Меню Рубрики

Установка лебедки на нп 300

Тема: NP300. Установка лебедки.

Опции темы
Поиск по топику
Отображение

NP300. Установка лебедки.

Ставил на швелер 200мм. Длинна 720 мм

Тема перенесена на OffRoadStuff.ru

Последний раз редактировалось HAMMER; 01.10.2014 в 12:39 .

NISSAN D22 (NP300); YD25DDTi; ката-тор удален; боди лифт 50; Раздатка 3.9:1; 36 симаки; передний мост на рессорах

Nasha4x4.ru — Тюнинг и обслуживание внедорожников, кузовной цех, Raptor [/FONT][/URL]

Но все равно лебедка чуть уперается в кожух вентилятора. Немного подбили ребро на вентиляторе.

Вот что предварительно вышло

Позже сменю губки на клюз.
Швеллер чуть утоплен в бампере и не выступает за габарит, до джечить за него можно легко. Сохранил отрезанную часть пластика. При желании можно сделать из него съемную накладку на швеллер.
Не очень нравиться, что гайки внизу прилегают не на всю площадь, так как прикручены к защите которая стоит под углом. Думаю, что просто приделаю из уголка упоры на защиту в виде буквы Г.

В планах добавить маленький лист защиты от швеллера до существующей защиты и покрасить. Блок соленоидов буду ставить под капот. Уже нашел где.
Поставлю — отпишу!

Последний раз редактировалось HAMMER; 06.09.2010 в 11:23 .

NISSAN D22 (NP300); YD25DDTi; ката-тор удален; боди лифт 50; Раздатка 3.9:1; 36 симаки; передний мост на рессорах

Nasha4x4.ru — Тюнинг и обслуживание внедорожников, кузовной цех, Raptor [/FONT][/URL]

источник

Тема: NP300. Установка лебедки.

Опции темы
Поиск по топику
Отображение

NISSAN D22 (NP300); YD25DDTi; ката-тор удален; боди лифт 50; Раздатка 3.9:1; 36 симаки; передний мост на рессорах

Nasha4x4.ru — Тюнинг и обслуживание внедорожников, кузовной цех, Raptor [/FONT][/URL]

Какой модели на НПхе дифы?

Хорошо получилось! Молодца, Илья! А чего площадку(или квадрат) под Джек не организовал на швеллере?

сзади C200 и R180A спереди

NISSAN D22 (NP300); YD25DDTi; ката-тор удален; боди лифт 50; Раздатка 3.9:1; 36 симаки; передний мост на рессорах

Nasha4x4.ru — Тюнинг и обслуживание внедорожников, кузовной цех, Raptor [/FONT][/URL]

данке шон! )
Да что то прикинул, снизу швеллер ровный, клюв джека нормально держаться будет, да и в сторону можно будет скидывать с джека безопасно.

NISSAN D22 (NP300); YD25DDTi; ката-тор удален; боди лифт 50; Раздатка 3.9:1; 36 симаки; передний мост на рессорах

Nasha4x4.ru — Тюнинг и обслуживание внедорожников, кузовной цех, Raptor [/FONT][/URL]

источник

Установка лебедки на нп 300

Но все равно лебедка чуть уперается в кожух вентилятора. Немного подбили ребро на вентиляторе.
http://lh4.ggpht.com/_h0lwvPLopZA/TISIpHo_o7I/AAAAAAAAAK4/mC1woqy2-ME/s800/IMAG0023.jpg

Вот что предварительно вышло
http://lh3.ggpht.com/_h0lwvPLopZA/TISIpYhFYBI/AAAAAAAAALo/pJFcQnqtIRg/s800/IMAG0025.jpg

Позже сменю губки на клюз.
Швеллер чуть утоплен в бампере и не выступает за габарит, до джечить за него можно легко. Сохранил отрезанную часть пластика. При желании можно сделать из него съемную накладку на швеллер.
Не очень нравиться, что гайки внизу прилегают не на всю площадь, так как прикручены к защите которая стоит под углом. Думаю, что просто приделаю из уголка упоры на защиту в виде буквы Г.

В планах добавить маленький лист защиты от швеллера до существующей защиты и покрасить. Блок соленоидов буду ставить под капот. Уже нашел где.
Поставлю — отпишу!

ставь клюз, Илюха.))) и смотреться будет покрасивее, и «завуалироваться» будет проще и качественнее. У меня по причине бодилифта и соответственно бампера тоже — решетку вырезать не пришлось, ограниились аккуратным окошком в нижнем краю бампера.)) а остальное по сути примерно так же. что подтверждает правильность решения.

Единственное на чем я акцентировал внимание — на рымах в переднем бампере. очень уж я не люблю лазить к штатным буксировочным проушинам спереди, когда машина по бампер в говнах. )))

Супер! Почти скрытая установка получилась.
А кто-нибудь так делал на Наваре? Не могу найти таких вариантов. На еБае раньше была какая-то железка для скрытой установки лебедки в штатный бампер, теперь и там не могу найти.

На наваре это выглядит так:http://foto.mail.ru/mail/me2you07/1248/1269.html#1374

не маловато? я на тирану 9500 брал,а НП вроде потяжелее?

На наваре это выглядит так:http://foto.mail.ru/mail/me2you07/1248/1269.html#1374

Благодарю!
(В личку вопросы позадавал.)

Приспособил соленоиды
http://lh3.ggpht.com/_h0lwvPLopZA/TI3Ep5gif1I/AAAAAAAAAMw/Y28Esybegm0/s800/IMAG0031.jpg

Доступ к лебедке
снизу
http://lh5.ggpht.com/_h0lwvPLopZA/TI3Epy9wpNI/AAAAAAAAAM4/FRKXNQ2nVTc/s800/IMAG0034.jpg

. У меня лебёдка ставится в один квадрат, как тут уже описывалось, за него можно спокойно поднять всю машину.

Могу понять когда лебёдку под бамер ставят чтоб не торчала. но снаружи это только по деревне.

На соответствие требованиям РАФ =)

Внутреннего каркаса кабины штоле? Тогда по РАФ/FIA.

Дык куда уж там))) С этой бы приблудой разобраться))

А, про крепление съёмной лебёдки.

Ничего выдающегося не требуется. У меня съёмная лебёдка сидит на площадке, сваренной из пары уголков 40х40 и двух кусков профильной трубы, жёсткости/прочности вполне хватает на лебежение 9500-ой лебёдкой даже через блок, сегодня постараюсь сфотать конструкцию.
Больше интересен вопрос про то, как это у тебя будет крепиться к концам балок рамы.

Читайте также:  Установка крестовины на компьютерное кресло

А, про крепление съёмной лебёдки.

Ничего выдающегося не требуется. У меня съёмная лебёдка сидит на площадке, сваренной из пары уголков 40х40 и двух кусков профильной трубы, жёсткости/прочности вполне хватает на лебежение 9500-ой лебёдкой даже через блок, сегодня постараюсь сфотать конструкцию.
Больше интересен вопрос про то, как это у тебя будет крепиться к концам балок рамы.

Покурил, идею понял, спасибо! А деформируемой зоной, видимо, все жертвуют?

Например, крепить лебёдку не болтами на 12, а болтами на 10. Может и прочность брать не 10.8, а 8.8, если есть подкованные в теории конструктора-механики они смогут посчитать. Тогда при столкновении болты спокойно срежутся и почти ничего не будет мешать работать штатным «гармошкам», лебёдка вместе с площадкой просто отвалится или уйдёт в радиатор.

Покурил, идею понял, спасибо! А деформируемой зоной, видимо, все жертвуют?

а что там сминаемо? только два клыка на которых стоит площадка. Крепил площадку болтами 10, выбирал в крепмаркете усиленные индекс не помню. Прошлой зимой на просёлке слетел с дороги, в аккурат роликами ударился об дерево дальше завернуло помял боковину кузова. Не было бы лебеды остался бы без радиатора, бампера и помятым капотам а так только ролики выкинул.

Идея с лебедкой, установленной в задней части автомобиля, которая при этом тянет вперед, далеко не нова. Достаточно активно применяется в спорте, где надо иметь возможность тянуться в обе стороны, но количество лебедок ограничено регламентом. Плюс лебедка, установленная сзади, положительно сказывается на развесовке.
В нормальном, «боевом», положении трос лебедки через направляющие вытянут вперед. Выходит он, как правило, через клюз и крепится за какой-нибудь крюк на переднем бампере. При лебежении вперед все происходит точно так же, как и при установленной в передний бампер лебедке. Ничего никуда в грязи протягивать не надо. Для лебежения назад крюк крепят «в исходное положение» на переднем бампере, но работа назад идет через блок: с лебедки сматывают трос, продевают через блок и с помощью стропы крепят за якорь. При этом падает скорость, но возрастает тяга. Но ведь назад, как правило, не надо лебедиться 20-30 метров. Зачастую достаточно 5-7 метров по своим же следам, чтобы вернуться из засады на твердое.
И все, вроде бы, прекрасно в этой системе. Но и минусы есть. Причем, эти минусы некритичны для спортивной машины, но отталкивают владельцев гражданских машин от такой установки.
1. Направляющие (а в качестве них чаще всего используют трубки) очень быстро забиваются грязью. Грязь начинает работать абразивом и быстро «съедает» трос. Опять же, на спортивной машине, которая за сезон успевает сделать 10 выездов, некритично 10 раз проверить и промыть все днище. А вот гражданским после каждых выходных лезть с мойкой под машину не всегда представляется возможным. Вдогонку, спортсмены обычно меняют трос каждый сезон (а то и чаще). Гражданским такая роскошь не всегда позволительна.
2. Меня смущают нагрузки, возникающие в раме при лебежении вперед в очень суровых условиях. Если лебедка впереди, то по сути работает только передняя часть рамы и только на растяжение. Если же лебедка сзади, то вся рама (от носа до хвоста) работает на сжатие.
3. Сложно (а чаще и вовсе невозможно) контролировать намотку троса.
4. Длинные силовые провода, которые необходимо протянуть на всю длину машины. Это электропотери либо чрезмерная дороговизна и трудоемкость.

Вобщем, лично я запланировал лебедку вперед. Без выпендрежа. )))))

Квадрат спереди и сзади и носи лебёдку куда хочешь и тянись куда удобней + она всегда чистая и сухая в кунге.

При наличии блока и дерева и лося в кунг закидывает.

Идея с лебедкой, установленной в задней части автомобиля, которая при этом тянет вперед, далеко не нова. Достаточно активно применяется в спорте, где надо иметь возможность тянуться в обе стороны, но количество лебедок ограничено регламентом. Плюс лебедка, установленная сзади, положительно сказывается на развесовке.
В нормальном, «боевом», положении трос лебедки через направляющие вытянут вперед. Выходит он, как правило, через клюз и крепится за какой-нибудь крюк на переднем бампере. При лебежении вперед все происходит точно так же, как и при установленной в передний бампер лебедке. Ничего никуда в грязи протягивать не надо. Для лебежения назад крюк крепят «в исходное положение» на переднем бампере, но работа назад идет через блок: с лебедки сматывают трос, продевают через блок и с помощью стропы крепят за якорь. При этом падает скорость, но возрастает тяга. Но ведь назад, как правило, не надо лебедиться 20-30 метров. Зачастую достаточно 5-7 метров по своим же следам, чтобы вернуться из засады на твердое.
И все, вроде бы, прекрасно в этой системе. Но и минусы есть. Причем, эти минусы некритичны для спортивной машины, но отталкивают владельцев гражданских машин от такой установки.
1. Направляющие (а в качестве них чаще всего используют трубки) очень быстро забиваются грязью. Грязь начинает работать абразивом и быстро «съедает» трос. Опять же, на спортивной машине, которая за сезон успевает сделать 10 выездов, некритично 10 раз проверить и промыть все днище. А вот гражданским после каждых выходных лезть с мойкой под машину не всегда представляется возможным. Вдогонку, спортсмены обычно меняют трос каждый сезон (а то и чаще). Гражданским такая роскошь не всегда позволительна.
2. Меня смущают нагрузки, возникающие в раме при лебежении вперед в очень суровых условиях. Если лебедка впереди, то по сути работает только передняя часть рамы и только на растяжение. Если же лебедка сзади, то вся рама (от носа до хвоста) работает на сжатие.
3. Сложно (а чаще и вовсе невозможно) контролировать намотку троса.
4. Длинные силовые провода, которые необходимо протянуть на всю длину машины. Это электропотери либо чрезмерная дороговизна и трудоемкость.

Читайте также:  Установка tor браузер ubuntu

Вобщем, лично я запланировал лебедку вперед. Без выпендрежа. )))))

извиняюсь что цитирую весь текст но с планшета пока так удобнее.
по делу по порчдку скажу так: спасибо за отличный ответ!
значит нужно иметь передний бампер обязательно силовой, далее по- ПОРЧДКУ:
— трубки можно делать кусками, чтоб чистить было легче, там же суть только в поддержке троса
— про нагрузки на раму. это не маловажно, но при перевозке грузов там они наверно не меньше тем более по ухабам, поэтому можно о рих не думать.
— на счёт проводов- можно же взять сварочные кабеля многожильные медные!? Цельным куском и бюджетно и надёжно!
в общем идея нравится, будем думать дальше!

значит нужно иметь передний бампер обязательно силовой
Совершенно верно. И чем «силовее», тем спокойнее. ))))
При этом не надо забывать, что и задний бампер надо будет переделывать, а может быть проще даже будет вообще «с чистого листа» сделать новую конструкцию.

трубки можно делать кусками, чтоб чистить было легче, там же суть только в поддержке троса
Я даже больше скажу: на некоторых участках можно вместо трубок закреплять металлические кольца.
Если будет кевларовый трос, то алюминиевые кольца.
Если стальной трос, то. хммммм. а ведь я, честно говоря, ни разу не видел подобные системы на стальном тросе. Есть над чем задуматься.

про нагрузки на раму. это не маловажно, но при перевозке грузов там они наверно не меньше тем более по ухабам, поэтому можно о рих не думать.
Да, верно, но при перевозке грузов рама испытывает нагрузки на изгиб и на скручивание. Под эти нагрузки, собственно, рама и проектировалась.
А тут у нас возникают нагрузки несколько иного характера.
Понятно дело, что пока рама не старая и не гнилая, с ней ничего ужасного не случится. Но существует риск ослабить ее, и потом в самый неожиданный момент вдруг случится неприятный сюрприз (тьфу*3).

на счёт проводов- можно же взять сварочные кабеля многожильные медные!? Цельным куском и бюджетно и надёжно!
Можно.
Но, например, если ставить лебедку вперед, то этих проводов понадобится раз в пять-шесть меньше. )))))

Я не отговариваю, нет, ни в коем случае.
Просто по-моему данная система будет хороша на короткобазной машине. Там и рама короче (а значит можно рассчитывать на то, что она жестче), и проводов меньше тянуть.

В нашем же случае надо:
— поставить силовик вперед
— поставить силовик назад
— просчитать и изготовить силовую конструкцию на задней части рамы, которая «связывала» бы хвосты рамы, не давая им девормироваться, и держала бы на себе лебедку
— протянуть провода аккуратно через всю длину машины

С точки зрения финансов проще поставить лебедку вперед и радоваться.

Ну, опять же, можно реализовывать данную схему в несколько этапов:
— изготовление конструкции на зад для закрепления лебедки
— изготовления заднего силовика
— установка лебедки (назад, разумеется)
В такой конфигурации, в принципе, вполне можно совершать дерзкие вылазки на бездорожье. В случае застревания просто вытягиваться назад и искать пути объезда. Есть у меня дружок, который в данной конфигурации участвует на пикапе в соревах. Призовых мест, правда, не занимает. Но по крайней мере еще ни разу не приходилось его эвакуировать из болот: застрял, вылебедился назад, попробовал еще, порвал мост, вылебедился назад, на оставшемся мосту вернулся в лагерь )))))

Читайте также:  Установка лобового стекла для opel

Далее уже можно спокойно готовить передний силовик, а также систему направляющих (кольца и трубки) под днищем.

Квадрат спереди и сзади и носи лебёдку куда хочешь и тянись куда удобней + она всегда чистая и сухая в кунге.

При наличии блока и дерева и лося в кунг закидывает.
Поддерживаю идею съёмной лебдёдки, имея личный опыт использования таковой.

9500 фунтов тяги, кетайцкая, на площадке из профиля, трос синтетический, клюз алюминиевый. Запросто сам вынимаю из кузова и кладу обратно даже без открытия борта.
Под капотом два сварочных разъёма для подключения этой лебёдки.

Геморрой с раскорячиванием одной стационарной лебёдки на перед и зад считаю неоправданным для гражданской машины.
А равно и установку на неё двух лебёдок.
Ну нет обычно таких жёстких временных рамок, что прям вот возьми да положь вытащиться отсюда за 5-7 минут! Тут же охота/рыбалка/экспедиция любительская, возись хоть 3 часа с разворотом машины лебёдкой в засадном узком месте типа лесной колейной дороги.

Хотя бабло конечно добавляет комфорта, качественный тюнинговый фарш сильно сокращает усилия и время.

источник

Тема: NP300. Установка лебедки.

Опции темы
Поиск по топику
Отображение

Идея с лебедкой, установленной в задней части автомобиля, которая при этом тянет вперед, далеко не нова. Достаточно активно применяется в спорте, где надо иметь возможность тянуться в обе стороны, но количество лебедок ограничено регламентом. Плюс лебедка, установленная сзади, положительно сказывается на развесовке.
В нормальном, «боевом», положении трос лебедки через направляющие вытянут вперед. Выходит он, как правило, через клюз и крепится за какой-нибудь крюк на переднем бампере. При лебежении вперед все происходит точно так же, как и при установленной в передний бампер лебедке. Ничего никуда в грязи протягивать не надо. Для лебежения назад крюк крепят «в исходное положение» на переднем бампере, но работа назад идет через блок: с лебедки сматывают трос, продевают через блок и с помощью стропы крепят за якорь. При этом падает скорость, но возрастает тяга. Но ведь назад, как правило, не надо лебедиться 20-30 метров. Зачастую достаточно 5-7 метров по своим же следам, чтобы вернуться из засады на твердое.
И все, вроде бы, прекрасно в этой системе. Но и минусы есть. Причем, эти минусы некритичны для спортивной машины, но отталкивают владельцев гражданских машин от такой установки.
1. Направляющие (а в качестве них чаще всего используют трубки) очень быстро забиваются грязью. Грязь начинает работать абразивом и быстро «съедает» трос. Опять же, на спортивной машине, которая за сезон успевает сделать 10 выездов, некритично 10 раз проверить и промыть все днище. А вот гражданским после каждых выходных лезть с мойкой под машину не всегда представляется возможным. Вдогонку, спортсмены обычно меняют трос каждый сезон (а то и чаще). Гражданским такая роскошь не всегда позволительна.
2. Меня смущают нагрузки, возникающие в раме при лебежении вперед в очень суровых условиях. Если лебедка впереди, то по сути работает только передняя часть рамы и только на растяжение. Если же лебедка сзади, то вся рама (от носа до хвоста) работает на сжатие.
3. Сложно (а чаще и вовсе невозможно) контролировать намотку троса.
4. Длинные силовые провода, которые необходимо протянуть на всю длину машины. Это электропотери либо чрезмерная дороговизна и трудоемкость.

Вобщем, лично я запланировал лебедку вперед. Без выпендрежа. )))))

извиняюсь что цитирую весь текст но с планшета пока так удобнее.
по делу по порчдку скажу так: спасибо за отличный ответ!
значит нужно иметь передний бампер обязательно силовой, далее по- ПОРЧДКУ:
— трубки можно делать кусками, чтоб чистить было легче, там же суть только в поддержке троса
— про нагрузки на раму. это не маловажно, но при перевозке грузов там они наверно не меньше тем более по ухабам, поэтому можно о рих не думать.
— на счёт проводов- можно же взять сварочные кабеля многожильные медные!? Цельным куском и бюджетно и надёжно!
в общем идея нравится, будем думать дальше!

источник