Меню Рубрики

Установка лебедки на кенгурятник

Ford Ranger «Гламурный лесник» › Бортжурнал › Колхозим кенгурин, мострячим лебедку, Часть 2 «Кенгурятник»

Всем доброго дня! Наконец-то нашел время написать о кенгурятнике. Как всегда много описывать не буду, все и так понятно, выложу побольше фотографий, если что-то будет не понятно спрашивайте, с удовольствием рад буду чем-то помочь. Размеров и чертежей у меня нет, я все делал по месту. Вообще я представить могу как это все будет выглядеть, а нарисовать не получается. Кенгурятник сделал из толстостенной трубы диаметром 70 и 56 мм. Трубы я гнуть не умею, да и покупать трубогиб, слишком для меня дорого, и вообще думаю без прогрева такой диаметр красиво не изогнешь. Поэтому пошел по более простому пути, купив отводы. Отводы это наше ВСЕ! Если кто-то будет делать что-то подобное, то советую отводы покупать цельнокатаные, а не гнутые. Отводы покупать сразу в одном месте, одного производителя, потому как, с виду они одинаковые, а на самом деле они все отличаются, как по изгибу, так и по диаметру. Лучше конечно, чтобы диаметр труб и отводов совпал идеально. Чтобы все было красиво и ровно, трубы я сваривал отдельными элементами и потом сваривал все в одну большую железяку.

Сначала сварил сам кенгурятник, затем сварил площадку под лебедку. Собственно говоря площадка под лебедку ничто иное, как два куска швеллера с приваренными к ним ушкам, под крепления болтами. Швеллеры идут параллельно на таком расстоянии друг от друга, чтобы могли проходить между перемычками решетки бампера. Первым делом я просверлил и прикрутил эти швеллера к площадке для крепления кенгурятника (часть 1), затем одел бампер и начал подгонять сам кенгурятник к машине.

Когда были выбраны высота и расстояние от бампера, я сварил вместе швеллеры с кенгурятником, прямо на машине, предварительно отключив клеммы аккумулятора и укрыв машину, чтобы окалины не повредили эмаль. Затем открутив кенгурятник (уже вместе со швелерами) стал основательно проваривать все швы. Хочу дать совет, перед тем как будете саривать трубы лучше сразу зачистить от ржавчины, так как потом будет просто не удобно подлезть болгаркой в труднодоступные места.

Весь кенгурятник я зачищал образивным кругом (не жестким, а мягким), он где-то есть на фотографии. Очень удобно и быстро, особенно зачищать сварные швы. Получается гладко и красиво.

Блок управления лебедкой я разместил повыше, на самой верхней балке, так как это удобнее в дальнейшем пользовании. Площадки для крепления оптики, антенн, кронштейнов под веткоотбойники и стойки для перевозки дельтаплана, вырезал и трубы квадрат 40х20. Опять же быстро и удобно, так как не надо ничего гнуть.

Когда пришла очередь сверлить отверстия в швеллере под лебедку, я вдруг увидел, что это просто не возможно сделать, так как ни одна дрель уже не могла подлезть (ну не разрезать же кенгурятник) и поэтому я приварил новую площадку на швеллер, с заведомо просверленными отверстиями под лебедку. Лебедка стала выше еще на пять см. В принципе это даже лучше, чем низкое расположение лебедки. Да и прикручивать лебедку стало гораздо легче. Когда все было сварено, я зачистил от ржавчины, затем прошелся наждачной бумагой, так сказать набил риску, обезжирил, сначала покрыл фосфатирующим грунтом, затем акриловым грунтом, затем акриловой матовой автоэмалью.

источник

Toyota Land Cruiser 200 Expedition › Бортжурнал › Регистрация внедорожного оборудования. Как узаконить силовые бампера, багажник, люстру, освещение и д.р.

Поделюсь своим опытом регистрации установленного ранее силового оборудования (передний и задний силовые бампера, силовые пороги, дополнительный бак, лебедка, багажник, доп.освещение и люстра на крыше, шноркель, кронштейн запаски и т.п.).

Документы мне помогали оформлять специалисты, я только сдавал и получал их в ГАИ, поэтому возможно могу где-то допустить неточность. Если что поправляйте меня в комментах.

1. Заполняем заявление на внесение изменений, на стандартной машине проходим сверку номеров и агрегатов. Еще пока ничего устанавливать нельзя.

2. Теперь запрашиваем в специальной испытательной лаборатории заключение на разрешение внесение изменений. Делается за пару дней.

3. Дальше сдаем это экспертное заключение и заявление со сверкой номеров в ГАИ. Обычно заявление одобряют и возвращают в течении недели, если нет иных запретов.

Читайте также:  Установка и подключение трехфазного электросчетчика

4. Теперь можно устанавливать оборудование на машину. По закону делать это можно только в специализированных сервисах, которые имеют разрешение на проведение подобных работ.
Но по факту если оформлять за деньги через организацию, то они обычно сами прикладывают нужные акты выполненных работ, со всеми сертификатами.

На все установленное оборудование нужно приложить сертификаты соответствия. Как правило у всех производителей свои сертификаты на производимое оборудование, либо в крайнем случай гугл поможет.

У меня получилась целая пачка сертификатов.

5. Оплачиваем гос.пошлину 800р. Это цена в Челябинской области, в других регионах сумма может разнится.

6. Готовим заявление декларацию со списком всех проведенных работ и сертификатов, на каждое устройство.

7. Проходим тех.осмотр машины с обязательным указанием в диагностической карте всех внесенных изменений.

8. Теперь сдаем весь всю эту пачку документов вновь на регистрацию в ГАИ и ждем.

9. Через две недели выдают большое красивое Свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.
Это значить, что теперь машина в законе, до этого момента по закону на машине еще нельзя ездить.

10. Вновь заполняем повторное заявление на внесение изменений и проходим еще раз сверку номеров, агрегатов. Оплачиваем госпошлину.
Я регистрировался в электронную очередь через портал ГосУслуг и там же оплатил госпошлину со скидкой.

11. На следующий день приехал в ГАИ с документами и ПТС. Отдал в окно регистрации и через 20 минут получил обратно ПТС и новое пластиковое свидетельство с внесенным списком оборудования. Теперь машина полностью легализована и ни один гаишник по закону не может вменить нарушение по этому поводу.

Из-за своих постоянных разъездов я растянул весь процесс почти на полгода. Хотя реально можно уложиться в 3 недели, если делать все вовремя.

P.S. Не во всех регионах можно зарегистрировать оборудование. Во многих этого просто не делают и людям приходится обращаться в другие соседние области. Так же разнится цена на работы. Традиционно самые высокие цены в Москве.
Челябинская область считается одной из самых благосклонных к владельцам внедорожников и цены тут адекватные.

Мне помогал с оформлением документов Радик — 8982-361-60-40. Вот его телефон, если кому-то понадобится.
Скажите, что от Саймана и он сделает со скидкой.

Надеюсь эта статья была полезна. Поделитесь пожалуйста ей и сохраните себе в закладки

источник

Surf4WD › Блог › Самостоятельная установка задней лебёдки на Сурфа

Лебёдка на внедорожнике вещь, несомненно, необходимая, однако передняя лебёдка востребована, в основном, при езде в паре с таким же внедорожником. Когда ездишь одной машиной, то часто возникает необходимость именно в задней лебёдке, ибо когда уже засел, то смысл лебедиться вперёд не всегда есть, гораздо проще немного «отступить» и найти обходной путь.

Мысли по установке задней лебёдки приводил в порядок на протяжении полугода. Не хотелось штатные Сурфовские кузовные детали курочить и уродовать, в то же время хотелось без особых потуг пользоваться задней лебёдкой. Одним словом лебёдка должна органично вписаться в экстерьер, что требовало серьёзного и вдумчивого подхода к делу.

Итак, лебёдка установлена на швеллер №16. Швеллер установлен полками вниз. Лебёдка как и положена, ногами вниз, головой вверх.

Т.к. рычаг муфты свободной размотки троса довольно сильно торчит вверх, то что бы не опускать сильно вниз лебёдку и что бы удобнее было пользоваться рычагом, корпус редуктора лебёдки был откручен и повёрнут примерно на 90 градусов. Таким образом, рычаг стал максимально доступен для использования, а саму лебёдку удалось максимально поднять к днищу багажника.

К лонжеронам рамы прикручены уголки №10. Каждый уголок прикручивается на 3 болта. Под третий болт в раме простое отверстие, поэтому пришлось просовывать гайку. Уголок со швеллером соединён опять уголком №10, который немного разогнут из-за того что плоскости лонжеронов рамы находятся под небольшим углом друг к другу.

Клюз лебёдки установлен на так называемом швеллере Хайджека. Представляет из себя швеллер №5 соединённый с помощью двух переходных уголков №10 с уголками, прикрученными к раме, с небольшим смещением вниз, что бы отступить от заднего бампера. Швеллер Хайджека немного выпирает перед бампером и позволяет хайджетить заднюю часть Сурфа.

Читайте также:  Установка колонки в калину универсал

Первый вариант крепления швеллера Хайджека за верхнюю полку к уголкам не прижился, т.к. свес оказался критичным. Второй вариант оказался удачнее. Теперь швеллер прикреплён за нижнюю полку, что значительно уменьшило задний свес.

В центре швеллера выпилено отверстие овальной формы, под размер отверстия чугунного клюза.

За неимением сварочного аппарата, все соединения производились прочными болтами (в основном М14х1,5). Размер болтов подбирался опытным путём. Часть болтов была куплена на авторынке б/у автозапчастей, часть болтов – новые. На большинстве болтов была дорезана резьба плашками.

Отверстия под болтовые соединения сверлились электрической дрелью Калибр ДЭ-1100ЕМХ. Дрель мощная, переваривает свёрла до 16 мм. Сверлить одно удовольствие. И недорогой бензогенератор вполне справляется с этой дрелью.

Размеры стальных профилей были выбраны исходя из необходимого минимума. Всё рассчитывалось по формулам из институского курса сопромата. Теория теорией, а на практике такая конструкция зарекомендовала себя только с положительной стороны. Ничего лишнего, просто, надёжно!

Подключение лебёдки осуществил кабелем типа КГ с сечением 50 квадратов. Тянул только плюсовой кабель. Минус подключил к раме. Блок соленоидов поставил вертикально рядом с лебёдкой (слева от неё), немного переделав крепления.

На швеллере Хайджека поселился китайский не дорогой реечный домкрат — Хайджек. Именно там ему самое место. Катаясь вне салона, он точно не испачкает интерьер даже после использования по назначению. Прикручивается он двумя болтами к двум небольшим уголкам. Привести Хайджек в боевое положение — дело одной минуты. Нужна головка с трещёткой для откручивания болтов, которая умещается в перчаточном ящике.

В целом, такая конструкция была не раз проверена в «боевых» условиях внедорожья и показала себя как надёжная и удобная в использовании.

источник

Toyota Land Cruiser антиЛаргус › Бортжурнал › Кенгурятник мона или низя ? а если по закону ?

Сорри я всех ввел в заблуждение, мы пузотёры и нам кенгурятник не положен 🙁

вот наше одобрение, там стоит M1 … грусть и печаль

Размышления о сути:
1. Вот требования регламентирующие установку кенгурятника

«Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств (с изменениями на 8 апреля 2014 года) (редакция, действующая с 1 января 2015 года) (утратило силу с 20.02.2015 на основании постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2015 N 109)»

II. Требования к безопасности объектов технического регулирования

6. Запрещается установка на транспортные средства категорий М1 и N1 конструкций, выступающих вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками. Данное требование не распространяется на металлические решетки массой менее 0,5 кг, предназначенные для защиты только фар, а также государственный регистрационный знак и элементы его крепления (пункт в редакции, введенной в действие с 30 сентября 2010 года постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2010 года N 706.
docs.cntd.ru/document/902174533

Итак кенгурятник нельзя ставить на машины категорий M1

2. Берём Одобрение типа транспортного средства нашего Ланд Круизера 100
standart.org/uploads/OTTS/pdf/18818.pdf

Во первых строках этого документа мы видит категорию ТС, а именно М1G

3. В чем практическая польза

Хорошо. Допустим, автомобиль попадает под категорию М1G и имеет положенное одобрение типа. Что это дает?

Первая польза – это 100% уверенность в том, что машина изначально предназначена для движения вне дорог общего пользования. Документально подтвержденная категория M1G – веский аргумент при попытках отказать в гарантийном ремонте поломок, полученных на бездорожье.

Второй плюс — потенциальная возможность официально устанавливать на автомобиль дополнительное оборудование. Пункт 6 раздела 2 технического регламента гласит «Запрещается установка на транспортные средства категорий и конструкций, выступающих вперед относительно линии бампера … ». В предыдущей редакции этот пункт звучал так «Запрещается установка на транспортные средства категорий М1 и N1″ Поскольку М1G – это отдельная категория, то получается, что на M1G и N1G лебедки, защиты, силовые бампера теперь ставить можно. Хотя, практика применения этого пункта разная и очень зависит от конкретной ситуации и того, как трактуется технический регламент.

Самое главное, что имея на руках копию одобрения ТС можно смело возражать инспектору ГИБДД, желающему инкриминировать правонарушение по части 1 статьи 12,5 КоАП РФ, за нарушение п.7.18 «Перечня неисправностей, при которых запрещается эксплуатация ТС»
Если конкретнее, то УСТАНОВКА и эксплуатация ТС с КЕНГУРИНОМ!

Читайте также:  Установка viber на nokia lumia 610

Кстати при постановке на учёт, так же возможно в случает отказа инспектора (а он будет в 99% случаев честно поставиться на учёт) апеллировать данными документами.

ЗЫ… что интересно установленная лебёдка не вызывает у инспекторов ВООБЩЕ ни какого интереса, хотя это по факту так же нарушение регламента для категорий М1 и N1

ЗЫ.ЗЫ.
Для тех кому интересно привожу признаки автомобилей, которые при одобрении ТС могут быть признаны ВНЕДОРОЖНИКАМИ, а не кроссоверами …

Слова «внедорожник» и «вседорожник» распространены очень широко, но официального определения этим понятиям не существует. Зато есть термин «транспортное средство повышенной проходимости», которое на уровне постановления правительства РФ описывает автомобили, предназначенные для движения там, где нет дорог.

Согласно п.1.2. Перечня объектов технического регулирования – Приложение 1 к Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств к ТС повышенной проходимости (категории G) могут быть отнесены автомобили категорий M и N если они удовлетворяют определенным требованиям. Из всего многообразия типов нас интересуют легковые автомобили и небольшие грузовики, а тем, кому интересны вседорожные большегрузы или автобусы рекомендуем самостоятельно познакомиться с техническим регламентом о безопасности колесных ТС.

Пассажирские автомобили не менее чем с четырьмя колесами и восьмью + водительское местами для сидения из категории M1 и грузовики с максимальной массой от 2 до 3,5 тонн, относящиеся к N1, могут быть отнесены к транспортными средствам повышенной проходимости, если они соответствуют приведенным ниже требованиям.

1. Имеют постоянный или подключаемый полный привод.

Казенным языком: «Хотя бы одну переднюю и одну заднюю оси, конструкция которых обеспечивает их одновременный привод, включая и транспортные средства, в которых привод одной оси может отключаться».

2. Обладают хотя бы одним механизмом блокировки дифференциала или одним механизмом аналогичного действия.
Видимо, законодатели подразумевали различные решения, заставляющие колеса (полуоси) на одной оси вращаться с одной скоростью, антипробуксовочные системы (ASR), системы контроли тяги (TCS) и динамической стабилизации.

3. Способны преодолеть подъем 30 процентов.
30% — это 30 метров возвышения на 100 метров пути (методика расчета подъема дороги согласно описанию знака «Крутой подъем» (1.14.) ПДД.

Плюс к этому, автомобиль должен удовлетворять хотя бы пяти из шести приведенных ниже требований:

4. Угол въезда (угол переднего свеса) должен быть не менее 25 градусов.

5. Угол съезда (угол заднего свеса) должен быть не менее 20 градусов.

При измерении углов переднего и заднего свеса, а также продольного угла проходимости надколесные защитные устройства (брызговики) не учитывают.

6. Продольный угол проходимости должен быть не менее 20 градусов. Другие названия угла проходимости — угол рампы и угол переката.

7. Дорожный просвет под передней осью должен быть не менее 180 миллиметров.

8. Дорожный просвет под задней осью должен быть не менее 180 миллиметров.

Дорожный просвет под одной осью (клиренс) — расстояние между верхней точкой дуги окружности, проходящей через центры пятен контактов шин одной оси (в случае сдвоенных шин — шин внутренних колес оси) и касающейся самой нижней точки транспортного средства, жестко зафиксированной между колесами, и опорной плоскостью. Ни одна жесткая часть транспортного средства не должна находиться, полностью или частично, в заштрихованной (красной) зоне.

9. Межосевой дорожный просвет должен быть не менее 200 миллиметров.
Межосевой дорожный просвет – это кратчайшее расстояние между опорной плоскостью и самой нижней точкой транспортного средства, находящейся на его жестком элементе. Многоосные тележки рассматривают как одну ось.

Увы. Согласно российскому законодательству, чтобы считаться ТС повышенной проходимости недостаточно обладать перечисленными характеристиками. Фраза «…могут быть отнесены…» означает, что автомобиль, обладающий должными возможностями, углами и расстояниями еще обязан пройти сертификацию и получить Одобрение типа транспортного средства. Запись M1G или N1G в графе Категория этого документа и является основанием считать автомобиль настоящим внедорожником.
Копии Одобрений типа ТС обычно есть у официальных дилеров автопроизводителей.
Заполучить такую копию будет полезно. Она может понадобиться при доработке автомобиля.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector