Меню Рубрики

Установка лебедки на пол

Mitsubishi Pajero Sport Звать Elephant — Моня › Бортжурнал › Установка лебедки 13 000 (счастье есть!)

за установку лебедки местные умельцы гребут от 300 до 500 баксов, а некоторые и больше, не буду называть компанию но там от 800 и выше )))

прикинул что руки у меня из плеч а не из жопы, принял решение делать САМ )))

круги отрезные, 10 штук — 35 грн
Швеллер 20″ метр — 150 грн
уголок 63″ метр — 50 грн
болгарка «Мелкая» — 300 грн

собсно воть так приехал на дачку :

а воть и покупочка !
самый красивый швеллер на свете !

а вот так уголок привариваем, предварительно подготовив «БОЛгарингОм» посадочные места

готовим места для «ГУБ» лебедя…

косынки я не варил, решил косынку зделать из цельного уголка, проварив ВСЕ швы, мне понравилось, крепко и надежно получилось

Родные болты, не внушают доверия, та и гайки также, а посему, я высверлил гайки и вварил болты… НО нижние оставил, я купил не правильный болт, и пока закрепил на родные, но они очень мягкие, завтра заменю.

Оть такая конструкция получилась, вроде все крепко накрепко, и красивенько, хотя ХЗ, я не специалист железных дел

как думаете ? нужны нижние косынки как в верху ? или нет ?

пультеГ аки дистанционный )))

сорри друзья что в этот раз мало текста, все делал сам, было в резерве пол дня, устал капеСС каГ ))))

Спасибо Денису Белому Волку за постоянные консультации !
спасибо жене что пиво мне холодное сейчас подносит!

БалгаринГ по 20тому швеллеру, ото пипец ребята !
Но вроде мы справились, собрали все и проверяли !

все работает, чуть на себя световую опору на даче не завалил )))

что необходимо доделать:
покрасить
нижнее отверстие для слива грязи и воды оформить
поменять болты
так что, на выходные следующие я не в сети ))) буду работать!

да, и пожалуйста, у кого есть опыт, есть каменты, и рекомендации, или просто обнаружили ошибку в моей работе, пишите, буду читать и благодарить )))))

источник

Сообщества › Самодельный Гаражный Hi-End › Блог › Лебедка в гараж.

Всем привет!
На этот раз конструкция моего сочинения, изготовлена прошлым летом и многократно проверена в «боевых» условиях. Приятного чтения!

Еще когда я занимался самой первой реинкарнацией кантователя ДВС, я остро осознал тот факт, что поднять шестицилиндровый мотор от Бэнвэ силами двоих человек и подручных строительных приспособлений хоть и можно, но довольно тяжело — раз, и ни о какой точности или долговременном удержании на заданной высоте речи не идет — это два. Мне же в ближайшем времени предстояло вынимать из Ведерка (одна из моих машин) мотор в сборе с коробкой что мало того тяжелее, так еще и требует именно постепенного и точного подъема, растянутого во времени. И совершенно очевидно, что руками его оттуда достать не получится. А поскольку моторов у меня два, то операцию придется повторять еще минимум однажды, а может и не единожды… Короче, нужна лебедка!

Высота гаража не позволяет использовать ручные цепные тали — они сжирают добрых полметра пространства, соответственно оставались барабанные лебедки. Анализ рынка показал, что наиболее широко представлена продукция Сорокин — по сути это китайский инструмент, продаваемый под местным брендом. Составить мнение по информации из сети не получилось — слишком мало отзывов реальных пользователей, пришлось ехать щупать руками.

Итак, что же представляют из себя лебедки Сорокин: штампованная стальная конструкция, сделана из довольно толстого металла и вполне качественно окрашена. Часть деталей оцинкованы, гальваника довольно экономная, хотя и нарядная. Бывают двух типов — с редуктором на прямозубых шестернях и с червячным редуктором. В первом случае стопорение происходит за счет встроенного стопорного механизма (храповика), во втором редуктор от природы самостопорящийся. Кроме того, лебедки каждого типа выпускаются в двух разновидностях — с тросом и с нейлоновой лентой. Первые допускают работу с блоками, вторые предполагают прямое подсоединение лебедки и груза.

Читайте также:  Установка регулятора давления топлива калина

Важно знать, что усилие, указанное на корпусе лебедки — это «тянущее» усилие, а не поднимаемый вес. На подъем допустимая нагрузка вдвое ниже указанной на корпусе устройства.

Принимая во внимание все вышеперечисленные детали я остановился на лебедке Сорокин 4.5. Механизм с шестеренчатым редуктором, 10м троса диаметром 5мм, 550кг номинального усилия. При весе М20 в 150кг я спокойно прохожу в допустимые 275кг вместе с коробкой, а трос позволит разделить место установки лебедки и место подъема груза, что мне и требуется. Как позже выяснилось, в мануале на лебедку нарисована штатная схема закрепления лебедки для подъема тяжестей с использованием двух блоков, точно как я придумал себе еще до покупки механизма.

Итак, лебедка куплена и притащена в гараж, осталось всего ничего — оборудовать под нее рабочее пространство. Тут стоит сказать, что существует родной Сорокинский установочный комплект из штампованного жиденького монтажного уголочка и двух не менее жиденьких блоков. Стоит он «всего ничего» 1.5тр — чуть дешевле лебедки! Не знаю как у кого, но моя жаба сказало свое фи и бе окончательно и бесповоротно, и я взялся придумывать столь любимые мною кастомные кронштейны 🙂

Первым на очереди был кронштейн крепления лебедки к раме ворот гаража. Заготовка — уголок 100х100мм, стенка 7мм. Применяем к уголку сверлильный станок, болгарку и напильник, плюс много — много труда и получаем такое:

Померил себя рулеткой, пришел к выводу что мне будет удобно пользоваться девайсом, подвешенным на высоте 1м от пола. Чистим косяк от краски, варим вертикальные швы, получаем вроде бы готовый к эксплуатации кронштейн:

источник

4x4tur › Блог › Подключение лебёдки

Если лебёдка подготовлена к установке www.drive2.ru/users/4x4tur/blog/806390, то можно обсудить электрическую часть подробнее.

Лебёдка подключается согласно схеме. Да собственно всё просто — красный провод на плюс АКБ, черный на минус…

Но есть нюансы!
Перед установкой лебёдки стоит провести инспекцию силовой проводки. проверить силовые провода генератора, и массы двигателя/рамы. Лучше установить более толстые. Клеммы аккумулятора надо заменить и/или зачистить.

1. Надо не забыть подключить тоненький провод массы соленоида.
2. Иногда «забывают» ставить провод массы, мотивируя это тем что лебедка крепится на массу. Однако контакт по корпусу и раме имеет существенные потери. Тем более что корпус стойки алюминиевый, а болты крепления и мотор — стальные.
Так что провод массы должен идти от мотора на клемму аккумулятора.
3. Сам аккумулятор должен быть свежим, емкостью не менее 65 Ач. Старый аккумултор не позволит лебёдке развить полную мощность. Лучше всего использовать АГМ аккумуляторы — у них больше ток отдачи и они быстро заряжаются.
Гнаться за амперами не стоит! Аккумулятор(ы) должны соответствовать возможностям генератора.

Многие джиперы «тюнингуют» генератор. Я не о переносе его выше от воды, я о установке более мощных. Тут стоит упомянуть что на современные авто ствят генераторы и по 140А! И стоят они с обгонной муфтой вместо шкива. Сделано это для предохранения ремня из-за инерции. Помимо износа ремень может просто соскочить (правда турбовые машины обычно никто не глушит после высоких оборотов, давая остановиться не только турбине, но и генератору).

Если на авто установлено 2 аккумулятора , то необходимо определить «основной» (тот до которого короче от генератора, на нем будет чуть большее напряжение) и подключать лебедку к нему. Из-за разной длины и качества проводов (особенно если они старые) аккумуляторы не будут заряжаться одинаково. Есть правда особые устройства коммутации двух АКБ — www.t-max.ru/catalog/index.html? >

Ещё один момент — чем больше емкость АКБ, тем дольше они будут заряжаться. При этом во время зарядки они не будут давать выходить лебёдке на полную мощность.

Клеммы! На некоторых авто в них встроен предохранитель. В этом случае его надо обойти и подсоединять провод лебёдки непосредственно к зажимному болту! Обычно клемма с предохранителем имеет больший размер, но сам предохранитель не всегда заметен.
www.drive2.ru/cars/hyunda…rnal/4899916394579243504/

4. Все провода лебёдки стоит упаковать в пластиковый или текстильный рукав и закрепить. Как минимум там где есть касания. Это предотвратит протирание и замыкание при плавлении изоляции. Исключить прокладку проводов рядом с выпускным трактом.

Читайте также:  Установка прицепного устройства на мицубиси аутлендер 3

5. Будет полезен выключатель плюса. Их много вариантов. Как механические так и электрические. Последние двух типов: соленоид и поляризованное реле.
Механический, цена 800 рублей.

источник

УАЗ Patriot Умри с тряпкой › Бортжурнал › Площадка под лебедку ElectricWinch 12000 своими руками

Предупреждение: каждый УАЗ особенный, все размеры надо проверять у себя!
Перешёл от намерений к действиям, хватит лебёдке валяться в гараже =)

Вчера была чудесная погода, хоть и минус на улице, но солнышко припекало, поэтому спокойно работалось на улице, в гараж-то я не прохожу по росту =)
Встал возле гаража, скинул решётку радиатора, места у нас под лебёдку прилично:

Ну вот и всё, пришло время обрабатывать и собирать. Прошёлся болгаркой со щёткой, красота получилась, но тяжело — болгарка из рук норовит выскочить:

После этого покрасил площадку мастикой с цинком, прикрутил лебёдку, прикрутил площадку на место через большие шайбы для распределения нагрузки. Болты под клюз оказались коротки, поэтому пока его не поставил. Под родные ролики их бы хватило, но чугунка толще.

Подведу итог по затратам:
Швеллер — 1400.
Крепёж, свёрла, щётка и диски для болгарки, мастика, кисточка — 1800.
Работа руками — бесценно 😉
Кроме того помножил на минус искрами от болгарки штаны и сапоги =)

Подключение позже, и так с 12 до 20 часов провозился, правда с поездками по магазинам и не спеша.

P.s. получилось 13 фото, добавлю парковку like a boss чтобы несчастливое число убрать =)

УАЗ Patriot 2012, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — аксессуары

Машины в продаже

УАЗ Патриот, 2014

УАЗ Патриот, 2006

УАЗ Патриот, 2014

УАЗ Патриот, 2010

Смотрите также

Комментарии 17

спасибо! в закладки. в металлоприемке швелеров не было? дорого блин ))

Да как-то туго с розницей, все хотят тоннами продавать. А тут сколько скажешь столько и отрежут, цена по весу. 1400 это за метр плюс за порезку. И то на почти сантиметр обманули)

мне проще ))) у меня 4 куска по 2 метра в гараже лежат ))) ждут своей участи )))

Аккуратно вышло. У меня под телевизором чуток не ровно.

Трос меняй сразу на синтетику. Не вздумай пользоваться этим тросом по клюзу этому… испоганишь клюз махом и дальше синтетку будешь рвать на нём. А при эскплуатации с тросом, клюз этот будет стираться и стирать трос.

Вобщем для троса — ролики.
Для синтетики или клюз этот или ролики.

Ну и зря спилил углы у швеллера спереди под перемычке на бампере. Хорошо, что оставил бампер целым, но… Но когда в явное бездорожье удумаешь суваться, то лучше бампер снять, чтобы не убить его. А цельные края швеллера можно использовать для крепления чего-нить(доп света) и/или домкратить за него морду…

ЗЫ: Болтов 4 штуки на раме маловато мне показалось. И я сверху так же болтами, а изнури приварил уголки(уходят подальше вдоль рамы) и их ещё 4-я болтами сбоку прицепил. Просто рама сделана в том месте из довольно тонко листа металла… подумал, что в наихудшем случае — вырвать можно болты.

Это чугунный клюз специально для стального троса. Для синтетики он изначально не годится, недостаточно гладкий, для неё алюминиевые клюзы идут. Пока поезжу со стальным тросом. Если куплю синтетику, то и клюз поменяю.
Если засажусь так, что придётся в бок лебедиться или круто вверх или вниз, то бампер снять дело пяти минут, в этом я отдаю себе отчёт.
Это вариант более экспедиционный, скажем так, а не экстримально-соревновательный.

Сказать честно, нормальных «чугунных» не встречал. Ну и один фиг металл по металлу — это жесть 🙂
Вон и тут на драйве многие на это натыкались www.drive2.ru/l/3540786/
Хотя если это изредко будет применяться, то наверно и пойдёт.

Про снять в грязи бампер. тоже думал так. Но вот скатавшись www.drive2.ru/l/7856140/ сломал бампер хорошо так… Уткнулься мордой в другой берег речушки. Задница на одном берегу высоко, морда в берегу другом внизу и не подлезть чтобы не то что снять, а до лебёдки добраться… благо трос заранее перекинут был.
Теперь даже на дальняк когда еду и знаю, что там буду ехать по бездорожью — снимаю бампер от греха подальше. И навешиваю туманок, чтобы на трассе ксенонщиков глушить 🙂

Читайте также:  Установка грм на ниссан атлас

Ну посмотрим, я в 4x4travel этот взял, по спецзаказу с их символикой сделаны. Сказали, лучше китайческих. Размеры универсальные, можно будет безболезненно заменить хоть и на ролики. При редком использовании ролики ржавеют, начинают закусывать — так что либо то либо это =)

Ля. я даже не осознал, что на номере 154 🙂
Ну если тревеловцы сказали, то им недоверия нет. Тогда и сам знать буду. но проверю при случае, если у кого-то увижу такой клюз ))))

Да тут же на половине фотографий регион на пол кадра 😀

))) Если б тема называлась «прикрутил номер», то на номер конечно ж смотрел бы. А тут про лебёдку и я весь в неё ушёл.
Понедельник ещё тут напал.

А швеллер на сколько, у меня в 200 не вошла, места мало под болты на губы.

220, в него хорошо влазит. Можно было и больше, думаю спокойно можно было бы 260 брать.

А я тупанул взял 200(на выброс)

В 200, наверно, только резьбу нарезать под клюз

источник

Монтаж лифтовых лебедок и отводных блоков — часть 2

Установка лебедок на фундаменты применяется при нижнем расположении машинного помещения. Монтаж лифтовой лебедки и отводных блоков, устанавливаемых в машинном помещении внизу шахты, производится после разметки координат размещения оборудования по установочным чертежам и монтажа верхних отводных блоков (рис. 13.36). Доставка оборудования выполняется с помощью монтажной лебедки, располагаемой на перекрытии шахты, а также с помощью рычажной лебедки, отводной блок которой закрепляется в петле для ремонтной тали. Монтаж начинают с закрепления на раме нижних отводных блоков и ее установки. Рама заводится одним концом в нишу пола и временно крепится к элементам конструкции. Рама с нижними блоками должна быть вертикальна, допустимое отклонение от вертикали 2 мм на высоту рамы. С помощью отвесов проверяется взаимное расположение по вертикали всех блоков, используемых для запасовки тяговых канатов кабины и противовеса. Плоскостное их совпадение проверяется, при необходимости, струной. С помощью отвесов проверяется также положение жесткой и балансирной подвесок, если они имеются.

Лифтовая лебедка ставится, на подготовленный заранее фундамент, в котором оставлены ниши для заделки анкерных болтов. В случае неготовности фундамента лебедка ставится на временные опорные балки. При установке лебедю! необходимо выверить ее положение по отношению к нижним отводным блокам так, чтобы КВШ и блоки находились в одной плоскости, допустимое отклонение при этом составляет ±2 мм. Кроме того, производится проверка вертикальности КВШ и горизонтальности рамы. Эти регулировки выполняются с помощью подкладок под раму. По окончании выверки положения лифтовой лебедки в отверстия ее рамы вводятся и закрепляются анкерные болты и ниши фундамента также заливаются бетоном. Вертикальная рама с нижними отводными блоками приваривается к закладным деталям и ниши для ее установки заливаются бетоном.

После установки в проектное положение и подключения лебедки к системе управления необходимо проверить ее работоспособность и отрегулировать тормозное устройство и другие узлы. Методика проверки и регулировки приведена в разделе «Эксплуатация лифтов».

Рис.13.36. Установка лебедки и отводных блоков при нижнем расположении машинного помещения
1 — балка жесткой подвески; 2 — монтажная лебедка; 3 — верхний отводной блок; 4 — верхний отводной блок для канатов противовеса; 5 — направляющая кабины; б — дверь шахты; 7 — нижние отводные блоки для канатов кабины и противовеса; в — направляющая противовеса; 9 — монтажный блок; 10 — лебедка; 11 — анкерный болт; 12 — монтажная рычажная лебедка; 13 — жесткая подвеска; 14 — балансирная подвеска

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector