Меню Рубрики

Установка лампочки давления масла

Лада 2109 «ГАРАЖкастомс» › Бортжурнал › Выносной прибор контроля давления масла

Дарова!
Как видно из названия листа, речь пойдет об установке дополнительного прибора контроля давления масла в двигателе.
Для тех, кто не в курсе, в предыдущем листе БЖ я искал информацию по установке этого прибора.
Спасибо большое людям, кто откликнулся и помог мне!
Итак, приборчик у нас не крутой,

его подогнали мне, дарственно )) Жаловаться не стану)
Марка «Auto Guage».
В комплекте было:
1) сам прибор;
2) датчик давления масла, для работы прибора;
3) инструкция по установке.
Вот и всё.
Но, чтоб установить это всё, по инструкции требуется проставка под маслянный фильтр,

которой у меня нет. Приценился к проставке под маслянный фильтр — 1100р.
Покупать не стал, решил пойти другим путём, а именно попробывать подключить этот прибор через тройник от ВаЗ 2106.
У друга был снят этот тройник с датчиком давления, снимали с ВаЗ 2107.

Сразу скажу, что от датчика давления масла от ВаЗ 2106, данный прибор не работает, не реагирует на него. постоянно ложит стрелку.
Тут чуть схитрил, решил вкорячить в этот тройник от ВаЗ 2106 датчик давления масла от «Auto Guage» Но, отверстие в тройнике от Ваз 2106 больше, чем посадочное место в датчике «Auto Guage».
Обратился к знакомому токарю, объяснил что требуется проставка под датчик «Auto Guage», которая будет без проблем вкручиваться тройник ВаЗ 2106 без всяких переделок. Проставку сделали мне очень быстро.

Вернемся к установке. Ставится тройник будет на ГБЦ (2112), прибор, естественно, на торпеду.
Чтоб было удобно ставить, пришлось снять фильтр нулевого сопротивления вместе с ДВРМ. Затем, выкручиваем штатный датчик контроля лампы давления масла.

На его место будет вкручен тройник от ВаЗ 2106. Но, сперва соберем этот тройник.

Внутри вставок тройника, просверлины отверстия, чтоб их совместить я использовал маркер, просто пометив две половинки.

Края проматываем Фомлентой.

Полезная вещь не только в сантехнике!

Далее, вкручиваем тройник в ГБЦ, затягиваем его так, чтоб метки от маркера (в действительности внутренние отверстия) совпали. Вверхнее отверстие вкручиваем штатный датчик контроля лампы давления масла. В нижнее отверстие — проставку под датчик давления масла «Auto Guage», а затем и сам датчик.

Сделали.
Выносной прибор был расположен и установлен на торпеде.
Чашки под приборы покупать не стал, сваял сам из того, что было…
Теперь Электрическая часть.
Вот, Вам, схема из коробки от «Auto Guage»

Чуть её изменив, я подключил таким образом.

По буквам из схемы:
Ч — Черный провод ( — );
Ж — Желтый провод ( + );
К — Коричневый провод ( + );
S — На датчик давления масла на клему с меткой G
WKC датчика давления масла на АКБ на минусовую клему ( — ). Это обязательно!

Для этого использовал 3 провода от прибора: на «+», на «-» и на сам датчик. Потребовалось 2 соединительные колодки папа/мама, одна на два контакта, другая — на один.
«+» и «-» подвел к Вольтметру, он запитан через тахометр «Амфитон 219», который запитан от замка зажигания.

Поворачиваем ключ зажигания на одно деление, насос гудит, тахометр дернулся, вольтметр даёт заряд, и приборчик давления масла чуть заработал, загорелся, стрелка полезла к нулю.

Заводим, показания всех приборов меняются, давление выше нуля. При прогреве двигателя, 1500 об/мин, стрелка висит около 3ки,

чуть газанул до 3700 об/мин, стрелка прибора давления масла полезла выше.

Что сказать, работет.
Оталось узнать у Бывалых, правильно ли показывает прибор на таких оборотах двигателя. Хочу узнать исходя из того, что датчик на давление масла расположен на ГБЦ, а не на блоке ДВС. Есть ли разница в давлении?!
Спасибо, что следите за БЖ! Всем мира и осторожней на дороге! От Бывалых жду информации о показаниях данного прибора!

источник

Audi A6 Эмигрантка из Калифорнии › Бортжурнал › Оживляем прибор давления масла (установка бочонка)

В идеальной приборной панели для Audi-американки оставались незадействованными прибор давления масла и лампа низкого давления масла (масленка).
Для их активации необходима была установка датчика давления масла VAG 035919561, в народе именуемый бочонок. Датчик имеет две клеммы: с клеммы G сигнал подается на прибор давления масла в дополнительной секции приборки, а с клеммы WK сигнал идет на контрольную лампу низкого давления масла (масленку) со срабатыванием 0,3 Bar.

Note. Можно также использовать датчик VAG 035919561A. Разница с вышеуказанным датчиком в том, что на клемме WK у второго датчика срабатывание 1,8 Bar. В принципе, использование этого датчика даже желательнее, так контроль давления масла на А6 происходит по давлению 1,8 Bar, и его установка позволяет избежать установку всяких тройников, описанных ниже. Про различия в датчиках информация почерпнута из отчета Кирилла AudiKirill .

У меня же в наличии был оригинальный датчик VAG 035919561, который я раздобыл еще год назад.
Место его установки на двигатель 2.8 AFC (аналог AAH) – возле масляного фильтра вместо датчика давления 1.8 Bar.

Читайте также:  Установка гбо мазда мпв

Но вот как установить было вопросом?

В решении этой проблемы хорошо помог отчет Юры chicy по установке датчика давления масла на 2.6 АВС. В нем указан необходимый для установки тройник, который состоит из переходника VAG 030103717 и банджо-болта VAG 035103715.

Только на разборках найти такой тройник невозможно, ибо редкость. Цена нового, как по мне, сильно завышена. За два кусочка металла отдавать порядка 40 долл.США не серьезно.

Порывшись в инете нашел, что на ВАЗ идут похожие тройники с банджо-болтами.

Но есть маленькая неувязка — резьба в них М14 с шагом 1,5. На наших же датчиках резьба М10 с шагом 1.
Т.е. потребуются дополнительные переходники. Это конечно же большой минус – лишние соединения.
Но есть и большой плюс – это цена. А цена такого переходника составляет целый 1 (один) долл.США и 16 центов.
Его заводской номер 2101-3829420. Заказывал здесь.
К нему там же заказал два датчика давления масла ВАЗ с заводским номером ММ120Д. За оба датчика тоже чуть больше одного доллара США. Для чего они нужны? Из них делаются переходники с резьбы М14х1,5 на М10х1. Переходники легко были сделаны в гаражных условиях.

Но примерка получившегося тройника по месту показала, что любой датчик масла (что бочонок, что датчик 1,8Bar), установленный на боковой отвод тройника будет упираться в трубки, идущие к компрессору кондиционера. У меня установлен компрессор кондиционера DENSO, возможно с компрессором ZEXEL такой проблемы не будет (может Миша Besmas расскажет в своем отчете).

В моем варианте всю конструкцию надо отодвигать на пару сантиметров в сторону коробки передач. Т.е. необходим еще один переходник-удлинитель. В закромах было найдено несколько штук переходников-удлинителей, но все они с внутренней и наружной резьбой М14х1,5. Если внутренняя резьба для моей комбинации подходит, то наружную надо перерезать.

источник

Как подключить датчик давления масла? Разбор вопроса и другие моменты

Актуальный вопрос сегодня это, как подключить датчик давления масла, но сначала давайте узнаем, что это за приспособление и «с чем его едят». Датчик давления масла это такое приспособление, которое переводит механическое давление автомобильного масла в электрические сигналы.

При давлении в нем образуется определенное сопротивление электрического тока, которое передает сигнал в блок управления автомобилем, или как в старых моделях напрямую в панель приборов. Таким образом, по датчику, мы можем увидеть, создает ли двигатель давление.

Когда данный прибор выходит из строя, мы уже не можем узнать правильное давление и есть ли оно вообще. Низкое давление масла или вообще его отсутствие грозит серьезной поломкой двигателя.

Содержание

Предназначение датчика

Как подключить датчик давления масла – серьезный вопрос, но в первую очередь нужно узнать, для чего вообще предназначены такие датчики. Когда в двигателе понижается или отсутствует давление масла, детали и узлы двигателя начинают быстро изнашиваться. Это может привести к заклиниванию некоторых частей или даже к полному выходу из строя двигателя.

Чтобы не было предупредить поломку в систему смазки двигателя устанавливают такое устройство.

Виды устройств

Есть два вида датчиков давления масла:

  • Аварийный;
  • Контрольный.

Аварийный – устанавливается на большинство автомобилей, он может только показать недостаточное давление масла или его отсутствие. Контрольный датчик – это устройство, которое показывает давление масла на стрелочном указателе, устанавливается оно в основном на грузовые машины.

Современные устройства, которые установлены на новых автомобилях оборудованных специальным датчиком-преобразователем, который способен превращать механическое воздействие в электронные сигналы, а эти сигналы уже передаются на бортовой компьютер.

Принцип работы

Принцип работы весьма простой. Внутри такого устройства расположена металлическая мембрана, после нажатия на которую, размыкаются контакты и на панели приборов гаснет лампочка давления.

Когда мы начинаем запускать двигатель, масляный насос начинает вращаться, повышая давление масла, дальше оно подходит к самому датчику и под силой воздействует на мембрану, которая находится внутри и прогибает её. После чего размыкаются контакты, пропадает сигнал и на панели приборов гаснет лампочка.

Если мотор полностью исправный, масло хорошего качества, заменен фильтр то датчик будет показывать оптимальное значение. Нормальное давление при прогретом двигателе на холостом ходу должно быть равно 2 бар. Давление при оборотах 6000 в мин. будет от 5 до 6,5 бар. Если данные условия выполнены, то контрольная лампа не загорится.

Подключение и замена датчика

Подключить или заменить датчик давления масла сможет любой. Такая процедура не трудоемкая и легко делается дома. Для начала нужно от датчика отсоединить провод, а сам датчик выкрутить обычным ключом. Для начала нам нужно удостовериться работает ли он вообще. Если при включенном зажигании и заглушенном двигателе контрольная лампа не светится то, скорее всего где-то есть обрыв проводки или сломалось само устройство.

Проверить датчик на работоспособность можно очень простым способом. Берем лампочку 12V и провод длинной в 1м. прикручиваем один конец провода к верхнему контакту датчика, а другой к контакту лампочки, прикладываем лампочку к плюсовой клемме аккумулятора, если на заглушенном двигателе лампочка светится, а на заведенном гаснет то можно считать что датчик рабочий.

Читайте также:  Установка люверса на брезентовом

Если при этом проблема не решена, то следует проверить проводку на обрыв, саму контрольную лампу или предохранитель. Можно также вывести отдельно контрольную лампу за пределы панели.

В этой статье мы узнали, как подключить датчик давления масла, как он устроен, а также их виды. Подчерпнув новую информацию в этом материале вы сможете решить свою проблему без специалистов.

источник

Audi 100 S_L › Бортжурнал › Установка показометра давления масла в панель приборов от а6 c4 и другое

Всем доброго времени суток, дорогие подписчики и гости странички моей машины!

Сегодня речь пойдет о продолжении войны с приборкой от а6 с БК и БСК, которую я не так установил (подробнее >). После установки данной приборки «нарисовались» следующие проблемы:
не работающий зуммер (про это узнал сразу после покупки приборки);
не корректная работа ABS,- то работает, то нет (при этом на приборке засвечивается лампочка), но больше оно не работало, чем работало;
постоянное мигание восклицательного знака на БСК, не зависимо от того горит ли лампочка АБС или нет;
отсутствие показометра давления масла,- это скорее не проблема, а правильнее сказать — недокомлектация всех приборных панелей Audi a6 c4, которую я собираюсь исправить.

Пы.Сы. Будет много букв, но так как я не вижу смысла расписывать это все все в отдельных записях, по-этому решил объединить в одну.
И так начнем по списку… с последнего:)

1. Показометр давления масла вместо аналоговых часов и установка цифровых часов от 100 c4 в тахометр приборки а6 с4

На родной приборке был стрелочный датчик давления масла, и поставив приборку от а6 я его лишился. Негоже это, тем более бочонок то стоит в движке, осталось показометр в приборку найти. Искал долго, но благо нашел и что то закинул это дело. Теперь же пришел черед и к нему. Подобную процедуру уже проделывал полгода назад, когда ставил вольтметр в родную приборку, по-этому данная процедура мне уже не страшна:)
Что нам понадобится:
— плата допов от а6;
— показометр давления масла из приборки 100 с4
— резистор номиналом 68 Ом 1,25Вт и два кусочка провода.

Дальше делаем все по вот такой схеме из сайта Автомастер

На плате это будет выглядеть вот так: красные линии — это места, где надо перерезать дорожки, красный и черный провод — непосредственно в нижнее и верхнее отверстие показометра. Ножки на датчики температуры и давления масла делал сам из тонкого куска метала. Извиняйте за грязную плату, флюс еще не успел отмыть))

Далее подсветка и сборка. Собрать приборы решил в таком порядке, как у 100 с3, а именно °C→bar→volt (температура масла→давление масла→вольтметр). Для этого надо просто в черном разъеме, который подключается к допам поменять местами 2 провода и все, можно ставить показометры в таком порядке, как я описал выше. Подсветка приборов 100 с4 не такая как у а6, — более морковного цвета, а не красного. По-этому я решил подложить под шкалу красную полу-прозрачную подложку, из-за которой в результате показометр давления хоть и стал светится красным, но вот по яркости стал более тусклым чем остальные приборы. Лампочка на 2W не помогла решить проблему, и выглядело это так так:

Мне это не понравилось и я решил сделать по другому — взял подложку с часов (которые были в доп приборах) и зачистил шкалу, в итоге получилась подложка нужного нам цвета и светопропускаимости

Далее вырезал отверстие под стрелку в нужном месте и подкинув эту подложку под шкалу показометра поставил на месте, заведомо поменяв лампочку 2 Вт на обычную 1,2 Вт. Результат огорчил — яркость показометра давления масла все так же была меньшей чем остальных датчиков. Но вернув обратно лампу на 2 Вт свечение все приборов стало равномерным.

Когда забрал приборку с почты, пришел домой и сразу начал все проверять в ней. Из пары косяков, которые в ней оказались — был не работающий зуммер, в прочем проблема довольно известная в приборках а6 с4. Из просторов Драйва, в частности в отчете andrey-212 о замене динамика зуммера, а так же более подробно рассказал, думаю, многим тут известный человек — Миша besmas (за что им большое спасибо), что динамик в зуммере имеет сопротивление около 100 Ом и желательно ставить динамик с сопротивлением не менее 60 Ом, а то могут погореть некоторые элементы на плате приборки. Начав поиски подходящего динамика — результат был никаким, а от Нокии Х2 я ставить не хотел, потому что он прямоугольной формы и закрепить его без скотча или клея не получится. И как-то в очередной раз крутя в руках плату донорской приборки, неполной от 100-тки — я заметил интересную штуковину, похожую на динамик:

Читайте также:  Установка потолочной лестницы люк

Припаял к нему провода, подсоединил к телефону через разъем 3.5 ( в народе mini-jack), и о чудо — сия колбочка тихо запела!:) Кинул к ножкам мультиметр — сопротивление 118 Ом, — то что надо! Выпаял я этот динамик и начал его крутить-вертеть и думать как лучше поставить, в результате появилась у меня в извилинах неплохая мысля… Берем нерабочий динамик (который предварительно выпаял с приборки а6) и разбираем его…

Отверстие в корпусе идеально подходит по диаметру чтобы вставить в него динамик с 100-ой приборки. Начинаем лепить: приклеиваем пластинку с 2-мя стержнями-контактами к корпусу разобранного динамика (от старости она отвалилась) (рис.1) и вставляем в отверстие «новый» динамик (рис.2). Далее припаиваем контакты динамика к контактам на приклеенной пластинке и вставляем в корпус, который защелкивается на плату приборки а6 (рис.3,4) См.фото.

Далее впаиваем наш динамик в плату приборки. За качество фото извините, не заметил что камера не сфокусировалась.

Далее собираем приборку, скручиваем на три шурупы и несем в машину проверять. Запускаем двигатель и ждем 30 сек когда начнет мигать восклицательный знак, — он начинает мигать и одновременно зуммер пикает коротко три раза. УРА, зуммер вылечили!) Снимаем панель и несем обратно в дом…

3. Не корректная работа ABS

После весенних работ по передней подвеске вышел из строя передний левый датчик АБС, он попросту закис и пришлось его вырвать. После этого нашел другой б/у оригинал, но с меньшим сопротивлением чем тот что был, был на 1230 Ом, а купил на 960 Ом. Поставил — АБС все равно не работает. Но потом начались странности — АБС заработала, но не надолго, могла 100 км работать, а 200 нет и так продолжалось месяца полтора. Уже даже было начал искать датчик именно на 1230 Ом, но потом дошло — если бы датчик не подходил, тогда АБС вообще бы не работала, а так ведь работает, хоть и моментами. Значит датчик подходит, да и Вася-диагност говорит о такой ошибке — «датчик частоты вращения левого колеса — НЕ постоянно».
Полез к датчику, а он так сидит, что я его еле вынул (ставил его батя) — на торце куча смазки (батя смазал его, чтобы он вошел), которая видимо и мешала считыванию. Протер все, давай ставить обратно — вообще не вставляется! Вынул медную втулку, без неё датчик вообще не держится в отверстии, а попросту болтается.

Попробовал обточить это втулку нождачкой — бесполезно. В итоге сделал новую из консервной банки!))) Датчик зашел без особых усилий, но плотно, вставил его до упора, а потом потянул обратно на 1-2 мм.
Результат: лампочка на приборке больше не светится после запуска двигателя, АБС работает четко.

4. Постоянное мигание восклицательного знака на БСК

После того как «вылечил» АБС, восклицательный знак мигать не перестал — и это меня несколько огорчило. Уровень тормозной жидкости был в пределах нормы, колодки тормозные были заглушены перемычкой еще до меня, — что еще не так?! Давай рыть инфу, а так же перечитывать отчеты по установке БСК, в том числе и свой. Не прошло полу часа времени, как я обнаружил косяк в своем отчете и был на 90% уверен, что причина в нем. А косяк был следующий — для того чтобы не горели ошибки перегоревших стопов и ближнего света, почти все как правило кидают соответствующие контакты от БСК, а именно №1 и 2 (смотреть схему) на «массу», а я к этим 2-м добавил еще и контакт №10 (контроль давления в тормозной системе). Сразу пошел обратно в машину и отсоединил этот контакт от «массы», завел машину, жду 30 сек, 40, минуту — вы бы видели выражение моего лица, когда я больше не увидел этого зловещего восклицательного знака (!) )))) Обычно он загорался через 30 сек после запуска двигателя, а сейчас нет — значит мое предположение оказалось правдивым и таки я зря заземлил 10-й контакт БСК, так как при этом БСК наоборот думает, что в тормозной системе критическое давления и пора его проверять.

ВНИМАНИЕ! НЕ в коем случае НЕ соединяйте контакт №10 с «массой», ибо будете мучится как я! В этом отчете тоже все исправлено

С моменты проведения работ и до написания отчета прошло полтора месяца и преодолено около 1000 км и за это время лампочка АБС и (!) знак ни разу не загорелись, чему очень рад!))

На этом война с приборкой, наверное, заканчивается, хотя чем черт не шутит и кто знает что мне взбредет в голову через день-два или месяц!)

Всем спасибо что читаете, надеюсь что кому-то, да помогут мои труды и старания!

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector