Меню Рубрики

Установка латки для сварки

Saab 9000 CSE 2.0t AT «Безухик» › Бортжурнал › Заклепки вместо сварки — ремонтируем задние арки

В предыдущей записи я рассказывал, что заполучил полуавтомат и вовсю начал экспериментировать. Но стоило попробовать на автомобиле — и все пошло не так. Дело в том, что вопреки моим ожиданиям, металл арок оказался чуть толще металла внешней стороны дверей — т.е., моих заплаток. В итоге, либо прогорала заплатка (при увеличении тока), либо она не приваривалась (при уменьшении)… Ко всему этому плюсовалось отсутствие нормальной маски, наличие электричества только по выходным и погодные условия, которые заставляли торопиться. В итоге, не желая портить живой металл своими кривыми руками, принял решение ставить латки на заклепках. Сразу скажу, что это первый опыт и лично мое видение процесса; а также, что «лучше сварки еще ничего не придумано» я знаю и сам, не нужно мне это доказывать. 🙂

1) Готовим «фронт работ» : моем и зачищаем прогнившее место (чтобы четко были видны границы), затем вырезаем его. Здесь нужно четко представлять структуру пораженного места — например, если сварены два слоя металла, то вовсе необязательно, что оба нужно срезать — возможно, прогнил лишь внешний. Также, аккуратнее нужно быть с лонжеронами — например, в моем случае они полностью живые и не тронутые ржой — а посему, прилегающий к ним гнилой металл нужно отрезать по периметру очага поражения и затем аккуратно сбить с лонжерноа зубилом. Ну и так далее. Одним словом — без фанатизма. Думайте, что делаете.

2) Прикидываем размеры и форму заплатки — я прикладывал полиэтилен и обводил примерную форму будущей заплатки маркером. По этой форме вырезал ее из донора (дверь).

3) Вырезаем заплатку, придаем приблизительную форму и прикладываем к кузову. Теперь можно обстучать ее по месту более точно, а также обрезать излишки.

4) Прикидываем где у нас будут отверстия для заклепок. Здесь также нужно принять во внимание «рельеф местности» — например, смотрим, чтобы будущие отверстия не пришлись на места бывшей заводской точечной сварки (трудно будет сверлить).

5) Сверлим заплатку — я использовал сверло 4 мм, по размеру заклепок. После сверления неплохо бы сточить буртики по краям отверстий — для более плотного прилегания заплатки к кузову.

6) Прикладываем заплатку уже «на чистовую» и накерниваем на кузове место первого отверстия. Можно начать с одного из краев заплатки и идти к другому, можно — от центра к краям. Неверным же будет идти от краев к центру.

7) Подготавливаем кузов: травим ржавчину преобразователем, смываем его, затем как следует проходимся обезжиривателем или растворителем.

8) Сверлим первое отверстие в кузове.

9) Подготавливаем и кузов и заплатку путем нанесения «Раст стоп (Б)» для днища (в моем случае) — это предотвратит коррозию между двумя слоями металла.

10) Заклепываем первое отверстие. Далее по аналогии: равняем заплатку, накерниваем (при этом прижимаем как можно сильнее по месту накернивания, чтобы не ушел центр будущей дырки), сверлим.

Здесь оговорюсь — не стоит с первой же заклепки вытягивать ее полностью. Дело в том, что после того, как все заклепки будут на месте, заплатку нужно еще разок, окончательно, поотбивать молотком, чтобы ее края максимально прилегли к кузову. В процессе этой доводки заклепки так или иначе немного разболтаются — и если не оставить их вытяжные штифты, дотянуть их возможности уже не будет. Поэтому, дотягиваем их только после того, как все они будут на местах, а заплатка окончательно подогнана молотком по всему периметру.

11) Заплатка на месте! Теперь проходимся тряпочкой с растворителем по ней и ее краям, начисто удаляя просочившийся антикор.

12) Берем герметик для автостекол (в отличие от обычного он имеет еще и нехилые армирующие свойства) и греем его — чтобы легче было давить через пистолет и размазывать. Я просто клал тубу на пластиковую плиту горячего после поездки двигателя минут на 15. Собственно, замазываем заплатку по периметру, захватывая и заклепки — чтобы никуда не просачивалась влага и грязь. Я мазал пальцем — так точнее чувствуешь процесс. 🙂

Готово! Осталось лишь пролить «Раст стопом» места клепания изнутри, для пущей уверенности. Ну а далее — по желанию. Я вот планирую позже покрыть арки еще «жидкими подкрылками», а поверх — еще раз Раст стопом. Чтоб уж наверняка. )))))

источник

Сообщества › Сделай Сам › Блог › сварка кузовщины полуавтоматом

Сварка кузова полуавтоматом . Были незначительные проблемы то ли с качеством проволоки ( перед съемкой купил катушку другого производителя), то ли с напряжением в сети провис . шов честно и самого не сильно устроил, но цель показать принцип .

Смотрите также

Метки: сварка кузова, сварка полуавтоматом

Комментарии 52

Сплошным так не варят ! Поведет не только металл возле шва, но еще и всю дверь может скрутить . Только точками с постепенным заполнением шва !

Все верно вы говорите, но суть показать не как варить именно дверь . а вообще если давать металлу немного остывать то можно и без деформаций сварить и сплошняком

ребят, да чел вам хоть анекдоты травить будет. он просто пытается набить просмотры на ютубе и срубить бабла. а смотреть там таки нечего. партак на партаке, уже все описано ниже

А топикстартер сидит и тихонько читает комментарии!)))
Чего спрятался, Кравчонок?!

Все у тебя айс, пусть каждый запилит видос как варит.А насчет хамелеона, глаза от него болят.

да есть у меня и картонная маска и хамелеонов 3 шт . мне честно все равно чем пользоваться . а глаза от хамелеона правда бывает болят !

лучше удалите, первый правильно написал -хрень полная.

В очередной раз порадовали «Марчелло Мастрояни» от сварки!
Очередной раз вспомнилась уже упоминавшаяся мной фраза: Не умеешь сам- научи другого!
И так пройдемся по предоставленному видео…
Вкратце о «точках» и плоскогубцах при вытяжке хлопунов…
Когда уже перестанете веселить людей?!
Если уже зпшел разговор о вытяжке «хлопуна», то начинать надо с того, _ что править его надо с окраин, переходя все ближе и ближе к эпицентру.
Вообще теории правки хлопунов можно было посвятить целый ролик, а не фрагмент с плоскогубцами…
Теперь собственно о сварке.
Для начала надо сразу лишить премиальных за работу электроинструментом, не имеющим защиты! (Не умеешь -научи…)
Первое!
Предложенный способ сварки встык при ремонте авто сам по себе абсурден!
И причин этому несколько!
Прежде всего это лишенная технической логики сложность и неминуемость в короблении металла.
Подчеркну:НЕМИНУЕМОСТЬ в короблении!
Второе!
Вварка любой латки, и встык и внахлест, начинается с того, что крепиться по серединам сторон латки. Углы. Потом половины сторон — пополам и все остальные точки ставятся не через 10 мм, как утверждает автор, а именно пополам, с разносом очередности точек по всему периметру сварки:ислева: справа: снизу; сверху и так по кругу.
Половины — пополам! И опять рассточяние между точками пополам!
С выходом на уровеь количества точек, обеспечивающий достаточный уровень прочности .
Варить латку на авто сплошным швом — полнейшая глупость!
Если вы уже решили вварить ее сплошным швом, делать это надо не торопясь, разнося короткие швы по 15-25 мм в противоположные стороны латки, чтобы исключить перегрев, и как следствие, коробление…
Сплошным швом варятся только стаканыаммортизаторов и силовые, несущие части лонжеронов (работающие на изгиб ).как правило это места в области задних пружин.
Сварка сплошным швом, как я уже говорил, закончится неминуемым короблением металла, что впоследствии выправить будет достаточно сложно!
И уверяю вас, количество шпатлевки, на которой вы хотели сэкономить, делая сварку встык, окажется на порядок больше!
Про сварку в нахлест я уже говорил:
Середины сторон. Углы. Половины пополам. Половины пополам!
Надежность сварного соединения надо определять не столько и не только по прочности шва!
Это означает, что сделанный шов должен быть гарантированно обработан спец средствами, предохраняющими его, как с наружи, так и из нутри от воздействия влаги. Особенно это важно, если лицевая сторона имеет декоративное ЛКП.
Подводя итог увиденному могу сказать, что свою порцию негативной критики вы уже получилиот форумчан.
Вызывает непонимание и настойчивость авторов роликов научить всех тому, чему они сами, наступая на грабли, научились в гараже…
Поймите, молодые люди!
Я с удовольствием посмотрю ваш кинофильм, если в нем все будет емко, четко, грамотно и пофессильально!
Нет! Не анально, а профессионально!
Пока не могу сказать, что вы чему- то научились после последнего «танкового» сражения.
Оценка за ролик: ТРИ с МИНУСОМ.
Тема не раскрыта.
Нарушения ТБ.
Косяки в теории.
Только » Три с минусом»…

НЕ зря же обезьяна с гранатой нарисована.

Читайте также:  Установка аккумулятора на лодочный мотор

Вот это четко подметил! Обезьяна!)))

В очередной раз порадовали «Марчелло Мастрояни» от сварки!
Очередной раз вспомнилась уже упоминавшаяся мной фраза: Не умеешь сам- научи другого!
И так пройдемся по предоставленному видео…
Вкратце о «точках» и плоскогубцах при вытяжке хлопунов…
Когда уже перестанете веселить людей?!
Если уже зпшел разговор о вытяжке «хлопуна», то начинать надо с того, _ что править его надо с окраин, переходя все ближе и ближе к эпицентру.
Вообще теории правки хлопунов можно было посвятить целый ролик, а не фрагмент с плоскогубцами…
Теперь собственно о сварке.
Для начала надо сразу лишить премиальных за работу электроинструментом, не имеющим защиты! (Не умеешь -научи…)
Первое!
Предложенный способ сварки встык при ремонте авто сам по себе абсурден!
И причин этому несколько!
Прежде всего это лишенная технической логики сложность и неминуемость в короблении металла.
Подчеркну:НЕМИНУЕМОСТЬ в короблении!
Второе!
Вварка любой латки, и встык и внахлест, начинается с того, что крепиться по серединам сторон латки. Углы. Потом половины сторон — пополам и все остальные точки ставятся не через 10 мм, как утверждает автор, а именно пополам, с разносом очередности точек по всему периметру сварки:ислева: справа: снизу; сверху и так по кругу.
Половины — пополам! И опять рассточяние между точками пополам!
С выходом на уровеь количества точек, обеспечивающий достаточный уровень прочности .
Варить латку на авто сплошным швом — полнейшая глупость!
Если вы уже решили вварить ее сплошным швом, делать это надо не торопясь, разнося короткие швы по 15-25 мм в противоположные стороны латки, чтобы исключить перегрев, и как следствие, коробление…
Сплошным швом варятся только стаканыаммортизаторов и силовые, несущие части лонжеронов (работающие на изгиб ).как правило это места в области задних пружин.
Сварка сплошным швом, как я уже говорил, закончится неминуемым короблением металла, что впоследствии выправить будет достаточно сложно!
И уверяю вас, количество шпатлевки, на которой вы хотели сэкономить, делая сварку встык, окажется на порядок больше!
Про сварку в нахлест я уже говорил:
Середины сторон. Углы. Половины пополам. Половины пополам!
Надежность сварного соединения надо определять не столько и не только по прочности шва!
Это означает, что сделанный шов должен быть гарантированно обработан спец средствами, предохраняющими его, как с наружи, так и из нутри от воздействия влаги. Особенно это важно, если лицевая сторона имеет декоративное ЛКП.
Подводя итог увиденному могу сказать, что свою порцию негативной критики вы уже получилиот форумчан.
Вызывает непонимание и настойчивость авторов роликов научить всех тому, чему они сами, наступая на грабли, научились в гараже…
Поймите, молодые люди!
Я с удовольствием посмотрю ваш кинофильм, если в нем все будет емко, четко, грамотно и пофессильально!
Нет! Не анально, а профессионально!
Пока не могу сказать, что вы чему- то научились после последнего «танкового» сражения.
Оценка за ролик: ТРИ с МИНУСОМ.
Тема не раскрыта.
Нарушения ТБ.
Косяки в теории.
Только » Три с минусом»…

Все правильно изложили. Середины пополам! Потом опять пополам.

Но позвольте не согласится с Вами на счет сплошного шва! По чему это «Варить латку на авто сплошным швом — полнейшая глупость!»?! Если варить прямо сплошным — то да, но — середины пополам, пополам, пополам… доходим до расстояния примерно в 1-2 см и соединяем. По очереди. С одной стороны, потом с другой. Обратно поступательным движением. Там под-стучал. Там выдавил…
Одним словом — творчески!))

Я не претендую на звание «мастера», как наш топикстартер, но стараюсь варить все латки сплошным швом! Особенно на лицевых панелях (как на видео — на дверях например).
Уже спорил с товарищем заведующим кафедры, ы-ы-ы))) о невозможности провара в стык без зазора!
Сейчас «Марчелло Мастрояни» будет кидать свою шапку с криками показать!))) Вот смотри, то же двери. С трех дверей собрал одни.
Да. Вы правильно подметили — поведет неминуемо! Но можно это минимизировать, и с приходом «силы» свести практически к нулю… Но всегда нужно быть готовым выправить деталь. Я давно занимаюсь кузовным ремонтом и за годы определилась истина. Заключается она в невостребованности такой специальности, как автомобильный сварщик! Эта специальность идет приложением к рихтовщику! Ибо без навыков правки металла на авто варить нечего!)))

Нет, варят конечно люди машины… Но все мы знаем и видели эти «работы»!)))

Интересно бы послушать «маэстро» о таком понятии как усадка металла! Слышали ли вообще о таком лекторы?))

В заключение добавлю: все таки пару слов афтор сказал правельных! Ни кого не слушайте, а берите и варите! Не надо боятся что-то поломать — всегда можно починить!)) От практики зависит большая половина успеха!)))

источник

Инструкция по установке камерных и универсальных латок Россвик

Д обрый день всем кто связан с ремонтом колес!

Эта статья описывает некоторые технологии ремонта камер и шин, а так же содержит полезную техническую информацию. Сегодня разберем технологию ремонта «Инструкция по установке камерных и универсальных латок» от российской компании Россвик. Компания Россвик является крупнейшим в СНГ производителем расходников для шиномонтажа. Итак, поехали…

Метод холодной вулканизации — процесс ремонта без вулканизатора, используем вулканизационную жидкость (по-простому клей).

Что нам понадобится при ремонте: камера с порезом, латка для ремонта камеры, мел шиномонтажный, ножницы, нож, очиститель — обезжириватель, шероховальная машинка с шероховкой, вулканизационная жидкость, ролик закаточный, тальк шиномонтажный.

Инструкция по установке камерных и универсальных латок Россвик

Установка камерных латок

Находим повреждение и отмечаем его шиномонтажным мелом.

Если повреждение имеет форму пореза, его края нужно закруглить что бы избежать дальнейшего разрыва. Для этого используем ножницы или дырокол. Ремонт лучше всего проводить на столе.

Подбираем латку, она должна быть на 15 мм больше повреждения во всех направлениях.

Очищаем место ремонта буферным очистителем и скребком.

Низкооборотной шлифмашинкой (2500-5000 об/мин) и абразивной полусферой зачищаем область вокруг повреждения .

На обработанную область наносим клей и просушиваем 3-5 минут.

Удаляем защитную пленку с латки. Прижимаем латку к центре повреждения пальцем выдавливаем воздух из под латки. Для большей надежности прикатываем латку закаточным роликом.

Снимаем верхнюю пленку и посыпаем шиномонтажным тальком. Камера готова к эксплуатации.

Установка универсальных латок

Находим повреждение и отмечаем его водостойким мелом.

Удаляем грязь и объект вызвавший повреждение. Выбираем универсальную латку подходящего размера, учитывая тип шины и место прокола.

Проводим маркированные линии через центр прокола. Прикладываем латку и отмечаем область для обработки на 10 мм больше латки.

Очищаем область буферным очистителем и скребком.

Низкооборотной шлифмашинкой и абразивной полусферой зачищаем место ремонта. Пылесосом удаляем пыль.

Наносим на обработанную область клей. Даем ему высохнуть.

Снимаем защитную пленку с латки и прижимаем к центру повреждения. Выдавливаем воздух.

Для лучшего приклеивания прикатываем латку закаточным роликом.

Посыпаем место ремонта шиномонтажным тальком.

Шина готова к эксплуатации.

Если размер повреждения больше 5 мм, то вместо латки следует применять ремонт грибком или жгутом для лучшей защиты каркаса шины от попадания влаги и грязи.

Всем спасибо за прочтение: «Инструкция по установке камерных и универсальных латок Россвик».

источник

Сообщества › Кузовной Ремонт › Блог › Секреты долголетия авто после сварочных работ

Сразу оговорюсь что сварочный аппарат и покрасочный пистолет держал первый раз в руках, до этого машины не делал, так что сильно не пинайте)
Начнем с того как многие «народные умельцы» варят авто:

Потом удивляются что машина на кочках разваливается и рвется по швам…

Я к своей машине решил отнестись ответственней и сделать все по уму, перед этим перекопал пол интернета, как лучше и в какой последовательности что делать.
Для начала разобрал полностью авто, до последнего болта (в машине остался в салоне только ручник и механизм открывания капота)
Открылась следующая картина:

Всю заводскую шумку отбил стамеской с молотком, под ней местами были очаги коррозии

Далее вырезаем все очаги ржи и на их место ввариваем заплатки

Дальше все зачищаем, матуем и обезжириваем и наносим слой кислотника, за ним на все швы соприкосновения металла наносим шовный герметик

За ним: акриловый грунт-краска- антикор

Далее снизу установил всю подвеску и места где немного повредился антикор при монтаже, залил еще одним слоем антикора

За дно теперь можно не переживать, влага снизу не попадет, осталось дело за малым- сделать пол изнутри что бы влага не попадала на металл:
зачищаем — кислотник — шовный герметик- акриловый грунт — эпоксидный грунт+краска

А дальше по желанию: либо дополнительная шумка, либо укладка штатного войлока

После таких работ авто прослужит 5+лет без вмешательства в кузов…
Все внутренние полости были залиты нигролом… После этого ремонта прошел год и ржавчина еще не где не вылезла…

Читайте также:  Установка водоотводных лотков в бетон

Смотрите также

Комментарии 225

Очень достойно! Труд проделан рабский.

Глаза бояться, руки делают.

Зря вы варили внахлест.В нем образуется конденсат от перепадов температуры и корродирует активно…
Советую варить встык-да-сложнее, да-дольше…Но металл проще будет обработать и сохранить.

Уже почти 4 года прошло, машина продана пол года назад и на днище нету даже намёка на ржавчину, даже антикор негде не вспучило… начали цвести низа дверей изнутри по шву и капот изнутри…

Оно и не вспучит, благодаря гермету можно и не узнать что под ним металла нету…

На мой взгляд такой шов сгниет не раньше чем что то другое на этой машине если его хорошо обработать…

Но почему тогда сгнивают заводские соединения кузовных панелей, хотя там все прокрашено и задуто распыляемым герметиком?

Потому что это железо) и что с ним не делай оно все равно сгниет, тембрлее русское

Мне повезло-не связывался с русскими машинами)Но по опыту приходилось варить разные иномарки и я был удивлен что с виду все целое и выглядит без криминала, но случайно тыкнешь отверткой-а внутри сгнило соединение между кузовных панелей…Хотя все с двух сторон в гермете…

какую толщину листа использовал

Большая работа, молодец! Проэкт не коммерческий, посему рассуждать о потраченных деньгах смысла нет.

Написал это для того, что бы люди знали сколько времени и денег уйдёт на подобный ремонт

Скажите, обязательно ли заплатки полностью проваривать или нету не какого смысла этого делать?
А, сделано классно!

все по разному делают, проще точками приварить как я делал, но если умеешь хорошо варить почему бы и не приварить нормальным швом, так по идее должно быть лучше

Овчинка выделки не стоит.варил и вкладывал в ваз 2106 очень давно потом понял что зря)

Отлично!) только герметики на кислотник вроде как нельзя…

Не на все, на Ю Половский можно. По нему можно даже красить, но лучше не видовые панели.

На реактивный нужно было по мокрому эпоксидник, затем также антикор. Наполнитель в этом случае даже как изолятор не нужен, адгезия будет на химическом уровне мощнейшая. Я это практикую)
Но в целом конечно же молодец, руки из плеч!

Привет. На реактивный почти во всех линейках материалов написано. Не ложить эпоксидник на кислотник!Нужен акриловый между ними. Что и сделал автор. Молодец!
Я очень часто использую кислотник, эпоксидник, герметик . и т.д. Занимаюсь кузовным ремонтом. Это мой хлеб теперь…
Тут два варианта. Либо убъете свойства кислотника эпоксидником. Либо не будет нормальной адгезии. Все это к сожалению когда -то испытано на собственном опыте. технички всегда читать в первую очередь.
Автор правильно сделал. И он не богатый. Переделывать залипуху всегда дороже… Можно было заменить антикор днища распыляемым шовным. Тогда еще дольше будет ходить.

Раньше в техничках было написано что нельзя на эпоксидник шпаклёвку накладывать, а в современных стало можно. Да и эпоксидник сейчас другой, раньше чем попало не разводился, только фирменный разбавитель можно было применять. Сейчас любой акриловый разбавитель его разводит отлично. И сохнуть современный стал в разы быстрее. По факту от реактивного хрен чем его оторвёшь, адгезия прекрасная.

Шовный герметик я бы положил после акрилового грунта.

в чем смысл от шовного герметика если под ним целый бутерброд из грунтов которые не защищают от влаги?

Ну мое видение герметика в швах чтоб вода не попадала и не прела в швах. + Стыки в любом случае играют немного по этому он там и нужен. Кислотник по своей функции замедляет процесс ржавения но защитной как таковой функции не выполняет. Но это мое мнение и мое видение. И если память не изменяет на кислоник шпакля не наноситься, возможно и герметик нельзя.

Мне один опытный мастер тоже говорил — что кислотник только на металл, и на него сверху обязательно акриловый грунт, и на акрил только можно всё остальное ложить. Иначе держаться как должно не будет. Даже если акриловый грунт где-то прошлифовал до кислотника, то это пятнышко опять надо акрилом задуть.

чтобы проварить и обработать все, ушло 10-15т.р… А так на всю машины с мелочами вложено около 100 т.р

Капец, я свою 12шку 2008г, причем не гнилую, продал за 150к, так там и музыка с усилком стояла, и ГУР и движок 1,6 а вы тут смотрю по 100к в старые впуливаете, жесть…

если вычесть с этой суммы колеса, салон, кондиционер и шумку то сумма реально потраченная очень маленькая…

Эпоксидный грунт не используют если кислотный был использован…Герметик тоже не где не написано что его на кислотник ложить нельзя… А насчет сварки точками, швами варят силовые элементы кузова из толстого железа которые, а тут тонкое железо приварено точками что бы его не пережечь…

А ты чем варил? Инвертором что ли?

нет полуавтоматом… вот то что на 1 фото — это инвентором

В такие моменты, … хочется сказать… «Я горжусь тобой Леха!», но мы не знакомы, поэтому просто скажу, труд колоссальный вы проделали, и он будет отблагодарен долгой эксплуатацией автомобиля.

Если в соли купаться не будет прослужит еще 25 а то и 30 — 40. Смотря какой хозяин.

Столько она прослужит если её поставить в тёплый гараж и не ездить, а так лет 5 поездит без сварки…

А зачем акриловый грунт он же чисто наполнитель и влагу пропускает?Или я ошибаюсь?

Акриловый идёт как изолятор, после него все что угодно можно наносить, хоть эпоксидный, хоть краску которая так же защищает метал от влаги и воздуха

а да точно на кислотник нельзя же краску класть

какой шовный герметик использовали?

Тем не менее, получше говносервисов .
А по хорошему, 40% успеха зависит от качества оборудования — компрессора, пуливизаторы, сварка
40%- от материалов.
20% — от умения работать со всем этим .
А при умении, но с говнистыми материалами(типа того же боди), срущей сваркой и плюющимся пуливизатором как ни крути — говно будет

Я смотрю вы тут кучу комментов осталили, и чем больше их читаю, тем больше убеждаюсь, что именно таких называют «клавиатурный рэмбо». Человек, ну не лезь туда, куда не знаешь. Мало того что пишешь ерунду, так еще и другим пытаешься ее доказать. Возьми лучше в руки инструмент и попробуй реально что-то сделать, потом понаблюдать, сделать выводы — повтори это несколько раз, и потом высказывай СВОЕ мнение. А то «слышал звон, да…».

В чем ерунда, обоснуй ? Или ты считаешь, что раз я ничего не выкладываю, то ничего нет и поэтому у меня нет права слова?
А касаемо опытов, то я экспериментировал на ненужных железках

Я смотрю вы тут кучу комментов осталили, и чем больше их читаю, тем больше убеждаюсь, что именно таких называют «клавиатурный рэмбо». Человек, ну не лезь туда, куда не знаешь. Мало того что пишешь ерунду, так еще и другим пытаешься ее доказать. Возьми лучше в руки инструмент и попробуй реально что-то сделать, потом понаблюдать, сделать выводы — повтори это несколько раз, и потом высказывай СВОЕ мнение. А то «слышал звон, да…».

И раз вопрос такой :
Что делать со скрытыми полостями внутри усилителей крыши, если там уже началась коррозия и механической чисткой не пролезть ?

Обработка химией, только не с ортофосфорной кислотой (не считая кислотных грунтов). Под химией я имею ввиду жидкие тиксотропные антикоры (расстоп, динитрол и прочие). Более дешевый вариант, залить нашими (пушсало, мовить) -как минимум процесс коррозии приостанавливается довольно прилично (но их проникаемость в сочленение много меньше. Можно разжижать транс. маслом и делать смесь с керосином, который доставит уже более жидкую субстанцию в пазы.)

Обработка химией, только не с ортофосфорной кислотой (не считая кислотных грунтов)
Т.е. кислотным грунтом-можно, а остальными средствами с ортфосфорной кислотой-нельзя .
А раст-стопом каждое лето машину проливаю, с разборкой салона

Про эпоксидный грунт забыл. И сварка точками по днишу это не правильно. Я так понял ты вынес это на суд обественности, показать как правильно, мало ты интернета перерыл. И на кислотный герметик положил это тоже не правильно.

Моё мнение, что автор рассказывает как он сделал и что 5 лет полет нормальный. Согласен нет предела совершенства.

Прочитай начало статьи. Он создал статью показать образец ремонта, как он пишет делает это в первый раз и много прочитал и сделал все в лучшем виде. Ну тут куча ошибок и нельзя их не поправить ибо это не правильно сделано. А заявлено было что это образец кузовного ремонта. За все время я только один раз видел эталон кузовного ремонта. На английском сайте парень восстанавливал е28. Вот там реально ремонт, я бы даже сказал реставрация. А 50% драйва делают такое ощущение не руками а клешнями)))

Читайте также:  Установка кислотных ванн в скважине

Ты прав. Но я всегда перекрываю акрилом. Так спокойней.

Здесь уже каждый делает из своих соображений как сам считает лучше будет.

Тем не менее, получше говносервисов .
А по хорошему, 40% успеха зависит от качества оборудования — компрессора, пуливизаторы, сварка
40%- от материалов.
20% — от умения работать со всем этим .
А при умении, но с говнистыми материалами(типа того же боди), срущей сваркой и плюющимся пуливизатором как ни крути — говно будет

Вы очень сильно заблуждаетесь. При наличии желания я сварю все электродами и обработаю кисточкой. И проходит не меньше, нежели с использованием самых крутых компрессоров и сварок. Задача инструмента — облегчать работу, а не выполнять ее за вас.

Ну тут уж смотря какая работа
Какие-то работы предполагают только наличие точного инструмента . Что-то можно сделать самому .

чем старую мастику снял.или почистил

Херня все это — битумные антикоры и антигравии, битум отлетит на морозе, и в трещины попадёт влага и там гниет так что…
А в антигравий — он гигроскопичен те впитывает воду как губка и тоже набирает влагу и под ним гниет так щописец, ещё его можно краской покрасить тогда огонь будет защита.

Идеал- герметик полиуретановый в пистолет с дюзой 2.0. Развести только надо, и не со всеми марками полиуретаноаого герметика разведение прокатывает. Сначала стыки промазать элементов кистью. Потом нанести с пистолета на все днище.

Либо на все днище нанести структурное полиуретановое покрытие

Так же сплошняком надо приваривать латки а не присирать их точками- герметичность по самому железу важна, и неважно что вы там намазали герметика- потом. Днищем упоритесь куда нибудь и ваш герметик отлетит вместе с точками сварки и так зацветет что маманегорюй

а вот вас такой пирог из грунтов не смутил: «кислотник — шовный герметик- акриловый грунт — эпоксидный грунт+краска»

Смутил конечно, я устал с этим бороться.

А тут как правильно должно быть? Эпоксидник лишний?

На белый металл положил эпоксидника 2 -3 слоя с 1.8 дюзы, высушил, нанес герметика на стыки и ВСЁ)))

А сверху красить не нужно почему?

Покрасьте эпоксидник, раз душа требует, ничего нет плохого в этом. Он сам как изолятор. Краска для эстетики

Кислотный грунт покрывают всегда акрилом уже после наносят мастику(шовный герметик)

Мастика и шовный герметик-это 2 большие разницы)

Ну да, мастика -герметик есть в банках .Отвердевания от пульвилизатора дозатора до кисти в любой удобной форме.Да и герметик также -подразделяется на пориуритановый и нет или совсем силикон.

Отлично!) только герметики на кислотник вроде как нельзя…

Герметик можно на фосфатированное железо, и то не рекомендуется…

Херня все это — битумные антикоры и антигравии, битум отлетит на морозе, и в трещины попадёт влага и там гниет так что…
А в антигравий — он гигроскопичен те впитывает воду как губка и тоже набирает влагу и под ним гниет так щописец, ещё его можно краской покрасить тогда огонь будет защита.

Идеал- герметик полиуретановый в пистолет с дюзой 2.0. Развести только надо, и не со всеми марками полиуретаноаого герметика разведение прокатывает. Сначала стыки промазать элементов кистью. Потом нанести с пистолета на все днище.

Либо на все днище нанести структурное полиуретановое покрытие

Так же сплошняком надо приваривать латки а не присирать их точками- герметичность по самому железу важна, и неважно что вы там намазали герметика- потом. Днищем упоритесь куда нибудь и ваш герметик отлетит вместе с точками сварки и так зацветет что маманегорюй

Сплошняком варить- потянет металл шопесец. Точками. Но аффтор чот щелищщи понаоставлял.

Куда его на днище то потянет?

На днище тянет аж бегом, хлопуны потом появляются…

Сплошняком варить- потянет металл шопесец. Точками. Но аффтор чот щелищщи понаоставлял.

Сплошняком в кузовщине означает сплошной шов набрать точками. Шаг 5 см. И ставить точки пока воедино не сольется. А вообще на дне металл потолще и можно сплошняком. Либо пунктирным, а потом соединить пунктиры воедино) техник тьма

На днище так по моему вообще пофиг

Лучше традиций придерживатьсяв сварке))

Здорово потрудился.
В закладки взял для примера.

Вполне качественно ибо эт ваз, на нем как в основе раньше сгниет весь заводской металл а не тот что вы варили, я когда на ниве усиливал лонжероны и переваривал все полы то и вовсе не сбивал швы снизу до упора(хотя многие стараются делать в плоскость), просто покрасил акриловым грунтом и никаких антикоров не наносил вовсе, спустя год залез под авто после мойки и сушки, и на удивление не вылез не один очаг коррозии и никакого намека на ржавчину)

Так как много лет имею непосредственное дело с ремонтом именно таких «повидавших жизни» машин, хотелось бы немного покритиковать. А именно способ вварки заплаток. Технологически правильно (чтоб как автор написал не рвало по швам, и чтоб не нарушать целостную структуру кузова) вваривать заплатки не прихватками а швами, именно там где вырезались куски цельного днища! Много машин после аварий повидал, так вот те где были швы имели практически такие же деформации как и заводские…а вот «прихваточные»…в общем картина печальная.

я на «своих » машинах делал латки «в стык» и проваривал сплошным швом))) было дело даже зачищал этот шов с двух сторон болгаркой 🙂 баловство конечно, но шов через несколько лет реально найти не мог

Мы так делаем для «чужих», люди это видят и от клиентов отбоя нет) А для «своих» такой метод не используем, там только вварка целых новых, или же с разбора но в идеале, деталей по заводским креплениям) Чтоб «как с завода»))))

подгнил у меня в копейке пол под ногами) кусочек 20Х20 -так это пол целиком менять или ехать на разбор вырубать аутентичный кусочек? По моему глупость

Можешь взять газетку и заклеить дырку смолой! Дело твоё. Все люди разные, и у всех разные желания. Если человек хочет восстановить автомобиль, ту же копейку, в идеал, то он не мелочится, а меняет все как я писал ранее. Если же у него потребительское отношение к машине или банально нет денег на ремонт, ну тут путь к «дяде Васе» в гараж который за бутылку с оцинкованого ведра наварит заплаток и будет тебе «счастье». Да и не сохранилось копеек с одной дырочкой, если снять все слои антикори, то увидишь это сам. Имхо.

на вашем бы месте я тоже варил точками, т.к такие швы как у вас это порнография которая зацветет после 1 зимы

точками я только пороги варил которые с завода варены точками

До меня варили точками их благополучно поотрывало спустя год, а внешний вид в тех местах меня не особо волнует а в надежности своих корявых швов я уверен)))) машина выдерживала тройной переворот ))

Херня все это — битумные антикоры и антигравии, битум отлетит на морозе, и в трещины попадёт влага и там гниет так что…
А в антигравий — он гигроскопичен те впитывает воду как губка и тоже набирает влагу и под ним гниет так щописец, ещё его можно краской покрасить тогда огонь будет защита.

Идеал- герметик полиуретановый в пистолет с дюзой 2.0. Развести только надо, и не со всеми марками полиуретаноаого герметика разведение прокатывает. Сначала стыки промазать элементов кистью. Потом нанести с пистолета на все днище.

Либо на все днище нанести структурное полиуретановое покрытие

Так же сплошняком надо приваривать латки а не присирать их точками- герметичность по самому железу важна, и неважно что вы там намазали герметика- потом. Днищем упоритесь куда нибудь и ваш герметик отлетит вместе с точками сварки и так зацветет что маманегорюй

Привет. Тоже попробовал. Как впечатление? У меня самое что ни наесть лучшее о полиуретановом герметике.
Разводиться шовный и стекольный по моему без проблем с помощью венчика. Развожу бензином 92. Антисиликоном не понравилось. После 646 никогда не высохнет. Так что не в коем случае не растворители.
Автор молодец. Правильно сделал. Резино битумная мастика еще ходит как то. Это не антигравий.
Но поддержу. Герметик лучше. Только не жалеть и дать высохнуть. Потом лучше окрасить для защиты от ультрофиолета.

источник