Меню Рубрики

Установка лампы h11 в фару

gamam › Блог › Переделка цоколя лампы H9 в H11.

Данная статья предоставляется в качестве ознакомления, автор не несет никакой ответственности за результаты.
Всё что Вы делаете, исключительно на свой страх и риск.

Суть переделки заключается не только в возможности установить H9 вместо H11. Разница заключается в световом потоке между лампами (55W — 1350 люмен от H11, 65W – 2100 люмен от H9), Лампа H9 на месте H11, производит гораздо больше света.

Эти лампы сконструированы так, что оптика будет отражать дополнительный свет, без чрезмерного ослепления других участников дорожного движения.

Задача: Штатные противотуманные фары на Lada Kalina не особо эффективны.

Многие считают, что они бесполезны как дополнение к ближнему свету.

Решение: Конвертировать цоколь более эффективной лампы типа H9 по размеру H11 для использования в противотуманных фарах. Результатом является увеличение люмен на выходе из 1350 люменов в 2100люмен.

Из-за увеличения мощности одного потребителя на 10 ватт (по сравнению с 65W и 55W), не должно возникнуть проблем с самой ПТФ, так что риски перегрева являются минимальными, по-моему…

Необходимые инструменты: Острый нож, ножницы по металлу или бокорезы. Будьте очень осторожны и не прикасайтесь к стеклу!

Сравните цоколя H11 и H9 на этих картинах ниже.

Обратите внимание, на H9 есть дополнительная пластиковая перегородка.

Разъем вилки лампы H9 имеет другую ключевую базу, чем у H11. Зато сама база вилки H9 и H11 той же формы и размера.

Без фанатизма! Используя нож, нужно аккуратно срезать перегородку на цоколе H9.

Что бы не рисковать, можно доработать саму вилку цоколя H11, удалив полотном от ножовки по металлу и расточив надфилем перепонку, которая обведена красным.

Тем, у кого вот такая вилка, резать перегородку ненужно, пилить тоже, это уже унифицированная вилка под лампы H8, H9, H11

Будьте очень осторожны и не прикасайтесь к стеклу!

Металлическая часть ключа цоколя имеет незначительное отличие, которое легко устранить.

Откусываем бокорезами или ножницами по металлу 3 мм от лепестка ключа металлической части цоколя.
Переделка закончена.

Переделанную лампу H9 можно устанавливать в ПТФ. Если Вы, собираетесь менять свои лампы H11 то можно поменять на H9, потому что небольшая переделка дает вам гораздо больше света!

Последнии 3 фотографии результат моей замены ламп.

источник

Mazda 3 x3 › Бортжурнал › Светодиодные лампы ближнего света. Тест 2 из 7

На эти лампы (назовем их LMZ) я возлагал достаточно большие надежды, т.к. они продаются за бешеные (по текущему курсу доллара) $160 за комплект, в уважаемом мной американском магазине v-leds, а там плохие лампы обычно не продаются. На фото из того же магазина лампы показывают очень четкую полочку СТГ. В России видел эти лампы в одном магазине по 5800 за ОДНУ лампу!
Эти лампы существуют в двух вариантах: тонкие лампы под цоколь H1 и Н3 имеют по 1 светодиоду с каждой стороны, а более толстые лампы H11, H4, H7 и т.д. имеют по 2 светодиода с каждой стороны. Поскольку на мазде у меня лампы Н11, то я тестирую вариант с 4 светодиодами. Выглядят они вот так:

1) Внешний вид на пятерку. Не знаю к чему можно придраться. Коробочка крепкая, лампы хорошо упакованы, никаких заусенец, все соединения герметичные, провода толстые.

У ламп LMZ есть вентилятор. Это и хорошо и плохо. Плохо то, что он может сломаться. Хорошо то, что лампа получает принудительное охлаждение, не перегревается, драйвер не снижает ток и лампа постоянно светит с одной и той же яркостью. При пассивном охлаждении (то есть без вентилятора) яркость лампы зависит от ее нагрева (об этом подробно написано в моем первом тесте).

Конструктивно лампы интересные. Радиатор и центральная часть лампы это единое целое, на которое можно накручивать адаптеры под разные цоколи. В принципе и у лампы из моего первого теста были сменные адаптеры, но они фиксировались только в одном положении, избавляя от необходимости настройки.
А у этих ламп на центральной части лампы нанесена резьба, адаптер для цоколя сначала накручивается на эту резьбу, а уже потом фиксируется на ней с помощью маленького винтика под шестигранник.

Сделано это для того чтобы мы могли лучше сфокусировать свет лампы в фаре. То есть можно крутануть адаптер цоколя по резьбе только на один оборот, закрутить винтик-фиксатор и после установки лампы в фару светодиоды окажутся глубоко внутри фары. А можно закрутить адаптер до упора и тогда светодиоды окажутся ближе к переднему стеклу фары. Кроме того можно зафиксировать светодиоды в таком положении, что они будут светить вверх и вниз, а можно в таком, что будут светить вправо и влево. От всех этих настроек существенно меняется СТГ и вообще все освещение от лампы.

Думаю на этом видео все показано предельно ясно:

Соответственно перед установкой такой лампы возникает вопрос: а в нужном ли месте китайцы зафиксирован адаптер под наш тип цоколя? Раз одно и тоже «тело» лампы применяется и в лампах Н11 и Н7 и куче других, а расстояние от цоколя до спирали у ламп Н11 и всех остальных разное, то вопрос хорошего света сильно зависит от того, в каком месте я зафиксирую адаптер. Получается нельзя просто купить лампу и сразу поставить. Нужно взять галогенку и как-то измерить расстояние от цоколя до центра спирали и именно на таком же расстоянии закрутить адаптер у светодиодной. Чтобы светодиоды были там же где спираль. Короче говоря я со штангенциркулем долго плясал вокруг ламп и что-то там вымерял 🙂

Читайте также:  Установка газового мебельного лифта

Драйвер лампы у лампы внешний, находится в отдельном блоке размером 60*70*15мм. Он легкий, но крепить его все равно как-то и куда-то придется, так что небольшое неудобство при установке присутствует. Блок соединяется с лампами двумя проводами, на каждом проводе свой тип разъема «папа-мама», перепутать не получится. Видимо блок сделан отсоединяемым и для удобства установки лампы (не мешает лазить с лампой под капотом) и для ремонтопригодности. Если блок или лампа сгорит, то заменить можно только один элемент.

2) Заявленный производителем (на коробке) тип светодиода — Lumileds (philips) Luxeon MZ. На лампе H11 таких светодиодов 4 штуки. Заявленный световой поток 4500 Лм. Это в 3 раза больше чем у галогенки. Ксенон тоже отдыхает… Судя по спецификации светодиоды этого типа в принципе могут выдать до 1290 Лм. То есть, на мой взгляд, может быть у лампы и нет 4500Лм, но поток выше 4000 Лм с одной лампы вполне реален. Для ближнего-дальнего света этого более чем достаточно.

3) Заявленная производителем мощность лампы 45 ватт. Довольно много. Проверяем: при напряжении 13,5 В ток лампы равен 3,2 А. Итого мощность одной лампы 13,5*3,2=43 ватта (на момент включения). Похоже про мощность производитель не обманывает. Жду 15 минут. Ток не падает, вентилятор со своей работой справляется, драйвер ток не снижает. То есть лампа постоянно светит очень ярко, это хорошо!
Но вот вентилятор прямо скажем не из тихих. Видимо охлаждение при такой мощности требуется приличное, размер вентилятора ограничен, большой не поставить, приходится использовать маленький и на больших оборотах. Остается надеяться, что вентилятор на такие условия работы рассчитан и протянет долго…

4) Установка проблем не вызывает. Блоки я закрепил на первом попавшемся месте двумя стяжками. Наверно можно подобрать место и получше, но мне далеко прятать блоки смысла нет, все равно лампы снимать придется после теста. Измеряем яркость на расстоянии 1 метра. На люксометре 19000 Лк (напомню, у штатного галогена 8200 Лк). То есть яркость лампы LMZ реально очень-очень высокая, в 2,5 раза выше, чем у галогена и она не снижается, как это происходит с лампами без вентилятора. Получается лампа действительно яркая, без обмана.

5) Смотрим светотеневую границу (СТГ) на стене. На мой взгляд выглядит она как-то не очень. У лампы ETI из первого теста СТГ была четче.

Судя по всему проблема в том, что у лампы LMZ с цоколем H11 по 2 светодиода на каждой стороне. Если их считать единым источником света, то можно сказать, что источник света размещен поперек продольной оси лампы. А у галогенной лампы спираль размещена вдоль продольной оси лампы. То ли из-за того, что светодиодов на каждой стороне два, то ли из-за горизонтального расположения светодиодов свет как бы двоится и на стене мы видим какие-то непонятные горки. При этом граница света конечно же есть и лампа слепить встречку не будет. Но все же явно видна какая-то световая каша. Это фото сделано когда светодиоды светят «влево-вправо»:

Ради эксперимента я повернул лампы на 90 градусов, так чтобы светодиоды светили вверх и вниз. При этом форма света изменилась. Ширина освещенной части стены заметно уменьшилась. Предполагаю, что в таком положении лампы будут хуже освещать обочину.

Ради интереса я ночью ездил в обоих положениях света и точно могу сказать, что освещение в положении светодиодов «вверх-вниз» явно хуже, чем в положении «влево-вправо».

Вид сверху на пятно света. На мой взгляд выглядит как-то непонятно. Вроде и далеко светит, но как-то неравномерно, полосами.

Вывод №1: яркость и мощность не самое главное в светодиодной лампе головного света. Точнее так: увеличенная в 2,5 раза яркость лампы совершенно не означает, что и дорога будет освещена в 2,5 раза лучше и дальше.

Вывод №2: если вы купите лампу головного света у которой на каждой стороне 3-5 подобных, мощных светодиодов, то все будет еще хуже. Возможно яркость будет еще выше, но СТГ и фокусировка будет еще хуже. Я сейчас имею ввиду вот такие «супермощные» извращения:

5 светодиодов такого большого размера ну никак не похожи на тоненькую спираль галогенной лампы.

Вывод №3: если бы у LMZ лампы H11 был один светодиод на каждой стороне (как у ламп ETI из теста 1), то она бы светила очень хорошо. Но производитель решил поставить по два светодиода, чтобы увеличить яркость…
У лампы ETI из первого теста был один недостаток — отсутствие вентилятора. Без него лампа быстро нагревалась, драйвер снижал ток и яркость лампы падала в 2 раза. У лампы LMZ из текущего теста вентилятор есть, соответственно ее яркость не снижается.
Судя по всему лампы LMZ с цоколем Н1 и Н3 светят очень хорошо и имеют четкую СТГ. Жаль, что ламп Н11 с одним светодиодом на каждой стороне нет в продаже. Я бы лучше купил лампу на 2500 Лм и четкой СТГ, чем на 4500 Лм и непонятной СТГ.

Читайте также:  Установка linux на vsphere

источник

Светодиоды вместо галогенок в штатных фарах: полный провал!

Современные светодиодные источники света резко отличаются от предшественников, утыканных кристаллами со всех сторон. Но можно ли такие «лампы» устанавливать вместо галогенных в фары автомобилей? Проверяем на профпригодность светодиоды пяти моделей.

В эпоху Зевсов и Гераклов каждый земной день начинался с того, что богиня утренней зари Эос выезжала на небо. Везли ее два бессмертных коня — Фаэтон и… Лампа. Заметим, что коня по имени Светодиод на Олимпе точно не было. Однако человечество решило-таки отказаться от ламп накаливания и газоразрядных аналогов в пользу более экономичных и долговечных полупроводниковых источников света. Сегодня их устанавливают в головную светотехнику даже сравнительно недорогих автомобилей.

Долой галогенки!

Автомобильные светодиоды в начале своей карьеры сами себе испортили репутацию: вторичный рынок был завален откровенным «леваком». Как правило, источник света для головной оптики представлял собой десяток дохленьких светодиодов, светивших в разные стороны, — о правильном светораспределении не стоило и мечтать. Однако вскоре появилось изделие Philips LED headlight, в котором узенькие полоски светодиодов в точности соответствовали расположению нити накаливания в обычной лампочке. А вскоре схожие по конструкции полупроводниковые источники света стали выпускать многие китайские мануфактуры.

Вообще-то, нельзя устанавливать светодиоды в фары, омологированные под галогенки, и мы не раз об этом писали. Но восточные производители упорно пишут на упаковках своих изделий Н4 или Н7! Незаконно? Безусловно. Однако оставим пока юридическую сторону вопроса. Наша главная задача — испытать светодиоды на профпригодность. С этой целью мы приобрели пять комплектов для установки в фары, предназначенные для работы с лампами Н4. Обращаем внимание, что все купленные светодиоды способны работать при напряжении как 12 В, так и 24 В. Это говорит о том, что в них применены добротные блоки стабилизации питания — так называемые драйверы.

Реглоскоп слушает

Начнем с простенькой проверки — возможно, на ней всё и кончится. Едем на станцию техобслуживания к старому другу журнала Анатолию Вайсману, чтобы испытать светодиоды непосредственно на автомобиле. В качестве носителя мы взяли популярный Кia Rio. Этот автомобиль выбрали еще и потому, что при замене лампочек не надо разбирать полмашины. Между прочим, многие ставят светодиоды вместо галогенок исключительно для того, чтобы пореже менять лампы, ведь на некоторых машинах эта операция трудоемкая (например, приходится снимать бампер) и, соответственно, дорогая.

Провалились три изделия из пяти: вместо образцовой «галочки» на экране появлялось нечто смахивающее на НЛО из телевизионной страшилки. А вот двое испытуемых — Philips LED headlight и G7 Head light conversion kit — дали приемлемую картинку. И если во время техосмотра проверяющий инспектор не станет внимательно разглядывать сквозь прозрачный колпак фары, какая лампа в ней установлена, то и претензий у него, по идее, быть не должно. Кроме того, в фарах с рассеивателем или линзованной оптикой разглядеть лампочку снаружи не удастся! В общем, вероятность проскочить техосмотр весьма высока.

Получается, что некоторые светодиоды все-таки можно (по крайней мере, с технической точки зрения) устанавливать в фары? Чтобы получить точное подтверждение, мы обратились в «высший суд» — испытательный центр ООО «НТЦ АЭ», где провели контрольные испытания светодиодных источников на соответствие требованиям Правил ЕЭК ООН № 112–00 в отношении ближнего света.

Ток потребления — 1,37 А (штатный «галоген» кушает примерно 4,16 А). Реглоскоп сразу отловил в фаре засветку слева. Лабораторные замеры подтвердили: в точке B50L сила света составляет 2,0 кд вместо допустимых 0,6 кд. В зоне III — семикратное превышение силы света. Единственное достоинство — крышку на фаре Kia удалось закрыть.

Ток потребления — 1,57 А. Крышка фары Kia закрылась. Лампа дает возможность подрегулировать угловое положение относительно держателя. Проверка в гаражных условиях дала было зеленый свет изделию: светораспределение понравилось. Однако более тщательные замеры в испытательном центре все-таки выявили отклонения от нормы: в точке B50L оказалось 0,8 кд вместо 0,6 кд, в зоне III — 1,6 кд вместо 1,0 кд. Жаль, ­но — не соответствует нормам.

Примерная цена 10 000 руб.

Ток потребления — 1,65 А. В описании честно сказано, что требуется свободное пространство: 70 мм позади фары и 60 мм в диаметре. Лампа позволяет регулировать угловое положение относительно держателя. Крышка на Kia не закрылась из-за огромного блока драйвера. Светораспределение по реглоскопу вывело изделие в лидеры. Однако всё в тех же точках эксперты выявили отклонения от допуска: 2,0 кд вместо 0,6 кд в точке B50L и 2,82 кд вместо 1,0 кд в зоне III. В общем, эти лампы светят лучше прочих проверенных, но на дороги общего пользования с ними выезжать нельзя.

Читайте также:  Установка прямого подвеса сайдинга

Ток потребления — 1,35 А. Крышка фары Kia закрылась. А вот параметры — хуже некуда. Отклонения отмечены в точках B50L, 75R и в зоне III (аж в 13,2 раза!). Вердикт: отказать!

Ток потребления — 1,48 А. Крышку фары Kia удалось закрыть. Крепление сильно качается. Светораспределение не соответствует норме в точке B50L и зоне III, многократно превышая допустимый рубеж. А можно ли ждать иного от лампы, светодиоды которой имеют форму жирных кругов, никак не напоминающих спирали? Приговор: не покупать.

Отказать!

Кроме того, некоторые источники света неплотно сидят на рабочем месте и слегка вращаются вокруг своей продольной оси. Понятно, что при движении картинка светораспределения будет сбиваться. А рабочая температура разномастных радиаторов охлаждения такая, что мы даже испугались за сохранность пластмассового кожуха фары.

Еще отметим, что в большинстве случаев заднюю крышку фары Rio при установке светодиодных лампочек удается закрыть — лишь огромный блок лампы Philips под крышку попросту не влез. Фара ГАЗели, на которой проводили стендовые испытания, оказалась менее гостеприимной. А как ездить без крышки? Фара быстро превратится в корзину для мусора.

источник

Отличия автомобильных светодиодных ламп H8 и H11

Вопрос взаимозаменяемости светодиодных автомобильных ламп с цоколем H8, H9 и H11 возникает достаточно часто. Не всегда в автомагазинах все эти варианты бывают в наличии. Поэтому многие берут, какая есть, поскольку внешне они практически не отличаются.

Тем не менее, они НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ!

Основные отличия H8, H9 и H11

Как уже говорилось, по внешнему виду эти лампы идентичны, поэтому даже в каталогах они идут одной позицией.

При внешнем осмотре их различают по конфигурации разъёма

У H9 две поперечных перегородки, поэтому в её разъём H8 и H11 не влезет. У разъема H8 вверху есть усики, но при небольшом старании они не преграда. Так что в разъём фары под H8 и H11 можно вставить любую из этих ламп. Цоколи самих лама так же имеют небольшие различия.

Более важное отличие ламп в их мощности.

Параметры мощности H8, H9 и H11
H8 H9 H11
Мощность, Вт 35 55 65
Напряжение, В 12 12 12
Световой поток, Лм 800 1300 1500
Расчет тока, А 2,9 4,6 55

Лампы с цоколем H8 используют преимущественно в противотуманных фарах и для ближнего света, с цоколем H9 для дальнего. H11- дальний свет и противотуманные фары если это предусмотрено штатной конструкцией.

Для тех, кто впервые столкнулся с дилеммой заменимости этих ламп, отличия H8 от H11 могут показаться несущественными. Понятно, что вместо 11 ставить 8 никому в голову не придёт, ибо трёхкратное падение освещённости не сильно располагает к комфортной езде. Зато в разъём по H8 часто ставят более мощную лампу «чтоб ярче было».

Чем грозит установка светодиодной лампы с цоколем H11 вместо штатной лампы на H8

Начнём с того, что возросшая яркость ближнего света может слепить водителей встречного транспорта. Но такая проблема возникает не часто, зато прирост в яркости ощутимый.

Лампа H11 почти в два раза мощнее H8, соответственно тепловыделение у неё значительно выше. При установке в противотуманные фары при перепадах температуры эта разница может вызвать растрескивание стекла. Следовательно, для противотуманок это не совсем подходящий вариант.

Сила тока при мощности 35Вт в проводке составит 2,9А, а при мощности 65Вт – 5,5А.

По логике, такой рост силы тока в цепи должен приводить к перегоранию предохранителя, но его всегда можно заменить более мощным. Главная опасность подстерегает в проводке. Для тока до 3А используют повод с сечением 0,5мм, а для 5,5А соответственно требуется 1мм.

Хорошо, если при монтаже электропроводки соединительные провода брали с хорошим запасом по мощности. В противном случае даже такая мелочь как установка более мощной лампы вызовет перенагрузку подводящей проводки. Изоляция в проводах, которые применяют для прокладки бортовой сети неплохая, но при её механических дефектах не исключена вероятность короткого замыкания и самовозгорания.

Выводы

Теоретически установка более мощной лампы несёт определённые риски, поскольку отличие h8 от h11 по мощности и нагрузочным параметрам достаточно значительное. Но как показывает практика и многочисленные отзывы по форумам, такая замена субъективно улучшает качество освещения.

О практическом опыте длительной эксплуатации такой замены пока информации нет. Поэтому окончательное решение о необходимости и целесообразности такой ротации остаётся за вами.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector