Меню Рубрики

Установка ламината на бетонный пол

Ламинат

Ламинат – популярное напольное покрытие, которое занимает лидирующие позиции по использованию материала как в жилых помещениях, так и в фирмах, офисах. Материал широко используется благодаря своей практичности, устойчивости к износу, простотой монтирования и ухода, внешней привлекательности. Но для того, чтобы покрытие служило долго и не теряло своего вида, уложить строительный продукт необходимо на правильно подготовленную основу. Чаще всего, укладка происходит на бетонный пол.

Оглавление:

Разновидности ламината

Ламинат – это материал, который широко применяется в офисных и жилых помещениях. Внешне материал похож на древесину. Ламинат бывает разного типа, но несмотря на отличия характеристик, строение ламината такое:

  • основание;
  • крафт – бумага;
  • декоративный слой;
  • полимерное пленочное покрытие.

Он отличается по различным характеристикам:

  • по классности;
  • по влагостойкости;
  • по декоративным особенностям;
  • по способу монтирования;
  • по системам сцепления между листами.

Именно от класса зависит, где можно устанавливать продукт. Классность бывает такая:

  • 21, 22, 23 классы — самый низкий уровень устойчивости к износу, нельзя устанавливать в общественных местах, в влажных комнатах, считается временным покрытием;
  • 31-33 классы – для жилых помещений, где есть интенсивное движение: коридор, хол, прихожая;
  • 34 класс – очень прочный и имеет защиту от намокания, выдерживает контакт с водой до трех часов, рекомендован для общественных помещений с большим движением людей;
  • 42 и 43 класс – экстра – премиум –класс – купить в свободной продаже невозможно, изготавливается под заказ, сверхнадежный материал для нежилых помещений.

По влагоустойчивости выделяют такие виды ламината:

  • влагостойкий – применим в комнатах с повышенной влажностью: ванной, кухне, прачечной, обработан специальным защитным материалом;
  • водостойкий – способен контактировать с водой без нарушения целостности до трех часов, обработаны и замки материала.

По декоративным качествам выделяются такие поверхности:

  • глянцевая – полированная блестящая поверхность ламината достаточно привлекательная, недостатком является скользкая поверхность;
  • под натуральную – имитация дерева, шелковистая поверхность;
  • текстурная – максимально приближен к натуральному виду;
  • матовый – применяется в детских и холлах, не скользкий, не требует частой полировки;
  • кантри – искусственно состаренный материал.

По способу монтажа выделяют:

  • клеевой – максимальная фиксация при помощи клея, но процесс занимает много времени и его невозможно разобрать или перенести;
  • замковый – фиксация при помощи замков.

Рекомендации по укладке ламината

Принятие решения по укладке ламината на бетонный пол требует тщательных подготовительных работ. Для качественной укладки необходимо тщательно подготовить бетонное основание, правильно рассчитать количество и приобрести качественный товар.

Что касается бетонного пола, то практика показывает, что перед укладкой ламината необходимо уделить пристальное внимание поверхности. Чаще всего основание далеко не идеально, а это может стать причиной некачественного конечного результата. Пол может быть неровный, бугристый, с трещинами и ямами. В домах любого типа, в старых или новых, бетонное покрытие может требовать реставрации.

Даже незначительные неровности могут стать причиной прогибов листов ламината, поломкой межлистных замков, образованием щелей между панелями. Неровности под ламинатом могут стать источником размножения патогенных микроорганизмов, скопления влаги, рассадником грибка.

Чтобы ламинат не стал громко себя вести, необходимо максимально плотное прилегание материала к бетонной поверхности. При скосах пола первой испортится подложка, что станет причиной быстрого разрушения и самого ламинатного листа. Пол должен быть монолитным и горизонтально ровным.

Подготовка основания под ламинат

Начало работ по укладке ламината полностью зависит от состояния пола. При необходимости бетонную поверхность необходимо выровнять.

Чаще всего случаются такие ситуации:

  • В целом площадь пола целая, относительно ровная, присутствуют незначительные повреждения и трещины – в таком случае проводятся частичные ремонтные работы по устранению незначительных дефектов. Трещины зашпаклевываются, бугристость зачищается, впадины выравниваются при помощи раствора. После просыхания раствора, поверхность зачищается и становится готовой к укладке ламината.
  • Отмечаются значительные перепады высоты, в таком случае реставрация невозможна, необходимо новое покрытие путем осуществления стяжки. Эта манипуляция приведет к выравниванию пола, но высота помещения значительно уменьшится. Не стоит забывать и о сантиметрах, которые «заберет» ламинат и подложка. Чтобы немного обойти это, следует применять не бетонный раствор, а сухую модифицированную смесь. Она поможет не потерять так много сантиметров, как при использовании бетонного раствора. Застывает раствор за короткий период времени, недостатком такого средства является его высокая стоимость. Такой метод еще называют саморазравнивающийся пол.

Проверить готовность поверхности к укладке после стяжки можно при помощи куска полиэтилена большого размера. Застелить фрагмент пленки на ночь, утром посмотреть на ее поверхность, пока выпадает конденсат, пол недостаточно подсох и заниматься укладкой ламината рано.

Иногда мастера рекомендуют под ламинат укладывать панели ОСБ, ДВП или фанеру. Насколько это оправдано? Как показывает практика, материал заберет несколько сантиметров высоты помещения, со временем начинает издавать посторонние звуки, а деревянная среда материала может стать рассадником для насекомых или грызунов.

Укладка ламината на бетонный пол

После окончательной готовности бетонной поверхности, наступает очередь укладки ламината. Не все знают о том, что за несколько дней до укладки ламината, материал необходимо распаковать. Это позволит панелям адаптироваться к окружающей температуре и влажности помещения.

Сделав укладку гидроизоляции, которая может представлять собой цельнокроеный кусок полиэтилена, приступают к основной работе – укладке ламината. Опытные строители жителям первых этажей рекомендуют параллельно с укладкой плит, утеплить пол. Сделать это можно с помощью теплоизоляционного материала.

Укладка подложки может объединить в себе гидро и теплоизоляцию, так как материал выполняет эти функции в полной мере. Также подложка не дает материалу контактировать с бетонным полом и этим продляет срок службы ламината.

Функции подложки могут выполнять такие материалы:

  • бюджетным недорогим вариантом считается вспененный полиэтилен, он продается в форме листа и в рулонах;
  • тонкослойный экструзионный пенополистирол;
  • из пробки и резинобитутумных материалов, материал качественный и выносливый, но дорогой;
  • специальный многослойные подложки различных составов, способны осуществлять гидроизоляцию и сохранять тепло.

После укладки подложки переходят к финишному этапу – укладке ламинатных плит.

Подложка под ламинат

Строительные маркеты предлагают изобилие материалов для ремонта и стройки. Ламинат, как мы уже знаем, пользуется большим спросом, также в ассортименте предлагаются сопутствующие товары, такие, как подложка. Данный предмет различается ценой, качеством, материалом. Самыми востребованными являются такие материалы:

  • пробковая подложка;
  • изолоновая подложка;
  • вспененный полистерол;
  • хвойная или плиточная подложка из древесины.

Подложка из вспененного полиэтилена является самой экономически доступной. Материал легко укладывается и части соединяется друг с другом при помощи скотча. Встречается такая подложка с дополнительным элементом – алюминиевой фольгой. Это позволяет материалу лучше сохранять тепло. Но у этого материала есть и недостатки:

  • материал тонкий и быстро происходит его проседание ;
  • при механическом воздействии материал легко рвется.

Полистирол подобен вышеописанному. Он более прочный, не деформируется при нагрузках, обладает надежными звуко и теплоизоляционными способностями.

Новым материалов, появившимся сравнительно недавно, является хвойная подложка. Но за это время появились как сторонники, так и противники данного вида материала:

  • с одной стороны, материал экологически безопасный, без примесей, но как тогда объяснить присутствие хвойных частиц?
  • подложка ликвидирует неровности пола благодаря своей мягкости, но это же качество может стать причиной деформации ламинатных листов;
  • структура позволяет циркулировать воздуху, но хвойный материал привлекателен для микроорганизмов и грибка;
  • гарантируется, что усадки материала не произойдет, а, с другой стороны, это противоречит сверхмягкому качеству подложки.

Пробковая подложка считается одним из самых качественных материалов. Именно такая подложка обеспечивает долгий срок эксплуатации ламината, не подвержена усадке, выдерживает высокие нагрузки. Пробковый материал считается экологически безопасным, к тому же стоит отметить и такие особенности:

  • антистатические возможности;
  • шумоизоляция;
  • легкость в укладке материала;
  • незначительный вес;
  • отсутствуют неровности;
  • пожароустойчивость;
  • доступность материала, большой ассортимент в строительных магазинах;
  • специальная пропитка препятствует распространению плесени, грибка, не привлекает грызунов.

Пробковая подложка продается в плитах и в рулонах, толщина материала не превышает четырех миллиметров.

Недостатками этого материала является высокая стоимость и необходимость использования дополнительных материалов для пароизоляции.

Инструкция по монтажу ламината

При укладке ламината не избежать разрезания материала. Ножовка может помочь разрезать панель, но предпочтительнее использовать электролобзик. Ножовка может сделать линию среза неровной, с поврежденной внутренней пленкой.

Существует определенный порядок для укладки ламината.

Самой первой укладывается подложка, она выполняет несколько функций одновременно:

  • амортизатора;
  • шумоизолятора;
  • пароизолятора.

Специалисты рекомендуют использовать еще и пароизоляционную пленку. Это может быть обычная пленка, но обязательно толстая, не менее двухсот миллимикрон. Пленка расстилается по всей площади комнаты и соединяется специальным скотчем. Сверху на пленку укладывается подложка. Она обезопасит ламинат от ударов о бетонную поверхность. Это позволит избежать посторонних шумов при движении и не повредится во время эксплуатации, сможет сохранить вид в течение долгого периода времени. Швы подложки также заклеивают клейкой лентой.

После манипуляций с подложкой должна получиться чистая ровная поверхность без глобальных перепадов по высоте.

После этого можно перейти к укладке листов ламината. По краям пластины есть специальные замочки, производящие сцепление между краями материала. Первый лист укладывают от стены, и между нею и материалом устанавливаются клинья для зазора. Если не обеспечить такое пространство, по истечению какого- то времени пластины ламината могут выгнуться. Следующая пластина вкладывается в замок предыдущей. Так делают до конца ряда. Второй укладывается также, только уже без применения клиньев. Клинья вставляются между стенами и панелями по периметру всей комнаты.

После того, как укладка листов ламината завершилась, необходимо установить плинтус. Чтобы справится с этой задачей, следует подготовить инструменты:

  • уголок – шаблон;
  • дрель;
  • сверло по бетону.

Для того, чтобы поверхность пола служила долгое время, важно выполнять рекомендации специалистов по правильной эксплуатации материала.

Советы по правильной эксплуатации поверхности пола из ламината

Ламинат — надежный и практичный материал, отличается долговечностью, но для того, чтобы пол мог прослужить долгое время, необходимо рационально с ним обращаться и помнить о важных моментах:

  • ламинат нельзя устанавливать в комнатах с повышенной влажностью, кухня, ванная – места, в который материал очень быстро испортится, пролитая вода должна незамедлительно быть собрана с поверхности материала;
  • при появлении царапин или других дефектов необходимо воспользоваться специальным раствором, затиркой;
  • при появлении щелей между панелями следует применять затирку, то поможет предотвратить попадание влаги вовнутрь листов и преждевременную их порчу;
  • при уборке в помещениях, где лежит ламинат, необходимо использовать специальные моющие средства для ухода за таким материалом, тряпка для пола не должна быть мокрой, вода губительна для такого покрытия.

Если следовать этим советам, срок службы ламината значительно продлится.

Установка ламината своими руками

Специалисты оценивают свою работу по укладке ламината очень дорого. Если вы планируете уложить ламинат самостоятельно и сэкономить средства, необходимо изучить теоретическую сторону вопроса и иметь представление о том, как правильно укладывать материал.

Весь процесс можно разделить на этапы:

  • подготовка поверхности пола;
  • укладка подложки;
  • укладка ламината.

Каждый из этапов имеет свои особенности, необходимо ответственно выполнять каждый из этапов. Результатом правильного выбора в покупке материала, подложки, станет высокий результат и поверхность, устойчивая к износу.

Рекомендации по выбору ламината

Ламинат постепенно вытесняет из квартир линолеум, ставший несовременным, коврового покрытия, провоцирующего развитие аллергий, паркета, цена которого очень высокая. Ламинат – прочный, красивый и стильный материал, способный придать помещению добротный вид. Чтобы покупка материала принесла ожидаемый результат, стоит внимательно изучить вопрос.

Выбирая ламинат, необходимо подойти к выбору материала очень вдумчиво. Толщина изделия – та характеристика, которая определяет и выбор подложки, и расчет порожков. Если укладка ламината производится при уже установленных дверях, необходимо помнить, что поднимется уровень пола и это может стать помехой для функционирования дверей. Необходимо учитывать толщину материала в соседних комнатах, чтобы не устанавливать порожек в комнате, который не всегда уместен.

Отталкиваться при выборе материала стоит от таких факторов:

  • название фирмы;
  • страна – производитель;
  • стоимость;
  • износостойкость;
  • влагостойкость;
  • экологическая безопасность;
  • сочетаемость со стилем квартиры;
  • устойчивость к механическим повреждениям;
  • устойчивость к царапинам.

Покупая ламинат, учитывайте, для каких комнат он предусмотрен, нужны ли какие- либо дополнительные защиты для него.

Осуществить укладку ламината на бетонный пол в квартире своими руками сможет любой мастер, даже не очень опытный, главное изучить характеристики и особенности ламината. Если у вас остаются вопросы, какой материал выбрать, как правильно уложить, что следует учесть в процессе укладки, посмотрите видео. После просмотра сюжета у вас не останется вопросов, как это сделать правильно и рационально.

Читайте также:  Установка датчика температуры теплоносителя

источник

Укладка ламината на бетонный пол с подложкой: технология укладки своими руками

Укладка ламината на бетонный пол с подложкой, которая, помимо создания ровной эластичной основы, обеспечивает еще и дополнительное утепление и звукоизоляцию, все чаще применяется как в квартирах многоэтажек, так и в частных домах. При правильном выборе покрытия и его качественной укладке, такой пол смотрится очень аккуратно, легко приводится в порядок легкой влажной уборкой, и служит своим хозяевам достаточно долго.

Укладка ламината на бетонный пол с подложкой

Растущая популярность этого способа отделки объясняется еще и ценовой доступностью самого ламинированного покрытия и сопутствующих материалов, а также, если и не простотой укладки, то, по крайней мере – хорошо продуманной и вполне понятной технологией монтажа, который вполне можно произвести собственными силами, без привлечения мастеров.

Но работы пройдут успешно, а итоговый результат будет радовать лишь в том случае, если учесть множество важных нюансов, касающихся и подготовки поверхности пола, и самой технологии укладки ламината. Именно об этом и пойдет речь в данной публикации.

Необходимые материалы и инструменты

В первую очередь нужно определиться с тем, что понадобится для подготовительных и монтажных работ из инструментов и материалов. Разумнее будет подготовить всё заранее, чтобы в дальнейшем не отвлекаться на эти вопросы от рабочего процесса.

Что потребуется из инструментов

Нужно сразу отметить, что для подготовки поверхности пола и монтажа ламинированного покрытия не потребуется сколь-нибудь сложных дорогостоящих инструментов. Хотя, если некоторые из них есть в наличии, они тоже вполне могут пригодиться.

Обычный набор инструментов, необходимый для монтажа ламинированного покрытия пола

Итак, в этот перечень входят следующие инструменты:

1 – Рулетка или складной метр – для проведения измерений и выполнения разметки.

2 – Клинья для создания температурных зазоров между поверхностями стен и декоративным покрытием. Их вполне можно изготовить самостоятельно из обрезков фанеры толщиной 10 мм.

3 — Простой карандаш или маркер для разметки материалов.

4 – Подбойник – нужен не всегда, и потребуется в том случае, если производится монтаж ламината с замками «Lock». Такой инструмент необязательно приобретать – можно изготовить самостоятельно из стальной полосы.

5 – Строительный угольник – для разметки досок ламината при их раскрое

6 — Деревянный или пластиковый брусок – применяется в качестве прокладки при подбивании ламината в ходе монтажа.

7 — Резиновый и обычный молоток – для этих же целей.

8 – Канцелярский нож и ножницы.

9 — Ножовка по дереву с мелким зубом или же электрический лобзик.

Цены на ламинат

Кроме представленных на рисунке предметов, потребуются:

  • Строительный уровень для контроля за горизонтальностью подготавливаемой к покрытию плоскости пола.
  • Электрическая дрель и насадка-миксер для замешивания раствора самовыравнивающегося пола, емкость для замешивания.
  • Игольчатый валик и на длинной ручке для выравнивания на поверхности пола самонивелирующегося раствора, валик с ворсом и малярная кисть — для нанесения грунтовки.

Необходимые материалы

Как для подготовительных операций, так и для настила основного покрытия необходимо приобретать качественные материалы, которые будут хорошо сочетаться друг с другом по своим физико-техническим и эксплуатационным характеристикам.

Материалы для подготовки основания

Перечень материалов для подготовки поверхности бетонного пола может различаться, в зависимости от того, каким способом будет выравниваться поверхность – это может быть фанера толщиной в 10÷12 мм, или же сухая строительная смесь – наливной самовыравнивающийся пол.

Один из видов самовыравнивающихся составов для пола

Для хорошей адгезии заливаемой смеси с бетонированным полом, его поверхность необходимо обязательно обработать грунтовочным составом, который продается в готовом виде.

Грунтовка глубокого проникновения с антисептическими качествами

Для подготовки бетонного пола в квартире первого этажа многоэтажки, под которой расположен подвал, лучше всего использовать грунт с эффектом гидроизоляции. Никогда не помешает и то, чтобы в состав грунтовки глубокого проникновения входили и антисептические добавки.

Составом покрывается не только пол, но и нижняя часть стены, на высоту 150÷200 мм от угла. Грунтовка, проникая в бетонный слой на глубину до 15 мм, заполняет поры структуры основания, закупоривая их, делая поверхность более прочной и исключая риск появления плесени и грибка.

Подложка под ламинат предназначена для сглаживания стяжки и устранения шумовых эффектов, которые могут возникнуть при трении тыльных сторон ламинированных панелей о бетонную или фанерную поверхность.

Различные типы подложек под ламинированное покрытие пола

Для настила под ламинированное декоративное покрытие приобретается один из видов подложки. В качестве этого слоя может быть использован вспененный полиэтилен, пенополистирол в листах или же рулонное пробковое покрытие. Фольгированный вариант подложки обычно применяется при монтаже под ламинат системы «теплый пол» — для отражения выработанного тепла в сторону комнаты.

Толщина пробковой подложки может варьироваться от 2 до 7 мм. Этот материал обычно закрепляется к бетонной поверхности на клеевой раствор. Лучше всего для наклеивания пробки использовать специальный клей, который полностью сохранит природные качества настила.

Цены на наливной пол

Листовой экструзивный пенополистирол может иметь толщину 3÷5 мм. Его также можно зафиксировать на поверхности пола с помощью клея, но который предназначен именно для этого материала.

Нужно отметить, что иногда несколько видов подложек используется комплексно. И особенно это актуально для частных домов и квартир, расположенных на первых этажах, так как там нередко существует необходимость дополнительного утепления пола.

Материалы для декоративной облицовки пола

Для декоративного покрытия потребуется не только сам ламинат, но и детали для обрамления поверхности пола – плинтуса. Лучше всего выбирать плинтуса из пластика, имеющие внутри пространство в виде короба – кабель-канала, которое может быть использовано для проведения коммуникаций, таких, как электрический или телевизионный кабель.

Особое внимание – выбору качественного ламината!

Такое покрытие, как ламинат, имеет свои особенности и подразделяется по нескольким критериям, о которых тоже нужно сказать несколько слов, так как некоторые из них напрямую влияют на технологию монтажных работ.

Если говорить коротко о критериях, то можно выделить следующие:

  • Это декоративное покрытие разделяется на две категории – бытовой (класс от 21 до 23) и коммерческий (от 31 до 34) ламинат. Первый вид предназначается для жилых комнат, а второй для офисных помещений. Коммерческий вариант материала более прочен и устойчив к истиранию, чем бытовой, но и стоимость его несколько выше. Ранее такое разделение проходило в большей мере по экологическим показателям – бытовой ламинат считался более «чистым» по содержанию формальдегидов. В настоящее время особого различия по этому параметру нет – качественный коммерческий ламинат столь же безвреден, как и бытовой.

Каждая из категорий подразделяется на несколько классов по стойкости к истиранию – об этом говорит вторая цифра в классификации. Практика показывает, что наиболее востребованным среди потребителей для настила в жилых домах становится 32 класс.

При монтаже декоративного покрытия поверх системы «теплого пола», необходимо выбирать ламинат, имеющий повышенную термостойкость – об этом должен подсказать значок на упаковке.

  • Кроме того, это напольное покрытие различается по толщине и декоративному рисунку. Выбор этих параметров напрямую зависит от предпочтения покупателя.
  • Ламинированные панели покрытия могут соединяться двумя разными способами. Отличие – в стыковочных замках, которые могут быть типов «Lock» и «Click».

Монтаж ламинированных досок с разными типами замков имеет свои особенности, но как один, так и второй вариант не должны представлять особой сложности, конечно, при правильно подготовленной и тщательно выровненной основе пола.

Принцип соединения панелей ламината, оснащённых замком типа «Click»

Как можно видеть на данном рисунке, соединение панелей, оснащенной системой замков «Click», производится под углом. Особая конфигурация выступов и пазов спроектирована так, что при возвращении досок ламината в одну плоскость, они надежно защелкиваются между собой. Этот тип замков сейчас считается наиболее совершенным, и большинство современных видов ламината, представленных в продаже, имеют именно такой принцип соединения, в том или ином исполнении.

А так «работает» замковое соединение типа «Lock»

Если же выбран ламинат с замком «Lock» (считается уже устаревшим, но все же еще встречается в продаже), соединение происходит при укладке двух панелей строго в одну плоскость. Однако, для соединения придется приложить дополнительные усилия, чтобы стыковка была качественной. Для этого придется панель подбивать резиновым или обычным молотком, через брусок, чтобы ее фигурный шип плотно вошел в паз уже уложенной ранее ламинированной доски.

Соединение досок ламината с замками типа «Lock» потребует приложения дополнительных ударных усилий

Существует еще и ламинат, панели которого соединяются с помощью клея, но используется он нечасто, и в продаже в наше время – практически не встречается.

Отнеситесь к выбору ламината с максимальной ответственностью!

Если читателя интересуют вопросы, какой из видов ламината лучше подойдет для жилых помещений, как определить его характеристики, на что обратить особое внимание, рекомендуем ему обязательно изучить статью «Как выбрать ламинат для дома» , расположенную на страницах нашем портала.

Инструкция по самостоятельному выполнению работ

Подготовка поверхности пола

После выбора и приобретения всех необходимых материалов, подготовки инструментов, можно переходить к работе. И начать придется с демонтажа старого напольного покрытия, если оно имеется – ламинат на него никогда не стелется.

Демонтаж старого настила

Если планируется заменить линолеум на ламинат, то старое покрытие нужно обязательно демонтировать, и для этого существует ряд важных причин.

Ламинатом часто заменяют старый линолеум. Отслужившее покрытие подлежит обязательному удалению

  • Во-первых, бетонный пол под линолеумом необходимо привести в порядок, так как за время эксплуатации дома на нем могли образоваться трещины, которые снижают тепло- и звукоизоляционные качества бетонной плиты. Кроме того – это потенциальные очаги последующей эрозии основания. Поэтому пол нужно обязательно подремонтировать.
  • Во-вторых, ранее линолеум часто фиксировался к полу на клеевой раствор, который со временем потерял свою эластичность и, скорее всего, превратился в сухую массу, которая может начать сбиваться, образуя возвышения и углубления, что нарушит ровность поверхности. Ламинат на таком полу быстро придет в негодность.
  • В-третьих, чтобы настелить новое покрытие, будет необходимо снять старые плинтуса, а при их демонтаже штукатурка с нижней части стены начнет осыпаться и попадать под старое покрытие, что тоже неблагоприятно для настила ламината, так как пол в этих местах будет неровным.
  • В-четвертых, за время своей службы линолеум в центральной части помещения теряет свою толщину, а иногда и протирается до дыр. Обеспечить требуемую ровность основания для настила ламината в таких условиях – не получится.
  • В-пятых, старый линолеум, как и практически все отделочные материалы, впитывает различные запахи, которые не уйдут из комнаты, если его оставить под ламинатом.
  • В-шестых, неизвестно, как поведет себя старый материал без доступа воздуха. Возможно, он начнет деформироваться, поднимая новое покрытие. В этом случае, придется делать работу заново, снимая ламинат, который может быть уже испорчен.

Поэтому, если планируется произвести качественный настил ламината, то демонтаж старого покрытия является обязательным этапом.

Работа проходит в следующем порядке:

  • Первым шагом комната полностью освобождается от мебели.
  • Затем, с нижней части стен снимаются плинтуса, скрывающие края линолеума. Плинтуса выносятся, и, как уже говорилось, лучше их будет заменить на новые – это не столь дорого.

Случается и такое – старый линолеум начинает отрываться вместе с отслоившейся стяжкой

  • После этого, можно демонтировать старое покрытие. Если оно не посажено на клей, то снимется оно легко. Если же клей не потерял своих качеств, то материал придется отрывать отдельными кусками, но удалить в любом случае его необходимо полностью.

Очистка поверхности пола

Следующим шагом поверхность пола нужно тщательно очистить. Если фрагменты старого клея местами надежно держатся на поверхности, то придётся отбивать их молотком или же перфоратором в режиме долбления, установив на него специальную насадку-долото.

Весь мусор, от крупных кусков до мельчайшей бетонной пыли, тщательно убирается

Крупный мусор сразу же следует складывать в подготовленные мешки и выносить из комнаты. Далее, с пола сметаются более мелкие части строительного мусора, а затем оставшаяся пыль удаляется с помощью пылесоса.

Очень важно хорошо очистить стыки пола и стен, а также углы, так как грунтовочный раствор должен наноситься на абсолютно чистый пол. Если после уборки на полу обнаружатся трещины и сколы, их нужно освободить от пыли, также используя пылесос.

Читайте также:  Установка переднего полного крыла

Ремонт поверхности бетонного основания

Ремонтные работы бетонного пола нужно производить со знанием дела, так как если просто замазать трещины или провалы цементно-песчаным раствором, он при высыхании может растрескаться и серьезно навредить верхним покрывающим слоям. Поэтому этот процесс следует проводить поэтапно, соблюдая проверенную технологию:

  • Все образовавшиеся трещины и щели необходимо разделать – увеличить в ширину и глубину. Это делается для того, чтобы раствор или другой материал, которым будут заделываться дефекты, проник в них как можно глубже.

Все щели и трещины разделывается в ширину и глубину

Расширение трещин производится с помощью шлифмашинки с кругом по камню, или перфоратора с подходящими насадками. Работа не слишком приятная, но необходимая для качественного ремонта. После того как трещины будут расширены, их нужно очистить пылесосом и хорошо обработать грунтовочным составом глубокого проникновения. Раствор должен хорошо просохнуть, связав между собой частицы бетона и создав хорошую адгезию с материалом заделки.

  • Обработанные и просушенные швы заделываю различными материалами – это может быть специальная сухая ремонтная смесь для бетона или, опять же специальная шпатлёвка на эпоксидной, акриловой или силиконовой основе.

Ремонтные сухие смеси поступают в строительные магазины в стандартной расфасовке по 25 кг, но в некоторых торговых точках их продают и на развес.

Один из видов ремонтной сухой смеси для бетонных полов

Смесь, в зависимости от ее количества, замешивается с помощью шпателя или же электрической дрели с насадкой-миксером. Раствор должен получиться однородным и достаточно пластичным, чтобы он легко проник в глубину трещины.

Заделка дефектов поверхности с помощью раствора (слева) и с использованием специальной шпатлевки

При высыхании раствор часто дает усадку, поэтому позже его придется добавить в трещину, сравняв ее с общим уровнем пола. К следующему этапу работ можно переходить только после того, как ремонтная смесь окончательно застынет.

Грунтование бетонного основания пола

Далее, вне зависимости от того, чем будет выравниваться пол, его поверхность и нижнюю часть стен необходимо обработать грунтовкой.

Грунтовочный состав наносится с помощью валика, а на труднодоступных участках, например, по углам, придется использовать и кисть. Первый слой грунтовки может полностью впитаться в бетон, поэтому поверхность рекомендовано обрабатывать как минимум два раза.

Грунтование бетонной поверхности – обязательная операция, независимо от того, какая технология выравнивания основания будет применяться в дальнейшем

Второй слой наносится только после полного просыхания первого. Время окончательной просушки раствора указывается производителем на упаковке.

Выравнивание пола

В тех случаях, когда пол имеет неровности всего в 1,5÷2 мм на погонный метр, выравнивать его необязательно. Однако, необходимо отметить, что подобная бетонная базовая поверхность – это очень большая редкость, поэтому и стоит рассмотреть процесс приведения ее в порядок.

Допустимые отклонения в ровности поверхности под ламинат. Старое бетонное основание, отвечающее таким требованиям – чрезвычайно редкое явление

Выравнивание очищенного, отремонтированного и относительно ровного пола может быть произведено двумя способами – это самовыравнивающийся наливной состав и настил из фанерных листов. При возможности и желании, поверхность может быть вначале выровнена самовыравнивающимся раствором на основе цемента, а после его просыхания – застелена фанерой, которая одновременно станет утепляющим скрадывающим шумы слоем.

Самовыравнивающийся наливной пол

Итак, вкратце стоит рассмотреть, что представляет собой процесс заливки самовыравнивающего пола:

  • Первым шагом изучается инструкция на упаковке с сухой смесью по замешиванию раствора для наливного пола. Очень важно при выполнении этого процесса строго придерживаться рекомендаций производителя.

В вопросах замешивания состава для самовыравнивающегося пола не приветствуется никакая самодеятельность – все должно быть в точности по инструкции изготовителя

  • Далее, руководствуясь изученной инструкцией, с использованием строительного миксера подготавливается смесь. Она должна иметь идеально однородную консистенцию, иначе в слое заливки образуются воздушные пузыри или комочки, которые при высыхании пола превратятся в некрасивые и мешающие в дальнейшей работе раковины или бугорки.

Готовая смесь участками разливается по полу

  • Готовая смесь порционно разливается по бетонному полу своеобразными лужами на расстоянии в 300÷400 мм друг от друга.

Распределение смеси по поверхности с использованием игольчатого валика

  • Далее, разлитый раствор нужно распределить по поверхности с помощью игольчатого валика. Помимо выравнивания слоя, такая обработка способствует максимальному выходу воздушных пузырьков. Эту операцию обычно начинают от окна, постепенно передвигаясь к двери. Завершив процесс разравнивания, пол оставляют до полного просыхания – необходимый для этого срок также должен быть указан на упаковке.

Несколько дней – и идеально ровная поверхность готова к дальнейшим работам

  • Если замешивание и выравнивание будет произведено в полном соответствии с технологическими рекомендациями, разработанными производителем, то в результате должен получиться идеально ровная и гладкая поверхность пола.

Самовыравнивающийся пол – быстро, удобно и надежно!

Использование технологии заливки самовыравнивающегося пола значительно упрощает и ускорят проведение подготовительных работ. Более подробную информацию о типах сухих строительных смесей, смесей, об особенностях их подготовки, заливки и распределения по поверхности, можно узнать из статьи специальной статьи нашего портала «Самовыравнивающийся пол своими руками» .

Выравнивание пола фанерными листами

Как уже говорилось выше, фанеру применяют в том случае, когда поверхность пола нужно не только выровнять, но и создать дополнительный слой утепления.

Цены на листы фанеры

Однако, этот вариант возможен в тех случаях, когда позволяет высота порога пола, или же если порог будет поднят на нужную высоту вслед за общей поверхностью. Кроме того, под фанерный слой должна быть тоже предусмотрена относительно ровная поверхность. Поэтому листы укладываются на готовый самовыравнивающийся пол или же тогда, когда бетонное основание в комнате подходит по степени ровности для их монтажа.

Фанера может закрепляться на бетонную основу с помощью дюбелей, а также сажаться на клей.

Один из вариантов клея, на которые можно укладывать фанеру

Фанера производится в листах нескольких размеров, но укладывать цельные большие листы на полы не рекомендуется, так как их может «повести». Поэтому, в зависимости от площади комнаты, рекомендовано выбрать фанеру размером 2500×1250 мм. Такие листы можно использовать почти безотходно – делить их ровно надвое, так как оптимальный размер панелей для выравнивания бетонной поверхности составляет 1250×1250 мм.

Если фанера будет приклеиваться, то стяжку рекомендовано, еще раз загрунтовать и просушить. Грунтовка создаст хорошее сцепление клея и поверхности.

Работы проводятся также поэтапно:

  • Первым шагом определяется, сколько квадратов фанеры потребуется на комнату с учетом температурного зазора между ними размером в 3÷5 мм.
  • Затем, составляется схема укладки. Здесь необходимо учесть, что укладка фанерных «карт» осуществляется обязательно по принципу кирпичной кладки.

Пример предварительного планирования укладки фанерных листов

  • Следующим шагом подготавливается нужное количество квадратов с учетом выступов и ниш в конкретной комнате – размер этих архитектурных деталей нужно будет просчитать индивидуально. Фанера расчерчивается по заданным размерам, а затем распиливается. Желательно для распиливания использовать электрический лобзик или ручную циркулярную пилу – эти инструменты оставляют края панелей более ровными и аккуратными.
  • Далее, листы нужно разложить на поверхности пола и сделать их окончательную подгонку, проставив на них нумерацию. Покрытие должно находиться от стен на расстоянии в 10÷15 мм.

Раскладка и подгонка листов фанеры перед их окончательной фиксацией

  • Следующим шагом фанеру фиксируют на выровненной бетонной поверхности. Этот процесс может производиться при помощи клея или же дюбелей. Клей наносится на бетон с помощью обычного шпателя, а распределяется — зубчатым. Наклеивание фанеры ведется последовательно, согласно схеме с нумерацией листов.

Распределение клея на участок пола под монтаж очередного листа фанеры

  • Наклеенные листы нужно временно, до схватывания и высыхания состава, зафиксировать на поверхности 4÷6 дюбель-гвоздями. Затем их можно удалить.

Фиксация листов фанеры к полу с помощью дюбелей

Если монтируется фанера, имеющая большую толщину, и листы очень плотно прилегают к поверхности пола, то можно обойтись без дополнительной фиксации.

  • Некоторые мастера предпочитают обходиться без клея, прикручивая фанеру только крепежом. Поверхности шляпок саморезов (дюбелей) при этом должны быть сразу углублены на 2÷2,5 мм в древесину. После завершения крепления листов, эти лунки нужно обязательно заделать шпаклевкой по дереву.

Фиксация фанеры без клея – только на крепежные детали

  • Если полы требуют дополнительного утепления, под фанеру может быть настелен тонкий слой, в 3÷3,5 мм, утепляющего материала – его монтаж будет описан ниже. Нужно отметить, что для настила под фанеру утеплительная подложка может быть заменена и плотным полиэтиленом.

В данном варианте фанера настилалась на слой утеплителя – рулонного вспененного полиэтилена

  • Готовый фанерный слой после просыхания клея необходимо хорошенько очистить от пыли с помощью пылесоса.
  • Если на швах между листами или же на поверхности фанерных панелей обнаружатся заусеницы, их нужно обязательно удалить шлифовкой. После этого пол еще раз очищается от пыли.

Укладка подложки для настила ламината

Подложка — это обязательный материал при монтаже ламинированного покрытия. Она те только создает тепло- и звукоизоляцию для пола, но и способствует сохранению ламинированных панелей от перекосов и трения с основой.

Как уже говорилось выше, под это декоративное покрытие может быть применен один из трех видов подложки — вспененный полиэтилен, который является самым доступным по цене материалом, экструзивные пенополистирольные плиты, имеющие среднюю стоимость, и пробковое полотно – самое дорогое из всех материалов подобного предназначения.

Полиэтилен и пенополистирол со временем становятся тоньше, так как имеют свойство сминаться под нагрузками, которые неизбежны при эксплуатации пола. Пробковое же покрытие на протяжении всего эксплуатационного периода не теряет свою форму и своих первоначальных качеств, поэтому вполне оправдывают характерную высокую стоимость. Кроме того, пробка — это натуральный, дышащий и абсолютно экологически чистый материал, в чем и состоит ее главное преимущество перед всеми другими подложками.

  • Вспененный полиэтилен может иметь разную толщину, но оптимальной для подложки будет 3÷5 мм. Продается этот материал в рулонах и укладывается на основу под ламинат без применения клеящих составов и других фиксирующих элементов.

Раскатывание по поверхности пола рулона подложки из вспененного полиэтилена

Его настилают так, чтобы торцевые края полотен находили на стены на 50÷70 мм. Излишек материала срезается после укладки ламината, сравнивая с поверхностью финишного покрытия, перед установкой плинтусов. Полотна должны быть настелены в том же направлении, как и ламинированные панели по своей длине.

Соединение соседних полотен пенополиэтиленовой подложки скотчем

Соседние листы подложки укладываются встык, и могут быть скреплены между собой с помощью строительного скотча, но некоторые мастера вовсе не скрепляют полотна между собой, настилая их по мере укладки ламината. То есть – настилается одно полотно, на него монтируются ламинированные панели, затем следующий лист подложки так далее.

Неудобство этого материала состоит в том, что он может сдвигаться в сторону, поэтому его можно временно, пока не уложен ламинат, прижать к полу чем-то тяжелым. Другой вариант – фиксация к поверхности с помощью двухстороннего скотча.

В качестве подложки использованы жесткие листы из экструдированного пенополистирола

  • Пенополистирольные плиты укладывать гораздо проще, так как они имеют более высокую жесткость и меньший размер. Их обычно не фиксируют к полу, но иногда скрепляют между собой строительным скотчем.

Склеивание пенополистирольных листов между собой строительным скотчем

  • В отличие от двух первых вариантов, пробковая подложка обычно приклеивается к основе. В таком состоянии она будет меньше истираться и прослужит более длительный срок. Ее фиксации осуществляется с помощью специального клея (он уже приводился в пример выше), и этот процесс производится по принципу наклеивания обоев, то есть из-под полотен пластиковым шпателем выдавливается в стороны излишек клея. Таким образом, обеспечивается высокая адгезия между материалами.

Пробковую подложку часто фиксируют на клей, хотя, в принципе, не исключается и «сухая» ее укладка

На пробковую, качественно приклеенную подложку, очень удобно укладывать ламинат, тем более что поверхности этих материалов отлично сочетаются друг с другом.

Укладка ламината

Если в квартире или доме есть комната с точно такими же температурно-влажностными условиями, как и в помещении, где будет монтироваться ламинат, то перед началом подготовительных работ покрытие следует занести в нее. Особенностью этого материала является то, что ему обязательно требуется адаптация в конкретной «атмосфере» будущей эксплуатации, в течение хотя бы 48 часов.

Читайте также:  Установка java для wine

Ламинату необходимо дать хотя бы двое суток для адаптации в условиях помещения, где он будет укладываться

Если же дополнительного помещения нет, то по завершении подготовительных работ ламинат заносится в комнату, где будет осуществляться его монтаж, и оставляется в ней на двое суток. При этом рекомендуется аккуратно снять полиэтиленовую упаковку с пачек.

После этого можно переходить уже непосредственно к монтажу ламинированного покрытия.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Панели покрытия укладываются от угла комнаты, при этом между ними и стеной временно устанавливаются клинья для создания компенсационного зазора шириной в 10÷15 мм.
Их потребуется два на длинную сторону и один на узкую сторону каждой ламинированной доски.
Вторая доска ламината, имеющая замок системы «Click», соединяется с первой в длину таким образом: ее устанавливают ровно, без сдвига под углом примерно в 20÷30˚, напротив торцевой стороны первой панели, затем задвигают ее шип в паз лежащей доски и укладывают на поверхность пола.
Замок должен сомкнуться, а панель лечь ровно, без перегиба на стыке в одну или другую сторону.
Не допускается смыкать замок с перекосом, то есть если шип замка не вошел в паз по всей длине соединения.
Это, при приложении силы, запросто может привести к облому замковой части или появлению на ней трещины.
Нельзя защелкивать замок и в том если одна из панелей выступает вперед или назад от линии ряда.
Сдвинуть ее в состыкованном виде не получится, поэтому следующий ряд невозможно будет состыковать с первым.
На этой иллюстрации представлена правильная стыковка ламинированных досок по торцам.
На ней хорошо видно, что длинные стороны двух панелей образуют абсолютно ровные единые линии.
Первый ряд доводится до противоположной стены. Там, как правило, ситуация такая, что последняя доска полностью не помещается в то расстояние, которое осталось между предпоследней доской и стеной. Значит, ее следует отмерить и обрезать.
Для этого ламинированную панель переворачивают нижней стороной вверх, укладывают на пол рядом с предпоследней, и делают отметку для проведения линии раскроя (как показано на рисунке).
При этом, конечно, нужно не забыть установить между ее краем и стеной клин для обеспечения требуемого зазора.
Далее, с помощью угольника по отметке прочерчивается точная перпендикулярная длинному краю линия.
По ней лишняя часть доски отпиливается с помощью ножовки или же электрического лобзика.
Отмеченная и вырезанная часть доска переворачивается лицевой стороной вверх и стыкуется торцом с выложенным первым рядом по описанному выше принципу.
При монтаже ламината с замком «Lock», соседние панели укладываются не под углом, а рядом, в одной плоскости, и стыкуются путем поступательного вхождения «шипа» в «паз».
Для плотной стыковки к противоположной стороне доски прикладывается брус, через который она подбивается молотком. Брус в данном случае необходим для того, чтобы не повредить паз ламинированной доски, в который будет устанавливаться шип следующей панели.
Так как ламинированные доски укладываются по принципу кирпичной кладки, второй ряд должен начинаться с отрезка, которая имеет длину не менее 300 мм.
Для этого можно использовать ту часть панели, что осталась после раскроя, если она, конечно, не окажется короткой.
Второй ряд собирается во всю длину, но окончательно сразу не стыкуется с первым рядом, а только придвигается к нему вплотную.
Когда второй ряд покрытия будет полностью собран, его берут за среднюю его часть и устанавливают под углом в паз первого ряда, затем наклоняют к полу и слегка подбивают рукой.
Перед приведением ряда в горизонтальное положение, нужно обязательно убедиться, что «шипы» всех панелей установлены в пазы первого ряда. Только после этого можно прилагать усилия (ни в коем случае – не чрезмерные), чтобы уложить весь ряд на пол.
Между сомкнувшимися в замках панелями не должно оставаться никаких зазоров.
При монтаже ламината с замками «Lock», в отличие от системы «Click», каждая из панелей устанавливается на своем место и подбивается к предыдущему ряду и ранее установленной доске своего ряда отдельно, собираясь в общее покрытие.
Чтобы плотно состыковать последнюю (а иногда – и предпоследнюю) доску ряда с замками «Lock», там, где стена не дает возможности использовать молоток, применяется специальный инструмент – подбойник.
Как им пользоваться – очень понятно показано на иллюстрации.
Если в комнате стены имеют выступы или ниши, то панели размечаются, и из них вырезается определенная часть, мешающая плотной аккуратной установки доски к стене (естественно, с тем же соблюдением зазора).
Если на отдельных участках не получается состыковать две ламели с замком «Click» в длину из-за недостатка места, то на замковой части с пазом, с помощью стамески, снимается выступающая снизу зубом часть, удерживающая соседнюю доску в нужном положении.
В этом случае замковую часть придется дополнительно зафиксировать с помощью клея ПВА.
На период склеивания рекомендовано сверху стыка установить груз.
Еще одним сложным местом для аккуратной укладки ламината является область вокруг труб отопления, выходящих из пола.
Чтобы произвести оформление этого места пола, для начала нужно на ламинированной доске произвести разметку.
Панель укладывается вплотную к трубам и соседней доске, так, как бы она была расположена в состыкованном виде.
Затем, с помощью строительного угольника на поверхности панели отмечается расположение центров труб. Для этого на ее поверхности под прямым углом прочерчиваются линии (в данном случае – две, так как на примере показаны две трубы, но их может быть и меньше, и больше).
Далее, панель прикладывается к стене (с учетом необходимого зазора), что дает возможность наметить вторую линию, которая потом проводится с помощью угольника.
Пересечения линий и станут центрами отверстий, которое будет необходимо вырезать для пропуска труб.
Следующим шагом в дрель устанавливается сверло-коронка диаметром в 30 мм, и с его помощью в панели вырезаются сквозные отверстия (по количеству труб).
Далее, по перпендикулярной линии от доски лобзиком отрезается часть, которая будет закреплена около стены.
После этого части доски стыкуются с соседней панелью, а между собой склеиваются также с помощью ПВА.
Таким образом, вокруг труб образуются круглые участки, которые нужно обязательно закрыть — и для красоты, и чтобы в них не скапливалась пыль и грязь.
Для маскировки этих отверстий используются специальные фурнитурные элементы из пластика, устанавливаемые вплотную к трубам, аккуратно закрывая просверленные гнезда.
Эти детали тоже лучше всего посадить на клей.
После укладки ламината на большей части площади у противоположной началу работ стены обычно остается расстояние, недостаточное для укладки панели на всю ее ширину.
Придется ее перевернуть, разметить, а затем распилить вдоль, учитывая зазор для клиньев.
Таким же образом размечаются и раскраиваются все доски последнего ряда. Затем они собираются между собой, и потом уже – соединяются с остальным покрытием.
Случается и так, что из-за сложной конфигурации стены собрать и уложить всю полосу последнего ряда будет затруднительно (например, помещение не прямоугольное, или стена, вдоль которой идёт завершение – не криволинейная).
В таких случаях допускается установка панелей по отдельности, а между собой они фиксируются клеем ПВА.
Чтобы стыковка досок между собой прошла беспроблемно, придется с каждого паза стамеской снять часть замка — этот процесс был описан выше.
После того как будут уложены все ламинированные панели, по периметру комнаты удаляются расклинивающие вставки.
Покрытие должно лежать свободно, без упора в какую бы то ни было из стен.
Чтобы стыки в области порога или же ламината с другим напольным покрытием выглядели эстетично, используют специальные стыковочные профили, состоящие из двух частей.
Нижняя часть их часть закрепляется на полу, а верхняя защелкивается в нижней, отлично маскируя зазоры и некрасивые стыки.
Профили производятся разными по высоте, поэтому их можно подобрать для облагораживания соединительных переходов из различных материалов.
Готовое покрытие обрамляется плинтусами.
Очень удобны модели со специальными кронштейнами-креплениями, которые фиксируются на стене на расстоянии друг от друга в 400÷500 мм.
На большинстве таких фиксирующих плинтус кронштейнов предусмотрены специальные хомуты для фиксации кабелей. Поэтому, закрепив их на стене, следует сразу же проложить коммуникации, а затем защелкнуть на креплениях плинтус.
Другие, более простые полимерные плинтуса могут иметь внутренний кабель-канал, прикрытый декоративной полосой.
Кронштейны в таких изделиях не нужны – плинтусы крепятся к стене саморезами (дюбелями), затем выполняется прокладка кабелей, а затем все это закрывается полосой-заглушкой.
Плинтусы соединяются на углах комнаты с помощью специальных уголков, поэтому подрезать их под углом в 45 градусов – нет нужды.
Нужно отметить, что производятся внешние и внутренние уголки, а также соединительные элементы для сращивания отдельных частей плинтуса на ровных участках стены. Стартовые торцы плинтусов (например, от дверных проёмов), закрываются заглушками.
Уход за покрытием из ламината – очень прост. Кроме обычной уборки пыли, грязные пятна легко удаляются с его поверхности влажной мягкой тканью или салфеткой.
Но вот мыть такой пол с разливом воды на поверхности — нельзя.

Итак, подведем основные итоги

Чтобы не сделать ошибок при покупке, транспортировке и монтаже ламинированного покрытия, следует учитывать некоторые важные нюансы:

  • Нельзя приобретать ламинированные панели в поврежденной, замятой, со следами ударов упаковке, даже в том случае, если продавец предлагает снизить на этот товар цену. С каждой из сторон доски имеются замковые пазы и «шипы» выверенной конфигурации, а в поврежденном состоянии они просто не будут стыковаться между собой.

Не поддавайтесь на уговоры и на предложения снизить цену – если упаковка побита, то с очень большой долей вероятности ламинированные панели просто не станут стыковаться между собой

Транспортировку и временное складирование приобретенного материала тоже нужно производить очень аккуратно, во избежание повреждений или смятия углов панелей.

Далеко не все типы ламината подходят для тех или иных условий. Так, различие может быть даже по принципу устройства теплого «пола»

  • При приобретении ламината, следует обратить внимание на знаки, указывающие на его предназначение. Например, покрытие, которое будет настилаться сверху электрического «тёплого пола», может даже отличаться от материала, предназначенного для монтажа над водяной его разновидностью. Чтобы, не ошибиться с выбором, нужно изучить пиктограммы и их значение — эту информацию можно найти в статье, ссылка на которую была рекомендована выше.

Никогда ламинат не стелется на какие бы то ни было ковровые покрытия

  • Нельзя производить монтаж ламината сверху старого покрытия или же ковровых изделий, пытаясь заменить ими подложку. Так можно испортить не только само покрытие, но и полы, на которые оно будет настилаться. Нельзя забывать, что ковры являются благоприятной средой для насекомых-паразитов и различных видов патогенной микрофлоры.

Ламинированное покрытие должно быть уложено по «плавающему» принципу — оно никогда и никак не соединяется жестко ни со стенами, ни с поверхностью пола

  • Никогда не закрепляют ламинированное покрытие жестко, так как при изменении температур оно начнет деформироваться, что повлечет его вспучивание, разрушение замков. Оно всегда должно иметь свободу для температурного расширения – именно для этого и оставлялись зазоры по периметру помещения. Ламинат не фиксируют к полу на клей, не прикручивают к основе саморезами и не прибивают гвоздями, так как он рассчитан на плавающую конструкцию, то есть не закрепленную к полу. А плинтуса, обрамляющие покрытие, должны крепиться исключительно к стене.

В завершение необходимо резюмировать, что монтаж ламината хоть и не совсем простой процесс, но все же вполне может быть выполнен самостоятельно. Во многом такая отделочная операция даже увлекательна. Но для того чтобы монтаж ламинированных панелей был качественным, очень важно под такой пол тщательно подготовить основание, не пренебрегая ни одним этапом работ. А в ходе укладки необходимо строго придерживаться всех технологических рекомендаций.

В завершение публикации – видеосюжет с рекомендациями профессионалов по укладке ламинированного покрытия.

Видео: Пошаговая инструкция по укладке ламината – работаем без ошибок

источник