Меню Рубрики

Установка лазерного уровня для установки маяков

Как использовать лазерный уровень для штукатурки стен?

Давным-давно, когда я старался постоянно повышать свои навыки и узнавать что-то новое об отделке не только беседами со «старшими товарищами» или просмотром соответствующей тематики роликов на YouTube, но и время от времени читал советскую техническую литературу для учащихся ПТУ (кладезь информации, кстати, большинство сведений актуально до сих пор) в какой-то из книжек по штукатурным работам мне довелось прочитать, что трудозатраты на их проведение при строительстве дома достигают около 30%. По моему скромному мнению, автор несколько преувеличил их значимость, но тем не менее штукатурка — это тяжелый монотонный труд, искренне ненавидимый многие строителями. Мой друг по поводу штукатурки выразил свои чувства так: «Давай я тебе скажу просто — даже если у меня не будет никакой работы, за штукатурку я никогда не возьмусь!» 🙂

Сегодняшняя статья для тех, чья позиция не столь принципиальна по отношению к штукатурным работам. В ней мы рассмотрим, как использовать лазерный уровень для облегчения этого нелегкого труда. Если говорить утрировано, то, по сути, штукатурка — это перенос n-количества кубов раствора на стену. Следовательно, что сократить продолжительность и трудозатратность работы нам необходимо уменьшить объем материала. Сделать это надо без потери качества. При этом для проведения последующих отделочных работ толщина штукатурного слоя значения не имеет, лишь бы ровная поверхность без изломов. Поэтому надо сделать его минимально возможным. И в этом нам поможет лазерный уровень.

Подходит для этих целей как «ведерко» (нужна модель 4V/1H — 5-ти лучевая), так и кирпич (подойдет любая модель с вертикалью в 360 градусов). Если брать во внимание удобство использования, то лучше пользоваться уровенем 2-го вида. Расстояние от луча до стены, при упирании защитной призмы в нее, составляет 9мм (в различных моделях этот показатель разнится от 8 до 11мм).

Хороши эти уровни для штукатурных работ еще и тем, что подавляющее большинство из них имеет в числе своих аксессуаров металлическое основание.
В подставке есть 3 винта, назначение которых заключается в смещении зафиксированного корпуса уровня в продольном или поперечном направлении, а также вращении вокруг своей оси.

Сначала требуется оценить бугристость намеченной для оштукатуриванию поверхности. Поэтому ставим уровень к стене таким образом, чтобы проецируемый луч проходил параллельно ей. В этом нам поможет диагональный винт, очень плавно смещающий корпус вокруг своей оси.

Тут следует иметь ввиду, что отталкиваться надо от качества кладки. Обычно, насколько бы заваленной или волнистой стена не была, первый ряд стараются выложить ровно. К тому же, следует иметь ввиду — будет ли в этом помещении прямые углы или нет. Если будут, то луч не обязательно должен быть параллелен.

Установили прибор, смотрим. Луч не должен «ползать» по стене. В противном случае, в этом месте находится бугор. Есть 2 варианта при таком раскладе: а) сместить площадку с уровнем назад. Необязательно передвигать всю конструкцию, достаточно воспользоваться ранее упомянутыми винтами; б) удалить мешающий нарост. На этом этапе требуется выставить лазерный уровень в таком положении, при котором его луч будет проходит в миллиметре от самой выступающей точки на стене.

После того, как цель будет достигнута можно в нескольких местах промерить рулеткой расстояние от стены до луча, чтобы примерно прикинуть требуемое количество раствора. Можно этого и не делать. А вот поставить риски на полу по концам нижней линии, чтобы потом легко и непринужденно установить прибор на то же место, сделать крайне желательно.

Дальнейшие действия будут зависить от вида маяков и способа их установки/образования. Я, обычно, делаю т.н. «натертые», из штукатурного раствора. Для их создания требуется определенная сноровка. Плюс их можно делать при помощи заранее вкрученных и выставленных в одну плоскость саморезов. Или сначала выставить на определенное расстояние от стены лазерный уровень, затем нанести карандашом на правило риски и по ним уже ориентироваться, придавливая раствор. Поэтому опишу более простой в исполнении способ, в котором будем применять 6мм металлические штукатурные маячки.

Размечаем места под маяки. Также используем лазерный уровень для этого. Расстояние между маяками — длина правила минус 20-30 сантиметров. Не слишком напряжено тянуть раствор 1,5м правилом, поэтому рекомендую ширину между полосами делать 1,1-1,3м, с отступом от стены со стороны отсчета 10-15см.

Пробиваем перфоратором отверстия под дюбеля. Достаточно трех: два от пола и потолка на расстоянии 10-15см и одно посередине.

Теперь снова берем лазерный уровень. Опять же, на этом этапе есть несколько вариантов приведения шляпок саморезов в одну плоскость:

1) устанавливаем уровень в прежнее положение на ранее нарисованные отметки (мы их сделали на этапе «промерки» нашей поверхности). И выставляем шляпки саморезов, чтобы через них проходил луч;

2) от ранее сделанных отметок отступаем несколько см, и уже по новым устанавливаем луч уровня. Берем крестовую отвертку и вкручиваем саморез до тех пор, пока от шляпки до стены не останется 2-3мм. Начинать надо с самореза, который находится на самой выступающей части стены. Делаем карандашом черту на отвертке (можно наклеить на нее малярную ленту). И закручиваем оставшиеся саморезы, используя эту метку в качестве ориентира.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. Это делается в случае параллельного стене прохождения линии луча! Если линия проходит не параллельно, то выставляем в плоскость саморезы под крайние маяки. Затем между нижними (верхними) протягивается шнурка и по ней «загоняются» в одну плоскость саморезы для средних маяков. И, потом уже, используя эти саморезы, выгоняются остальные.

Выходим на финишную прямую — замешиваем раствор для фиксации штукатурных маяков. Если глаз остёр, то ровненько снизу до верху по линии накидываем небольшими бугорками раствор. Если не особо, то на помощь снова приходит лазерный уровень: включаем вертикаль и по ней распределяем штукатурные массы. Места с саморезами обходим стороной.
Вдавливаем металлические маяки в раствор. Несильно во всех местах кроме тех, которые у маяков. Там до упора.

Читайте также:  Установка dvd в ниссан теана

Берем правило. Удобнее всего изначально 3-х метровым, отпиленным под размеры потолка комнаты. Плавно, но настойчиво подталкиваем маяки к неизбежной встрече с саморезами.

Утопили все, отложили правило, замазали. Ждем, пока раствор основательно затвердеет, чтобы можно было свободно работать по нему правилом.

Вот так быстро и удобно при помощи лазерного уровня мы можем выставить минимальный слой штукатурки.

источник

Как пользоваться лазерным уровнем

Артём Козориз разбирается во всех тонкостях работы с этой незаменимой вещью во время ремонта и строительства.

Что такое лазерный уровень

Лазерный уровень — полезный для ремонта и отделки прибор. Он представляет собой заключённый в корпус лазерный излучатель на маятниковом подвесе. Система автоматически выравнивается за счёт гравитации и проецирует идеально ровные лучи, которые значительно упрощают разметку линий и плоскостей при выполнении огромного количества работ.

Подобные устройства бывают трёх типов: точечные, линейные и ротационные. Первые являются наиболее простыми и не очень удобны в использовании, поскольку проецируют на поверхности всего лишь точку. Вторые выдают горизонтальные и вертикальные линии. Они популярны и доступны по цене. Ротационные построители относятся к профессиональным и более дорогим устройствам, зато умеют проецировать сразу несколько плоскостей на все 360º.

Зачем нужен лазерный уровень

Как понятно из названия, основная функция построителя плоскостей — создание этих самых плоскостей и линий на различных поверхностях. Они служат для точной разметки горизонта и вертикали на полу, стенах и потолке, а также переноса высотных отметок.

Раньше для этих целей использовались пузырьковые уровни, отвесы, гидроуровни. Разметка требовала от исполнителя определённых навыков и занимала много времени. Сейчас благодаря лазерным уровням с подобной работой легко справится даже непрофессионал.

Как работает лазерный уровень

В зависимости от модели и типа прибора управление может отличаться, но в целом оно сводится к следующему принципу. Для начала нужно снять механическую блокировку подвеса, которая используется для предохранения от повреждений во время транспортировки. Часто этот переключатель совмещён с функцией включения, и при снятии блокировки прибор автоматически запускается.

При установке на относительно ровной поверхности маятник самостоятельно откалибруется. Если наклон превышает диапазон автоматического выравнивания — раздастся звуковой сигнал. В этом случае придётся отрегулировать положение устройства с помощью вращающихся ножек, ориентируясь на показания встроенного в корпус пузырькового уровня.

Одной из кнопок включается проекция горизонтальной линии, второй — вертикальной. Повторные нажатия меняют количество линий, а также полностью отключают их для экономии заряда батареек или встроенного аккумулятора.

Для проецирования наклонных линий есть специальный режим, который включается отдельной кнопкой. В нём калибровка маятника блокируется, и уровень перестаёт пищать при наклоне.

Для позиционирования по вертикали лазерный уровень крепится к штативу, штанге или просто устанавливается на любую опору на нужной высоте. Для перемещения в горизонтальной плоскости прибор вращается вокруг своей оси вручную или с помощью винтов точной подстройки.

Как пользоваться лазерным уровнем

С помощью этого инструмента можно выполнять различные ремонтные работы.

Установка маяков на стены

При выравнивании стен штукатуркой не обойтись без установки маяков. С помощью лазерного уровня эта процедура выполняется очень просто.

  • Включите прибор в режиме проекции вертикальных линий. С помощью прави́ла карандашом сделайте на стене отметки мест под маяки с нужным шагом — обычно на 20 см короче длины прави́ла, которым будете стягивать смесь.
  • Переключитесь в режим вертикальной плоскости (замкнутый контур на полу, стенах и потолке) и подвиньте лазер к выравниваемой поверхности.
  • Приложите прави́ло к стене и сделайте на нём отметку толщины слоя штукатурки с учётом высоты маяка.
  • Поочерёдно закрепите маяки, вдавливая их в смесь прави́лом до полного совпадения меток.

Установка маяков на пол

Действительно ровную стяжку можно залить только по маякам, а проще и быстрее всего найти наивысшую точку и выставить их именно по лазерному уровню.

  • Разместите уровень на произвольной высоте (например, 1 м) для удобства отсчёта. Включите проецирование горизонтальной линии.
  • Рулеткой измерьте расстояние от чернового пола до луча в разных частях помещения, чтобы определить самую высокую точку.
  • Учтите толщину подсыпки, утеплителя, чистового покрытия и подсчитайте, на каком расстоянии от луча будет находиться верх стяжки.
  • Установите и закрепите маяки, выровняв их так, чтобы они находились строго на одной высоте от линии лазера.

Разметка перегородки

Без лазерного уровня разметка каркаса межкомнатных перегородок не такая уж простая задача: для неё нужен целых ворох инструмента и опыт обращения с ним. С построителем плоскостей же эта работа становится гораздо легче и приятнее.

Включите режим проекции вертикальной плоскости и расположите уровень так, чтобы линия оказалась в том месте, где должна быть перегородка. Сделайте карандашом или отбивочным шнуром пометки на полу, стенах и потолке. Закрепите по ним направляющие.

Читайте также:  Установка гбо тернопіль ціна

Для формирования углов переключите прибор в режим проекции двух перпендикулярных вертикальных плоскостей и совместите один из лучей с отмеченной ранее линией. Повторите процедуру для обозначения других примыкающих стен.

Разметка направляющих подвесного потолка

Направляющие для подвесных или натяжных потолков разметить ещё проще, чем для перегородки. Единственное, с чем придётся повозиться, — это кронштейн для уровня.

С разметкой всё понятно: достаточно включить проекцию горизонтальной плоскости. Сложность заключается в том, чтобы зафиксировать прибор на нужной высоте. Если под рукой есть распорная штанга, то это не проблема. Если же её нет — соорудите небольшую площадку из профиля или куска фанеры, прикрепите к ней уровень и установите конструкцию на необходимой высоте на стене или потолке.

Укладка напольной плитки

От правильности укладки первого ряда плитки зависит результат всей работы, поэтому важно очень ответственно подойти к этому. Благо с лазерным уровнем это легко.

Переключите прибор в режим проекции двух перпендикулярных плоскостей и уложите первую плитку, выровняв её по перекрестью лучей. Продолжайте укладку остальных плиток ряда, выставляя их по линии луча. Для контроля последующих рядов можно использовать этот же способ.

Укладка настенной плитки

С облицовкой стен кафелем дела обстоят точно так же. При этом уложить первый ряд плитки ещё проще, поскольку достаточно одной горизонтальной линии.

Включите проекцию горизонтального луча и установите прибор на необходимой высоте. Закрепите по отметке профиль в качестве направляющей или сразу укладывайте плитку, ориентируясь на проецируемую лазером линию.

Поклейка обоев

Для ровной поклейки обоев нужна чёткая вертикальная линия на стене. Её легко разметить по отвесу, а ещё проще сделать это с помощью лазерного уровня.

Переключите прибор в режим вертикальной линии и прочертите на стене метку карандашом по прави́лу. Можно не делать этого и клеить первую полосу обоев, сразу выравнивая один из её краёв по лучу лазера.

Монтаж проводки

Вырезать штробы для укладки кабелей в стену намного удобнее не на глазок, а по чётко размеченным с помощью лазера линиям: так и быстрее, и меньше риск в будущем повредить ушедший в сторону провод.

Для разметки включите построитель плоскостей в режим проекции горизонтальных и вертикальных линий, а затем передвиньте перекрестье к нужным местам.

Укладка канализационных труб

Для правильной работы канализации трубы должны располагаться под строго определённым углом — отклонение ни в большую, ни в меньшую сторону не допускается. Выставлять перепад вручную утомительно и неудобно, но лазер — совсем другое дело.

Включите прибор в режим проекции горизонтальной линии и заблокируйте автоматическую калибровку маятника. Наклоните лазерный уровень под заданным углом и нарисуйте линию или сразу выставляйте трубу по лучу.

Подвешивание картин, полок

Повесить ровно одну рамку не так уж сложно, а вот композицию из нескольких — задача не из лёгких. С полочками та же история. Однако при наличии построителя плоскостей это не проблема.

Переключите прибор в режим отображения горизонтальной линии и закрепите картины или полки на стене, выровняв их по лучу. При необходимости включите проекцию вертикальной линии, чтобы выровнять второй и последующие ряды.

источник

Как выставить маяки под штукатурку стен по лазерому уровню

При ремонте важно добиться ровности стен. Если поверхность гладкая, то можно приступать сразу к отделке: окрашивать, оклеивать, выкладывать плитку и так далее. Чтобы получить желаемый результат, недостаточно опираться только на собственные умения и глазомер. Эффективно и правильно выровнять плоскости помогут современные технологии, одна из них — установка маяков для штукатурки стен с помощью лазерного уровня. Придерживаясь ее, в ходе работ нивелируется человеческий фактор. Кроме того, сам процесс выравнивания станет проще для мастера. Ознакомимся, как правильно ставить штукатурные маяки и для чего вообще это делается.

Работы упрощает использование технологий

Подготовка

Прежде чем ставить маяки для штукатурки по лазерному уровню необходимо тщательно подготовить поверхность стен. Неважно, из какого материала они сделаны: кирпич, пено- или газоблок, гипсокартон, бетон и так далее. Подготовка – важная процедура, состоящая из нескольких этапов, которыми не нужно пренебрегать.

В первую очередь с поверхности снимают старое покрытие: обои, штукатурку или что-то иное. Процедура специфична для каждого случая. Например, обои или водоэмульсионная краска снимаются в обязательном порядке. Если для покрытия стен использовалась масляная краска (удалить ее проблематично), ее можно и оставить, но на ней делают насечки, необходимые для улучшения адгезии между штукатуркой и масляным составом. Что касается старой штукатурки, разрешается не трогать ее только в одном случае — если она держится прочно, не отваливаясь. Если «бухтит», то лучше ее убрать. На этом этапе не стоит жалеть времени, так как зачистка должна быть тщательной.

Следующий шаг – мытье от пыли, грязи и частиц старой отделки. Покрытие должно быть чистым и слегка шероховатым.

Теперь можно приступать к грунтовке. Рекомендуется использовать состав глубокого проникновения. Эту процедуру придется выполнять 2 — 3 раза, каждый раз дожидаясь, пока высохнет предыдущий слой.

Прежде чем устанавливать штукатурные маяки для стен с помощью лазерного уровня, поверхность следует обработать, где все зависит от материала из которого она сделана. Кирпичные оставляются как есть. Для бетонных поверхностей применяют жидкий цементный раствор. Собранные из дерева или металла укрепляют, для чего подойдут специальные штукатурные сетки, закрепляемые между маяками.

Читайте также:  Установка люка в фольксваген

Это основные моменты подготовки перед выставлением маячков. Прежде чем начинать любые ремонтные работы, следует защитить все близлежащие предметы и поверхности наклеив малярную ленту.

Подготовительные работы — один из наиболее важных этапов

Установка маяков с помощью лазерного уровня

Прежде чем выставлять маяки, на обрабатываемую поверхность наносится разметка. Сделать это можно несколькими способами. Наиболее простой — указатели линий устанавливаются на раствор, выбранный для отделочных работ.

  1. Сперва обозначаются отступы: от угла — 30 см, от пола и потолка — 15 см.
  2. Проводится вертикальная линия (для проверки используем уровень). Аналогично делается для другой стороны стены.
  3. Замеряем промежуток между линиями.
  4. Полученную длину делим на участки по 150 см (делается, чтобы узнать, сколько понадобится маяков).
  5. Сверху и снизу вдоль линий высверливаем выемки, куда устанавливаем дюбели.
  6. Расчерчиваем поверхность полосами. Между ними должно быть расстояние в 1,5 м.

Технология выглядит следующим образом: в отверстия вставляются саморезы, головки которых соединяются нитью. В месте пересечения протянутой полосы и линии сверлят отверстие, куда сперва вставляют дюбели, а потом саморезы.

Важно, чтобы верхушки саморезов имели одинаковую высоту. Для правильного расчета необходимо сложить:

  • искажение по горизонтали;
  • толщину указателей;
  • резервные 5 мм.

Получится сумма, указывающая, какой должен быть отступ крепежа от стены. Выставив саморезы приступают к натягиванию нитей по диагонали. На этом этапе маяком проводят по плоскости. Хорошо, если он слегка касается ниток (но не проходит свободно и не рвет). Далее шнуры снимают, а поверхность покрывают грунтовкой. Так устроены штукатурные маяки.

Разметка — процедура, требующая времени и терпения

Выставляя маяки, не нужно торопиться. Рассмотрим подробней, как при помощи лазерного уровня проверить ровность стены. В первую очередь определяют возможные отклонения по горизонтали, для чего прибор ставят около противоположной поверхности и включают крест-нивелир. На этом же этапе определяют, какой толщины будет штукатурный слой.

Далее уровень выставляется на расстоянии 0,4 м от угла и находится вертикальная линия. Нужно найти место, где между линией и стеной минимальный разрыв. Теперь берем 50 см рейку и на ее поверхности отмечаем точку, равную только что полученному расстоянию, куда следует добавить толщину маяка и резервные 5 мм. Полосы смазываем клеем, и рейкой поджимаем маяк таким образом, чтобы отметка совпала с линией лазера.

Переходим к установке маяков. Есть несколько способов сделать эту работу, но наиболее распространенный – при помощи строительного раствора или клея. На каждом составе есть инструкция по применению. Чтобы цементная или известковая смесь быстрее высохла, в состав можно добавить немного гипса или алебастра. Сперва наносят небольшие порции раствора – каждые 150 – 200 мм. Маяки ставят на одном уровне с саморезами, но лучше монтажные точки определить лазерным нивелиром. Если раствора слишком много, то избыток удаляют и выставляют следующие маячки.

Только специалисты высокого класса способны штукатурить поверхности, не используя вспомогательное оборудование, и то речь идет только о небольших стенах. Если работает новичок, то уровни и маяки – те изделия, которые помогут вовремя скорректировать ошибки.

Лазер отображает ровность поверхности

Штукатурка стен по маякам

Процедура выравнивания поверхности состоит из нескольких этапов. Порядок следующий:

  1. Готовим штукатурный раствор. В ведро добавляется сухая смесь и вода. Тщательно перемешиваем состав дрелью со специальной насадкой. По консистенции первый слой будет схож со сметаной, то есть достаточно жидкий.
  2. Процедура нанесения (обрызг). Берем штукатурный ковшик и набрасываем приготовленный состав на стену. Делать это лучше с усилием, чтобы раствор прилипал к поверхности и заполнял собой все углубления. Рекомендуемая толщина – 5 мм.
  3. Наносим основной слой. Готовим раствор по-новому, таким образом, чтобы масса напоминала тесто. Наносить второй слой можно только после высыхания первого. Для работ используем ковшик или кельму. Толщина слоя – 5 мм.

Важно! Допускается нанесение нескольких слоев. Но, конечный штукатурный слой должен иметь толщину от 5 до 7 см, не более.

  1. Выравниваем поверхность. Как правило, на этом этапе раствор уже выходит за маячки. Для выравнивания используем правило и проводим им по направляющим снизу-вверх. Собранный «лишний» раствор можно применить повторно.
  2. Демонтируем маяки. Для вытаскивания направляющих достаточно поддеть их шпателем. В случае с алюминиевыми изделиями, их допускается оставлять в стене.
  3. Замазываем отверстия от маячков. Для заполнения щелей используем штукатурный раствор, который наносим шпателем.
  4. Выравниваем штукатурку в углах. Для этой задачи понадобится особый угловой шпатель.
  5. Устанавливаем перфорированные уголки. Их ставят на все наружные углы и откосы. Для удобства работ пригодится уровень.
  6. Наносим накрывку (финишный слой). Для нанесения используем штукатурную малку. Сам раствор должен иметь сметанообразную консистенцию. Операция делается с той целью, чтобы поверхность получилась как можно более гладкой.
  7. Затираем штукатурку. После схватывания накрывки ее обрабатывают малокой круговыми движениями с небольшим усилием.

Важно! Гипсовая штукатурка сохраняет свои качества примерно 20 – 30 минут, поэтому не рекомендуется сразу готовить большую порцию. Если раствор схватился, наносить его нельзя.

Придерживаясь описанной технологии, поверхность стен станет практически идеально гладкой. Уже на этом этапе можно приступать к последующей отделке: декоративной штукатуркой, жидкими обоями и прочими подобными материалами.

Заключение

Если штукатурить стены по маякам, поверхность получается ровной, гладкой, прочной и сохраняется их способность «дышать». Лазерный уровень, используемый для выравнивания стен – дополнительный помощник для выполнения работ. Он пригодится новичкам-штукатурам, так как позволяет добиться оптимального качества поверхности.

источник