Меню Рубрики

Установка лампы в усилитель

О монтаже сигнальных цепей в ламповом усилителе. Борьба с фоном, заземление

ГЕННАДИЙ СЕМЕНОВИЧ ГЕНДИН, «ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛАМПОВЫЕ УСИЛИТЕЛИ ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ»

От правильности и грамотности монтажа зависят уровень интермодуляционных искажений и минимально достижимый уровень собственного фона и наводок, а следовательно, и реальный динамический диапазон всего усилителя, являющийся одним из важнейших его параметров.
Для того чтобы твердо уяснить общий для любых усилителей принцип грамотного монтажа, внимательно рассмотрим рисунки, иллюстрирующие соединение сеточной цепи лампы с входным разъемом, стоящим от лампы на некотором расстоянии.

Теперь о самих экранированных проводах. Ни один из промышленно выпускаемых типов проводов в «чистом» виде нам не подходит. Все экранированные провода придется делать самостоятельно. Делается это несложно. Если вы внимательно посмотрите на рисунок, то увидите, что внутри экранирующей оплетки помещены два провода: один обозначен тонкими линиями, другой — толстыми. Такое условное разделение соответствует фактическому. Действительно, все экранированные провода в нашем усилителе выполнены по принципу куклы-матрешки: внутри обычной металлической экранирующей оплетки помещены два провода разного диаметра — один тонкий (сигнальный) цветной многожильный в хлорвиниловой или фторопластовой изоляции сечением 0,2…0,35 мм, другой также многожильный, но сечением не менее 0,5 мм — нулевой, т.е. заземляемый. Оба эти провода вместе с экранирующей оплеткой помещены в изолирующий хлорвиниловый чулок.

Настоятельно рекомендуем взять за правило и присвоить различным цепям усилителя определенные цвета проводов. Выбор самих цветов может быть произвольным. Он, как правило, зависит от фактического ассортимента имеющихся проводов у радиолюбителя, но некоторых правил все же лучше придерживаться. Так, все нулевые провода, подлежащие заземлению, лучше делать черными и толстыми (сечением 0,5…0,75 мм), плюсовые провода выпрямителя — красными, а если выпрямителей несколько — то красными, розовыми и оранжевыми. Все сигнальные провода одного из стереоканалов — зелеными, а другого — синими (или голубыми). Цепи накала ламп — белыми или серыми. Для цепей вспомогательных устройств и систем можно выделить коричневые, желтые, сиреневые или тонкие черные. Такой порядок намного упростит процесс монтажа и исключит путаницу при распайке сдвоенных регуляторов громкости и тембра (какой из проводов от левого канала, какой — от правого).

Для самостоятельного изготовления экранированных соединительных кабелей нужно либо взять «чистую» металлическую оплетку, либо снять ее с промышленного одиночного экранированного провода, затем продеть в оплетку два изолированных провода (один тонкий — сигнальный, другой толстый — нулевой) и все это вместе с оплеткой протянуть внутрь хлорвинилового чулка соответствующего диаметра. Это можно делать двумя способами: изготавливать каждый отдельный конкретный провод заранее определенной длины или же сразу заготовить 10…15 м провода, а затем отрезать по мере необходимости куски нужной длины. Из практики можно сказать, что второй способ значительно экономит время.
Для монтажа накальных цепей и сетевых проводов внутрь одной оплетки помещают оба провода (можно одного цвета) и также изолируют оплетку хлорвиниловым чулком.

Теперь об упоминавшейся выше «нулевой» шине внутри экранированных блоков. Если в блоке размещается печатная плата с радиоэлементами, то роль шины может выполнять одна из печатных дорожек. Она должна быть как можно шире. Для уменьшения ее сопротивления дорожку надо залудить и напаять на нее сверху по всей длине отрезок голого медного, а еще лучше посеребренного провода. Если же монтаж внутри блока не печатный, а навесной (например, на коммутационном переключателе), то роль шины может выполнять такой же отрезок голого провода, закрепленный концами на «холостых» выводах переключателя или на специальных изоляционных опорных точках.

Учтите, что все сигнальные межкаскадные и входные цепи ламповых усилителей имеют входные и выходные сопротивления на порядок большие транзисторных и измеряются сотнями килоом и мегаомами. В связи с этим существенное влияние на частотную характеристику УЗЧ начинают оказывать собственные емкости экранированных проводов. Известно, что эта емкость прямо пропорциональна длине экранированного провода и обратно пропорциональна расстоянию от внутреннего провода (жилы) до оплетки. Поэтому не стремитесь использовать современные тонкие и сверхтонкие (диаметром 3, 2 и даже 1,5 мм) фирменные экранированные провода и по возможности делайте экранированные соединения покороче.

источник

F.A.Q. — вопросы и ответы

Как определить, что пора менять лампы?

Проще всего по времени. Если лампы в усилителе не меняли года три, и при этом он не стоит без дела, значит уже пришел строк сменить в нем лампы. Да, именно так, даже если на первый взгляд все работает. Радиолампы, особенно в аудиотехнике — это совсем не то же самое, что осветительные лампочки в люстре. Не стоит ожидать, что они однажды перегорят, а до этого момента будут исправно работать. К сожалению, в результате электрохимических процессов внутри баллона и снижения вакуума характеристики радиолампы неизбежно ухудшаются, что приводит к неприятным изменениям звучания усилителя. Да и даже полностью неисправная лампа, у которой где-то отвалилась сварка внутри, на вид может выглядеть совершенно нормально, светиться и нагреваться. По рекомендациям специалистов фирмы Marshall при использовании усилителя пару раз в неделю лампы предусилителя работают в среднем 3-4 года, а лампы мощности — 1,5-2 года. В условиях профессионального использования (репетиционная база, прокатная контора или активно гастролирующий коллектив) лампы могут «сдохнуть» и за полгода. А музыканты Lynyrd Skynyrd вообще ставили новые лампы перед каждым концертом!

Конечно, проблемы с лампами можно определить и по звуку. Потрескивание, шуршание, гудение или свист — это некоторые из заметных посторонних звуковых эффектов, которые создают некачественные радиолампы. Но чаще всего «севшие» лампы проявляют себя просто более серым и невыразительным звучанием, потерей мощности, а это можно и не сразу заметить, поскольку процесс это постепенный. Так что если ваш усилитель перестал вас радовать, не спешите его продавать. Вполне возможно, что его вернет к жизни новый комплект ламп.

Как заменить радиолампы в усилителе?

Для начала нужно обязательно выключить усилитель из сети и на всякий случай подождать еще несколько минут. Теперь можно открывать доступ к лампам, это зависит от устройства конкретного прибора. Не забывайте, что если лампы недавно работали, то они ещё очень горячие, без перчаток не трогайте их. Лампы просто вынимаются из гнезд, поворачивать их не нужно. Если лампа не идет, можно слегка покачать ее из стороны в сторону. Иногда на лампах бывают защитные металлические колпачки, их надо повернуть и снять. У ламп оконечного усилителя могут быть упругие металлические держатели, которые прижимают лампу за цоколь. Их нужно отжать одной рукой, а другой вынуть лампу. Также встречаются держатели на пружинках, поддерживающие лампу за верх баллона. У них обычно есть резиновая прокладка, старайтесь не терять её.

Обратная установка ещё проще, нужно только убедиться, что вы вставляете лампы ровно и в правильном положении. Если не вставляется, значит нужно проверить взаимное расположение лампы и гнезда. У пальчиковых ламп проверьте, чтобы не были загнуты ножки.

Очень рекомендуем перед установкой ламп почистить контакты в гнезде, особенно если усилитель старый. Для этого можно использовать четырехгранное шило или специальное средство для очистки контактов.

Как определить, где какая лампа стоит?

Очень часто лампы в усилителе расположены в один ряд, и в таком случае все довольно просто. Первая лампа с противоположной от больших ламп стороны — это входная лампа, V1. В большинстве случаев она расположена ближе других к входному гнезду, так как на нее непосредственно подается сигнал с гитары. Часто лампа V1 защищена от наводок металлическим колпаком. Дальше идут остальные лампы предусилителя, с отбором regular, а ближайшая к лампам мощности лампа обычно работает в фазоинверторе и мы рекомендуем туда ставить лампу с отбором balanced.
Однако бывают и более разнообразные конфигурации, в этом случае придется искать инструкцию к усилителю. При затруднениях обращайтесь к нам, постараемся помочь.

Зачем нужен отбор предусилительных ламп? И что означают все эти V1, regular, standard и balanced?

Если в инструкции к своему усилителю вы нашли, что в нем установлено три лампы 12AX7, то это вовсе не означает, что все эти лампы одинаковые. Очень часто к ним предъявляются разные требования. Например, входная лампа (обычно обозначается как V1) обязана иметь минимальный шум и не должна микрофонить, иначе все помехи будут усилены последующими каскадами и будут прекрасно слышны через динамик. Именно поэтому в случае плохого звука иногда советуют поменять лампы местами. Но лучше же вместо этого сразу купить хорошую лампу, не так ли?
Далее, если фазоинвертор оконечного усилителя построен на лампе 12AX7 или 12AT7 (такие лампы называют двойными триодами), то обычно одна половина лампы (один из триодов) работает на одну лампу мощности, а вторая — на другую. Поэтому нетрудно догадаться, что симметрия триодов по уровню усиления у лампы фазоинвертора почти так же важна для качественного звука, как и подбор ламп мощности в пару. Такие лампы по результатам наших измерений попадаются нечасто, поэтому и стоят они дороже других.
Ну а стандартные лампы — это остальные лампы предусилителя. У них средние характеристики по шуму или симметрии, но тем не менее вы все равно можете быть уверены, что они не шумят и не портят звук, мы их проверили. Некачественные лампы мы вообще не продаем, они забраковываются.

Читайте также:  Установка кондиционеров белгородская область

Наконец, мы отдельно отбираем те, которые имеют усиление больше других. Такие лампы получают характеристику hi-gain, они помогут любителям тяжелой музыки добиться от своего усилителя или преампа максимально возможного перегруза. С такой характеристикой может быть лампа с любым отбором, соответственно, количество категорий отбора достигает шести.

Я достал отобранные лампы 12AX7 из коробок и случайно перепутал их, как теперь определить где какая?

Характеристики отобанных предусилительных ламп у нас обычно наклеены на коробки. Однако бывали случаи, когда покупатели доставали из коробок все лампы, а потом не могли разобраться, какая из ламп, к примеру, V1, а какая — обычная.

Для предотвращения таких неприятных ситуаций мы теперь помечаем отобранные лампы краской. Лампы V1 (низкошумящие) имеют красную отметку на запаянном конце колбы, а лампы balanced — золотистую. Вот здесь вы можете посмотреть, как это выглядит:

Как производится подбор в пары оконечных радиоламп?

Как известно, для нормальной работы в усилителях классов B и AB (наиболее распространенные типы гитарных усилителей) лампы мощности требуют подбора по параметрам в пары или четверки. Все наши лампы проходят двойной отбор — заводской и наш. На заводе мы заказываем лампы, подобранные в большие группы по тем параметрам, которые применяет производитель. Обычно это величина анодного тока в одной точке характеристики. Именно с таким отбором, который по нашему мнению совершенно недостаточен для качественного звучания, обычно и продаются оконечные лампы в других местах. Однако у нас лампы кроме этого проходят дополнительную электрическую тренировку и подбираются в наиболее удачные пары по трем точкам характеристики с погрешностью не более 2%. Это гарантирует чистое и прозрачное звучание усилителя и долгое сохранение стабильных параметров ламп.

Я получил от вас подобранную пару/четверку, но там на коробках разные цифры, почему?

Эти цифры не имеют отношения к электрическим характеристикам ламп, это просто наши порядковые номера, по которым можно найти каждую лампу в таблице измерений. Сами измеренные параметры мы на коробке не пишем, так как мы подбираем комплекты минимум по трем точкам и на каждой коробке пришлось бы писать по три цифры. К тому же, для пользователя эти цифры никакого пратического смысла не имеют, в разных условиях измерений и на разных стендах эти цифры будут разными. Но если вам интересно, мы можем приложить к приобретенным вами лампам выдежку из таблицы с результатами измерений.

Можно ли ставить в усилитель неподобранные в пару лампы мощности?

Нельзя. Неподобранная пара ламп неизбежно будет портить звук, и чем больше разница в параметрах, тем сильнее. Дело в том, что каждая лампа в паре усиливает свою половину сигнала. Если представить сигнал как синусоиду, то за часть выше оси Х отвечает одна лампа, а за часть ниже — вторая. Разница в параметрах ламп искажает синусоиду, что приводит к неприятным искажениям, потере четкости и упругости звука, грязи на низах или потере динамики. В некоторых случаях звучание становится совсем невыносимым, каждая нота звучит как будто с флажолетом. Кроме этого, в плохой паре одна лампа неизбежно будет изнашиваться быстрее, что будет приводить к еще большему расхождению параметров и ухудшению звука.

Можно ли в усилитель с четырьмя лампами мощности ставить две пары ламп?

В принципе, можно, но не рекомендуется. Лампы должны быть подобраны в четверку, иначе одна из пар неизбежно будет работать в более горячем режиме, а другая — в более холодном. В результате одна пара ламп будет стремительно изнашиваться, а вторая — работать не на полную мощность и не давать нужного звучания.
Однако бывают некоторые усилители, в которых это делать можно или даже вообще ставить вместе лампы разных типов, как, например, в некоторые усилители Mesa. Однако в этом случае должно быть прямое упоминание такой возможности в заводской инструкции.

Все сказанное выше не относится к стереоусилителям. Такие усилители обычно представляют собой два независимых усилителя в одном корпусе, поэтому там можно ставить разные пары ламп (или разные четверки, если в усилителе восемь ламп). В этом случае достаточно просто поставить две хорошие пары ламп с близкими характеристиками.

Можно ли в предусилитель ставить лампы разных производителей?

А вот это можно. Необязательно собирать в предусилитель комплект одной марки. Напротив, микс из разных ламп иногда может давать новое интересное звучание.

Но, опять же, бывают и исключения. В некоторых усилителях (к примеру, в отдельных моделях Peavey) применяется последовательная цепь накала предусилительных ламп. Чтобы было понятнее, это как в елочной гирлянде. В этом случае лучше ставить одинаковые лампы 12AX7 в преамп, во избежания разного напряжения на нити накала отдельных ламп.

Кто у вас отвечает за отбор радиоламп?

Тестированием и отбором наших ламп занимается Юрий Болотов — известный мастер и эксперт по вопросам лампового гитарного оборудования, автор, в числе прочего, популярного гитарного предусилителя Hi-End класса Vampie Dual Coffin.

Как настроить смещение (bias)?

Часто это дело непростое и по-настоящему опасное, так что лучше доверить это профессионалу. Обращайтесь к нам, попробуем помочь. Но если вы разбираетесь в радиотехнике и имеете понятие об электробезопасности, то можете отрегулировать свой усилитель самостоятельно. Часто производители аппаратуры публикуют на своих ресурсах подробные инструкции по настройке смещения. Продвинутым пользователям также рекомендуем материал нашего мастера на эту тему — о настройке смещения.

Кстати, далеко не все усилители имеют возможность регулировки напряжения смещения оконечных ламп. Кроме настраиваемого, встречается автоматическое или фиксированное смещение. К последней категории относятся, например, все усилители Mesa Boogie.

Почему у вас нет ламп Marshall/ Fender/ Mesa Boogie/ ENGL/ Groove tubes/ Ruby tubes?

На самом деле сейчас лампы производятся только в трех странах — в России, в Словакии и в Китае. Так что все эти, без сомнения, уважаемые фирмы лампы сами не производят. Они закупают лампы на тех же заводах что и мы, тестируют их и ставят свой лейбл.

Почему нельзя просто приехать и заплатить наличными?

По нашим законам, чтобы получать наличные за товар, необходимо иметь кассовый аппарат. Это штука дорогая, требует платного обслуживания, не говоря уже о бюрократических проблемах. В будущем он у нас, несомненно, будет, но пока нам не хотелось бы закладывать в стоимость товара дополнительные расходы. Другой способ решения проблемы — работать нелегально — для нас тоже не подходит. Так что мы пользуемся услугами компании СДЭК, у них в пункте самовывоза можно забрать заказ и оплатить его любым способом.

Читайте также:  Установка пружинного узла сила

Вы отправляете заказы наложенным платежом?

К сожалению, нет. Опыт показывает, что часто такой возможностью клиенты пользуются не подумав как следует и потом просто не приходят на почту за своей посылкой. Может, у них неожиданно кончаются деньги, а может пропадает необходимость в лампах, но в результате нам приходится проходить через долгую и нервную процедуру отправки посылки назад. И все это время кто-то другой не может купить эти лампы, их ведь у нас не так уж и много.

Я хочу купить лампы ЕСС83, у вас такие есть?

Конечно. Можно задать поиск по тэгу ECC83 и вы их увидите на экране. Просто ECC83 — это европейское, а 12AX7 — американское обозначение одной и той же лампы. В зависимости от того, где был произведен ваш усилитель или прошлый комплект ламп для него, может встречаться то или другое обозначение.

Мне нужны лампы 12AX7A, в спецификации к моему усилителю указаны именно такие лампы.

Вы можете использовать любые лампы 12AX7. Именно это обозначение подразумевает тип лампы, то есть её электрические и геометрические параметры. А всё что идет в обозначении после семерки — это уже фантазия производителя, то есть модель, модификация, обозначение торговой марки и прочее. Например, у ламп 12AX7EH буквы «EH» означают просто-напросто Electro-Harmonix.
Возвращаясь к 12AX7A, буква «A» подразумевает модификацию лампы с немного сниженным усилением, которое по идее должно благотворно влиять на уровень шума и микрофонного эффекта. Но только по идее. По результатам наших тестов и среди этих ламп более чем достаточно шумных и микрофонящих, так что лучше просто брать лампы со специальным отбором для особо ответственных частей схемы.
Ну и напоследок ещё один интересный факт. Среди современных ламп российского и европейского производства нет ламп с обозначением 12АХ7А, они просто не выпускаются, такие лампы бывают только китайского производства. Так что не очень понятно, почему в спецификациях усилителей Fender и других используется это обозначение. Видимо, они считают, что лампы могут быть только китайские.

источник

Компоновка, монтаж, сборка лампового SE-усилителя.

Вторая часть (продолжение).

Ну так вот, выходные трансформаторы у нас, будем считать – намотаны, пропитаны, высушены и готовы к «употреблению».

Теперь нам необходимо определиться с силовым трансформатором;

Итак, возьмём за основу ток анода с прицелом на лампу КТ88, который доходит до 0,1 А, их у нас две, анодное напряжение 380 В, получаем 380 Вх0,1Ах2=76 Вт. Лампы раскачки (драйвера) там ток анода до 10мА на два канала, питание от анодного 380 В, получаем 3,8 Вт.
Накал выходные лампы 1,7А, на раскачке 0,6А, индикатор 0,3А, умножаем на 2, получаем 5,2А, умножаем на 6,6В, получаем 34,32Вт. Теперь решаем какой у нас будет выпрямитель, на диодах или кенотроне.
На диодах выпрямитель гораздо проще, но нужно делать задержку подачи анодного напряжения, и от диодов будут помехи на выходные трансформаторы.

Выпрямитель на кенотроне сложнее, нужно мотать на трансформаторе доп. обмотку накала — 5 Вольт, и анодное напряжение практически равно выходному переменному с трансформатора, а без нагрузки пока лампы не прогрелись полностью, оно кратковременно поднимается в 1,41 раз.
Анодная обмотка здесь должна быть со средней точкой, что тоже усложняет намотку силового трансформатора, но не нужно делать задержку включения высокого напряжения и отсутствуют помехи в звуковом тракте, звук гораздо приятнее, нет полупроводниковых диодов, что делает устройство настоящим антикваром, да и менять выпрямитель (кенотрон) на много проще.

Всё, решились, считаем под кенотрон.

5 Вольт умножаем на ток накала 3 А (5Ц3С) получаем 15 Вт. Теперь всё складываем, 76 Вт+34 Вт+3,8 Вт+15 Вт=128,8 Вт, это столько будет потреблять наш усилитель в виде тепла, для запаса и удобства берём стандартный ОСМ-0,16 кВА и пробуем его.
А пробуем следующее, у некоторых трансформаторов ОСМ такое огромное магнитное поле (они слегка не домотаны и были рассчитаны на большую индукцию), что они дают помехи на выходные трансформаторы которые ни чем нельзя убрать.
Сначала проверяем ток холостого хода ОСМ, и если он в пределах 0,1 А то норма, вполне можно будет его использовать.
Можно сделать и по-другому;
Подключить трансформатор в сеть, нагрузить его чем угодно допустимым, рядом поставить звуковой трансформатор, к выходной обмотке которого подключена ваша акустическая система, и перемещая его в разных плоскостях, попытаться услышать гул в динамиках. Если не гудит, значит отлично, а если гудит, то так и будет у Вас гудеть после его перемотки и сборки.

Теперь приступаем к намотке силового, но для начала его нужно разобрать, а перед этим подать на его сетевую обмотку ровно 220 Вольт, и измерить на любой выходной обмотке точное выходное напряжение, запомнить значение и обмотку. Когда будете сматывать вторички, обязательно посчитать, сколько витков на этой обмотке, поделить на измеренное напряжение, и получите количество витков на 1 вольт. У меня получилось 2,24 витка на 1 Вольт. Сматываем до сетевой обмотки, проверяем качество изоляции, там желательно будет проложить пять-семь слоёв бумаги, и бумаги разной, например обычной для печати и тетрадной, или специальной.

Так как у нас планируется кенотрон, то это двухполупериодный выпрямитель, а значит анодная обмотка будет состоять из двух симметричных половинок, но для большей универсальности, мы сделаем её с отводами.

По справочнику из таблицы смотрим какой нам нужен провод чтобы получить ток около 0,25А, плотность тока здесь можно брать 4-5 А мм.кв., так как нагрузка на эту обмотку импульсная (динамическая), получается что провод диаметром 0,25мм для этого подойдёт. Потом смотрим, какой диаметр нужен для накальных обмоток, нагрузка у них постоянная (статическая), поэтому здесь берём плотность тока 2-2,5 А мм.кв. (чтобы трансформатор не сильно грелся), получается на кенотрон 1,25 -1,4 мм, для накала остальных ламп 2,0мм. Просчитываем все витки, ряды, слои, изоляции и проверяем, чтобы у нас всё вместилось.

Зная что на 1 Вольт нам нужно 2,24 витка считаем: 320Вх2,24=716 витков, плюс довесочек 30Вольт х2,24=67 витков.

ВНИМАНИЕ: мотаем обмотку в следующей последовательности. 67 + 716 + 67 + 716, естественно делаем отводы.
Изоляция три слоя. Затем мотаем дополнительную обмотку на 50 Вольт, проводом 0,25 мм, это на всякий случай, если вдруг захотим использовать внешнее смещение выходных ламп.
Изоляция четыре слоя, потому что следующая обмотка из толстого проводов и может повредить изоляцию. Мотаем накал ламп, он занимает часть ряда, снова изоляция два-три слоя и на свободном месте мотаем накал кенотрона. Эту обмотку желательно отделить от накальной обмотки ламп усилителя, так как она будет под потенциалом анодного напряжения.
Уплотняем, собираем, проверяем трансформатор, чтобы не гудел, проливаем лаком так же качественно, как и звуковые трансформаторы.

Всё, высушили, проверили. Подключаем силовой трансформатор в сеть, к накальной обмотке подключаем мощную автомобильную лампу или что-то подобное. Подключаем осциллограф к анодной обмотке звукового трансформатора, устанавливаем самый чувствительный предел измерения напряжения, подносим к силовому трансформатору и располагая их между собой так, что бы катушки не совпадали ни в одной плоскости, ищем положение где при минимальном расстоянии между силовым и звуковым трансформаторами, по осциллографу имеем минимум наводки.

Обычно это получается, когда центры трансформаторов находятся в одной плоскости, это самый оптимальный способ размещения, где получается электромагнитное совмещение. Примерно это будет так, как на рисунке.

После этого уже можно прикидывать размеры будущего усилителя. И не забываем про тепловые экраны перед трансформаторами, лампы греют очень сильно. Тепловые экраны у меня сделаны из зеркала от старого фото-глянцевателя. Можно и без экранов, просто дальше разнести лампы от трансформаторов.

Панель (шасси), на которой крепятся ламповые панели и всё остальное, желательно делать из металла, у меня она сделана из крышки от электрощита с последующей покраской в нужный цвет.

Ламповые панели крепим сверху на нашем шасси (крышке электрощита).

Читайте также:  Установки точка у радиус поражения

Теперь как их расставить. Здесь можно так, как вам нравится, но правильнее будет так, чтобы сигнальные цепи были как можно короче, т.е. с анода одной лампы на сетку другой — как можно короче. Но иногда такое размещение получается не так красиво снаружи, когда аноды ламп повёрнуты куда попало.

Вот так всё вначале внутри. Корпус делался из настоящего дерева, (наличник с дверного проёма, или плинтус напольный), трудности были с запилами 45 градусов в домашних условиях.

Все электрические силовые провода попарно должны быть скручены (свиты), для уменьшения наводок, точно также свиваются сигнальные провода, сигнальные провода пересекают электрические провода под прямым углом и на максимально бОльшем расстоянии.

Поэтому все сигнальные провода я пускаю у основания самого шасси, а накальные, силовые и анодные, ближе к нижней крышке. Монтаж делаю навесной, очень удобно для подборки и разных экспериментов.

На что ещё стоит обратить внимание из деталей.

Всё, где протекает звук, должно иметь минимальную индуктивность.
В первой сетке (а в выходной лампе обязательно) желательно ставить антизвонный резистор, который не даст вашему каскаду перейти в режим высокочастотной генерации. Резисторы подойдут МЛТ, ОМЛТ и прочие с соответствующей мощностью.

Никогда не применяйте в цепях звука проволочные резисторы.

Здесь у меня все резисторы 2Вт, удобно монтировать, и сломать случайно трудно.
В цепи накала кенотрона, из-за того что напряжение накала получилось больше чем 5В, пришлось поставить балластные резисторы по 5Вт, это даёт дополнительную задержку подачи анодного напряжения.
Из-за того, что первые секунды напряжение анода завышено и составляет около 430 Вольт, то все сглаживающие конденсаторы должны быть на напряжение не ниже 450В.
Все электролиты шунтируются обычными конденсаторами, в районе 0,47-1,0 мкФ на напряжение не ниже 450В. Желательно использовать хорошие конденсаторы, про это в интернете есть различные статьи.
К73-9 и К73-17 это крайний случай, К73-15, К73-11 уже не плохо, К78 не плохо, а лучше с ними комбинировать КБГ, К40.

Очень мне не понравились импортные аналоги наших конденсаторов К73-17, вот такие в жёлтых корпусах.

Между каскадами обязательно используйте только хорошие конденсаторы, иначе будет не интересно от всей проделанной работы.
Все конденсаторы звучат по-разному, одни звенят, другие заваливают верх.

Очень хорошо в звучании мне понравились конденсаторы вот такого плана 0,1 мкФ 200В, звучат замечательно.

Из старых советских конденсаторов очень много интересных, можно экспериментировать.

Фторопластовые конденсаторы неплохо звучат. Бумажные тоже могут понравиться, там типа ретро звука будет, подзавалены верхние частоты. Вот такие конденсаторы я тоже применял.

И даже применял вот такие конденсаторы.
Сбоку прокалывал у них отверстие, наливал внутрь конденсаторного масла из высоковольтных конденсаторов, аккуратно запаивал, недели две пропитывалось, а потом слушал. Немножко высоких не хватает, но звучание интересное, живое.

Вот такие конденсаторы (БТМ-1, МБМ) ставить, как межкаскадные не советую — бесполезны, хотя, как говорят на вкус и цвет все бананы разные.

Довольно не плохие конденсаторы я брал в «Аудиомании» не дорогие, вот такие.
Повторюсь ещё раз, от конденсаторов (особенно межкаскадных) звук зависит очень сильно.

В качестве дросселей фильтра использованы готовые дроссели от старого лампового телевизора. Можно сделать их и самостоятельно, намотав проводом примерно 0,3-0,35мм, до заполнения каркаса любого удобного для этого трансформатора не большой (около 10Вт) мощности. Но обязательно при сборке сделать магнитный зазор в магнитопроводе 0,1-0,2 мм.

Общая шина выполнена медным луженым проводом 2,5мм, соединена с шасси усилителя в центре и разведена в обе стороны. Больше с корпусом она не должна нигде касаться, только в одной точке. Все общие проводники припаиваются к этой шине по кратчайшему расстоянию, не должно быть ни каких закольцовок, общие провода должны быть выполнены медным проводом сечением не менее 1мм.кв., для снижения индуктивностей и что бы не сделать ваш усилитель обычным радиопередатчиком.

Анодные цепи обязательно изолируйте двойной изоляцией, если где то они чего-то касаются, обязательно проложить ПВХ трубку (кембрик), иначе может прогореть.
Накальные цепи через R19-R22 находятся под положительным напряжением 60-70 Вольт, это снижает фон переменного тока, их можно на корпус посадить, но положительное смещение эффективнее.
Данная цепочка так же способствует разряду накопительных конденсаторов анодного питания после отключения усилителя из сети.

Для соединения входных разъёмов с регулятором громкости и от регулятора громкости к входным лампам использована витая пара ИЗ МНОГОЖИЛЬНОГО ПРОВОДА FTP, две витых пары (для увеличения сечения провода) свиваются между собой, это один провод (сигнальный) , также изготовляется второй провод (общий), эти провода свиваются между собой и подсоединяются к соответствующим участкам схемы.
Почему-то витые провода мне нравятся больше чем коаксиальные или экранированные. Можно использовать вместо витых пар МГТФ или подобные многожильные и даже электрические провода, если там медь не пошла оксидами.
Для сигнальных цепей используйте медный провод, на котором нет окислов, и для колонок в том числе.
Не покупайте аудиопровод в обычных магазинах, там он алюминиевый, с медным напылением, которое окисляется со временем, и вы будете долго ломать голову, почему у вас не звучит — проверено на себе.
Медный хороший аудиопровод начинается с 10уёв за метр.

Ну вот вы всё собрали, спаяли, всё наглядно видно, что куда идёт. Ещё раз проверили. Первое включение желательно делать через ЛАТР, либо через лампу накаливания мощностью, порядка мощности силового трансформатора.
ЛАТР-ом плавно поднимать напряжение подождать, проверить величины анодных напряжений, напряжений накала, поднять дальше.

ВНИМАНИЕ. При измерении напряжения накала кенотрона с подключенным кенотроном, соблюдайте осторожность, относительно корпуса там будет АНОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ.

Если ни где ничего не дымит, а анодное напряжение и ток выходной лампы растут пропорционально, то можно довести его до номинального и далее подавать сигнал.

На что ещё следует обратить внимание после включения усилителя.
На отсутствие пробоев в лампах, на то, чтобы не краснели аноды выходных ламп и кенотрона, на отсутствие фона и треска в динамиках.
Мультиметром нужно проверить напряжение на катоде выходной лампы. Если нет больших расхождений, то первый этап сделан.
А далее ему нужно дать поработать минут 30-ть, снова проверить режим работы выходной лампы и только после этого вслушиваться.

Особенность ламп такова, что они долго греются, а если они новые, то их нужно десяток часов гонять (не за раз конечно), что бы они приработались и начали входить в норму.

ВНИМАНИЕ. Для исключения пробоя выходного трансформатора, не подавайте сигнал без подключенной нагрузки к усилителю, особенно это касается однотактного.

А далее всё в ваших руках, меняйте межкаскадные разделительные конденсаторы, и слушайте, меняйте режим работы ламп, главное на загоняйте их в запредельные режимы по рассеиваемой мощности на аноде. И если лампа стала красной, то это ещё не смерть лампы, а только предупреждение что то не так .

Можно изменить режим работы выходной лампы, переведя её в триодный режим. Для этого необходимо вторую сетку EL34 (вывод 4) соединить с анодом лампы через резистор R9, а перед этим увеличить величину катодного резистора до 510 Ом. Включить, проверить ток анода, просчитать рассеиваемую на нём мощность, а потом слушать. Мощность выходная снизится, чувствительность снизится (но у нас есть запасная часть входной лампы на которой можно собрать ещё один усилительный каскад по точно такой же схеме для пробы), но звук изменится.

Главное не забываем, что в усилителе около 400Вольт. И после выключения они сразу не исчезают, ждём разряда конденсаторов, проверяем и только после этого паяем.

Подводя итог сборки этого усилителя — перед ним был собран усилитель на 6П3С, по такой же схеме, в триодном режиме.
Звук у него оказался очень красивый, как говорится дёшево и сердито. Правда только 3Вт удалось выжать с него, потому что в триодном режиме, но и их вполне хватает для комфортного прослушивания.

источник