Меню Рубрики

Установка лебедки на джип вранглер

Jeep Wrangler Жужик › Бортжурнал › Лебедка, ее крепление и муки выбора

Потихоньку начинаю задумывать над выбором лебедки и ее установкой. Скажу честно, это уже 3 машина на которую я хочу поставить лебедку. До этого на Ниву и на Паджеро так и не поставил, по той причине, что машины не рамные и требуется куча переделок для интеграции лебедки. Надеюсь на этой машине моя мечта осуществиться. Здесь опишу то что я нашел и изучил в отношении лебедок (надеюсь будет полезно тем кто сейчас себе выбирает лебедку) и задам вопросы тем, кто уже с ними не раз сталкивался.

Итак, что я знаю о лебедках:

Лебедки бывают разных видов: электрически, механически, гидравлические и ручные. Для себя решил, что буду ставить электрическую лебедку, поэтому речь поведу именно о них.

Следующий важный момент, который я виду, это трос: бывает металлический и кевлар, в каждом есть плюсы и минусы, но для себя решил все же кевлар, более простой в обращении.

Индексы грузоподъёмности, тема требующая отдельного изучения. Итак что это такое:

Обозначается в фунтах (lb). 1 фунт =0,45 кг. Например 9000lb = 4050кг.
Цифра эта означает максимальное усилие, которую данная лебедка может создать при тяге груза горизонтально на первом слое на барабане (напомню, что для тяги автомобиля по асфальту достаточно усилия 100 кг).

Большинство лебёдок в диапазоне 8000-12000 имеют одинаковые двигатели, главное отличие в передаточном числе редукторов. Так на модели Т-MAX 9500 и 12000 передаточное число отличается почти в два раза. Пониженный редуктор позволяет создавать большее усилие, а мотор расходует меньше энергии при больших нагрузках. При этом скорость намотки троса на средних нагрузках и без нагрузки будет медленнее, зато на повышенных нагрузках быстрее.

Лебедки с большим индексом имеют большую цену, естественно и большую надежность и износостойкость при равных условиях эксплуатации.
Кроме того, более мощные лебедки имеют большие габариты, больше вес и толще трос. Чем плохо устанавливать лебедку с излишним ‘запасом’:
Это дополнительные расходы.
Возможны дополнительные сложности при установки из-за больших габаритов.
Потеря в скорости намотки троса.
Лишний вес на передней оси, который ухудшает проходимость автомобиля.

При выборе лебедки желательно чтобы индекс в 1.5 — 2 раза превосходил вес автомобиля. Итак для Букашенка, с его весом 1505 и разрешенной массой 1900 получаем, что при полной загрузке и с запасом в 2 раза, нам нужна лебедка 9000lb

Дальше муки выбора упираются в фирму производителя. Основную часть лебедок которые я встречал, были:

Споры идут по каждой из них, есть свои плюсы и свои минусы

Главный плюсом T-MAX является цена. Но! Лебедки очень не надежные, основные проблемы с передачей, не чёткое, трудное включение, часто требуется усилие или вращение барабана вперёд-назад. Так же проблем подкидывает и ненадёжная конструкция роликов.

С Come-Up таких проблем нет, наилучшая по чёткости включения передачи конструкция, и надежность заставляет смотреть в ее сторону, но вот цена уже выше.

WARN класс «Премиум». Классика в прямом и переносном смысле. Считается лучшей по качеству. При изготовлении использованы качественные материалы, цветные металлы. Внешне — очень аккуратно сделаны, красивы. Модель «Тi» меет самый продвинутый дизайн. Но вот ЦЕНА!

Вот в принципе и все мои познания в лебедках на данный момент. Дальше нужно разбираться.

Больше всего меня интересует способ крепления лебедки на наш автомобиль. Видел что в основном это площадки, которые крепятся над бампером. Эти площадки есть в готовом виде? Можно ли их приобрести, или же надо заказывать? Так же губы, которые укладывают трос, нужно ли их приобретать отдельно или они идут в комплекте.

При установки лебедки на автомобиль, какие доработки требуются? Нужно ли менять генератор для полноценной, надежной работы лебедки? Какие еще переделки и нововведения на автомобиле потребуются?

Читайте также:  Установка прокладок в сантехнике

Кто на какой фирме производителе остановил свой выбор и почему?

источник

Jeep Wrangler 3.8 бензин › Бортжурнал › Установка бампера AEV step-by-step

Наконец-то доехал АЕВовский бампер.
Результат

Приволок в бокс, занялся установкой.
Весь процесс занял часа 4 неторопливой работы с перекурами.
В конце только немного заспешил т.к. меня начал подмачивать дождик 🙂
Сам процесс очень несложный, перепутать что-либо крайне тяжело.
Если что и перепутаешь, то потом что-то с чем-то биться не будет.
Все вполне спокойно делается в одиночку, но помошник не помешает.
При сборке понадобился один «специнструмент»:

Качества изготовления всего — идеальное.
Качество же подгонки деталей — без особых притензий (пилить, сверлить и резать ничего не пришлось).
Есть один непонятный мне момент и один потенциальный косяк (ниже).

Крашено в порошок, качество покраски — нормальное.
До идеала не дает датянуть две вещи:
1. Следы непрокраса на тех местах где детали в печи лежали

Для нормальной сборки желательно:
1. купить пару прочных болтов с гайками 20-40мм длиной т.к. иначе прийдется использовать штатные под шестигранник, что неудобно.
2. купить нормальные силовые шайбы. Комплектные хлипкие. Мне понадобилось с десяток толстых шайб под болт М10.
В принципе не помешает все вкруг заменить.

Последовательность работы
Берем закладные и втыкаем с обоих сторон от рамы

Далее, берем рельсоподобный усилитель и приворачиваем его к мангалу, одев на опоры рамы.

Далее надо собрать наружный кожух.
Надо прицепить и закрепить сеточки (я их заодно и покрасил)

Далее, чтобы было проще, лучше собрать наружнюю часть.
Т.к. я забыл в какой форме все должно цепляться, то я сначала одел кожух а потом собирал наружку.
Можно и так — чуть сложнее держать детальки.
Засовываем сверху полоску с двумя закладными и собираем в последовательности: сначала буксировочная петля а потом связка с кожухом бампера

все наживлаем и совмещаем связку кожуха:

Одеваем кожух и наживляем все болты к площадкам на раме.
Протягиваем конструкцияю с одной и другой стороны в последовательности:
1. связка кожуха
2. наружняя часть рамы
3. центральные болты
4. внутренняя часть рамы
5. связка мангала

В общем-то все.
В осадок выпадает кучка крепежа:

Наблюдения по бамперу
Все в общем-то нормально.
Конструктивные недочеты следующие:
1. крайне хлипкое крепление буксировочных проушин.
Сниму позже нафик и внедрю рым-болты в силовую часть
2. силовой каркас маловат. Поднимать хайджеком за бампер можно только между перьев рамы. С боков только относительно хлипкий наружный каркас.
3. Нефантастическая прочность на скручивание мангала.

Хотя, повторюсь, все нормально.
Принципиально лучше сделать конструкцию, которая лепится ТОЛЬКО в штатные отверстия и крепится только болтами — крайне сложно.
Так что производитель сделал, наверное, максимум того что смог 🙂

Косяки
Отверстий под лебедь в мангале сделано 6 штук (под 9ку и 12ку), но приложенная 9ка показала, что отверстия не бъются по ширине мм на 4-5.
Прийдется расторопыживать.
Странно.
В длину идеально, а по ширине почему-то уже чем на самой лебедке.

При креплении наружней части обвязки в раме средний болт очень длинный — при затягивании упирается в перо рамы.
Пришлось сунуть лишню шайбу.
Если же выкидывать буксировочную проушину (которая дает еще 10мм толщины) то болт надо будет менять на более короткий.

источник

Jeep Wrangler Rubicon LJ «ATAMAH» › Бортжурнал › потихоньку ростём — установка лифта…

сделал кадр на память… вот таким он был…

думаю у многих найдётся подобный кадр…

вспомнился разговор о том как не стоило может заказывать рулевую систему от Currie, а просто установить комплект с Гранд Чироки…

скажу так… может там и всё хорошо… но тут… всё ОЧЕНЬ хорошо… и на вес и на вид — тут всё по серьёздному…

Читайте также:  Установка по выпечке хлебобулочных изделий

некоторые части меня просто впечатлили…

сравнение передних пружин…

для нижнего — сверлим — нарезаем резьбу и прикручиваем…

ну вот, почти всё готово…
(рулевой дамфнер так ещё и не пришёл, поэтому пока без него)

ну вот… теперь можно всё это сравнить с тем что было…

было почти 32 — стало 39… эт 7 инчей разницы… (многовато)

теперь надо довести до ума задний мост… тут работы будет по больше…

для сравнения штатный задний кардан и TomWoods

было принято решение — если делать… так всё сразу! снимать-устанавливать мост мы конечно можем быстро, да вроде опыта у нас уже на это дело хватает… поэтому пока мост опустили (задний), решил всё поставить на свои «места»…

с бОлгарином я договорился с лицевой стороны сразу

вид из внутри — в этот момент конечно проскользнула мысль «наФФФФФИг Ник тебе это всё сдалось…»

ну конечно, если кто «был» под низом Рэнга (не смотря насколько он задран дамкратом или чем то ещё, но вот между всем этим (баком — мостом который лежит почти на полу, разными трубками и т.п.) — там места ОЧЕНЬ мало…

а вот из внутри с бОлгарином договорится не удалось… он совсем не хотел работать…

в итоге в бой пошёл пЛазма-Катер, и задние швы были кое как побеждены…

побеждены… но иногда с помощью лОма… против которого оказалось что нет приёма… 🙂

ну а там всё очень просто… примерили…

наждачком красиво всё почистили — ещё раз примерили — и в со сваркой в бой…

в итоге сдвинулись более горизонтально около 4см всего с штатного места… пружине будет немного по проще, да и ровней…

п.с. день субботний прошёл в разных видах занятий — от вязания и гимнастики, до класса трудов и физкультуры…

в итоге усталость меня поборола… и в 22:00 дверь была заперта с Рэнгом в гараже без установленного до конца лифта…

но О РАДОСТЬ… продолжение следует… сегодня уже понедельник… и мы сново готовы к бою со свежими силами…

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 100 000 км

Jeep Wrangler 2006, 190 л. с. — тюнинг

Машины в продаже

Jeep Wrangler, 1993

Jeep Wrangler, 2019

Jeep Wrangler, 2018

Jeep Wrangler, 2019

Смотрите также

Комментарии 77

Рекомендовали не рулевую от гранда — а сошку от гранда
А рулевую рекомендовали таки Currie но не от TJ а от YJ :))))
Ну не нравиться мне что при больших ходах хождение гуляет

С другой стороны конструктора явно умнее меня :))

Как всегда — отчет отличный!

Схождение — парралельность колес

TJ- XJ-ZJ схема — на них тяга приходит с рулевой машинки на кулак, а короткая тяга на второе колесо крепится к длинной тяге. Как бы буква «У»

В результате при большой артикуляции колеса — как бы сами рулят, отсюда у лифтованных жипов часто проявляется эффект «шимми» когда на каждой неровности колеса сами подруливают в разные стороны. Сделано для того чтоб на неровностях руль из рук не рвало. Получается классический американский «пустой» и не информативный но очень комфортный на любой дороге руль.
Зато в случае «обострения» или ошибок в настройках подвески ее приходиться ловить по дороге, а в случае слишком большого угла длинной тяги — передняя резина изнашивается просто на ура.

У YJ — WJ-JK наоборот — колеса соеденены собой одной тягой, а тяга с гура приходит на один из кулаков или межколесную тягу.
Само по себе уже ничего не подруливается, зато как на УАЗе каждая неровность на дороге в руль отдает. но руль при этом более «острый» и машина сильно лучше рулиться.
Спасает опять же рулевой демпфер, еще более мощный чем у первой схемы :)))))

Читайте также:  Установка акустики на мотоциклы

про это слышал… и немного имею опыт с этим с XJ…

с Рэнгом пока эту проблему не видел (но мало ездил)… просто одно подмечу о чём говорят местные, и к чему я в этом проекте стремился…

параллельность тяги панара и рулевой (которая идёт на гидрач) — чем оно ближе (одинаково) — тем всё правильно работает… и при разной артикуляции руль не выбивает… сегодня это испробовал (смотри следующую заметку — видео)

Парралельность тяг — это просто обязательно! Иначе просто на руль намотает на каждой кочке :)))
Там еще есть момент, что при лифте надо их угол относительно кузова и моста уменьшить как можно ближе к штатному…

Впрочем кому я это говорю? У тебя это очень изящно решено!

Таки нашел способ посмотреть видео

Кароче опять зря я бодягу развел — Рулевая от Currie для TJ судя по кадрам очень кандовая и геометрию они замечательно подобрали!
Метр вверх и никаких уводов!
Удачи Ник!

ну вот… и вопрос сам решился…

просто некоторые вещички люблю оставлять для «профе» которые над подобным вопросом давно уже «отсидели и отжевали» все варианты…

источник

Jeep Wrangler Unlimited Rubicon Геккон › Бортжурнал › Лебедка WARN M8000-S, платформа под стоковый бампер и размыкатель «плюса»

Наконец установил оптимальный, для себя, комплект : платформа под лебедку для стокового бампера, саму лебедку и механический размыкатель «плюса».

Одной из главных задач было минимизация веса такого комплекта, при сохранением необходимых мне функций и задач. Поскольку никакого лифта у меня нет (только в далеких планах), была необходимость уменьшить нагрузку на перед и уменьшить его проседание.
Сразу был отброшен силовой бампер и металлический трос. Потом, путем прикидок задач и изучения вопроса по самим лебедкам, выбор пал на WARN M8000-S (не путать с VR8000-s – она дешевле, отличается страной сборки). Ее вес в сборе, с синтетическим тросом и алюминиевым клюзом примерно — 25 кг. Так же была найдена такая платформа, вес около – 15 кг.

Платформа крепится двумя болтами к раме нижними «рогами» и упирается в стандартные крюки специальными выступами. По отзывам американских пользователей – конструкция надежная, проверенная лебедками до 12 000. При установке сверление и сварка — не требуется.

После установки всего этого проседание переда составило примерно 9-10 мм., что меня вполне устроило.

Так же докупил чехол на лебедку и радиопульт.

Размыкатель «плюса» поставил такой, тоже после изучения данного вопроса. Он достаточно дорогой, но выбор был сделан исходя из его характеристик: он держит постоянную загрузку в 500 Ам и 1000 – в пиковую; влагостойкий. Вроде и много, но по данным производителя, моя лебедка при максимальной нагрузке выдает 435 Ам, так что – перестраховался.

Лебедка комплектовалась варновским 10-мм тросом длинной 30 метров. Вот тут – раздумья…

Встречал рекомендации, что лучше использовать трос короче, метров 15 и удлинитель, при необходимости. Дабы при лебежении его разматывать почти полностью, чтобы использовать усилие при небольшом количестве витков на барабане. Да и снять-поставить трос на барабан легче и быстрее. У меня только теория, так что буду благодарен за советы по оптимальной длине.
Так же подсмотрел вариант быстрого крепления троса с помощью «поводка», когда к барабану к месту крепления прикручивается небольшой отрезок троса, а затем к нему уже цепляетя узлом сам трос. Кто пользовался, на сколько практично? Думаю, не возить весь трос на барабане постоянно, могут скрутить…для сушки белья, к примеру. Кто как делает?
Спасибо за советы!

источник