Меню Рубрики

Установка лебедки на rav4

Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Установка лебедки в базу нивы — полный отчет — часть 2

В одну запись все не поместилось, начало тут — www.drive2.ru/l/510410615995498577/
Продолжаем.

По хорошему надо еще сделать растяжки от уголка на балку. Но я пока это делать не стал, тк недавно была куплена усиленная балка в сборе с СРПМ и на ней уже есть ушки для крепления растяжек. Махну балки и тогда уже поставлю растяжки.

С «металлической» частью все

Дальше электрика.
Размыкатель плюса решено ставить в салон, на панель приборов. Туда же поставить клавиши управления лебедкой (клавиша включения управления, клавиша намотки/размотки). Для этого я выкорчевал центральные воздуховоды и ручки управления печкой. Ни от первого, ни от второго в ниве толку нет.
Изготовил кронштейн размыкателя.

Кабели в салон решгил пропускать через гермовводы.

В разрыв плюсового кабеля подключаем размыкатель.

Обжимать кабель решил только специальным прессом. Зажимать в тисках не наш вариант, все же токи очень приличные. С прессом помог troshin1 , за что ему большое спасибо. В итоге получается такая красота.

Почему именно пресс? вот для наглядности спил отпрессованной клеммы. Получается почти монолит.

Потом все заматывал изолентой и сажал на клеевую термоусадку

Для того, чтобы закрыть дырки на панели и разместить кнопки была изготовлена панелька из алюминия квинтет.

Итоговых фото с кнопками пока нет, тк те кнопки которые уже купил, решил не ставить. Куплю другие и буду ставить уже с ними.

В итоге лебедка установлена. Имеем:

Тестов пока не было. Возможно придется внести некие доработки в конструкцию, если такое случиться – дополню пост.
Отвечу сразу — труба под педалью не мешает совсем. Как будто ее в принципе нет.

Что в сухом итоге?
Установка лебедки в базу гораздо сложнее, дольше и дороже, чем установка на бампер. Нужно или все делать самому или придется отдать приличную денежку на СТО.
Установка своими силами мне обошлась:
1. Лебедка – 20 000 руб.
2. Площадка под лебедку б/у – 3 500руб.
3. Клюзы – 1 000руб.
4. Электрика – 2 000руб.
5. Размыкатель плюса – 350руб
6. Железо, втулки – 500руб.
7. Труба полиэтилен/железо – 500руб.
8. Корозащитка, шаклы – 1300руб.

Итого: около 30 000 рублей, если бы кронштейн был новым, а клюзы покупались – вышло бы еще тысяч на 5 дороже. Делайте выводы.

Так же уже понимаю, что мне придется еще докупить:
1. Еще один доп аккумулятор + устройство развязки аккумуляторов.
2. Якорь для лебедки, чтобы лебедиться там, где нет деревьев. (отчасти из-за отсутствия якоря и не смог протестировать лебедь в эти выходные, болота были, деревьев не было, лебедиться было не за что)

Слегка сумбурно, но как то так. Всем удачи. Если есть какие то вопросы – обращайтесь!

Все обновления по итогам теста добавлю потом сюда.

источник

Сказ о том, как Toyota RAV4 превратили в знатного проходимца

Существует определенная категория джиперов, для которых доработка автомобиля – настолько увлекательный процесс, что на выездах они появляются 4–5 раз за год, а остальное время проводят в гаражном боксе, доводя любимый внедорожник до «предкотлетного» состояния.

Так сложилось, что к участию во внедорожных соревнованиях у меня интереса нет, а на передний план вышли туризм и поисковая деятельность, так как состою в ПОО имени М. П. Краснопивцева. Автомобиль становится хорошим помощником в этом правильном деле. До многих мест боев Великой Отечественной войны ведут только фронтовые дороги и направления, а до них может быть 200 км асфальта и лишь потом бездорожье.

Читайте также:  Установка phoenix для nokia

Несмотря на «паркетное» происхождение,
машина стала выглядеть весьма брутально

После опыта владения тяжелым внедорожником пришло понимание, что решающим фактором, влияющим на проходимость на бездорожье, помимо «зубастых» шин и лифта подвески, является вес автомобиля.

Это послужило причиной сразу отсечь все авто весом более 1400 кг. Перебрав несколько вариантов, я остановился на Toyota RAV4. Рамы и понижающей передачи в ней нет, однако первое и второе поколения имеют честный full-time с блокировкой межосевого дифференциала. Смотрим вес – 1190 кг, мощность двигателя – 129 л. с.! Автомобиль для туризма – это большие пробеги по асфальту и небольшие расстояния по умеренному бездорожью. Нужна ли рама и «понижайка» в туризме, если кузов жесткий короткобазный, а двигатель обладает приличным запасом мощности?

Смотри на небо. На небольшом потолке машины целых два люка,
которые можно как приоткрыть, так и полностью демонтировать

Пространство. Задний ряд сидений во время путешествий приходится
складывать, иначе скудный объем багажника не увеличить

Конструктивно автомобиль простой, что гарантирует определенную надежность. Ведь чем меньше узлов, тем меньше вероятность поломки одного из них.

В корпусе МКПП располагаются передняя ось и межколесный дифференциал с пневмоблокировкой, от фланца КПП идет карданный вал со ШРУСовыми соединениями и одним подвесным подшипником непосредственно на заднюю ось. Таким образом, отсутствует раздаточная коробка как отдельный узел, который помимо всего прочего «съедает» клиренс.

Стоимость замены жидкостей в трансмиссии существенно снижается, ведь нужно менять масло только в заднем редукторе и КПП.

В свое время. При лифте подвески было решено «доездить» штатные амортизаторы.
Для увеличения длины к ним приварено дополнительное ухо.
Выглядит не очень, но вполне работоспособно

Двигатель 3SFE очень распространен в «тойотовском» модельном ряду. Не боится перегревов, масляного голодания, не гнет клапаны при обрыве ГРМ. При реальном расходе 10 л по трассе одного бака хватает на 600 км пробега. Отличный доступ к навесному оборудованию. Удивительно, но уже штатно генератор расположен максимально высоко – мелочь, а приятно!

Начался поиск подходящего экземпляра, и через некоторое время в моих руках оказался битый RAV4 с МКПП 1995 года выпуска. Первым делом отдал машину в кузовной ремонт и ремонт двигателя. После – покраска, антикор полостей, шумоизоляция, подварка в требуемых местах, герметики, замена лобового стекла, полная ревизия проводки.

Антенна радиостанции и канистра на задней двери исполнены в стиле «милитари»

И наконец добрались до самого интересного: превращение «паркетника» в «туриста». Вот тут нужно постараться усилить достоинства автомобиля, нивелируя недостатки. Преимуществом разрезных мостов является приличный клиренс. Поэтому делаем лифт подвески. Спереди – проставки 25 мм между чашкой и стойкой и задние пружины от MPS – они по диаметру витка совпадают со штатными, но количество и толщина витков больше. Сзади ставим усиленные пружины KYB от «Нивы». Касательно амортизаторов – решил доездить на штатных, а потом установить увеличенного хода, поэтому снизу привариваю еще одни «уши» для увеличения хода. Правильнее было бы увеличивать ход сверху: точка сжатия пружин смещается ниже, и колеса увеличенного диаметра при максимально сжатых пружинах не будут касаться арок.

Так как отсутствует понижающий ряд, то большим диаметром колес увлекаться не стал. Штатные колеса имеют размерность 215/70/16. Я поставил шины Hankook RT03 MT следующего типоразмера – 225/75/16. Арки пришлось изнутри расширить, чтобы колеса не терли подкрылки в поворотах. Под этот размер шин выбрал кованые диски Mickey Thompson Delta размерностью 16×8, ET и весом 10 кг.

Читайте также:  Установка коренных вкладышей 2112

Хитрость. Отсутствие рамы при езде по бездорожью – большой минус,
поперечина придает дополнительную жесткость

Тесно. Вместимость багажного отделения минимальна

Армеец. Для защиты сидений от грязи использованы специальные чехлы,
которые, конечно же, имеют камуфляжную расцветку

Реактивная тяга была удалена, чтобы создать неплохую артикуляцию подвески на бездорожье. Необходимости иных изменений в подвеске нет. В итоге замеры клиренса под защитой днища показали 29 см спереди и 30 см под задней осью. Что ж, отличный результат!

Долго и мучительно я определялся с лебедкой. В итоге остановился на «Стократ» ATV4000Lb, а для перестраховки приобрел блок. Площадку изготовил из толстостенной профильной трубы и установил на таком уровне, чтобы лебедка была скрыта в бампере. Это сразу же обязало укоротить стальной трос в два раза. Блок соленоидов расположился высоко под капотом. В целом конструкция вышла легкой, но с запасом прочности.

Багажник в автомобиле совсем маленький, но для сумки с компрессором, кофра с аптечкой и такелажем хватает. А на третьей двери расположились в креплениях-самохватах топор, лопата и фонарь.

Соседи. В центральную консоль эргономично вписались радиостанция
и тумблеры управления дополнительным светом

Что за туристический автомобиль без экспедиционного багажника? Установил видавшую виды трофейную алюминиевую корзину на опоры «атлант». Кажется, что высоковато, но зато можно открывать люки в режим вентиляции. А чтобы снимать люки, пришлось удалить две средние перемычки.

Под багажником спрятан диодный свет – фронтальный (120 Вт) и тыльный (40 Вт). Это позволило не бояться повредить «люстру» при проезде лесных дорог с нависшими ветками. При необходимости можно снять корзину, разъединив разъем проводки. Включается свет тумблерами вертолетного типа, расположенными в центре консоли.

Шноркель является страховочным атрибутом. Это не означает, что теперь можно нырять по самую крышу – как минимум трамблер этого не простит. Однако часто бывает, что машина «ловит» гидроудар в самой безобидной луже. Поэтому лучше потратить на шноркель некоторую сумму, символическую по сравнению с затратами на капремонт двигателя. Шноркель на RAV4, наверное, существует в природе, но в России такой не найти. Пришлось прибегнуть к мировому опыту: на международном форуме RAV4 (а есть и такой) нашел у одного англичанина автомобиль с прекрасно вписавшимся шноркелем от TLC Prado 90 для 1KZ (пусть хоть что-то будет от легендарного мотора). Доработав корпус воздушного фильтра, смонтировал шноркель, предварительно спилив 6 см трубы сверху, чтобы он не казался перископом, и изготовив иную пластину для крепления к стойке.

Подвес. Шанцевый инструмент закреплен на задней двери «быстросъемами».
Удобно, практично, и место в багажном отсеке экономится

От запасного колеса отказался просто по опыту эксплуатации МТ-шин. Конечно, «запаска» нужна при дальних путешествиях, а в пределах области у меня есть друзья, которые в случае необходимости ее привезут.

Решил установить CВ-рацию, но не хотелось ставить антенну на крышу, чтобы потом весело побрякивать ею в лесу по веткам, а еще хотелось иметь дополнительную канистру снаружи. Во-первых, некий армейский антураж. Во-вторых, в салоне не будет запаха бензина. В-третьих, каждый литр объема багажника на счету. Установил антенну на каркасе крепления канистры, чтобы не выступала выше экспедиционного багажника, а саму канистру повесил на третью дверь. Рация разместилась в нише вместо полочки, а тангента – под рулем. Никаких лишних проводов, и все под рукой. Вместо «родных» передних сидений установил сиденья от TaGAZ Tager – они имеют широкие и высокие подушки и спинки, что очень удобно в дальних поездках.

Читайте также:  Установка газа на хайлендер

В первый же выезд после установки двигателя отправились в суровые леса Смоленской области, где пришлось преодолевать лесовозные колеи и целину – эдакая разведка боем. Машина, несмотря на все трудности, успешно справилась с этой задачей.

Фаркоп. Он выполняет роль мощной буксировочной проушины
и защищает задний свес от повреждений

В дальнейших планах установить задний редуктор с блокировкой Torsen от Toyota Celica GTFour и задние дисковые тормоза от Toyota Ipsum (ох уж эта «тойотовская» унификация). Изготовить защиту бензобака, усиленные регулируемые поперечные тяги заднего редуктора и выносную штангу дополнительного света. Но это уже долгими зимними вечерами. А пока сезон не закрыт, мой маленький солдат в поисковых экспедициях помогает устанавливать имена героев, благодаря которым день Великой Победы все-таки наступил.

источник

Toyota Land Cruiser Prado Крузенштерн › Бортжурнал › установка механической лебедки (часть 2)

Установка лебедки затянулась из–за отсутствия материала. Лебедку я решил ставить под штатный бампер, так как конкретный говнолаз я все равно строить не собираюсь. Сначала думал уместить ее (вместе с роликами) полностью, но потом понял, что ролики все равно будут торчать. Впрочем, в этом тоже есть плюс. Места под бампером – тютелька-в-тютельку. Так как лебедка тлк 60 была приобретена вместе с бампером тлк 60, то некоторые части этого бампера пошли как донорские.
Стандартные ролики тлк 60 никак не лезли под штатный бампер прадо 78, как я ни старался, а пилить бампер до такого:

В эту балку и устанавливал ролики. Горизонтальные ролики оставил стандартной длины, вертикальные подрезал до 90 мм, дабы не ковырять в бампере огромную дыру (см. выше). Отверстие под трос пилил электролобзиком.

За основу задней опоры взял родную опору тлк 60 (уголок 40 мм на 40 мм, толщиной 5 мм) в раме прадо 78 имеется 8 отверстий с закладными гайками. Я использовал 4 из них – те, которые по бокам. (См. Фото)

Дыру в бампере вырезал электролобзиком. Тут остановлюсь на впечатлениях: металл у данного бампера как бумага. Это к вопросу про установку роликов или клюза непосредственно на бампер.(не раз встречал) Словом, доверия не внушает.
Отдельно остановлюсь на креплении номера. Так как его штатное место заняли ролики лебедки, то сначала я вешал номер выше — на дугу. Мне это не нравилось, плюс всякие мысли о склонном к перегреву 2лт… Потом на каком-то сайте увидел забугорное решение – крепить номер прямо на ролики, с возможностью быстрого снятия! Плюсы очевидны: не видно дыру с роликами, не надо ничего сверлить и варить, в случае чего – снял и тянись лебедкой!
Я купил в магазине «за углом» опоры (кронштейны) для труб ПВХ. Эти опоры прикрутил к рамке номера (которая кстати была куплена специально, как наиболее подходящая). Ну а дальше фото. Извиняйте за качество, если полезу туда, сфотаю получше.
З.ы. если кто–то решит ставить такую лебедку, не прогадайте с высотой, т.к. под радиатором будет проходить карданный вал. Если занизить лебедку, то велика вероятность, что рулевая тяга при сжатии подвески может ударить в кардан. Короче, нужна золотая середина))
Поэтому установка кардана и мысли по этому поводу в следующей теме.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector