Меню Рубрики

Установка лапки сцепления уаз

УАЗ 469 _К_ курсант › Бортжурнал › Летние ТО-ремонт Ч2 (Замена лапковой на лепестковую корзину сцепления, отзыв о прицепном фаркопе Bosal)

Замена сцепления.
Одним из прекрасных летних дней, переключение скоростей на УАЗе стало невыносимым — треск, хруст и скрежет выжимного подшипника, прерывающийся нажатием на педаль сцепления.
Решено – производим проверку трансмиссии.
Осуществляем разборку:

1. Сооружаем министойку с лебёдкой — для удобства работы;

2. Демонстрируем карданные валы;

3. Тросом от лебёдки фиксируем КПП с раздаткой;

4. Поддомкрачиваем двигатель (мы сделали не совсем правильно, но поддон не деформировался, а заложенный функционал — выполнен);

5. Откручиваем коробку переключения передач (вместе с раздаткой) от подушек и от колокола двигателя, а также демонтируем распорку рамы — для удобства работы.

6. Снимаем коробку с шпилек колокола и подушек — опускаем агрегат на землю/пол.

7. Демонтируем и производим диагностирование корзины сцепления, выжимного подшипника и диска сцепления, а также выжимной вилки.

8. На первый взгляд — выжимные лапки корзины — изношены. Целесообразность восстановления корзины в отличии от приобретения новой — отсутствует. Выжимной подшипник — неработоспособен! Вилка — лопнула, ещё немного и перестала бы выжимать подшипник. Диск сцепления — работоспособен, конечно, толщина фрикционного слоя отлична от нового, но не критично.

9. Т.к. был свободный доступ к подшипнику установленному в маховике, решили сразу его заменить… Но демонтировать это было очень проблематично… набивали в отверстие и газету и тряпки, а он – вообще не шевелился… Забили полностью отверстие мокрыми тряпками, после утрамбовали мылом, бьем молотком по импровизированному «пальцу» — результата нет. Вот и перешли в наступление: Один человек с кувалдой стоит между сидений, а я держу этот «палец», раз удар, два удар – Ураааа, подшипник пошел. самым страшным было то, что кувалда в нескольких сантиметрах проходила около моей головы и при ударе глушила звонким звуком.

10. Теперь со списком покупок идем в магазин, вроде бы ничего сложного, но неквалифицированный персонал, с первого раза не мог продать мне универсальную корзину сцепления, заявив, что она не подходит! После этого возвращаюсь, беру все демонтированные запчасти и иду в магазин, чтобы показать и сверить с новыми.

11. Приобретаем подшипник постоянного качения для выжимного механизма (старый развалился на 2 части при демонтаже); приобретаем лепестковую корзину («ООО Триал» знакомый с АТП сказал – не плохо зарекомендовала себя на рабочих машинах. Да и выбора из лепестковых не было.); выжимную лапку решили заварить, т.к. новодел не внушал доверие; диск сцепления купили новый — но потом вернули, т.к. в диаметре он уступал старому, да и по толщине фрикционной накладки…; подшипник коленчатого вала, демонтированный, как оказалось был подобран с трактора и имел маркировку: 180х303; в УАЗовском магазине был только стандартный, пришлось его приобрести, из-за отсутсвия времени на поиск…

12. Теперь обратный процесс… Устанавливаем подшипник коленчатого вала, набивая его и отверстие смазкой. Устанавливаем корзину с диском сцепления, НЕ ЗАТЯГИВЕМ, диск должен немного перемещаться.

13. Завариваем выжимную лапку, запрессовываем подшипник постоянного вращения на выжимной механизм.

14. Очищаем вал коробки от загрязнений, «набиваем» выжимной механизм пластичной смазкой и монтируем на вал КПП.

15. Устанавливаем коробку, для центровки нам и нужен ход незатянутого корзиной диска сцепления… После установки КПП протягиваем все болты корзины суепления…

16. А дальнейшие действия выполняем аналогично демонтажу… Ничего сложного нет

Регулировку сцепления производил так: на заведённом двигателе подвел выжимную лапку с подшипником до косания с диском (появился полусвист/скрежет), после немного отпустил – до пропадания скрежета. Процесс регулировки – окончен.

Машина изменилась, пропал посторонний свист выжимного, да и скорости стали включаться плавно, мягко – как на «иномарки», но с двойным выжимом и без скрежета на включающейся скорости…

После данного мероприятия автомобиль уже прошел более 1000км никаких нареканий нет, только одни положительные эмоции.

В процессе эксплуатации лопнул и отломился фаркоп фирмы: Bosal, а также «растянулись» крепежные болты…

Читайте также:  Установка автозапуска на мерседес glk 220

источник

УАЗ 2206 «Мамонтёнок» › Бортжурнал › Да… Отвык, я, от лапкового сцепления…(((

В связи с заменой «подгоревшего» ЗМЗ-410 на «контрактный УМЗ-4218 возникла проблема с сцеплением. На моём стояло лепестковое,

По диаметру с 410-го меньше(!), чем на УМЗ. Так, что с перекидкой не получилось…)))
А на доноре, одна из лапок, жила своей жизнью — гуляла сама по себе, куда хошь, туда идёшь…))) Поехал в ближайший магазин (ремонтируюсь за городом, так, что выбор не велик) за новыми лапками. Продавец перешерстила все запасы, но в наличии оказались, только, лапки старого образца, которые регулируются болтиками на конце лапки. Их надо регулировать, строго, на стенде и, в дальнейшем, нет возможности поправить, что-то, на месте. Пришлось брать их…

В гараже был маховик от погрузчика с мотором от ГАЗ-51, подобрали кольцо по диаметру, соорудили «стенд»… Отрегулировали по фен-шую ))), всё собрали, поставили на место и…нет сцепления! Вернее, нет отжима! Залажу смотреть — лапки на разном(!) расстоянии от выжимного…((( Помощник, который три дня мне помогал ставить движок, больше на «работу» не вышел… Так, что дальнейшие манипуляции с доводкой всего и вся происходили в одно лицо…)))
Снял, снова отрегулировал (опять по фен-шую, с матами и т.д.), поставил — нет сцепления! Нервы на пределе…)))
Звоню по магазинам на счёт лепесткового на УМЗ, нахожу, где поближе и подешевле, еду покупать и…, всё правильно, ОБЛОМ! Крепление корзины не подходят под мои… Со злости покупаю лапки нового образца (с регулировочной гайкой)

и по третьему кругу — стенд, регулировка, фен-шуй, маты, на машину…)))
Воткнул, потом смотрю — выжимной с муфтой лежит рядом со мной на полу…((( Пришлось, опять сдёргивать и, опять, втыкать(((…И всё, это, в одну харю)))
И, УРА — лапки после регулировки стоят на своём месте, ничего не сбилось… Отжим есть, но…не хватает! Иду искать дальше… Люфт в пальце соединения ГЦС и вала педали. Достаю от-туда палец Ф8 и…, да, кто ж его туда поставил. Там, ведь, под палец Ф10… По материл предыдущего хозяина (как все делают), а т.к. я один с новья хозяин, то получилось, что себя, конечно…))) Кстати, лепестковая корзина, это всё прощала…
Кое-как запихал туда болт на 10, зацепил гайку и …вот оно счастье — ЕСТЬ отжим!
Проверка всего собранного на ходу, скоро…
И, Вам, всем, добра!

источник

Как отрегулировать лапки и прокачать сцепление УАЗ

Для большинства автовладельцев сцепление — наиболее проблемная часть транспорта. Часто причина проблемы — неправильная регулировка сцепления УАЗ. Техническое обслуживание этого механизма производится с недостаточным вниманием и тщательностью, владелец машины не осознает всю важность системы. Грамотный и своевременный уход за диафрагменным сцеплением на автомобиле — гарантия длительной работы и высокой функциональности даже при интенсивной эксплуатации.

Частые неисправности и их причины

Для системы сцепления автомобиля УАЗ характерны разные неисправности: усиленное сцепление, механизм не выжимается, буксует или не прокачивается. Избежать подобных проблем помогает своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в баке, диагностика всех систем и компонентов механизма.

Инструкция по эксплуатации дает основные сведения о работе узлов транспорта, подготовке их к действию, правилах и периодичности контроля функциональности агрегатов, основных неисправностях и расшифровке кодов ошибок. Следование рекомендациям производителя позволит продлить срок службы техники. Простые поломки можно исправить самостоятельно.

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда при опущенной педали система не может запуститься полностью. Алгоритм действий следующий:

  1. Отсутствие у педали свободного хода. Ремонтные мероприятия заключаются в настройке привода выключения.
  2. Сбой работы в конструкции перемещения нажимных дисков требует замены детали или удаления причины заедания.
  3. Неисправность нажимных пружин, сниженное усилие. Исправить ситуацию поможет приобретение новых запчастей.
  4. Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо промыть и протереть бензином элементы насухо.
  5. Длительное буксование вызывает перегрев. Механизм самостоятельно остынет через некоторое время.
Читайте также:  Установки для заливки компаундами

Если система запускается рывками или с вибрацией, причины могут быть следующими:

  1. Попадание масла на поверхность трения дисков. Необходимо установить новую деталь или протереть старую бензином, удалить выступающие неровности на поверхности нажимного диска и маховика.
  2. Износившиеся до заклепок фрикционные накладки указывают на потребность в незамедлительной замене компонента.
  3. Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

Если при нажатии на педаль возникает посторонний шум, это может говорить о пришедшем в негодность подшипнике или отсутствии в нем смазки. Если использование масла не помогло, потребуется приобрести новый элемент. Поломка оттяжной пружины приводит к невозможности фиксации педали в верхнем положении. Пружину необходимо заменить.

Пропадает сцепление

Часто механизм не запускается или пропадает после долгого простоя транспорта без работы. Вероятная причина — «прикисание» ведомого диска к другим элементам конструкции. Если несколько попыток завести автомобиль не привели к успеху, лучше обратиться в сервисный центр. Исправить ситуацию самостоятельно в данном случае не получится.

Ведет сцепление

Распространенная группа неисправностей связана с ситуацией, когда сцепление ведет, нет возможности полностью выключить механизм. Здесь может быть несколько причин:

  1. Свободный ход больше допустимого предела. Необходимо произвести регулировку.
  2. Повреждение ведомого диска. Необходимо поменять или при возможности исправить деформацию.
  3. Разрушение элементов ведомого диска. Здесь только один выход — приобрести новую деталь.
  4. Попадание в систему гидропровода воздуха. Исправить ситуацию поможет прокачка механизма.
  5. Заедание ступицы. Удалить забоины, посторонние элементы, заусеницы и иные причины нарушения работы конструкции.
  6. Неправильное расположение оттяжных рычагов. Потребуется демонтаж сцепления и регулировка комплектующих.

На потребность замены изношенных компонентов также указывают увеличенные зазоры в приводе.

Ремонт

Наличие схемы внутреннего устройства конструкции позволяет провести самостоятельный ремонт в случае простых неисправностей. Увеличение расхода топлива, масла, протечка охлаждающей жидкости, нехарактерные шумы и постукивания в механизме — первые показания к ремонту. Продлить функционирование деталей и транспорта помогает обслуживание и замена износившихся компонентов.

Как отрегулировать лапки сцепления

Для того чтобы отрегулировать сцепление на УАЗ, потребуется провести следующие ремонтные работы:

  1. Измерение линейкой величины свободного радиуса перемещения педали привода, выключающей механизм. Нормативное значение для пружинно-рычажного типа должно укладываться в пределы от 35 до 55 мм, для диафрагменного типа — от 5 до 30 мм.
  2. Измерение полного хода педали после ее опускания до предела. Нормативное значение для пружинно-рычажного типа составляет 18,5 см, для диафрагменного типа — 16,5 см.
  3. Настройка необходимого положения путем изменения позиции с помощью ключа.
  4. Контроль расстояния при опущенной педали между перегородкой моторной части и серединой оси штока. Необходимо добиться значения в 9,6 см. Вилка должна обладать свободной траекторией перемещения минимум 1,7 см. Изменение длины толкателя рабочей корзины — инструмент регулировки. Для этого необходимо снять и обратно закрутить толкатель до получения нужного значения.

Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если между расположенной на оттяжных рычагах поворотной частью и регулировочных винтах и элементах приспособления расстояние не лежит в пределах 50,75-52,25 мм. Винты можно снимать и закручивать обратно до установления правильного размера.

Соединение диафрагменной пружины не нуждается в настройке свободного хода и не требует регулировки системы выключения механизма. Правильные габариты зазоров и ходов обеспечены особенностями конструкции.

Как прокачать сцепление

Прокачка гидропривода потребуется в случае, если нажатие на педаль отличается чрезмерной мягкостью, нет возможности полностью выключить механизм. Все это указывает на наличие воздуха в гидроприводном узле. Ремонтные мероприятия проводят через перепускной клапан аналогично работам с гидроприводом тормоза. Упростит задачу наличие помощника. Последовательность действий:

  1. Доливка рабочей жидкости в емкость главного цилиндра до нормативного предела.
  2. Освобождение головки перепускного клапана от защитного элемента, подсоединение резинового шланга.
  3. Подготовка емкости объемом более 0,5 л, заполненной рабочей смесью. Опустить свободный конец шланга в жидкость.
  4. Создание в полученной системе давления с помощью нескольких нажатий на педаль через 1-2 секунды.
  5. Поворот перепускного клапана в половину оборота.

В сосуд с жидкостью из системы будет выходить воздух. Когда движение пузырьков прекратится, необходимо нажать педаль и повернуть до упора клапан. Во время мероприятий следует постоянно контролировать наличие смеси в емкости главного цилиндра во избежание повторного проникновения в систему воздуха.

Описанные процедуры выполняют несколько раз, пока пузырьки полностью не исчезнут.

После прокачки в бачок доливают жидкость и возвращают защитный колпачок на клапан. Не используйте для этой цели жидкость из емкости, в которую был опущен шланг. В ней содержится воздух, который самостоятельно исчезает через 24 часа или после фильтрации.

Читайте также:  Установки подземных и надземных резервуаров

Как правильно поставить диск сцепления

От правильной установки детали зависит функциональность транспорта, плавное движение, отсутствие шума и вибрации, комфортное перемещение по трассе. Последовательность действий, как правильно поставить диск сцепления:

  1. Демонтаж коробки передач и рабочего цилиндра гидропривода.
  2. Снятие 4 болтов, соединяющих внизу картер сцепления, с помощью ключа.
  3. Удаление из конструкции нижнего элемента картера сцепления и прокладки.
  4. Установка отметки позиции маховика и корзины — ведущего диска.
  5. Снятие крепежных элементов, соединяющих корзину и маховик.
  6. Демонтаж ведущего и ведомого дисков.

Одна из поверхностей ведомого диска сцепления выступает больше, чем другая. Эта сторона должна быть повернута к коробке передач. Установка элементов проводится в обратной последовательности. Для настройки дисков потребуется специальная оправка. По окончании работ на шлицевой конец основного вала лучше нанести смазку.

Как поменять сцепление

Сцепление — средство отсоединения на короткий период вала двигателя от коробки во время изменения передачи, способ плавного перехода при запуске и начале движения.

Устройство сцепления УАЗ марки 452 отличается сухим механизмом и наличием одного диска с гасителем крутильных колебаний. Система характеризуется передачей крутящего момента от двигателя на трансмиссию с коэффициентом в 17 кг/см. Во время ремонта можно обновить систему, поставить лепестковый механизм.

Первый этап — подготовительные работы. Для демонтажа и последующей установки конструкции понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • комплект головок;
  • набор ключей разных размеров;
  • для демонтажа и монтажа карданного вала сзади — гнуто-накидной ключ;
  • для работы в труднодоступных областях поможет небольшое зеркало;
  • отвертки: плоская и крестовая;
  • смесь-уплотнитель для резьбы;
  • оправка для настройки ведомого диска.

Установка сцепления проводится в следующей последовательности:

  1. Установка транспорта на высокие, надежно фиксирующие опоры (кирпичи, деревянные колодки).
  2. Удаление отработанного масла с коробки передач и иных емкостей.
  3. Демонтаж заднего кардана. Отметка положения для будущей сборки позволит избежать появления вибрации.
  4. Отсоединение части переднего кардана, прилежащей к раздаточной коробке. Отметка правильного расположения детали.
  5. Демонтаж глушителя.
  6. Поочередное отсоединение хомутов резонатора, глушителя и кронштейна выхлопной трубы, болтов между катализатором и фланцем глушителя.
  7. Снятие всей конструкции и термического экрана.
  8. Расшплинтовка тяги элементов управления механизма передач. Не стоит снимать или менять положение регулировочных гаек.
  9. Расшплинтовка троса ручного тормоза, его перемещение с защитным кожухом в сторону.
  10. Удаление из датчика коробки передач колодки провода сигнализатора.
  11. Отключение провода датчика скорости, тяги элементов управления распределительной коробкой и снятие рабочего цилиндра.
  12. Отсоединение от двигателя выхлопной трубы, от картера — кронштейна и катализатора.
  13. Снятие крепежных элементов картера при поднятом домкратом двигателе.
  14. Снятие всех болтов, удерживающих коробку передач.
  15. Вывод назад распределительной коробки и коробки передач с помощью монтировки. Демонтаж обозначенных агрегатов.
  16. Удаление болтов стартера и кожуха путем использования насадки с карданом.
  17. Отметка расположения корзины и ее снятие.
  18. Подготовка новых деталей для замены, поиск специальных округлых или цилиндрических выступов на поверхности изношенных и новых комплектующих.

В сборке сцепления поможет специальная оправка.

Перед ее монтажом корпус диска и маховика необходимо обезжирить. Ведомый диск установить на оправку, вставить полученную конструкцию в маховик. Все крепежные элементы предварительно смазать фиксатором резьбы. Затягивать болты в несколько этапов. После установки можно снять оправку. Коробка передач и раздаточный механизм монтируются в обратной последовательности. По окончании работ необходимо осуществить мероприятия по настройке хода педали сцепления.

Сцепление — важная составляющая транспорта. Своевременная замена старых элементов, регулярная диагностика и контроль работы — залог долгой службы.

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *