Меню Рубрики

Установка ламината с подсветкой

Ламинат на стене , с подсветкой

Дубликаты не найдены

чёта не понятно как это всё крепится и как чинить ленту когда она начнёт перегорать (увы они не вечные)

ламинат снимается одним полотном , весит на ушах как шкафы на кухне . лента легко отремонтируется

вам стоит купить петличку микрофон. если планируете видео снимать

Спасибо больше, уже купил ) Просто это старенькие виде

Ну то что стены обшивают ламинатом никого не удивишь, а вот подсветка даёт какое то разнообразие. Если бы добавить в подсветку какую нибудь динамику цветов было бы веселее.

Или подсветка в стиле пламя огня.

согласен , но это уже или ардуино , или дорогостоящие диодные ленты . а так да если бы переливалась бы светом было бы и правда круто .

обычная RGB лента с контроллером, можно даже взять маломощную на 3528 диодах

да все верно . тут по проекту делал .

подсветка нормальная получилась, одобрмс

Дизайнеры и не такое могут ))

«Зачем нужен стриппер? Всю жизнь разделываю кабель обычным ножом и ничего!»

Как-то раз ездил на объект, поводом вызова на который был ряд проблем: постоянно перегорающие лампочки по всей квартире, выпадающие выключатели и розетки. Отмечу, что всё это было в новостройке, а квартира покупалась уже с отделкой под ключ от застройщика.

Проблема с лампочками была решена довольно быстро, так как это уже классика в последнее время. В дешёвые китайские люстры, пластиковые патроны которых рассчитаны на 60 вт максимум, вкрутили обычные лампочки накаливания на 75 вт, что привело к нагреву. В итоге, счастливые обладатели квартиры только успевали бегать за ними в магазин. Причём, это не ошибка жильцов, так как они ходили в магазин со старыми лампочками, которые изначально там и стояли.

Выпадающие розетки с выключателями и вовсе удивили. Их криво прикрутили, используя только распорные лапки, проигнорировав крепление при помощи саморезов. Логика мастеров,

устанавливающих эти розетки с выключателями в современные пластиковые подрозетники, не ясна.

После того, как всё доделал, хозяева посетовали, что отключена розетка в санузле и приходится подключать стиральную машину через удлинитель. И так на протяжении полугода. Электрик из УК, которого они вызвали для решения данной проблемы, приходил, открывал этажный щит. Постоял с умным видом и заявил, что розетка специально отключена, так как в совмещённом санузле мокро и это опасно для жизни, после чего ушёл восвояси.

Меня такой расклад, естественно, заинтриговал. В этажном щите обнаружил отключённый дифавтомат. Хозяин поведал, что как-то раз пытался уже его включить, но он сразу же выключился с хлопком, который раздался из квартиры.

Так как все остальные розетки работали, то, понятное дело, как раз этот автомат и защищает линию, идущую к розетке в санузле.

Сняв верхнюю часть розетки, я обнаружил следующую картину.

(Удивительно, но именно эту розетку закрепили при помощи саморезов! Точнее, самореза.)

Как оказалось, «мастера», которые снимают внешнюю изоляцию обычным канцелярским ножом, повредили изоляцию непосредственно самих жил, что и стало причиной короткого замыкания.

Я подрезал и перезачистил провода, прозвонил их, установил розетку. И, волшебным образом, специально отключенная розетка заработала.

Повреждения изоляции жил встречается сплошь и рядом. Поэтому я провожу работы в этажных щитах исключительно при помощи качественных диэлектрических инструментов, что не раз спасало меня от поражения электрическим током.

Используйте только специальный инструмент для снятия изоляции во избежание подобных аварийных ситуаций, исход которых может оказаться прискорбным.

Идеальная заказчица

В прошлом месяце у меня был, наверное, один из лучших объектов за всё время работы: однокомнатная квартира в хрущёвке с полной заменой проводки.

Всё начиналось стандартно: составление проекта, сметы. Бюджет был ограничен, возможности покинуть квартиру на время проведения работ у хозяйки не было, так что решили использовать кабель-каналы. Уже на этом этапе я отметил интеллигентность и тактичность заказчицы, которая оказалась ухоженной и весьма умной женщиной.

Итак, на следующий день мы приступили к работе. Хозяйка присутствовала на объекте, но это совершенно не мешало: она не заглядывала постоянно к нам во время работы, не отвлекала, не переспрашивала по сто раз, что и как будет сделано. Из розеток и выключателей ничего не добавилось и не убавилось, как это обычно бывает. Хозяйка изначально чётко и понятно объяснила, где и что должно находиться. И это осталось неизменным.

Проработав до обеда, мы с помощником обнаружили, что … заказчица приготовила нам вкусный обед! Это было очень приятно, так как вместо перекуса появилась возможность полноценно поесть.

Как вы понимаете, настроение было замечательное. Я принял решение переместить её счетчик из квартиры в этажный щит, а также заменить в нём все провода от стояков, идущие к её вводному АВ, бесплатно. В итоге, получилось установить в квартиру очень компактный и симпатичный щит Hager на 12 модулей.

Завершили мы работу за 2,5 дня. На протяжении всего времени, повторюсь, хозяйка находилась рядом, но это не вызывало ни капельки дискомфорта. Вопросы, которые у неё возникали, были к месту.

Всё это время я был убеждён, что заказчица либо преподаёт в каком-нибудь ВУЗе, либо является человеком, жизнь которого посвящена искусству. Но когда мы разговорились, она сказала, что работает уборщицей. Я был шокирован. Многие люди, занимающие высокие посты, гораздо больше подходят на роль менеджера по клинингу, нежели эта женщина.

В итоге, я решил взять за работу по минимуму. Также, частично добавил материалы из собственных запасов. И если по смете изначально выходило больше 20000 за работу, то по факту я взял 12000, так как монтаж на данном объекте принёс исключительно положительные эмоции.

Всем адекватных заказчиков!

Соединение проводов при помощи опрессовки

Этот способ соединения имеет массу преимуществ, о которых я бы хотел рассказать.

Сразу оговорюсь, что использую исключительно данный метод на протяжении более 5 лет. Wago 221 использую лишь для непосредственного подключения светильников. Итак, поехали.

1. Получаем качественное и не требующее обслуживания соединение. Уверен, что никто не вскрывает у себя дома потолок/стену/пол для того, чтобы проверить, в каком состоянии находится соединение. Если уж и вскрывают, то при возникшей аварии.

2. Возможность осуществить качественное соединение при заведении СИПа в АВ. (Думаю, что практически все электрики видели оплавленные АВ с заведённым в них СИПом.) Для этого необходимо:

— наконечник штифтовой алюминиевый НША 25-15 от EKF (Артикул nsha-25-15)

— кварцевазелиновая паста (кварц разрушает окисную плёнку, а вазелин предотвращает возникновение коррозии).

Недавно появились новые алюмо-медные наконечники от КВТ (НШАМ), но пока не нашёл, где их можно приобрести.

3. В среднем, время сборки распаячной коробки (зачистка, опрессовка, термоусадочная трубка/изолента) составляет 10 минут.

4. Не требуется наличие электричества.

5. Более безопасно для мастера, чем пайка/сварка.

6. Возможность получения некачественного соединения у новичка гораздо ниже, чем при пайке или сварке, которые требуют умения.

7. Гильзы гораздо дешевле, чем клеммы Wago.

8. Достаточно большая площадь контакта.

9. Гильза обжимается равномерно.

10. Высокая механическая прочность соединения.

1. Конфигурацию соединения можно изменить лишь отрезав его.

2. Стоимость гидравлического пресса от 3000 до 5000 рублей. (К слову, мне с ним не везёт. Пользуюсь ПГРс-70 и меняю/ремонтирую его чаще, чем раз в год.)

Читайте также:  Установка а61 на дастер

3. Тяжело на протяжении длительного времени держать пресс, собирая распаячные коробки на потолке. Усталость начинает появляться примерно после 8-9 коробки.

4. Невозможность осуществить соединение в труднодоступных местах. Скажем, нарастить короткий провод в подрозетнике, когда отделка уже завершена, а электрики были ну очень экономными.

Также, хочу отметить, что при соединении с использованием кабеля по ТУ, жилы часто отламываются при попытке уложить в распаячную коробку, чего никогда не было при соединении с использованием кабеля по ГОСТу.

1. Правильное соотношение гильзы и матриц. Если гильза 6, то и матрицы должны быть 6, но никак не 4, как советуют некоторые на форумах, дескать, «соединение получится крепче».

2. При опрессовке СИПа необходимо помнить, что размер матриц для обжима алюминиевых наконечников/гильз должен быть на размер больше. (если СИП 16, то матрица 25)

3. Провода должны находиться в гильзе параллельно. Если их скрутить, то некоторые провода могут сильно деформироваться в процессе опрессовки.

4. Опрессовку следует прекратить после смыкания губок во избежание поломки инструмента.

5. Гильза обязательно должна быть плотно забита жилами. У меня сложились определённые стандарты наполнения гильз для наиболее встречающихся комбинаций, которыми хочу поделиться:

— гильза 4 ГМЛ: 3 провода сечением 1,5

— гильза 6 ГМЛ-П: 3 провода сечением 1,5 и один 2,5;

— гильза 6 ГМЛ: 4 провода сечением 1,5 и один 2,5;

— гильза 10 ГМЛ: 5 проводов сечением 2,5.

6. Желательно покупать гильзы КВТ, так как гильзы от других производителей имеют различные размеры, что весьма раздражает во время монтажа. Недавно ошибочно заказал гильзы от ОЦМ (на фото справа) и просто ужаснулся. Все разной длины, а фаски не сняты по краям:

7. Используйте именно гидравлический пресс, так как опрессовка шестигранными матрицами качественнее, нежели клиновидными: получается более прочное механическое соединение, а также вероятность повреждения жил гораздо ниже.

На фото пример соединения. Извиняюсь за качество, но, надеюсь, что видно, как жилы немного деформировались и плотно прилегают друг к другу.

Осуществляйте качественные соединения вне зависимости от того, сколько времени на это потребуется, даже если это не Ваша постоянная работа, а попросту шабашка.

Паук вместо автоматов

В начале прошлого года у меня был необычный объект. Многоквартирный двухэтажный деревянный дом, построенный примерно в середине прошлого века.

Поводом для вызова было очень частое перегорание лампочек, которые иногда «аж взрываются», в люстре у жильцов из квартиры на втором этаже. Решение проблемы находилось на поверхности: патроны в светильнике были рассчитаны на 40 ватт максимум, а вкрутили туда обычные лампочки накаливания на 75 ватт.

Причём, что интересно, хозяину посоветовали купить именно такие лампочки к данной люстре в магазине, специализирующемся на продаже светильников.

Причина вызова была устранена заменой люстры на идентичную со светодиодными лампочками. Подключил я её при помощи wago серии 221.

Работая электриком длительное время, я выработал привычку всегда тщательно изучать как щит, находящийся внутри квартиры, так и этажный на всех объектах. И она очень часто помогает предотвратить аварийные ситуации.

В щите на втором этаже я не нашёл ничего интересного, попросту протянув все контакты. Но когда уже уходил, спускаясь по лестнице, случайно заметил вместо щита первого этажа нечто…

Итак, вашему вниманию представляю именно тот щит, точнее, соединение, которое было смонтировано вместо него, на четыре квартиры. Неплохая подборка клемм, не так ли?

Я вернулся в квартиру, где работал, и спросил, кто это сделал. Как оказалось, это сделали сами жильцы. Дело было так: владельцам двух квартир на первом этаже очень не нравилось, что часто выбивало автоматы. Быть может, нужно было вызвать специалиста? Нет, зачем, если есть паяльник и клеммы!

Подивившись мастерству местных Кулибиных, я решил осмотреть ВРУ дома. Были ли там плавкие предохранители? Да. На 100 ампер. Но, как вы уже, возможно, догадались, они были с так называемыми «жучками». На весь дом шёл медный кабель в оплавленных остатках изоляции сечением 6 квадратных миллиметров! Как не сгорело это здание, для меня осталось загадкой.

(Для непосвящённых, жучок — это кусок провода либо попросту гвоздь, который ставят особо одарённые личности, монтирующийся вместо/параллельно плавкой вставке с целью обойти защиту в виде расплавления вставки внутри предохранителя при длительном превышении номинальной силы тока. Правильно подобранный предохранитель защищает провод, уходящий к потребителям электроэнергии. С «жучком» он свою функцию перестаёт выполнять и провод начинает греться при превышении допустимого длительного тока).

Умельцы сами установили их, так как ждать электриков «слишком долго, да и дорого, обдерут, как липку».

Что мы получили в итоге? Полное отсутствие защиты. Думаю, понятно, насколько это критично в деревянном доме.

Заменили ли жильцы паука на автоматы? Нет. Ведь для этого нужно было скидываться аж по тысяче рублей с квартиры. Ну а я со своими доводами был неубедителен, так как «слишком молод для электрика». Спустя несколько месяцев заходил в этот дом, так как в соседнем был объект. Единственное, что изменилось, в ВРУ установили вместо плавких предохранителей автоматический выключатель С 63…

Такие вот дела. Типично русская надежда на авось и экономия на собственной безопасности.

Засим откланиваюсь. Всем отличного времяпровождения в этот пятничный вечер!

Монтаж розетки за 5000 рублей

Вероятно, описанные в этом посте события являются плодом моего воображения, так что все совпадения случайны.

Примерно месяц назад у меня был худший калым за всё время работы, о котором и хочу вам рассказать.

Поводом для вызова были тлеющие обои в коридоре. Я приехал в ближайшее время, сорвавшись с основного объекта, так как хозяйка была крайне напугана и очень просила помочь ей. На месте обнаружил почерневшую распаячную коробку и обуглившиеся обои. Вот тот самый обуглившийся паук в процессе реанимации. Провода алюминиевые, так что было выполнено соединение при помощи wago с пастой, впоследствии защищённое АВ на 10 ампер.

Нагревающийся кабель от распаячной коробки уходил под штукатурку, на которой были обуглившиеся обои. Пришлось поштробить несколько метров при помощи молотка, так как конфигурация проводки была крайне запутанна из-за частичных переделок, а вводной кабель был где-то рядом и находился под напряжением. Вытащив полностью из-под штукатурки кабель, идущий к розетке, нашёл классическую причину: скрутка многопроволочного медного провода и однопроволочного алюминиевого.

Что было сделано в итоге? Перебрал распаячную коробку, проштробил вдоль кабеля, который затем демонтировал, снял расплавившиеся розетку, выключатель. В щите под напряжением заменил советские АВ с обгоревшими проводами и окислившуюся шину. Сколько я взял за всю эту работу? Около 2500, куда вошли и материалы: АВ, шина, wago. По окончании работ набросал небольшую смету, объяснив, сколько и за что я взял. Хозяйка её прочитала и расплатилась.

На следующий день мы запланировали прокладку отдельной линии до стиральной машины (со штроблением), перенос выключателя, установку УЗО на всю квартиру, а также замену кабеля от щита до этой распаячной коробки с последующим замазыванием штроб. Сколько я насчитал? Да тоже 2500 рублей, в которые входила стоимость УЗО (около 1000 рублей). Почему так дёшево? Близкое расположение объекта и финансовое положение заказчицы сыграли свою роль и я решил посчитать всё по минимуму.

Читайте также:  Установка виндовса с компа

Приехав на следующий день, я начал работать. Закончив с установкой УЗО, начал согласовывать точное месторасположение розетки и выключателя. Хозяйка всё рассказала и заявила: «Учтите, что у меня только 1200 рублей, больше с собой нет». Я спросил, с чего вдруг она решила сбить цену в 2 раза? И не думает ли она, что буду работать за 200 рублей?

И тут началось нечто. Никогда бы не подумал, что такая хрупкая женщина может так орать и материться. Что её разводят, что она не хотела никакого УЗО, переделывания распайки и так далее. Оказывается, ей нужно было просто установить розетку для стиральной машины и всё на этом. И она не собирается платить 5000 за розетку.

Естественно, я сразу снял УЗО и начал собирать инструменты. Увидев это, она начала орать ещё больше. Что я должен ей 2500, так как снял старую розетку и она теперь не работает. Значит, кто я? Мошенник.

Поняв, что просто так не свалить, сказал, что сейчас отнесу ненужные инструменты и заодно принесу перфоратор, чтобы установить розетку. Собрав всё, быстренько дошёл до машины, закинул всё в багажник и, облегчённо вздохнув, нажал на педаль газа.

Примерно через полчаса она позвонила и поинтересовалась, приеду ли я доделывать свою работу, так как «ничего не работает и ничего не сделано». На что я ответил, что не собираюсь работать у человека, который пытается сбить цену совершенно неадекватными методами и матерится. Что это неслыханная наглость, так как ради неё сдвинул тех клиентов, которые были заранее записаны, обрисовав им экстренность ситуации. Она снова начала орать и я сбросил вызов.

Будучи дома, начал чистить запылившиеся инструменты и понял, что не хватает нового налобного фонаря, который обошёлся мне в 2000. Она попросту его спёрла, пока я собирал инструменты.

Вот так напуганная и вызывающая жалость женщина может превратиться в оборзевшую в край мегеру, осознав, что опасность миновала.

источник

Ламинат на стене

Ламинат на стене это новый тренд в модном дизайне внутренней отделки помещений.

Прочность ламинированных изделий обеспечивает защиту стен практически от любых повреждений, в том числе и от детских шалостей.

Так, например, ламинат изрисованный фломастерами, карандашами или чем-то подобным достаточно легко отмывается простой влажной тряпкой или с использованием обычных моющих средств.

Дизайн ламината на стене

Ламинированные изделия имеют достаточно большой ассортимент цветовых решений для преображения квартиры или офиса.

Вид натурального дерева на стенах, структурность панелей придает помещению особый шарм, демонстрируя изысканный вкус хозяев.

С каждым годом все чаще стали использовать ламинат для отделки не только стен, но и потолка, что обеспечивает оригинальный и уютный вид помещения, придавая ему своеобразность и эстетическую теплоту.

Также его используют в качестве обшивки отдельных фрагментов интерьера, подчеркивая определенную область помещения, например: фартук на кухне или зону для телевизора.

Ламинированные напольные изделия изначально предназначены для использования в качестве покрытия чернового пола, где имеет большое значение класс износоустойчивости материала.

Пол в любом помещении подвергается гораздо большим нагрузкам, чем стены, поэтому все ламинированные доски обладают высокой прочностью и надежностью.

Стены не подвергаются таким нагрузкам, следовательно, материал прослужит более долгое время.

Для обшивки стен подойдет любой ламинат, в том числе тонкий, и с меньшим классом износоустойчивости, т.е. для этих целей можно приобрести более дешевые изделия.

Отделка стен ламинированными досками постепенно набирает популярность среди современных дизайнеров, но еще не все потребители знают о преимуществах этого материала.

Отделка стен ламинатом

Отделывать стены ламинатом в первую очередь стали для украшения помещения.

Износостойкость этого покрытия создает хорошую защиту стен от различных воздействий, сохраняя первозданный вид длительное время.

Оригинальность внешнего вида помещения обеспечивается не только самим материалом, но и разнообразием способов обшивки стен, которое ограничивается только вашей фантазией и умением мастера.

Ламели на стенах можно располагать по всей длине, ширине стены горизонтально, вертикально, по диагонали, елочкой, лесенкой, в шахматном порядке, кирпичиками и др.

Оформление можно делать как всей стены, так и отдельных ее участков, снизу, сверху, сбоку и т.д.

Использование разных вариантов сочетания светлых и темных ламинированных панелей придают помещению совершенно новый вид.

Также можно делать различные дополнительные вставки в виде квадратов, ромбов, кругов и других фигур из того же материала, например как показано на картинке ниже.

Ламинат на стене отлично смотрится в любой комнате: в спальне, в гостиной, в столовой, на кухне и др.

В помещениях с повышенной влажностью следует монтировать влагоустойчивые изделия.

Из приведенных фотографий видно, что на стене этот материал смотрится очень элегантно и неповторимо красиво, но возникает вопрос, как крепить ламинат на стене, если он является напольным покрытием.

Крепление ламината на стену

Крепление ламината на полу осуществляется по средствам соответствующих замков, которые успешно справляются со своей задачей, если ламели стелить на горизонтальную поверхность.

При укладке ламинированных изделий на стену замки не смогут удержать их в вертикальном положении, т.к. они для этого не предназначены.

Более того некоторые замки могут выступить помехой при монтаже ламината на стену, создавая определенные неудобства мастеру.

Поэтому крепление ламината к стене реализуют, другими способами, используя следующие материалы:

— кляймеры;
— саморезы;
— скобы;
— клей.

Выбор способа крепления

На выбор подходящего способа крепления в первую очередь влияет материал, из которого сделана стена и показатель ее ровности.

Допустимая погрешность в плоскости стены не должна превышать 2-3мм на погонный метр.

Вторым фактором, влияющим на способ крепления, является материал самого ламинированного изделия.

Ламинат на деревянной основе прикрепляется к стене любым из описанных выше способов, а также допускается сочетание нескольких вариантов одновременно.

Виниловый ламинат можно только приклеить, т.к. другие варианты могут повредить панели.

Перед началом обшивки стен определяем, чем будут закрыты внутренние и наружные углы.

Торцы и углы можно сгладить дюралевыми профилями или уголками для кафельной плитки подходящими под толщину ламината.

При необходимости устанавливаем их, и закрепляем саморезами или клеевым раствором до начала монтажа ламинированных панелей.

При монтаже ламината к стене, края панелей вводим в паз уголка так, чтобы все было ровно и аккуратно.

Крепление кляймерами

Крепление кляймерами возможно только к таким стенам, в которые можно вбить гвоздь, вкрутить саморез или прищелкнуть строительную скобу.

Так как именно этими крепежами фиксируется кляймер к основанию.

Кляймеры – это специальная скоба, имеющая зажим и отверстия для крепления саморезами, гвоздями или строительными скобами.

Кляймер имеет три отверстия для крепежа: два одинаковых по краям предназначеных для крепления строительными скрепками, одно посередине для крепления гвоздями или саморезами.

Кляймеры следует подбирать в соответствии с толщиной гребешка ламинированной доски так, чтобы они плотно садились на него.

Ламинированные панели производят с разными видами замков, поэтому в некоторых случаях для посадки кляймера на гребешок ламината нужно будет сточить порожек замка или полностью срезать замки.

Срезку замков производим с помощью стамески.

Для этого устанавливаем край стамески вдоль замочного выступа, и аккуратно движением туда-сюда вдоль доски срезаем замок.

Замок также можно срезать строительным ножом.

В результате гребешок ламината будет ровным и на него легко встанет кляймер.

Читайте также:  Установка программ без роот

Перед покупкой ламината и кляймеров рекомендуем проверить, насколько они подходят друг другу.

В противном случае придется выполнять дополнительную работу по обработке гребешков, а это занимает много времени и сил.

После того, как мы убедились в хорошей посадке кляймеров, приступаем к установке первого ряда.

Для этого производим горизонтальную разметку стены с помощью уровня, определяя положение первого ряда.

Далее подкладываем распорные клинья или обрезки ламината под первый ряд.

Затем устанавливаем первую ламель так, чтобы оставался дилатационный зазор между продольным торцом панели и полом.

На размещенную по месту панель устанавливаем три-четыре кляймера на равном расстоянии между собой.

Например: два по краям, с отступом от края примерно 4-7 см и один-два посередине.

Каждый кляймер должен плотно прилегать к гребешку панели.

Далее прикручиваем все кляймеры саморезами сквозь предназначенные для этого отверстия.

Так закрепляем первый ряд, после чего приступаем к монтажу второго и последующих рядов ламината.

При стыковке последующих рядов внимательно следим за тем, чтобы между панелями не оставались щели.

При обнаружении щелей на стыках панелей, берем обрезок ламината, устанавливаем его в паз последней панели, и аккуратно подбиваем молотком или киянкой по ребру подбивочного обрезка.

Использование обрезка необходимо для того, чтобы не повредить края устанавливаемых панелей.

Подбивку ламелей также можно осуществлять ладонью или кулаком, непосредственно по ребру ламината, но это чревато тем, что по окончанию работ будет болеть рука.

Так мы устраняем все щели, чтобы торцы панелей плотно соединялись между собой.

После чего приступаем к фиксации кляймеров, и продолжаем все эти действия до последнего ряда.

Последний ряд крайне сложно закрепить на кляймеры, поэтому прикрепляем его к стене на специальный клей, герметик или жидкие гвозди.

Крепление саморезами, скобами или гвоздями

Крепление ламината к стене саморезами отличается от предыдущего тем, что мы не используем кляймеры или что-то подобное.

При таком способе саморезы вкручиваем непосредственно в длинный гребешок ламината.

При этом способе крепления не нужно покупать кляймеры, т.е. данный вариант более дешевый.

Ламели прикручиваем к стене саморезами через гребешок с шагом 30-40см.

Но мы не рекомендуем данный вариант крепления, т.к. в этом случае существует большая вероятность отслоения края гребешка.

В результате чего вся работа пойдет насмарку, и в итоге отделочный материал может отслоиться от стены.

При выборе этого способа крепления следует соблюсти одно важное правило.

Перед тем как вкрутить саморез в гребешок панели, обязательно высверливаем отверстие на 1 мм меньшего диаметра, чем резьба самореза.

И уже в эти отверстия закручиваем саморезы.

Это действие подстрахует гребешок от расслоения в процессе вкручивания в него самореза.

Также допускается аналогичное крепление на гвозди или скобы.

Для надежности крепления на тыльную сторону панелей наносим клеющее вещество.

Крепление клеем или жидкими гвоздями

В качестве клея можно использовать специальный клей, герметик или жидкие гвозди.

Приклеивание ламината к стене, является одним из самых простых и эффективных вариантов крепления.

Нанести клеющий состав на тыльную сторону ламели и плотно прижать ее к стене сможет даже школьник.

Главное все делать строго по инструкции клеющего материала.

Чтобы ламинат надежно приклеился, поверхность стены следует тщательно подготовить.

Работы по подготовке зависят от состояния стены.

Крашеную стену очищаем от краски и штукатурки с помощью шпателя до самого основания.

Бетонные стены и стены из гипсокартона, как правило, ровные, поэтому достаточно смахнуть пыль сухой кистью или тряпкой.

После этого обрабатываем поверхность стены грунтовкой глубокого проникновения, что обеспечит надежное сцепление клея с основанием.

Для грунтования используем широкую кисть или валик.

Ждем полного высыхания грунтовки, это займет пару дней, и только после этого приступаем к монтажу ламината на стену.

Под воздействием перепада температур ламинированные доски расширяются, и сужаются, поэтому следует оставлять дилатационные зазоры по периметру укладки размером 5-10мм и использовать специальный клеющий материал, предназначенный для ламината.

Также как и в предыдущих случаях делаем соответствующую разметку стены, нарезаем ламели нужных размеров, с учетом деформационных швов.

Резать ламинированные доски можно лобзиком или мелкой пилкой предназначенной для резки этого материала.

По завершению всех подготовительных работ начинаем монтаж первого ряда.

Первый ряд должен быть расположен максимально ровно, по горизонтали, вертикали или диагонали, в зависимости от способа монтажа.

Ровность обеспечиваем с помощью уровня и разметки, которая была на шаг раньше.

Укладку первой панели производим большим продольным выступом (гребешком) к последующим панелям.

Жидкие гвозди следует наносить не змейкой, а именно точечно по периметру панели, чтобы присутствовал эффект доски прибитой гвоздями к стене.

Для большей надежности можно добавить третий ряд клея вдоль середины ламели.

После нанесения клея устанавливаем панель на место, и прижимаем ее к стене.

Для плотного прилегания доски к стене простукиваем ее по всей площади киянкой, кулаком или ладонью, обеспечивая этим действием надежное сцепление клея.

Каждый клей обладает своей спецификой, т.е. сцепление и затвердение некоторых составов происходит очень долго, и существует вероятность обваливания верхних рядов.

Чтобы этого не произошло, рекомендуем производить монтаж ламината на стену по 5-8 рядов в день.

Последующие ламели вставляем в паз предыдущей и обшиваем таким образом всю стену, в соответствии с дизайнерской задумкой.

Выравнивание стен под ламинат

Небольшие неровности выравниваем с помощью шпатлевки или штукатурки.

При больших перепадах на стене выравнивание производим листами фанеры, ОСП или гипсокартоном.

В данной статье мы опишем процесс выравнивания с помощью обрешетки, в качестве примера приведем вертикальный способ монтажа ламината на стену.

Обрешетку можно делать из деревянных брусков, реек или из профиля под гипсокартон.

В нашем случае для обрешетки, в качестве направляющих планок, мы используем обычный гладкий наличник толщиной 12мм.

В первую очередь делаем горизонтальную разметку стены с шагом 40-45см между рядами планок.

В планках предварительно на равном расстоянии просверливаем отверстия для крепежа, диаметром 2-3мм.

Это необходимо для того, чтобы легко попадать саморезами во вбитые в стену дюбели.

Затем по нашей разметке сверлим отверстия в стене под дюбели.

Вбиваем дюбели в просверленные отверстия.

Далее берем планки, с просверленными отверстиями, и прикручиваем их саморезами во вбитые в стену дюбели.

Для выравнивания всех планок в одной плоскости перпендикулярно полу используем уровень и правило.

При необходимости увеличиваем или уменьшаем отступ планок от стены с помощью подкладок из материала разной толщины (обрезки ламината, картон и т.п.).

Так выводим все планки в одну плоскость, и закрепляем их к стене саморезами.

В результате готова обрешетка, обеспечивающая ровную поверхность, на которую будем крепить ламинат.

Далее нарезаем ламинат нужных размеров, и соединяем отдельные части панелей торцами друг к другу так, чтобы получилась единая линия по всей высоте стены.

Затем наносим клеящий состав на планки, прикрученные к стене, и прикладываем к ним первую вертикальную линию ламината.

Полной вертикальности достигаем с помощью уровня.

Чтобы ламели не сместились, и не упали, фиксируем их через гребешок строительными скобами к каждой планке.

По аналогии монтируем последующие ряды.

В результате получаем красивую ровную стену обшитую ламинатом.

Торцы и углы закрываем металлическими или пластиковыми уголками и профилями.

Стык пола и стены обрамляем обычным плинтусом.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector