Меню Рубрики

Установка лебедки на балкон

УАЗ Patriot ПУТЕШЕСТВЕННИК › Бортжурнал › САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ЛЕБЕДКИ «ЭЛЕКТРИК ВИНЧ». ЧАСТЬ 1. ПЛОЩАДКА.

Вкратце можно сказать, что послушал продавца и взял китайца, хотя он ее и не особо навязывал.

В наличии было штук 8 разных лебедок, вынесли и Спрут и Винч, посмотрел в живую, сравнил. Магазин серьезный, продаван работает уже 6 лет, и говорит, что об этих лебедках плохих отзывов нет. Именно об «Электрик Винч», которые пишуться по-русски, а не по-английски.

На те, что «Electric Winch» (по-английски) и стоят 15-17000р., гарантия до дверей магазина. На «Электрик Винч» гарантия год. Мне не понравился узкий барабан на Спруте и трос 18 метров. На Винче трос 27м.

Хотя денег взял с собой на Спрут и может быть на что-то лучшее, купил Электрик Винч, который обошелся на 5000 дешевле Спрута-Спорт.

Теперь, ближе к делу. Нужно делать площадку. Покупать сопливую за 2,5тр я не стал, а на хорошую за 6,5 денег жалко.

Купил швеллер на 22. Отрезал 70см. И стал вырезать по месту заднюю часть. Чертежами из интернета пользовался для подстраховки.

После того, как задняя часть площадки готова и площадка становится на свое место, самое время подготовить бампер. Ролики будут прятаться за номером.

Откручиваем пластик от трубчатого каркаса и вырезаем среднюю трубу.

Примеряем каркас. Верхний усилитель резать я не хотел, хотя некоторые так делают, у меня все встало вплотную к лебедке.

Затем вырезаем на месте номерного знака отверстие под ролики. Собираем каркас и пластиковый бампер и примеряем. Далее нужно разметить дырки под площадку роликов на площадке лебедки. Важно не просто приложить бампер, а именно прикрутить его на место, чтобы потом ничего не сместилось. Снимаем вертикальные ролики, через окно в бампере прикладываем всю деталь к площадке и размечаем отверстия.

Я решил усилить площадку так как задняя полка была срезана. Способ подсмотрел у Алексея Лобко. Приварил к площадке уголок на 60 вдоль рамы и просверлил раму насквозь под длинный болт.

.
После этого размечаем дырки под саму лебедку. Размеры есть в инструкции.

.
Обычно все прикручивают ролики, а потом размечают отверстия для крепления самой лебедки. Но в таком случае, корпус лебедки устанавливается на расстоянии от передней полки, не упираясь в нее. В этом зазоре размещаются гайки от болтов, фиксирующих ролики.

Когда лебедка устанавливается на силовой бампер, она устанавливается ногами к вертикальной плоскости бампера, как бы под 90 градусов, передавая на нее тяговое усилие. А к площадке лебедка фиксируется только на четыре болта, работая на их срезание. Конечно у большинства так лебедка и стоит, но я решил упереть ее в переднюю стенку швеллера. Получилась ситуация, когда под гайки роликов совсем нет места.

Я нарезал в отверстиях передней стенке швеллера резьбу и добавил еще два болта для крепления роликовой направляющей на всякий случай. Болты вкручиваются прямо в швеллер, толщина стенки 10мм, такая же как толщина гайки.

источник

Chevrolet Niva — ВАЗ 2123)) эксперимент › Бортжурнал › #056 — установка лебедки ч.2 — долгая и правильная

после быстрой и неправильной установки лебедки, как известно, приходит очередь долгой и правильной установки) из предыдущей части этого увлекательного марлезонского балета известно, что я после прохождения маршрута по кольскому, среднему и рыбачему полуостровах изменил свой подход к этому вопросу и решил ставить лебедку стационарно. а после речей santey311 о том, что у некоторых из местных владельцев внедорожников кронштейн лебедки сворачивало в дугу и приходилось по три раза его переделывать, я решил, что делать буду сразу основательно, с запасом по прочности и желательно так, чтобы к этому вопросу больше не возвращаться (ну кроме как в плане технического обслуживания).

концепт был такой:
а) стационарная установка лебедки в передний бампер
б) лебедка не должна выходить за габариты стандартного пластикового бампера, чтобы не иметь гипотетических проблем с ГИБДД
в) лебедка не должна изменять стоковое положение гос. регистрационного номера автомобиля и вообще не должна курочить мой стандартный обрезанный бампер
в) запас по прочности как в плане крепления кронштейна, так и в плане материалов и самой конструкции кронштейна. в результате он получился монументальным (с) Spiridonich ))
г) кронштейн лебедки должен иметь возможность установки на него съемного «силового бампера»
д) уже в процессе реализации кронштейна, смотря на получавшуюся конструкцию, мне пришла светлая мысль сделать сама лебедку достаточно быстросъемной — т.е. без снятия пластикового бампера, металлического и всего кронштейна лебедки.

Читайте также:  Установка прокладки клапанной крышки daewoo nexia

и так процесс стационарной установки лепетки начинается с обрезания радиатора гидроусилителя — срезаем нижнюю часть и самого радиатора и кронштейнов, трубки соединяем гибким шлангом подходящей длинны и фиксируем хомутами. получается вполне технологично:

далее. чтобы обеспечить запас по прочности, я сделал боковые уши уже не с 4ки, а с 6ки металла. сами уши в процессе установки тоже поменяли свою конфигурацию — обратите внимание на углы и конфигурацию вырезов на последующих картинках.

уши только с внутренней стороны лонжеронов мне показались недостаточно крепкими, особенно с учетом того, что точка крепления лебедки теперь сместиться несколько ниже, потому было принято решение об использовании ушей и с внешней стороны лонжеронов. в итоге получаем пакет = 6мм (внешнее ухо) + 1,2мм (толщина лонжерона в самом тонком месте) + 4мм (стенка вставки) + втулка (труба-распорка) + 4мм (стенка вставки) + + 1,2мм (толщина лонжерона в самом тонком месте) + 6мм (внутреннее ухо). с учетом еще отверстий за радиатором, на мой взгляд таким пакетом и способом крепления вполне обеспечивается запас по прочности.

далее, тут на картинке уже вариант со съемной площадкой, но он родился в процесс так сказать реализации, поэтому некоторые решения были уже вынужденные и потому получились не совсем оптимальными и их можно было бы избежать, если бы сразу пришла такая светлая мысль, а не после уже окончательной установки чернового варианта)

о собственно самом конструировании и установке писать здесь не буду (не позволяет количество картинок, потом опубликую в отчете об установке «силового бампера»)

источник

Subaru Legacy Outback Off-road Wagon › Бортжурнал › Установка лебедки или +100500 к проходимости

С лебедкой получилось так же как и с колесами, здесь я уже никого не удивлю сказав, что сначала была куплена лебедка, а уже потом сам автомобиль))
Рассматривая все варианты из ассортимента в нашем магазине, выбор пал на легкую лебедку4х4 9.0 с коротким барабаном, синтетическим тросом и радиоуправлением. Выбор был сделан в пользу именно этой модели из-за ее легкого веса, небольших габаритов и серьезного тягового усилия в 4 тонны. Ну, и конечно же, относительно невысокой цены.
Мы с моим другом Ромкой сняли передний бампер,

удалили пластиковый усилитель бампера, точнее вырезали его середину, оставив боковины с крепежом для противотуманных фар. Затем сварили прочную и жесткую вертикальную площадку под лебедку из Г-образного уголка.

Проварили и усилили лонжероны в передней части автомобиля и установили площадку вместо пластикового усилителя. На площадку закрепили лебедку. Сделали кронштейны для крепления клюза на самом барабане.

Затем померили бампер, вырезали в нем отверстие для клюза/троса/крюка и одели его на свое место. Пришлось, правда, немного доработать бампер закрепив его маленькими уголками внутри и посадив на клепки.

Сделать это было необходимо, потому что нижняя накладка бампера, в которой установлены ПТФ, буквально отваливалась от основной части бампера. Таким бампер мне достался вместе с машиной.
Дополнительно на бампере вырезали еще одно небольшое отверстие под выключатель свободного хода.
И, как видно на фотографиях, вся эта конструкция готова и отлично поместилась в штатный бампер даже не выступая за габариты автомобиля.

Спасибо Роме за помощь во всем этом безумии )))

С бампером есть некоторые интересные задумки. Есть мысль сделать бампер с нуля, выше штатного, короче, аккуратнее и самое главное практичнее на бездорожье. Но это чуть позже, когда будет побольше времени.
Да, чуть не забыл… Блок управления лебедкой удачно поместился в правое переднее крыло рядом со вводом шноркеля в воздушный фильтр (забыл сделать фотографию, но сделаю по возможности и выложу здесь).
На самом деле на всю эту переделку ушло дня три и еще больше дней на раздумье как это сделать. Потому что подсмотреть было негде и не у кого, надо было придумывать все самим.
Пока испытать лебедку не было возможности, даже в самых трудных местах Субару проходила все своим ходом. Но сегодня едем на прокатку одного интересного маршрута. Если получится там застрять, выложим фотки лебедки в действии. Вот так!))

Читайте также:  Установка гбо на сахалине

источник

Surf4WD › Блог › Самостоятельная установка задней лебёдки на Сурфа

Лебёдка на внедорожнике вещь, несомненно, необходимая, однако передняя лебёдка востребована, в основном, при езде в паре с таким же внедорожником. Когда ездишь одной машиной, то часто возникает необходимость именно в задней лебёдке, ибо когда уже засел, то смысл лебедиться вперёд не всегда есть, гораздо проще немного «отступить» и найти обходной путь.

Мысли по установке задней лебёдки приводил в порядок на протяжении полугода. Не хотелось штатные Сурфовские кузовные детали курочить и уродовать, в то же время хотелось без особых потуг пользоваться задней лебёдкой. Одним словом лебёдка должна органично вписаться в экстерьер, что требовало серьёзного и вдумчивого подхода к делу.

Итак, лебёдка установлена на швеллер №16. Швеллер установлен полками вниз. Лебёдка как и положена, ногами вниз, головой вверх.

Т.к. рычаг муфты свободной размотки троса довольно сильно торчит вверх, то что бы не опускать сильно вниз лебёдку и что бы удобнее было пользоваться рычагом, корпус редуктора лебёдки был откручен и повёрнут примерно на 90 градусов. Таким образом, рычаг стал максимально доступен для использования, а саму лебёдку удалось максимально поднять к днищу багажника.

К лонжеронам рамы прикручены уголки №10. Каждый уголок прикручивается на 3 болта. Под третий болт в раме простое отверстие, поэтому пришлось просовывать гайку. Уголок со швеллером соединён опять уголком №10, который немного разогнут из-за того что плоскости лонжеронов рамы находятся под небольшим углом друг к другу.

Клюз лебёдки установлен на так называемом швеллере Хайджека. Представляет из себя швеллер №5 соединённый с помощью двух переходных уголков №10 с уголками, прикрученными к раме, с небольшим смещением вниз, что бы отступить от заднего бампера. Швеллер Хайджека немного выпирает перед бампером и позволяет хайджетить заднюю часть Сурфа.

Первый вариант крепления швеллера Хайджека за верхнюю полку к уголкам не прижился, т.к. свес оказался критичным. Второй вариант оказался удачнее. Теперь швеллер прикреплён за нижнюю полку, что значительно уменьшило задний свес.

В центре швеллера выпилено отверстие овальной формы, под размер отверстия чугунного клюза.

За неимением сварочного аппарата, все соединения производились прочными болтами (в основном М14х1,5). Размер болтов подбирался опытным путём. Часть болтов была куплена на авторынке б/у автозапчастей, часть болтов – новые. На большинстве болтов была дорезана резьба плашками.

Отверстия под болтовые соединения сверлились электрической дрелью Калибр ДЭ-1100ЕМХ. Дрель мощная, переваривает свёрла до 16 мм. Сверлить одно удовольствие. И недорогой бензогенератор вполне справляется с этой дрелью.

Размеры стальных профилей были выбраны исходя из необходимого минимума. Всё рассчитывалось по формулам из институского курса сопромата. Теория теорией, а на практике такая конструкция зарекомендовала себя только с положительной стороны. Ничего лишнего, просто, надёжно!

Подключение лебёдки осуществил кабелем типа КГ с сечением 50 квадратов. Тянул только плюсовой кабель. Минус подключил к раме. Блок соленоидов поставил вертикально рядом с лебёдкой (слева от неё), немного переделав крепления.

На швеллере Хайджека поселился китайский не дорогой реечный домкрат — Хайджек. Именно там ему самое место. Катаясь вне салона, он точно не испачкает интерьер даже после использования по назначению. Прикручивается он двумя болтами к двум небольшим уголкам. Привести Хайджек в боевое положение — дело одной минуты. Нужна головка с трещёткой для откручивания болтов, которая умещается в перчаточном ящике.

В целом, такая конструкция была не раз проверена в «боевых» условиях внедорожья и показала себя как надёжная и удобная в использовании.

источник

4x4tur › Блог › Подготовка лебёдки к установке.

В данном конкретном случае Тимакс 6500.

1. проводим крупноузловую разборку — откручиваем стяжки и делим всё на на части: Мотор с боковиной, барабан и редуктор с боковиной.
2. Изолируем контакты якоря и щётки.
3. Окрашиваем плохо прокрашенные внутренние стороны боковин и крышку мотора серой грунтовкой/краской.
4. Прокрашиваем статор и якорь прозрачным лаком. Внешние стороны боковин (например под корпусом мотора) тоже лучше покрасить прозрачным лаком, чтоб не нарушить внешний вид.
5. В редуктор заливаем моторное масло 50-100 грамм. Особенно это актуально сделать перед зимой и свободной размотки некоторых лебёдок.
6. Как следует промазываем подшипники и поверхности трения барабана. Дополнительно смазка не нужна — у тимакса имеются избытки на тормозе. Берем оттуда.
7. Прокрашиваем прозрачным лаком весь крепеж снаружи мотора. Это и крепление проводов и болты массы и крепление щёточного узла.
8. Сапун выключателя сцепелния, на крышке редуктора, замазываем литолом.

Читайте также:  Установки для промывки отопительных систем

Сушим и собираем, смазав все винты. После крепления проводов винты-клеммы можно ещё раз покрыть лаком.

Обновлено. Наверно стоит пояснить логику этих действий.
Влага и реагенты попадая на и в лебёдку приводят к коррозии. в Случае с алюминиевыми частями — гниению. Крышки моторов, боковины и корпуса (крышки) редукторов со временем превращаются в труху!
Самая дефицитная по этой причине деталь на сегодня — крышка мотора на КомАп. В продажи они бывают редко а вот сгнивают часто.

Внутри моторов коррозия и грязь так же приводят к выходу мотора из строя. конечно нужен регулярный уход и осмотр, но заботливым хозяином похвастается не каждая лебёдка. Почти у каждой лебёдке, рано или поздно придётся столкнуться с потерей массы на щётках. В данном случае это не приметные винтики на корпусе мотора.

Закисшие винты силовых проводов мотора могут сломаться при откручивании. Лучше если они бронзовые, а гайки из нержавейки (как и все винты-гайки в лебёдке), но так бывает не всегда.

Редуктору, как правило мало что угрожает — спасет смазка. Хотя бывает там вода и даже песок. Но это редкость.

тут подробнее о электрической части при установке лебёдки: www.drive2.ru/users/4x4tur/blog/825043/

===обновлено===
PajeroSport62rus советует для алюминия грунт ВЛ-02 или кислотный грунт Body 960

Ещё по теме:
Аналогичная процедура с лебёдкой «Стократ SD» Причесывание «Стократа».

источник

4x4tur › Блог › Подключение лебёдки

Если лебёдка подготовлена к установке www.drive2.ru/users/4x4tur/blog/806390, то можно обсудить электрическую часть подробнее.

Лебёдка подключается согласно схеме. Да собственно всё просто — красный провод на плюс АКБ, черный на минус…

Но есть нюансы!
Перед установкой лебёдки стоит провести инспекцию силовой проводки. проверить силовые провода генератора, и массы двигателя/рамы. Лучше установить более толстые. Клеммы аккумулятора надо заменить и/или зачистить.

1. Надо не забыть подключить тоненький провод массы соленоида.
2. Иногда «забывают» ставить провод массы, мотивируя это тем что лебедка крепится на массу. Однако контакт по корпусу и раме имеет существенные потери. Тем более что корпус стойки алюминиевый, а болты крепления и мотор — стальные.
Так что провод массы должен идти от мотора на клемму аккумулятора.
3. Сам аккумулятор должен быть свежим, емкостью не менее 65 Ач. Старый аккумултор не позволит лебёдке развить полную мощность. Лучше всего использовать АГМ аккумуляторы — у них больше ток отдачи и они быстро заряжаются.
Гнаться за амперами не стоит! Аккумулятор(ы) должны соответствовать возможностям генератора.

Многие джиперы «тюнингуют» генератор. Я не о переносе его выше от воды, я о установке более мощных. Тут стоит упомянуть что на современные авто ствят генераторы и по 140А! И стоят они с обгонной муфтой вместо шкива. Сделано это для предохранения ремня из-за инерции. Помимо износа ремень может просто соскочить (правда турбовые машины обычно никто не глушит после высоких оборотов, давая остановиться не только турбине, но и генератору).

Если на авто установлено 2 аккумулятора , то необходимо определить «основной» (тот до которого короче от генератора, на нем будет чуть большее напряжение) и подключать лебедку к нему. Из-за разной длины и качества проводов (особенно если они старые) аккумуляторы не будут заряжаться одинаково. Есть правда особые устройства коммутации двух АКБ — www.t-max.ru/catalog/index.html? >

Ещё один момент — чем больше емкость АКБ, тем дольше они будут заряжаться. При этом во время зарядки они не будут давать выходить лебёдке на полную мощность.

Клеммы! На некоторых авто в них встроен предохранитель. В этом случае его надо обойти и подсоединять провод лебёдки непосредственно к зажимному болту! Обычно клемма с предохранителем имеет больший размер, но сам предохранитель не всегда заметен.
www.drive2.ru/cars/hyunda…rnal/4899916394579243504/

4. Все провода лебёдки стоит упаковать в пластиковый или текстильный рукав и закрепить. Как минимум там где есть касания. Это предотвратит протирание и замыкание при плавлении изоляции. Исключить прокладку проводов рядом с выпускным трактом.

5. Будет полезен выключатель плюса. Их много вариантов. Как механические так и электрические. Последние двух типов: соленоид и поляризованное реле.
Механический, цена 800 рублей.

источник