот
  • рубанок
  • несколько напильников для торцовки ладов и пропила порожка
  • шлифовальный станок
  • орбитальный шлифовальный станок
  • лобзик
  • фрезер

Обрезаем деталь под углом 8 градусов для головки.

Рисуем контур шейки и форму головки.

Шейка грифа на верхнем порожке имеет ширину 40 мм и 63,5 мм у лада 22. Для головки после проверки положения колков (элементов для настройки) рисуем желаемую форму. Заранее позаботьтесь о том, чтобы струны были выровнены от бриджа до колков.

С помощью лобзика делаем черновую обрезку формы перед шлифовкой.

Вы можете увидеть деревянный шпон, приклеенный сверху головки. Этот момент не детализирован, потому что позже было решено убрать его. Лучше установить этот элемент ближе к концу сборки, чтобы не повредить.

Устанавливаем анкерный стержень.

Читайте также:  Установка matrix glitcher v3 fat

В проекте использовался анкерный стержень двойного действия (длина 650 мм, высота 10 мм, ширина 6 мм).

Вырезаем прорезь долотом, глубиной на 1 миллиметр больше, чем анкерный стержень.

Воспользовавшись остатками дерева грецкого ореха, закрываем анкерный стержень, проклеиваем все с помощью суперклея.

Рисуем центральную линию на накладке грифа и положение каждого лада. Положение ладов можно глянуть в интернете. Обязательно проверяйте все несколько раз, это самая важная часть сборки.

С помощью киридаши (или любого другого острого и точного инструмента), немного прорезаем каждую ладу.

После окончательной проверки измерений воспользуйтесь пилой Dozuki или ручным лобзиком (лезвие 0,6 мм), чтобы прорезать несколько миллиметров для лада по меткам.

Накладку грифа прикрепляем к основе на стандартный клей для дерева. При стягивании деталей деревянные прокладки защитят гриф. Шейка грифа еще не сформирована до конца, это позволило хорошо стянуть детали.

Будьте особенно осторожны во время зажима, накладка грифа может легко скользить по шейке при надавливании.

После резки и шлифовки боков накладки грифа начинаем работать над задней частью шейки.

Придаем шейке форму. Проще всего сначала выбрать прямую часть шейки, придать ей форму, а затем выполнить сопряжения с головкой и корпусом.

С помощью напильника делаем два углубления — ограничителя прямой части на нужной высоте, а затем срезаем лишнюю древесину между ними.

Отмечаем симметричные линии по бокам и убираем древесину в пределах отмеченной зоны.

Повторяем процесс до получения округлой формы.

Наконец зажимаем конец шейки и зашкуриваем ее наждачной бумагой.

Чтобы закончить шейку грифа, необходимо сформировать переход между задней частью шейки и головкой. Здесь не использовался какой-либо специальный метод, просто следуем за изгибами и создаем плавный переход.

Выбираем положение колков. Используем клейкую массу «Blu-Tack», чтобы временно закрепить их, прежде чем сверлить отверстия. Как уже упоминалось ранее, будьте внимательны, чтобы струны были прямыми на головке до бриджа.

Наконец начинаем проработку грифа: сначала отшлифовываем закругление. Обязательно проверяйте, чтобы шейка была прямая как посередине, так и по бокам.

Для установки ладов, подложите что-нибудь под шейку грифа, чтобы исключить повреждения при ударении ладов по грифу. В проекте использовался случайный кусок дерева, в котором было вырезано и зашлифовано цилиндрическое углубление и прикреплен кусок резины от камеры велосипеда. Для установки ладов использовался молоток.

Отрежьте кусок лады размера немного больше требуемого, согните его и ударьте молотком по обеим сторонам. Затем ударьте посередине и отрежьте лишнее.

Приклеиваем две детали ольхи по бокам шейки после проверки положения будущей фигуры и регулировки уровня деталей.

Детали из ольхи оказались выше, чем шейка, поэтому понадобилось выровнять переднюю и заднюю часть корпуса.

Затем используя схему, напечатанную в реальном размере (из 3d-модели), переносим форму на корпус и делаем черновую резку по контуру.

Заканчиваем бока корпуса фрезером. Если фрезера нет, то можно отметить красным маркером места, где необходимо срезать лишнее и пройтись боковой стороной сверла от обычной дрели.

Высверливаем полость для звукоснимателя и полость для электроники. Из остатков ольхи формируем защитную крышку.

Сформировав форму корпуса переходим к соединению с шейкой. Подобно тому, как вытачивалось соединение шейки с головкой, формируем плавное сопряжение шейки с корпусом.

Перед началом шлифовки до гладкости, с помощью рашпиля скругляем края корпуса.

Укладываем электронику в полость и просверливаем отверстия. Пришлось отрегулировать глубину полости и убрать немного больше материала, оставляя место только для прикручивания защитной пластины.

Вот еще несколько маленьких шагов:

  • просверлите отверстия для защитной пластины
  • разместите провода электроники (удобнее сначала расположить их на куске картона, вырезанному по размеру полости)
  • просверлите отверстие между полостью для электроники и нижней частью бриджа для кабеля
  • заклейте всю электронную полость и защитную пластину алюминиевой лентой (электромагнитный экран)

Выравниваем лады, отшлифовав их прямой металлической балкой с наклеенной на нее наждачной бумагой. Лады предварительно окрашиваем красным маркером, чтобы видеть, какие из них отшлифованы, а какие нет. После того как все лады будут отшлифованы, они будут слегка острыми сверху, поэтому снова красим их и скругляем углы маленьким треугольным напильником. Также отшлифовываем оба края каждого лада заподлицо с грифом используя более тонкую наждачную бумагу.

Читайте также:  Установка газовой пружины gamo hunter 1250

Окончательно отшлифовываем гитару наждачной бумагой от P50 до P200. А затем наносим 4 слоя масла Teac Oil: — 2 слоя с перерывом в 6 часов, ждем 24 часа, все отшлифовываем и повторяем процесс только на ольхе и клене. Венге выглядит темнее от масла. Teak Oil — это не гитарное покрытие, а более дешевое масло для дерева для наружного применения.

После того, как масло высохнет, шлифуем весь инструмент от P50 до P500, чтобы получить действительно гладкую поверхность. Затем используем бесцветный воск на всем инструменте.

Устанавливаем каждую струну на гитару и ждем пару дней, пока дерево не адаптируются к давлению струн.

Затем необходимо откорректировать и настроить струны.

  • для каждой струны прижмите 3-й лад, должен образоваться очень маленький зазор между струной и верхом 2-го лада. Если это не так, сдвиньте струну и используя маленький круглый напильник сделайте углубление в верхнем порожке. Повторите шаг столько, сколько потребуется.
  • Правой рукой / локтем (для правшей), прижмите струны на последние лады, тогда на середине шейки струны должны быть на расстоянии кредитной карты от ладов. Если нет, вам необходимо затянуть анкерный стержень (используя шестигранный ключ немного повернуть по часовой стрелке). Дайте древесине время адаптироваться (около дня) и повторите процесс столько, сколько понадобится.
  • Настройте гитару и сыграйте все лады на каждой струне. Если вы услышите гул, необходимо немного поднять струну на бридже (обычно с помощью небольшого шестигранного ключа), настроиться и протестировать снова. Отрегулируйте высоту каждой струны.
  • Сыграйте флажолет на 12-м ладу и проверьте по тюнеру, прижмите струну к 12-му ладу и также проверьте по тюнеру. Если зажатая струна звучит выше, сдвиньте седло дальше от порожка, если ниже — ближе к порожку. Возможно, после придется повторить 3 шаг.

источник

MasterGitar.com

Сами ладовые порожки и пропилы для них подготовлены, теперь самое время установить лады в гитару. Для надежной фиксации ладов очень правильно применить клей. Поговорим о соответствии ширины пропила с толщиной ножки.

Перед тем как забивать лады лучше лишний раз убедиться, что глубина пропила соответсвует ножке лада. При правке накладки вы могли что-то поменять, могут прокрасться элементарные ошибки, типа с одного края не довели пилу до упора.

При пилении могут откалываться кусочки дерева у самого края пропила, зубья пилы могут вырывать маленькую щепочку на плотных колких породах, каким является черное дерево. Если такое происходит, то начинайте пиление снаружи вовнутрь.

Непосредсвенно шаги по установке или фиксации ладов на накладке

Гитару можно держать на коленях. Можно и желательно подкладывать под шейку грифа что-то тяжёлое для качественного забивания. Когда будете работать над декой, также обязательно подсовывайте что-то вовнутрь, чтобы сила удара не так сотрясала гитару. Я использую железный параллелепипед размером в три спичечных коробка.

Молоток для установки ладов, должен быть небольшим, 100 граммовым. Специальный молоток имеет нежелезную накладку на головке. Это может быть мягкий металл. Молотки для рихтовки металла очень похожи на правду.

Можно пользоваться и обычным молотком сильного расплющивания головки лада не наблюдается. На современных твердых ладах я эффекта не вижу вовсе. Просто нельзя бить с такой силой.

Намажьте клеем и приставьте выгнутый лад к пропилу, пристукните по краям пару раз для фиксации и лёгкими ударами по всей длине постепенно забейте лад. Излишки клея сразу снимите мокрой тряпочкой. Лад должен постепенно распрямляться и, в конце концов, по всей длине лечь на гриф. Не допускайте искривления, наклона и задирания вверх концов.

Клей нужен не так для держания, т. к. лад должен быть именно забит, а для вязкости. Дерево и металл слишком разные материалы, с разными коэффициентами расширения. Не пренебрегайте советом пользоваться клеем. Только не надо его лить, видно ничего быть не должно.

Слишком широкий пропил

Рассмотрим на примере. Вы забили лады в пропил, который на несколько десяток шире, чем ножка лада. Зубчики лада позволили вам все четко зафиксировать. Немного клея результат закрепили. Лады будут держаться хорошо. Но со временем, под натяжением струн, гриф будет пытаться сжаться, пропилы будут давить на зубчик лада и зубчик будет погружаться глубже в дерево. Лад все крепче будет держаться, но вот гриф может прогнуться слишком сильно.

Читайте также:  Установка пластикового подоконника moeller

Конечно, на практике все менее страшно. Остального тела грифа хватает, чтобы держать натяжение струн, клей в пропиле создаёт какое-то сопротивление, давление на зубчики устаканивается. Тем не менее сам эффект присутствует.

Почему не забить лады в пропил точно по ширине ножки?

На плотном дереве, типа клена или даже индийского палисандра это ещё можно сделать, но в сверхплотное, типа эбенового дерева, забить лад в узкий пропил очень тяжело. Вернее сказать, я не совсем представляю как это сделать.

С другой стороны слишком сильное забивание ладов может накладку расклинить и гриф выгнется. Из черного дерева молоток можно сделать, материал очень твердый, что, конечно, и невилирует сам этот эффект, как и очень низкая ножка лада.

Мне нравится техника вклеивания ладов на эпоксидную смолу, которая четко заполняет все пустоты в пропиле и создают абсолютно подходящую ладу поверхность для опоры. Лад вмурован, никаких качаний и влажностных смещений.

Отдача и прижатие ладов

Еще момент с самой фиксацией лада с помощью его зубчиков. Я считаю, что существует некоторая отдача, т.е. зуб проникает в дерево, но когда лад упирается шляпкой в накладку, перестает забиваться глубже, то происходит некоторый отход зубчика назад. Причина в форме зуба и сопротивлении дерева к вминанию, вгрызанию. Чтобы скомпенсировать этот эффект хорошо лады прижать, после вбивания, чтобы клей затек за зубец и все зафиксировалось. В этом случае даже неважно какой именно клей.

Стоит проложить, между ладами и прижимом что-нибудь мягкое, чтобы давить на каждый лад. Тонкая резиновая полоса подойдет. Если ваш гриф имеет радиус, то придется пофантазировать и с прижимом. Фактически, это может быть эластичная пластина, в ширину грифа. Приматываете через прокладку к грифу резиной. Пластина изогнется по радиусу. Не лейте много клея, чтобы потом не было всё залито смолой. Излишки уберите ещё перед зажиманием.

Предлагаю дождаться такого момента, когда ЭПС ещё полностью не схватится, но уже будет такой вязкой как карамель. Зажим можно будет снять и вычисть излишки клея. Только не снимите зажим слишком рано.

Установка ладов на эпоксидную смолу

Что делать, если толщина ножки и ширина паза совсем не совпадают. Другими словами лад со свистом гуляет, ну или по крайней мере ели держится, так как свист также должен быть в каких-то пределах. Нам не просто надо установить лады, нам надо установить их в расчетном месте.

Лады в таком случае надо клеить на эпоксидную смолу. Смола заполнит все пустоты. Есть мнение, что даже при тугом вбивании стоит заполнять пропил смолой. Я эту точку зрения разделяю.

Желательно, чтобы лады хоть как-нибудь держались своими зубцами. Тогда можно будет их, так сказать, пристучать с эпоксидкой. Но если не хватает собственной цепкости, придётся придавить.

Виды ладов для классической гитары

Различаются лады по размеру и форме рабочей части — головки или шляпки, а также по материалу изготовления. Высота головки нормального лада для классической гитары находится в районе 1мм. Высота лада важный параметр для верной отсечки струны. На низких ладах очень важно прижимать струну прямо у самого лада, что не всегда удобно.

Виды ладов по ширине основания головки бывают: от 2 мм до 3 мм. Стандартным размером лада для классической гитары является ширина головки от 2.3мм до 2.7мм.

Сегодня можно найти такие виды ладов как лады с треугольной формой головки, лады из латуни и бронзы, нейзильбера и нержавеющей стали. Даже такой вид ладов, как лады из неаллергенного сплава серебристого цвета.

Сколько ладов на гитаре?

Спрашивают несколько десятков человек у поисковиков. У каждого типа гитар своё количество. У электро гитары может быть 24 лада. У классической гитары обычно 19 ладов. 19 лад может быть разорван отверстием.

В некоторых случаях накладка имеет небольшое продолжение, где делается дополнительный 20 лад только для первой струны.

источник