Меню Рубрики

Установка ламп повышенной мощности

Увеличиваем яркость фар. Максимум от штатного галогена.

В этой статье не будет идти речь о «крутых» лампах и линзах, а о том как можно сделать свет фар ярче со штатными лампами. Методом снижения падения напряжения на самих лампах. В моём автомобиле с бортовым напряжением всё в порядке, стёкла и отражатели на фарах тоже в хорошем состоянии и света вроде бы тоже хватает. Но улучшить всё таки можно.

Для того, чтобы понять как сильно проседает напряжение на лампах, нужно подключить щупы тестера к самой лампе и включить ближний свет. Как видим на фото ниже, на правой фаре напряжение 12,6 вольта, а на аккумуляторе 13,8 вольта, следовательно падение составляет 1,2 вольта, а на левой падение 0,9 вольта.

Такое падение возникает из-за того, что питание на лампы идет с монтажного блока в салоне, через реле и предохранители. Влияет сечение провода и его длина. У каждой фары на кузове автомобиля находится контакт с массой. Начнём с чистки этих контактов (см. фото ниже).

Контакты почистил, смазал электропроводящей смазкой и прикрутил обратно:

Сделал повторный замер падения напряжения, но ничего не изменилось, значит контакт с массой был хороший. В блоке предохранителей тоже всё в порядке, да и он находится в салоне. Теперь остаётся увеличить сечение провода и уменьшить его длину. О том как влияет длина и сечение провода на падение напряжения можете прочитать в прошлой моей статье . Нужно сделать так, чтобы не вносить изменения в штатную проводку и при продаже автомобиля можно всё вернуть в штатный вид. Для этого необходимо сделать 2 переходника с реле и колодками, купив детали (см. фото ниже), а так же провода сечением 1,5 мм*2, лучше 2,5 мм*2 только их сложнее крепить к клеммам у реле.

Готовый комплект на одну фару (см. фото ниже). Похожие комплекты можно купить у наших китайских друзей, они уже давно торгуют подобными переходниками.

Теперь испытаем этот переходник на машине. Управление реле и дальний свет будет работать по штатной проводке. В штатный разъём у фары вставляем вилку, а разъём переходника на лампу. Провода питания садим на аккумулятор. Как видим на фото ниже, падение составило 0,35 вольта. Это уже отлично.

Ради эксперимента, установлю на стену перед машиной люксметр и измерю как меняется яркость света в зависимости от напряжения (см. фото ниже):

Все измерения на одном фото:

В результате видим, что яркость фар заметно меняется даже при изменении на 1 вольт. При 12,5 вольт прибор показал 4720 люкс, а при 13,5 вольт уже 5930 люкс, то есть ярче примерно на 25%. Это равносильно что купить более дорогую лампу, на которой будет написано якобы +25% яркости, но есть ли они там, можно узнать только прибором.

Подводим итоги. Плюсы: Если у вас падение напряжения на лампах около 1 вольта и более, то данный способ заметно увеличит яркость света. Разгрузится монтажный блок и там тоже повысится напряжение. Минус: Так как напряжение на лампах увеличилось, то перегорать они тоже будут чаще. Для продления срока службы ламп, можно усложнить устройство переходников, добавив схемы плавного включения, которые я тоже реализовал, разместив их в одном корпусе с реле (см. фото ниже). Эти переходники с плавным включением я испытывал около полугода со старыми лампами, в надежде что они перегорят, но они светили. Сейчас я поставил новые стандартные не дорогие лампы, а старые убрал в запас. В случае неисправности реле или схемы, все легко можно вернуть в штатный вид.

источник

Автомобильные лампы повышенной мощности и их главный минус

Автомобильный свет и выбор ламп ближнего света одни из многих вопросов, с которым приходится сталкиваться автолюбителям регулярно. Кажется, что яркости недостаточно, лампы все время перегорают, а цены на них растут и растут. Сейчас стоимость фирменной пары галогенных лампочек уже переходит за тысячу рублей. Но благодаря всемогущей китайской промышленности на рынке появилось много дешевой альтернативы. И вот здесь стоит обратить внимание на то, что мы покупаем.

Поднять этот вопрос меня натолкнул один недавний разговор с приятелем, у которого открыт небольшой магазинчик, специализирующийся на автомобильном свете. Когда я попросил «поярче и подешевле», в ответ получил : «Дешевле пожалуйста, а вот ярче не советую, фишку спалишь и отражатель испортишь».

Это почему? А все оказалось просто. Вот как мы поступаем дома, когда нам кажется, что не хватает освещенности? Правильно, меняем лампочки на более мощные. Сейчас не будем говорить про светодиодные, а именно про лампы накаливания. Так вот, там мы прекрасно знаем, что есть лампочки 40, 60, 75, и даже 100 и более Вт. Хочешь больше света, бери больше мощность. Некоторые производители автомобильных галогенок пошли именно по этому простому пути, установив в обычную колбу более толстую и длинную нить накаливания. Это несомненно влечет за собой повышение мощности лампы и как результат – существенно выросший световой поток. На первый взгляд отличное решение, то, что нам и надо.

Но не так все просто, и почему так же не поступают известные производители? Дело в том, что подавляющее большинство автомобильных фар рассчитано на лампы, мощностью 60/55 ватт. Бывают конечно исключению и в 90 Вт, но это как правило обговорено производителем. Так вот, когда автопроизводитель заказывает разработку фары проектировщику, то все элементы рассчитываются исходя из этих стандартных параметров. Закладывать более мощный ресурс в материалы просто экономически не выгодно, да и не нужно, так как все стандартизировано и регламентировано.

Читайте также:  Установка jdk netbeans ubuntu

Что происходит, когда вместо штатной Н7 55 Вт устанавливают лампы повышенной мощности 80, 100, 150 Вт и т. д.? Света да, больше, но такой источник света производит и больше тепла. А производители современных автомобилей, в целях удешевления используют материалы для производства корпусов фар, отражателей и рассеивателей, клемм и проводки не рассчитанные на более высокие температуры. В результате мы получаем не только яркий свет, но и при длительном использовании оплавленные пластик корпусов, обгорелые фишки и пожелтевшие отражатели фар. Реальных примеров предостаточно, иногда лампы так вплавляются в держатели, что извлечь их практически невозможно. А оплавление проводки может и вовсе привести к замыканию и возгоранию.

Но это еще не все. Внешне, стандартные лампы не отличаются, от ламп повышенной мощности. Те же разъем, колба и геометрия. Но если мощность лампы превышает стандартные 55 Вт – она уже перестает быть лампой Н7, Н4, потому что перестает соответствовать нормам Европейской комиссии, принятых и у нас. При использовании таких ламп нарушается нормальное светораспределение оптики, расплываются световые границы и увеличивается засветка критичных областей. Такие галогенки просто слепят встречных водителей и мешают «безумными зайчиками» в зеркалах заднего света автомобилям в попутном направлении. Официально использование данных ламп запрещено, о чем производители, как правило нас предупреждают надписью на упаковке «Оff-road use only» — только вне дорог общего пользования. Но торговать такими ими закон не запрещает, чем и пользуются продавцы. То есть по полям-лесам с таким светом ездить можно, по дорогам — нет. Но мы то надписи не читаем, нам бы поярче, да подешевле.

Что же делать, чтобы автомобиль не спалить, закон не нарушать, а яркости добавить? Покупать лампы не повышенной мощности, а повышенной светоотдачи. Это совершенно разные характеристики. Официальные производители добиваются улучшенных показателей в рамках существующих норм. Лампы так и останутся в стандартных 60/55 ватт, но светить будут ярче. Как правило, это происходит за счет уменьшения диаметра нагревательной нити, она раскаляется сильнее, световой луч при этом увеличивается на 20 -30 метров. Греются такие лампы тоже сильнее, но разработчики стараются держать перегрев в пределах 15-30 процентов, что не так критично.

У каждого производителя в линейке есть подобные образцы, можно порекомендовать пятерку отличных на мой взгляд галогенных ламп.

  • OSRAM NIGHT BREAKER
  • PHILIPS X-TREME VISION
  • BOSCH GIGALIGHT
  • GE MEGALIGHT
  • KOITO WHITEBEAM

Любая из этих ламп будет светить значительно ярче стандартной лампы. Только не забудьте отрегулировать фары, чтобы встречные водители не ругались. Но и у них есть существенный недостаток — уменьшенный срок службы. Хочешь ярко, не жди долговечности, нить слабее, нагрузка на нее больше, перегорит раньше. А если производитель обещает улучшенную светоотдачу и продленный срок службы, то цена будет запредельная, за технологии надо платить. Чудес не бывает.

источник

Установка ламп повышенной мощности

Основная причина в том, что вреда будет значительно больше, нежели толку. Даже если забыть о лопнувших стеклах, осыпавшемся и оплавившемся отражателе, о дыме из подрулевого, то следует заметить, что света от этих сумасшедших ламп будет не намного больше, если не меньше. Дело в том, что полезную часть светового луча формирует спираль, находящаяся в фокусе отражателя. Если мы увеличим размеры спирали (а именно так, и никак иначе, увеличивается мощность галогеновой лампы), то мы не увеличим яркость полезного луча. Мы просто добавим к нему кучу не сфокусированного света, который слепит встречных водителей. Поэтому лучше уж купить нормальные, дорогие лампы.
Первое, что Вам нужно знать — мощность не является главной характеристикой лампы. Главной характеристикой лампы является световая отдача, которая измеряется в люменах на ватт. Вы видели на лампе хоть слово про люмен ? И не увидите, потому что мощность, которая нанесена на лампе, это мощность потребляемая. Теперь вспомним физику постоянных токов — мощность устройства вычисляется как U на I, то есть напруга на потребляемый ток. Лампа большей мощности означает больший ток, а провода в Вашей машине на это не рассчитаны.
Проблема номер два в этой серии — температура. Больший ток будет сильнее греть спираль лампы, и теплоотдача лампы будет выше, причем основательно. Страшно ли это? Да. Потому что автомобильная фара на 80 процентов состоит из легкоплавких пластмасс, и к тому же является герметизированной. Она рассчитана на определенную теплоотдачу лампы, а излишку тепла от лампы более мощной просто будет некуда выходить, и лопнувшие стекла и расплавленный отражатель — закономерное следствие.
Ну и проблема номер три. Почему лампы вдвое большей мощности не светят вдвое ярче? Для начала немного теории. Свечение лампы основано на следующем физическом принципе — проходящий ток разогревает спираль и колебания молекул разогретой спирали (нагрев есть колебания молекул — физика) формируют электромагнитные волны (заряженные частицы), которые и есть свет. На разогрев спирали существует предел — температура ее плавления, поэтому обычным путем для увеличения светоотдачи является просто увеличение размеров спирали. Сама лампа действительно светит ярче, но есть такая штука, как КПД фары. Коэффициент полезного действия, если кто не помнит. Автомобильная фара является довольно сложным оптическим устройством, которое вылавливает свет лампы и формирует из него световой поток в нужном направлении. Вся эта конструкция рассчитана на определенный размер спирали лампы и на определенное расположение этой спирали. Все, что выходит за эти размеры, фара сфокусировать не может, поэтому больший размер спирали снизит КПД собственно фары. Упрощенно говоря, увеличение размера спирали не даст ничего к свету фар. На дорогу будет светить часть спирали такого же размера, как и в лампе меньшей мощности, а вся остальная спираль будет светить вокруг, в основном в глаза встречным водителям.

Читайте также:  Установка steam kali linux

FAQ по Регулировке фар: ttp://saabfaq.msk.ru/_common/light_adjustment.shtml

__________________
У меня такая манера вождения, что мне плевать на уровень адреналина в моей крови .
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

ГАЗ-3110. 402. 1998г. газ-бензин(была)
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

источник

Методы усиления света фар

Следует признать, что на автомобилях бюджетного класса как зарубежных, так и отечественных производителей свет ближних и дальних фар зачастую весьма далек от совершенства. Причиной такого состояния дел, как правило, кроется в наличии значительных потерь в цепях освещения (связанных с конструктивными особенностями и естественными ослаблениями электрических контактов в процессе эксплуатации), в результате чего до источников света вместо ожидаемых 12В, доходят 11В, а то и менее.

Между тем в настоящее время существует достаточно много способов в значительной мере улучшить параметры освещения и характеристики фар практически на любой марке автомобиля и эти методы доступны каждому заинтересованному автолюбителю.

Подключение света через дополнительные реле

Основной идеей данного метода является подключение фар ближнего и дальнего света через контакты дополнительных реле непосредственно к аккумуляторной батарее.

В общем случае к управляющим обмоткам дополнительных реле (контакты 85) подключаются провода подрулевого переключателя, контакты реле 86 перемыкаются и соединяются с ближайшей «массой». В свою очередь, контакты 30 реле подключаются к положительной клемме аккумуляторной батареи (желательно через предохранитель номиналом 15-20А), а контакты 87 присоединяются к проводам, идущим на штатные предохранители.

В результате такой доработки напряжение на лампах повыситься до уровня 13,5-14В, что даст прирост к величине светового потока примерно на 20%. Кроме того, благодаря изменению логики управления, с подрулевого переключателя снимается значительная часть нагрузки. Опасаться того, что такое повышение напряжения будет негативно влиять на источники света не стоит – рост незначительный и лампы прекрасно с ним справляются.

Установка ламп повышенной мощности

Вполне понятно, что установка боле мощных ламп, несомненно, заметно улучшит качество освещения.

Однако при выборе такого пути необходимо учитывать ограниченные возможности оптики вашего автомобиля (не исключено быстрое выгорание отражателя, оплавление установочных элементов, выход из строя подрулевого выключателя и прочие неприятности), а также негативное влияние таких насильственно усиленных фар на глаза едущих вам навстречу водителей. Впрочем, достаточно хорошего результата можно добиться, если вместо повышения мощности выбрать вариант с установкой ламп с повышенной светоотдачей. Стоят такие лампы недешево однако эффект может оказаться даже лучше чем при установке дополнительных реле.

Установка биксеновых ламп в штатную рефлекторную оптику

Несмотря на определенную незаконность данного метода, многие автолюбители выбирают именно его. В общем-то, в установке биксеновых ламп нет ничего сложного, достаточно лишь купить комплект, состоящий из ламп, как таковых, и блоков розжига, ну а с монтажом способен справиться человек, не владеющий особыми техничными навыками. К сожалению, как и в случае с использованием чрезмерно мощных источников света необходимо помнить о том, что рефлекторная оптика не приспособлена к работе с дуговыми лампами и при их установке не сможет правильно сфокусировать и распределить световой поток. Попытки отрегулировать такие фары даже с максимальным опусканием корректора, как правило, результата не дает.

Установка биксеновых ламп в комплекте с линзами

В случае, если выбор все же пал на биксеновые лампы имеет смысл немного потратиться и в дополнение к ним приобрести специальные линзы. Характерно, что даже самые дешевые комплекты китайского производства формируют свет вполне достойного качества, который и дорогу освещает отлично и не слепит водителей встречного транспорта. Что касается трудозатрат, то процесс установки линз не намного сложнее установки ламп – в обоих случаях приходиться разбирать фары (пожалуй, наиболее трудоемкий этап работы), а сама линза, как правило, прекрасно становиться вместо прежнего источника света и надежно закрепляется с обратной стороны винтом. Прокладка проводки также не представляет особой проблемы.

источник

Выбираем лампочки для фар: как не прогореть

Подбираете новую лампочку в фару взамен перегоревшей? Михаил Колодочкин подготовил шпаргалку по ваттам, кельвинам и «ксеноновым эффектам».

Перегорела лампа? Не искушайте судьбу — немедленно купите новую!

Лампу нужного типа подобрать несложно, особенно если держишь в руках сгоревшую. Да и продавец всегда подскажет, если неохота изучать описания и каталоги. Советуем выбирать продукцию солидных компаний, которых не так много: Philips (и его бренд Narva), а также OSRAM и GE. Любопытно, что обычную лампочку купить практически невозможно — они часто идут только на конвейер. А на прилавках — самые разные лампы с «улучшениями».

Читайте также:  Установка вентблоков на этаж

Присмотритесь к этикеткам и надписям повнимательнее, чтобы не купить заведомо ненужное или негодное.

Как понять, сколько прослужит лампа, если ресурс (Life time) на упаковках обычно не указывается?

Срок службы галогеновых ламп со стандартным световым потоком — примерно 600 часов. Он во многом зависит от напряжения. Оптимальное — 13,2 В. Превышение этого значения всего на 5% аукается снижением срока службы на 40% (зато световой поток лампы увеличивается примерно на 18%).

Напротив, если напряжение ниже на 5%, срок службы вырастает аж на 60%, но при этом на 10% падает световой поток. Для сравнения: срок службы газоразрядных (ксеноновых) ламп — примерно 3000 часов, светодиодов (LED) — 10 000, а новейших органических светодиодов (OLED) — аж 30 000 часов.

Существуют «долгоиграющие» лампы — с более толстой нитью или, скажем, с особой смесью газов: добавляют ксенон или криптон для замедления испарения атомов вольфрама с нити накаливания. Но в любом случае между заявленным сроком службы и световым потоком, как правило, имеется взаимосвязь: лучше светишь — меньше живешь (снижение ресурса составляет 10–50%), и наоборот.

Производители порой идут на маленькие хитрости. К примеру, если на лампе написано, что она дает на 50% больше света и одновременно вдвое дольше живет, никакого обмана нет — просто фирма по умолчанию сравнивает новинку с лампами предыдущего поколения.

Должен ли на упаковке лампы присутствовать знак сертификации?

По российскому законодательству на упаковках автомобильных ламп должен стоять знак соответствия. Часто его помещают и на наклейки. А вот чего там точно не должно быть, так это надписей типа Not for use in Europe («Не использовать в Европе») или Offroad use only («Использовать только вне дорог общего пользования»). В обоих случаях речь о лампах, которые никто не сертифицировал по Правилам ЕЭК ООН (российский Техрегламент базируется на этих Правилах), а значит, нам с вами устанавливать их в автомобильные фары нельзя.

Возможна ли установка в фару вместо галогеновой лампы подходящей по разъему светодиодной?

Однозначно нет! Многочисленные восточные поделки, облепленные со всех сторон светодиодами, теоретически не могут ужиться с конструкцией фары, рассчитанной на конкретную лампу с определенным расположением нити накаливания. Плохо будет и вам, и окружающим. Единственным исключением является одна из ламп марки Philips, в которой мощный светодиод расположен так же, как нить накаливания в обычной лампе. Конструктивно она идеально впишется в фару под цоколи Н11, Н8 и Н16. Но использовать ее для головного освещения не разрешается. В противотуманках — пожалуйста. Однако у светодиодов есть одна неприятная особенность: поскольку у них более низкая рабочая температура, фары могут запотевать и обмерзать.

Обращать ли при выборе лампы внимание на надписи типа 2600 К?

Мы лучше всего видим и различаем предметы в яркий солнечный день. Так называемая дневная цветовая температура лежит между 4000 и 6500 К. Чем ближе по цветовой температуре свет искусственного источника к дневному, тем комфортнее это освещение: глаза меньше устают, водитель не так утомляется. Но подобные лампы неважно освещают дорогу в дождь и туман, ведь белый свет лучше отражается от капель. В такую погоду эффективнее лампы желтого свечения, с цветовой температурой менее 3000 К; их обычно устанавливают не в головные фары, а в противотуманные.

Для повышения цветовой температуры используются колбы синего цвета. К примеру, у ламп Philips DiamondVision она составляет 5000 К. Любопытно, что у некоторых лампочек верхнюю часть колбы делают цветной исключительно ради эстетики. Так, лампы Philips ColorVision подкрашивают стёкла фар в один из четырех популярных цветов, при этом пучок света абсолютно белый.

Имеет ли смысл вместо штатной лампы 60/55 Вт приобрести более мощную — 100/90 Вт?

Ни в коем случае. Штатная проводка серийного автомобиля не рассчитана на повышенные токи; эксперимент чреват пожаром. Подобная светотехника может использоваться разве что на машинах, специально подготовленных для соревнований.

Что означают надписи Beam Performance +60% или +50% Light? Каковы негативные последствия применения подобных ламп?

Такие надписи обещают, что при использовании этих ламп отдельные контрольные точки перед автомобилем будут освещены лучше, чем при использовании лампочек со стандартным световым потоком. Что до негатива, то все лампы с подобными заявленными эффектами обычно имеют меньший ресурс (Life time). И не забывайте, что за каждый обещанный «плюс» вам придется платить.

Может ли галогеновая лампа с пометкой intense white хenon effect («интенсивное белое ксеноновое свечение») светить как газоразрядная?

Эта формулировка на практике означает, что лампа дает чистый белый свет. Но настоящие газоразрядные лампы, обычно называемые ксеноновыми, светят значительно лучше галогеновых.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector