Меню Рубрики

Установка лебедки американский квадрат

УАЗ Patriot «Mint Adventure» › Бортжурнал › Установка лебедки. Площадка под лебедку и квадраты вместо проушин.

Изготовление телескопического спальника я решил отложить на чуть позже.
Собраться так скажем с духом…))

Но и сидеть дома тоже скучно.
Поехал купил металл(успел до закрытия всех «непродовольственных» магазинов)…
А именно квадратный профиль для будущего спальника.
и лист металла 6мм толщиной, который мне отрубили от листа 200м(при ширине 1500мм) — получился кусок 6*200*1500мм, для площадки под лебедку, с запасом.
За весь металл заплатил около 3тр.
Турбинка с отрезными кругами и полуавтомат с проволокой и углекислотой — все это всегда есть в гараже…

Бампер на патриоте я снимал впервые, честно сказать пришлось даже в интернете прежде посмотреть как это делать, но ничего не нашел и разобравшись самостоятельно, снял его сам.

Посмотрел на раму с ее проушинами для буксировки, и понял что от них нужно избавляться — сделать что то более универсальное!
А более универсальное, это удлинение рамы с помощью профильной трубы, с возможностью вставлять другую профильную трубу, по аналогии с американскими фаркопами под «квадрат».
В таком случае можно будет как бусировать машину и дергать ее из засадных мест, так и поднимать ее хайжеком!
А при желании можно будет вставить некое подобие быстросъемного силового бампера(трубы) — чтоб кустарник класть под себя и не ломать при этом родной бампер!
Ставить его перед выездом в лес, и снимать по приезду…
А если с ним остановит инспектор, то можно при нем «устранить» данное нарушение, чтоб не выписывал предписание.

В общем, взял турбинку в руки, отрезал петли/проушины от рамы, оставив небольшой отросток выступающий за пределы рамы…

Далее, находим в грарже, в углу с металлолом, кусок профильной трубы 60*60мм.
В идеале со стенкой 5мм найти, но у меня была со стенкой 3мм и мне пришлось ее потом усиливать.
(если сразу взять стенку 5мм то несколько лишних швов сварки не пришлось бы делать, наваривая для усиления еще металл)
Мне понадобилось два отрезка трубы по 200мм.

Труба оцинковка — тут главное перед сваркой хорошо зачистить трубу от цинка.
И так, все хорошо зачищаем до блестящего металла — сварка не любит ржавчину и другую «грязь».
Одеваем отрезок трубы на тот отросток у рамы, к которому была приварена проушина — за счет него удается более четко отцентровать трубу относительно рамы.
Прихватываем, еще раз смотрим чтоб все встало ровно, и обвариваем.
(не забываем снять клеммы с аккумулятора на машине)

Важный момент!
Квадрат приварен в уровень с нижней частью рамы — потому как родной бампер, без лифта кузова, уже в таком случае ложиться на трубу, и если квадрат приварить по центру или по верхней части рамы, то вы бампер уже не оденете без его подрезки. Либо лифтовать кузов придется.

Сам квадрат, помимо обваривания по периметру рамы, я еще приварил к тому отростку, который оставил — для этого в трубе, по центру я сделал пропил 4мм шириной и 50мм длиной — и приварил трубу через этот шов к отростку, для усиления.
Фото, к сожалению забыл сделать, но думаю внятно объяснил…

Однако, даже такого усиления, мне показалось мало, и я решил связать раму с этой квадратной трубой — приварив еще уголок между ними, вдоль рамы, со одной стороной уголка в уровень с верхней стенкой квадрата…
Уголка подходящего размера у меня не было, и я сделал его из П-образного профиля 4*40*80мм, отпилив нужный мне кусок.

Забегу вперед, отвечу сразу для тех кто предпочитает все на болты сажать, и начнет говорить что сварка это плохо.
Да, я тоже приверженец сажать все на болты, но в случае с УАЗиком —
Во первых это не во вред,
А во вторых, я не собираюсь ставить данное производство на поток(как в случае если бы делалась деталь для массового производства), и делаю все исключительно для себя и в единичном исполнении, однако, делюсь с вами — возможно кого то посетит интересная мысль увидев мое творчество, и сделает примерно так же но со своими доработками.

Уголок я приварил специально в уровень с квадратом, потому как на данном уровне идеально ложится площадка под лебедку, и этот уголок, помимо функции усиления, еще и несет функцию опоры площадки и ее крепления!

Почему идеально именно на этом уровне?!
Потому что клюз будет находиться четко по центру номера, за номером.
А если крепить площадку, как многие это делают, с верху рамы — то клюз лебедки будет в верхней части номера, а это значит что подъемную рамку для номера уже не поставить, и при лебежении есть шанс повредить бампер!
Когда же снизу рамы площадку крепят, то клюз уже четко под номером будет, и его будет видно — то есть о скрытой установке можно забыть.

Вроде разобрались?!
Идем дальше…

Берем лист металла 6мм толщиной и 200мм шириной, и от имеющейся длины в 1500мм(это ширина листа — величина постоянная, а отрубить могут хот 10см погонных от нее) отрезаем ровно 700мм, это ширина рамы у патриота.
Но лист у нас не ляжет всей площадью ровно, поэтому мы от него отрезаем по углам два квадрата 60*60мм, чтобы он четко лег.

На фотографии выше, видна разметка листа — сколько нужно отпилить.
Кладем клюз по центру будущей площадки, от него по сторонам буквально 15-20мм берем.
От углов отмеряем 50мм, и получаем такие вот треугольники, которые нужно отрезать от листа.
Эти углы пойдут на то же место где были отпилены — на усиление.
А квадраты, что с противоположной стороны были отпилены — в качестве упоров под клюз.
Получается вот такая вот конструкция:

Упорные квадраты я приварил не сверху пластины, а как бы внахлест, чтоб шов был как вверху, так и в низу пластины.
Перевернем пластину, чтоб было понятно.

источник

Volkswagen Amarok «HagenWagen» › Бортжурнал › Съемная лебедка. Муки выбора и установка.

Началось все с первой крепкой посадки авто в снегу… не дури ради, а эксперимента для. В ходе эксперимента было определено, что Амарок, плотно сидящий в глубоком снегу на мостах, защитах и запасном колесе, закрепленном под кузовом вытащить в однуху не самая простая задача. Пока супруга каталась на лыжах, я осваивал копку снега в промышленных масштабах саперной лопаткой!, оставшейся от Йети, и тешил себя мыслью, что я всего лишь в 25 км от города и до ближайщей прикатанной лесной дороги мне копать не далеко.
Чтобы просто съехать с места я копал час.
В тот момент я твердо убедился в мысли о необходимости «орудия судного дня», так как мы частенько выезжаем одной машиной, а зачастую и без пассажиров. На роль такого орудия как нельзя кстати подошла именно лебедка.
Далее началось изучение вопроса, особенностей автомобиля. Было установлено, что лебедка и площадка для ее установки добавляет на нос около 50 кг веса, при установке в штатный бампер, и около 100кг при установке совместно с силовиком. В штатном бампере лебедку было тяжело обслуживать, а силовик стоил денег, была неясная ситуация с ГИБДД, и в обоих вариантах лебедка подвергалась постоянным воздействиям окружающей среды. Кроме того, добавление веса на носу при сохранении показателей работы подвески требовало внесения изменений в подвеску — а это уже приличные финансовые траты.
В результате, учитывая особенности эксплуатации, голос жабы и мое извечное стремление к универсальности был утвержден вариант со съемной лебедкой с креплением в американский квадрат.
Далее начался подбор самой лебедки. Требования были предъявлены очень простые:
1. Тяговые показатели, соответствующие массе автомобиля.
2. Возможность последующего ремонта.
3. Минимальный вес и габариты.
4. Разумная цена.
5. Неплохие отзывы.
Под мои критерии подошла лебедка китайской мануфактуры 4×4 9000 с укороченным барабаном, укомплектованная 16- метровым синтетическим тросом, радио и проводным пультами.
Корзина для установки лебедки была взята Стократовская с авито и дополнена синтетическим клюзом.
Параллельно с приобретением лебедки, ее доставкой, заменой корпуса блока соленоидов из-за рукожопых сотрудников ТК(еще раз спасибо продавцу 4×4 tur( 4x4tur ) за оперативное решение проблемы), приобретением площадки были установлены и сами квадраты (www.drive2.ru/l/7119026/).

Читайте также:  Установка пожаротушения в общественных зданиях

Кроме механического крепления лебедки к авто необходимо было обеспечить электропитание лебедки.
Если установку универсального силового разъема («розетки») на носу авто решить не сложно — хоть просто «хвостом» под капот, хоть стационарно установленным разъемом с крышкой, то проведение проводки на корму авто можно выполнить в нескольких вариантах:
1. Иметь удлинитель для силового кабеля длиной, обеспечивающей переброску розетки с переднего крепежа к корме авто.
Этот вариант имеет право на жизнь — не требует протяжки проводов назад, но тяжел для использования зимой, так как кабель замерзает и теряет гибкость.
2. Провести кабель от аккума по раме и выполнить на корме вторую розетку. Минусами данного решения являлось то, что нужно было выполнить некоторую работу по протяжке кабеля, потенциальная возможность повреждения кабеля и наличие лишнего +го провода под нагрузкой под всей машиной.
3. Провести кабель под обивкой салона и выполнить на корме вторую розетку. Этот вариант для пикапа не сильно удобен в связи с коротким салоном).

Остановился на втором варианте. Возможность повреждения снивелировали укладкой в прочной гофре, а от постоянно запитанного напрямую с аккума проводника решили постановкой ключа на + провод.
В итоге из 3х силовых разъемов с крышками, ключа на 175А от Стократа, 15м силового кабеля КГ35 с наконечниками 35 на 8, проложенном в красной и черной гофре ПВХ и кучи стяжек смонтировали годную системы электропитания для лебедки.
Силовой разъем спереди установили стационарно в решетку радиатора, сзади – на кронштейне за задним бампером, ключ- под капотом. Для монтажа ключа понадобилась площадка из фанерки и металлический кронштейн, выполненные по месту и покрашенные с балончика.
Все наконечники обжимались спецклещами и закрывались термоусадкой.

На саму лебедку также был установлен силовой разъем.

В результате проведенных работ имеем лебедку, устанавливаемую за несколько минут, как вперед, так и назад, ухудшающую геометрические параметры проходимости, но способную вытащить из опы, в случае необходимости.

П.С. Как всегда, спасибо товарищам за помощь и товарищу Init, у( init ) за любезно предоставленные клещи)))

источник

4x4tur › Блог › Правильная «переноска» 9500, под квадрат

Сегодня буду делать уже хорошую лебёдку на квадрат. 6000, 6500 это баловство! Делаем 9500! Но короткую.

Предыдущий репортаж, о плохой лебёдке на квадрат: Короткий Ноунейм Винч

Берем:
1. 13000 руб. Лебёдку «Мастер Винч PS 9500А» (265:1)
2. Редуктор WS9500 (212:1) — 5500 руб. (но за те же деньги можно продать свой)
3. 1500 руб. Укорачиваем барабан, + короткий шестигранник, + укорачиваем одну стяжку + берем одну стяжку от Т-макс 6500.
4. 3500 руб. Из многообразия площадок под фаркоп выбираем самую дорогую — нержавейка, она же самая крепка (всё-таки лебёдка «9500»)
5. 1500 руб. Клюз — пластиковый, самый легкий и долговечный.
Подбираем болты крепления для клюза. Из комплекта лебёдки слишком большие, не подходят.
6.

400 руб. Разъём 175А, + термоусадка, ещё клемма для троса.
Если нужен хвост на АКБ и удлинитель (для лебежения назад), то разъёмов потребуется 4 штуки. И ещё 11 метров «сварочного» провода («КГ»).
7.

3000 руб. Российский торс из высокомалекулярного, сверхпрочного полиэтилена толщина 10мм длина 16 метров.
————————
Итого: 22900 (но это с учетом что удлинитель и хвост у меня есть. А если нет, то это ещё 2-2,5 тыс.

25000)
В плюсе Ролики (посылаем их GT300ka на Новый Год) и трос 30 метров. Его можно на удлинитель или, в теории, продать за 1-1,5 тыс.

Займёмся сборкой.
1. Глаза режет серый цвет нового редуктора. Но есть толь матовая краска. Поверх в надежде добиться глянца крашу лаком (или прозрачной краской) В итоге по цвету части не совпадают, но уже лучше 🙂

2. Хромированные железки для крепления блока соленоидов (на стяжки барабана) откручиваю. И из одной делаю кронштейн для крепелния. Приходится разобраь блок соленоидов и закрпеить стяжку под винтами соленоида. Отверстия как раз! А вот отверстие под винтик рассверливаю на 8 мм.

Из второй железки можно сделать ручку для переноса, но она плоская, будет в упор к тросу, рука не пролезет. У меня в запасе есть другая, с изгибом. А из этой можно будет сделать дополнительную растяжку для блока соленоидов, чтоб держался крепко. Хотя это и излишество, но железку всё равно надо куда-то пристроить 🙂

Читайте также:  Установка блоков оконных с покраской

Другой вариант — двумя 120мм (110-130) хомутами прикрутить модуль к мотору. Но на данной лебёдки контакты смотрят вверх, а возможности повернуть мотор на 90* нет. Можно было б закрепить сзади или спереди, но в общем я уже решил обойтись тем что есть, а за такими хомутами ещё в магаз (и не во всякий) идти…

Кстати в одной из более поздних лебёдок Sport Way видел что второй комплект посадочных отверстий начали снова делать. А чтоб через них не попадала вода вкручивают заглушки.

3. Заплетаем трос. Сперва надеваем трубку для метки переразмотки 1- 1,5 м до конца троса. Запрессовываем клемму, так чтобы её деформация приближалась к форме треугольника и изгибалась по направлению смотки барабана (крепить надо к щеке у мотора).

источник

Съёмная лебёдка

Опции темы
Поиск по теме

Съёмная лебёдка

Доброго всем дня. Давно хотел установить на машину лебёдку, изучая этот вопрос, взвешивая все плюсы и минусы пришёл к выводу что оптимальным вариантом для меня будет съёмная лебёдка.
Долго изучал вопрос какую именно лебёдку приобрести под мои цели в основном выбор был между Комап 6000S и Тмакс 6500, в конце-концов остановил свой выбор на комапе, в основном из-за меньшего веса, ручки для переноски, да и вообще сыграл стереотип- типа комап при всём при том более брендовая марка нежели Т макс))), то что Тмакс быстрее, мощнее и есть модели с синт. тросом, и радиоуправлением как-то особо не учитывалось т.к. мне лебёдка нужна не для соревнований и всё это не так уж важно (хотя радиоуправление значительно облегчило-бы мне «жизнь»))).
В планах была задумка сделать лебёдку и вперёд и назад, но не хватило времени для «назад» поэтому пишу пока только про лебёдку вперёд.
Почти сразу решил делать конструкцию на двух квадратах поскольку посчитал что так будет надёжнее, более равномерное распределение усилий по раме авто, при лебежении в стороны ничего не погнёт. Доводы относительно того что в случае чрезмерных нагрузок может заклинить квадраты и лебёдку не снимешь и не оденешь посчитал несостоятельными поскольку скорее раму машины порвёт чем деформирует квадраты.
Итак краткий отчёт:

Сначала изготовил два кронштейна неопределённой формы для приварке их к раме машины. Основной материал- швеллер №8, толщина полки что-то около 8мм, стенки около 4-5мм, косынки 6мм.Решил крепить площадку под лебёдку к кронштейнах на четырёх болтах М12, сделал так по двум причинам: в случае чего можно переделать крепления лебёдки в стационарный вариант (памятуя о советах гуру, что съёмная лебёдка это тупиковый путь) и процесс дальнейшего изготовления идёт легче, т.к. не нужно быть постоянно «привязанным» к машине. (Качество приварки кронштейнов к раме конечно не ахти, думал зачистить сварку и переварить, но потом посоветавшись с опытными в этом деле людьми решил таки забить на переварку т.к. резюме было такое- выдержит)

Площадка под квадраты сделана так-же из швеллера №8, усиленного косынками 6мм и 3 мм толщиной, квадраты сварены из уголков 50мм (внутренние, на 40 мм отлично влазят без значительного люфта). Паралельно делал электрику, пара сварочных проводов 35 квадратов идут от аккумулятора до хреновины где установленны два плоских байонетных зажима, на проводах идущих от лебёдки идут в свою очередь ответные части байонета.
Также изготовлена площадка для крепления самой лебёдки и роликов, материал швеллер № 10, квадраты сварены из двух уголков 40мм. В друг друге квадраты будут фиксироваться железяками с диаметром по 13 мм. каждая.

Последний раз редактировалось GrixaS; 16.10.2012 в 05:23 .

Ещё сделал «поворотный» номерной знак))), функцию выполняет двойную, поскольку сделан из металла 3мм а нижний уголок из металла 5мм, то выполняет роль некоего силового агрегата при загибании кустов а ещё играет роль затычки (обратите внимание на уплотнительные резинки) для торчащих вперёд квадратов. Родной кенгурятник снял нах. т.к. свесы из-за него страдают.

Кратко ТТХ- Лебёдка с роликами, тросом, пультом управления, и прикрученной ко всему этому площадкой весит 33,5кг. Железяка которая крепится болтами к приваренным к раме кронштейнам весит 10,5кг. Сами кронштейны весят. ну что-то около пары кг. оба.
Родной кенгурятник весил 6 кг. Таким образом получается что стационарный вес на морде увеличился на 6-7кг.,что совсем не много. Лебёдка вполне носимая,
Из порчи «родного» оборудования машины — пришлось чуть- чуть подпилить усилитель бампера и сам пластик бампера, внесения изменений совсем не критичные.

Также к лебёдке были прикуплены шаклы, блок, корозащитная стропа. Изготовлены удлинители лебёдочного троса из купленного Гостовского троса толщиной 8,3мм.

Куплен и установлен аккумулятор Оптима 55А/ч.

Конструкция использовалась в реальных условиях и с честью выдержала все испытания, правда надо заметить что условия были не самые жесткие, но надеюсь что и в дальнейшем не подведёт.

P.S. Между делом забацал защиту днища (старая была слишком большая и некрасивая и ставить её было непросто т.к. она была изготовлена цельной «лыжей»))), сделал её из трёх частей, материал сталь 3мм, в передней части выдавил углубления под выступающие части переднего редуктора (которые были в опасной близости от защиты около 10мм, стало раза в два больше). Болты с шестигранными шляпками конечно не камильфо но найти другие (в идеале полукруглая головка под шестигранник) пока не могу.

Ну вот вроде и всё, на очереди установка назад. Но это следующим летом.
А да, ещё сразу хочу пояснить сама концепция конструкции была исключительно моей но вот отдельные решения- например кронштейны приваренные к раме, фигурные шплинты в пальцах, и.т.п были «подсмотрены» у других)) т.е. вся конструкция в целом явилась неким собирательным «образом».

Последний раз редактировалось GrixaS; 16.10.2012 в 05:38 .

за воплощение, конечно, чистая «пять», но. плохо изучал базу.
1. Знаешь почему делают один «квадрат», а не два? Потому, что при жесткой эксплуатации раму и 2-квадратные конструкции становятся стационарными до момента приезда в гараж. Хотя из той стали что у тебя. не знаю.
2. Попробуй не ошибиться в присоединении лебедки ночью без фонаря — 50/50. Надо было брать один большой сварочный разъем в комплекте и один малый. И тот и другой ток держат приличный, но перепутать их невозможно. Другой вариант, мама «минус» врезается рядом с лебедью в бампер или к раме и к нему цепляется короткий кабель папа-минус с лебедки, второй — длинный папа-плюс например под капот к своему разъему. Тоже не перепутать. Третий вариант — мама «минус» на лебедке, папа минус всегда под капотом; мама «плюс» где угодно, папа «плюс» длинным концом на лебедке. И Проводов меньше — не путаются, не разматываются, вероятность ошибки 0%.
3. Варить корзину и всю конструкцию к раме — жесть. Поубывав бы. ))
4. Вес. Думаю, ты превзошел обладателей стационарных лебедок по весу, находящемуся на «морде».
5. Сразу бросается в глаза недостаток опыта «внедорожника». Тросы просто бухтуются и бросаются на пол (если не вешаются на спец кронштейны). А на таком «мотовиле» их и снимать — заепешься, наматывать, вес, грязь. ))

Последний раз редактировалось vtsoy; 16.10.2012 в 05:56 .

— ага конечно, проходили бухты уже. когда трос в бухтах его разматывать и сматывать вообще тяжко поскольку он путается и выгибается всегда не туда куда надо))) а в этом мотовиле трос компактен и разматывается легко- ставишь мотовило на один угол и разматываешь, тоже самое и при смотке, разумеется не на весу всё это делается. Очень легко и быстро. Надеюсь понятно объяснил- хотя лучше увидеть как это делается.

Читайте также:  Установка вьюшки при укладке дымохода

теоретики — они такие теоретики.
1. можно сколько угодно говорить о запасе прочности двух квадратов в теории, но достаточно сопоставить их вес и вероятность перекоса, чтобы никогда не повторять чужих ошибок.
2. можно считать, что без фонаря делать нечего, можно считать, что ездить надо днем, но подключение к сильноточной цепи должно быть 100% безопасным. А у тебя — красиво, спору нет, но ткнуть мимо — как два пальца. А то, что ты там нарисовал фломастером. затрется или покроется грязью. Если этого не произойдет — значит ты просто не съезжаешь с асфальта.
3. Не надо заморачиваться вваркой втулок. Надо приварить кронштейны крепления — одного известного типа, подходящие для любых решений, — а все остальное крепить на болты. А вот переделать то, что ты наваял — это да, это геморрой. Если кто-то другой это будет переделывать.
4. Трос надо уметь сматывать. иногда собирать петлю с левым вращением, иногда с правым. а на такое мотовило попробуй-ка в одно лицо намотать 30 метров удлиннителя, стоя в траве или в колее «вам по-пояс будет».
Лучше один раз увидеть как сматывается трос руками на весу диаметром 8 мм длиной 50 м, чтобы не возить больше «расчесок».

Вся критика — из желания «сделать автора лучше, выше, сильнее и опытнее». 🙂

Спорить не буду каждый при своём мнении. А вот по поводу пункта № 3-

я что то не понял о чём речь? Поясни пожалуйста.
P/S Это не фломастером нарисовано, это инкрустация))) болгаркой углубления прорезаны и «внедрёна» холодная сварка светлого цвета)))

ага. еще раз посмотрел, приношу «свои слова назад» %) Не увидел, что к раме приварены только уголки, а все остальное крепится на болтах. Упс. Молодец!
п. 3 вычеркиваю! :))

Доброго всем дня. Давно хотел установить на машину лебёдку, изучая этот вопрос, взвешивая все плюсы и минусы пришёл к выводу что оптимальным вариантом для меня будет съёмная лебёдка.
Долго изучал вопрос какую именно лебёдку приобрести под мои цели в основном выбор был между Комап 6000S и Тмакс 6500, в конце-концов остановил свой выбор на комапе, в основном из-за меньшего веса, ручки для переноски, да и вообще сыграл стереотип- типа комап при всём при том более брендовая марка нежели Т макс))), то что Тмакс быстрее, мощнее и есть модели с синт. тросом, и радиоуправлением как-то особо не учитывалось т.к. мне лебёдка нужна не для соревнований и всё это не так уж важно (хотя радиоуправление значительно облегчило-бы мне «жизнь»))).
В планах была задумка сделать лебёдку и вперёд и назад, но не хватило времени для «назад» поэтому пишу пока только про лебёдку вперёд.
Почти сразу решил делать конструкцию на двух квадратах поскольку посчитал что так будет надёжнее, более равномерное распределение усилий по раме авто, при лебежении в стороны ничего не погнёт. Доводы относительно того что в случае чрезмерных нагрузок может заклинить квадраты и лебёдку не снимешь и не оденешь посчитал несостоятельными поскольку скорее раму машины порвёт чем деформирует квадраты.
Итак краткий отчёт:

Сначала изготовил два кронштейна неопределённой формы для приварке их к раме машины. Основной материал- швеллер №8, толщина полки что-то около 8мм, стенки около 4-5мм, косынки 6мм.Решил крепить площадку под лебёдку к кронштейнах на четырёх болтах М12, сделал так по двум причинам: в случае чего можно переделать крепления лебёдки в стационарный вариант (памятуя о советах гуру, что съёмная лебёдка это тупиковый путь) и процесс дальнейшего изготовления идёт легче, т.к. не нужно быть постоянно «привязанным» к машине. (Качество приварки кронштейнов к раме конечно не ахти, думал зачистить сварку и переварить, но потом посоветавшись с опытными в этом деле людьми решил таки забить на переварку т.к. резюме было такое- выдержит)

Площадка под квадраты сделана так-же из швеллера №8, усиленного косынками 6мм и 3 мм толщиной, квадраты сварены из уголков 50мм (внутренние, на 40 мм отлично влазят без значительного люфта). Паралельно делал электрику, пара сварочных проводов 35 квадратов идут от аккумулятора до хреновины где установленны два плоских байонетных зажима, на проводах идущих от лебёдки идут в свою очередь ответные части байонета.
Также изготовлена площадка для крепления самой лебёдки и роликов, материал швеллер № 10, квадраты сварены из двух уголков 40мм. В друг друге квадраты будут фиксироваться железяками с диаметром по 13 мм. каждая.

Огромное спасибо за фото и коментарии, у меня у самого была такая задумка чтобы можно было одну и туже лебедку ставить и вперед и назад когда понадобиться, но увы который год все никак не сделаю.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector