Меню Рубрики

Установка лебедки по центру

T502KV › Блог › Первомай со сварочным аппаратом или установка лебедки 4х4))). Часть 1

Доброго всем дня уважаемые читатели, любители автомобилей, и всего того, что сними связано. Очень давно никаких записей в моем журнале здесь не было, и связано данное обстоятельство с тем, что к сожалению в моей жизни остается слишком мало времени для того чтобы заниматься автомобилем, либо что то публиковать здесь. Думаю многие меня поймут.
Но сегодня речь пойдет об установке на машину лебедки, надеюсь читателям мой рассказ будет интересен, а для кого то это будет обмен опытом .
Начнем с начала – почему на моей сейчас машине установлена лебедка ?
Все просто, на мой скромный взгляд, это самое действенное средство повышения проходимости), ни что другое я думаю не даст такого эффекта. Это средство позволяет ехать туда, куда без лебедки я бы просто не поехал (хотя возможно она и не везде понадобится, повышается уровень я его так назову – психологической проходимости) + к этому автономность – возможность ехать одному туда, куда неимея лебедки ехать лучше минимум на 2-х машинах. Каждый год 2-3 раза минимум я сталкивался с ситуацией, когда сожалел о том, что на машине нет лебедки. Оценивая целесообразность затрат на её приобретение, я долго думал о том, что не так уж она мне и нужна, (особенно учитывая то, что на мой взгляд удовольствие это недешевое), однако желания нужно осуществлять, я в этом уже много раз убеждался, и вот под новый, 2016 год, на фоне обесценивания рубля, я решил таки потратить деньги на, что мне хочется.
Выбор лебедки был прост – приобретена она была у известного многим Радика, лебедка фирмы 4х4 12000lbs. Определяющими факторами были:
1) боле-менее приемлемая цена
2) отсутствие негативных отзывов по этому продукту

Установка лебедки откладывалась на неопределенный срок, так как теплого помещения нет, на улице не сезон, а ехать к кому-то, (пусть даже это опытнейшие люди ), мне не хотелось по тому, что люблю делать сам, и мне удовольствие доставляет не только пользоваться какой то вещью, но и процесс её создания, ( о котором я расскажу далее в хронологическом порядке ).
После приобретения, лебедка была разобрана) так как я ранее с такими устройствами не был знаком и было просто интересно)))), ну и хотелось убедиться в том что все-таки вещь качественная.
По итогам её разборки никаких замечаний я не выявил, за исключением того, что блок управления установлен на самой лебедке, (такое решение имеет свои плюсы, по сравнению с установкой блока управления в подкапотном пространстве, не нужно тащить проводку через всю машину – т.е. минимизирована длина проводов, а также проще установка так как не нужно искать место для блока управления, к стати говоря у производителя этих лебедок есть видео где лебедка работает полностью залитая водой – в том числе и блок управления). Но я привык всегда добиваться наилучшего результата, и решение было принято ставить блок управления под капот, ( при таком способе это сложнее осуществить, но в дальнейшем проще обслуживать, при необходимости отремонтировать, ну и просто я думаю что в тепле и относительной чистоте любое устройство надежнее работает –а для лебедки надежность – важнейшее качество).
Приятно удивила комплектность лебедки – кроме проводного блока управления прилагался еще радиопульт.
После того как была понятна концепция установки лебедки и блока управления, встал вопрос о следующем: замена проводов от БУ до электромотора лебедки, решение проблемы связанной с обжимом клемм, замена роликового клюза идущего в комплекте с лебедкой, ( последнее было связано только с тем, что мне кажется гораздо более красивым чисто внешне чугунный клюз черного цвета – во всем остальном роликовый лучше, тем более что лебедка со стальным тросом).Но чугунный красивее и мы поставим его )))).
Для решения вопросов связанных с установкой было куплено:
1) Провод КГ 35

12 метров.
2) Наконечники ТМЛ соответствующего типоразмера.
3) Термоусадка 3-х цветов — красный, желтый, черный.
4) На «АВИТО» — пресс клещи для обжима наконечников.
5) Гофрированная труба для защиты кабеля

12 метров.
После приобретения этих комплектующих я некоторое время изучал разнообразные отчеты по установке лебедки на Hover-ы и пришел к выводу, все известные варианты мне не подходият по одной простой причине – мне хотелось сохранить автомобиль без изменений, либо минимизировать их, но добиться максимального эффекта.
Хотелось обойтись без сварочных работ по раме.
Штатные уши на нашей раме слишком слабы для того чтобы держать лебедку, так как не рассчитаны работать на отрыв. Усиление их крепления к раме косынками – малоэффективно по тому, что они сами по себе из тонкого металла, + сварочные работы по раме.
Более оптимальным, является вариант замены штатных ушей на точно такие же, но изготовленные из более толстого металла – миллиметров 6-7 толщиной, при этом, будет сохранена возможность демонтажа лебедки и установки штатного усилителя.
Однако этот вариант тоже не для меня – мне нужно было установить лебедку как можно ближе к радиатору – чтобы минимизировать:
во первых- её вес, за передней осью;
во вторых — обеспечить выступание клюза в пределах габаритов бампера, при этом достигнув максимального расстояния между клюзом и барабаном лебедки, для наименьших перегибов троса.
По результатам долгих размышлений, была принята концепция, при которой площадка под лебедку устанавливалась поверх лонжеронов рамы, на расстояние 1-2 см до нижней части рамки радиатора, штатные уши срезались, усилитель выбрасывался, передняя часть лонжеронов рамы наращивалась.
Лонжероны нашей рамы имеют спереди размеры 70х80 мм, толщина

Читайте также:  Установка гбо на камри v50

4 мм.
Такой способ я начал рассматривать еще и из-за того, что мне хотелось минимизировать необратимые изменения в машине, ( как бы это не казалось странно на первый взгляд, но в случае необходимости, вернуть первозданный вид обратно не составить труда, ведь резка и последующая сварка будет выполняться только на торцах лонжеронов, по уже существующему шву).
Прикидка, по прочности сварного шва в районе соединения, где будут удлиняться лонжероны, показала – при суммарной длине (70+80)х4=600 мм и толщине шва 3 мм площадь соединения составит 1800 мм2 .
Прочитал в интернете ), что 1 мм кв. стали держит 25 кг на разрыв – получил запредельные 45 тонн.
Попросил на работе конструктора прикинуть – тот мне сказал около 14 тонн при условии качественно сварки.
Вобщем, я прикинул что даже разделив 14 на 2 ( это я ввел такой поправочный коэффициент, на то что я не специалист по расчетам сварных соединений) понял, что прочности мне хватит.
Как делать решено – поезкда на рынок стройматериалов в металлопрокат – купил швеллер N 20 L=800мм (именно столько, расстояние по внешней стороне между лонжеронами рамы Ховер Н5 в районе переднего усилителя) + профильная труба квадратного сечения 80х80х3, (я умышленно покупал толщину стенки 3мм а не 4, мне в тот момент точно не была известна толщина стенки лонжеронов рамы, только визуально от 3х до 4х мм, и я не хотел чтобы удлинители лонжеронов оказались прочнее чем существующая рама на автомобиле).
Все купленное ждало своего часа, и на конец он настал.
Итак– МИР, ТРУД, МАЙ ))) (вернее еще апрель), согласовав с моей любимой Женой то, что я буду устанавливать в первые майские праздники лебедку, (которая уже полгода лежит дома ), ( т.е. читайте, что она берет на себя все домашние заботы, в том числе по уходу за 2-мя детьми, и предоставляет мне возможность заняться любимым делом, потратить время в свое удовольствие), я 29- го апреля, в пятницу вечером, еду на дачу, с собой лебедка, купленные заранее, вышеуказанные комплектующие + море энтузиазма))) (и отдельная, огромная благодарность Жене).
Итак, поехали:
30 апреля, раннее утро, встаю как всегда рано, утренний кофе и в 6-ть утра я уже загоняю машину в гараж :
— снимаю передний бампер, брызговики защищающие радиатор – 2 с боков, 1 снизу;
— снимаю усилительбампера и вот она – точка невозврата — нужно отрезать уши);
-прикидываю все еще раз, не ошибся ли – вроде нет, все верно, + сверху на раме я нашел 2 технологических отверстия, которых я раньше не видел, и которые мне были нужны – но об этом чуть позже, а сейчас берем болгарку, и набравшись решимости – СРЕЗАЕМ ВСЕ К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ ))))), только аккуратно, по шву).
Начинаю делать удлинители лонжеронов
Труба 80х80х3

источник

4x4tur › Блог › Подготовка лебёдки к установке.

В данном конкретном случае Тимакс 6500.

1. проводим крупноузловую разборку — откручиваем стяжки и делим всё на на части: Мотор с боковиной, барабан и редуктор с боковиной.
2. Изолируем контакты якоря и щётки.
3. Окрашиваем плохо прокрашенные внутренние стороны боковин и крышку мотора серой грунтовкой/краской.
4. Прокрашиваем статор и якорь прозрачным лаком. Внешние стороны боковин (например под корпусом мотора) тоже лучше покрасить прозрачным лаком, чтоб не нарушить внешний вид.
5. В редуктор заливаем моторное масло 50-100 грамм. Особенно это актуально сделать перед зимой и свободной размотки некоторых лебёдок.
6. Как следует промазываем подшипники и поверхности трения барабана. Дополнительно смазка не нужна — у тимакса имеются избытки на тормозе. Берем оттуда.
7. Прокрашиваем прозрачным лаком весь крепеж снаружи мотора. Это и крепление проводов и болты массы и крепление щёточного узла.
8. Сапун выключателя сцепелния, на крышке редуктора, замазываем литолом.

Сушим и собираем, смазав все винты. После крепления проводов винты-клеммы можно ещё раз покрыть лаком.

Обновлено. Наверно стоит пояснить логику этих действий.
Влага и реагенты попадая на и в лебёдку приводят к коррозии. в Случае с алюминиевыми частями — гниению. Крышки моторов, боковины и корпуса (крышки) редукторов со временем превращаются в труху!
Самая дефицитная по этой причине деталь на сегодня — крышка мотора на КомАп. В продажи они бывают редко а вот сгнивают часто.

Читайте также:  Установка автоматов пополнения счета

Внутри моторов коррозия и грязь так же приводят к выходу мотора из строя. конечно нужен регулярный уход и осмотр, но заботливым хозяином похвастается не каждая лебёдка. Почти у каждой лебёдке, рано или поздно придётся столкнуться с потерей массы на щётках. В данном случае это не приметные винтики на корпусе мотора.

Закисшие винты силовых проводов мотора могут сломаться при откручивании. Лучше если они бронзовые, а гайки из нержавейки (как и все винты-гайки в лебёдке), но так бывает не всегда.

Редуктору, как правило мало что угрожает — спасет смазка. Хотя бывает там вода и даже песок. Но это редкость.

тут подробнее о электрической части при установке лебёдки: www.drive2.ru/users/4x4tur/blog/825043/

===обновлено===
PajeroSport62rus советует для алюминия грунт ВЛ-02 или кислотный грунт Body 960

Ещё по теме:
Аналогичная процедура с лебёдкой «Стократ SD» Причесывание «Стократа».

источник

Surf4WD › Блог › Самостоятельная установка задней лебёдки на Сурфа

Лебёдка на внедорожнике вещь, несомненно, необходимая, однако передняя лебёдка востребована, в основном, при езде в паре с таким же внедорожником. Когда ездишь одной машиной, то часто возникает необходимость именно в задней лебёдке, ибо когда уже засел, то смысл лебедиться вперёд не всегда есть, гораздо проще немного «отступить» и найти обходной путь.

Мысли по установке задней лебёдки приводил в порядок на протяжении полугода. Не хотелось штатные Сурфовские кузовные детали курочить и уродовать, в то же время хотелось без особых потуг пользоваться задней лебёдкой. Одним словом лебёдка должна органично вписаться в экстерьер, что требовало серьёзного и вдумчивого подхода к делу.

Итак, лебёдка установлена на швеллер №16. Швеллер установлен полками вниз. Лебёдка как и положена, ногами вниз, головой вверх.

Т.к. рычаг муфты свободной размотки троса довольно сильно торчит вверх, то что бы не опускать сильно вниз лебёдку и что бы удобнее было пользоваться рычагом, корпус редуктора лебёдки был откручен и повёрнут примерно на 90 градусов. Таким образом, рычаг стал максимально доступен для использования, а саму лебёдку удалось максимально поднять к днищу багажника.

К лонжеронам рамы прикручены уголки №10. Каждый уголок прикручивается на 3 болта. Под третий болт в раме простое отверстие, поэтому пришлось просовывать гайку. Уголок со швеллером соединён опять уголком №10, который немного разогнут из-за того что плоскости лонжеронов рамы находятся под небольшим углом друг к другу.

Клюз лебёдки установлен на так называемом швеллере Хайджека. Представляет из себя швеллер №5 соединённый с помощью двух переходных уголков №10 с уголками, прикрученными к раме, с небольшим смещением вниз, что бы отступить от заднего бампера. Швеллер Хайджека немного выпирает перед бампером и позволяет хайджетить заднюю часть Сурфа.

Первый вариант крепления швеллера Хайджека за верхнюю полку к уголкам не прижился, т.к. свес оказался критичным. Второй вариант оказался удачнее. Теперь швеллер прикреплён за нижнюю полку, что значительно уменьшило задний свес.

В центре швеллера выпилено отверстие овальной формы, под размер отверстия чугунного клюза.

За неимением сварочного аппарата, все соединения производились прочными болтами (в основном М14х1,5). Размер болтов подбирался опытным путём. Часть болтов была куплена на авторынке б/у автозапчастей, часть болтов – новые. На большинстве болтов была дорезана резьба плашками.

Отверстия под болтовые соединения сверлились электрической дрелью Калибр ДЭ-1100ЕМХ. Дрель мощная, переваривает свёрла до 16 мм. Сверлить одно удовольствие. И недорогой бензогенератор вполне справляется с этой дрелью.

Размеры стальных профилей были выбраны исходя из необходимого минимума. Всё рассчитывалось по формулам из институского курса сопромата. Теория теорией, а на практике такая конструкция зарекомендовала себя только с положительной стороны. Ничего лишнего, просто, надёжно!

Подключение лебёдки осуществил кабелем типа КГ с сечением 50 квадратов. Тянул только плюсовой кабель. Минус подключил к раме. Блок соленоидов поставил вертикально рядом с лебёдкой (слева от неё), немного переделав крепления.

На швеллере Хайджека поселился китайский не дорогой реечный домкрат — Хайджек. Именно там ему самое место. Катаясь вне салона, он точно не испачкает интерьер даже после использования по назначению. Прикручивается он двумя болтами к двум небольшим уголкам. Привести Хайджек в боевое положение — дело одной минуты. Нужна головка с трещёткой для откручивания болтов, которая умещается в перчаточном ящике.

В целом, такая конструкция была не раз проверена в «боевых» условиях внедорожья и показала себя как надёжная и удобная в использовании.

источник

Монтаж лифтовых лебедок и отводных блоков — часть 1

На монтажную площадку лифтовые лебедки поставляются в собранном виде. При неперекрытом машинном помещении их установка выполняется с помощью строительного крана. Если машинное помещение перекрыто, лифтовую лебедку поднимают по шахте с помощью монтажных лебедок или, при замене лифта, в кабине заменяемого лифта. При всех вариантах доставки необходимо стремиться к тому, чтобы не разбирать лифтовую лебедку. Если же такой возможности нет, то с лебедки снимается электродвигатель, а при недостаточности этой меры, и КВШ.

Читайте также:  Установка времени в ds1307rtc

Установка на место снятого двигателя для лебедок, большинства выпускаемых в настоящее время лифтов, не требует специальных регулировок, т.к. их фланцевое крепление и наличие специальных проточек во фланцах автоматически производит взаимную центровку валов. При установке двигателя необходимо только следить, чтобы проточки фланцев входили одна в другую без перекосов и заклинивания.

На лифтах большой грузоподъемности используется независимое крепление двигателя и редуктора на раме лебедки и их соединение муфтой. При сборке лебедки необходимо выполнить радиальную и угловую центровку валов двигателя и редуктора. Центровка валов осуществляется с помощью специальной скобы

(рис. 13.33), устанавливаемой на одной из полумуфт. Если полумуфту используют в качестве тормозного шкива, рычаги тормоза снимаются. После установки скобы обе полумуфты совместно поворачивают на один оборот, замеряя осевой и торцевой зазоры через каждые 90°. Валы считаются сцентрированными правильно, если разница показаний для радиальных зазоров не превышает 0,15 мм, а для торцевых — 0,25 мм. Корректировка положения двигателя производится его перемещением или подкладкой под его лапы прокладок. При проведении замеров болты крепления двигателя должны быть затянуты.

При установке лебедки на перекрытии шахты перед ее монтажом размечается, согласно установочного чертежа, место расположения подрамника. В шахте на высоте 700800 мм ниже перекрытия между направляющими кабины и противовеса на зажимах закрепляются струны. На них краской или изо-лентой отмечают середины расстояний между направляющими. Через КВШ, а при наличии отводного блока через КВШ и отводной блок (рис. 13.34), вывешивается двусторонний отвес.

Рис. 13.33. Скоба для центровки валов а — радиальный зазор; Ь — осевой зазор; 1 — полумуфты; 2 — скоба;

Длина нити отвеса должна быть такой, чтобы острие грузиков достигали струн в шахте.

Нить отвесов располагается на середине образующей обода КВШ. Лебедка устанавливается на ранее размеченную позицию, затем перемещается таким образом, чтобы острие отвесов совместилось с метками на струнах. Допускаемое отклонение грузов от меток составляет 5 мм. После выверки положения лебедки нужно отвернуть транспортные шпильки и поднять их головки над подрамником на высоту не менее 20 мм. При проверке положения лебедки необходимо также выверить вертикальность положения шкива (допуск отклонения — 1 мм на диаметр) и горизонтальность плоскости рамы (допуск отклонения 2 мм на длину рамы). Регулировка положения шкива и рамы производится болтами амортизаторов.

Установка лебедки скоростных лифтов производится аналогичным образом (рис.13.35). Но после разметки положения лебедки с подлебедочной плитой необходимо, кроме того, поставить нижние амортизаторы, а по окончании регулировки ее положения зафиксировать под-лебедочную плиту за проем в перекрытии болтами боковых амортизаторов.

На многих лифтах отводные блоки устанавливаются на раме лебедки или на подлебедочных плитах. Они поставляются в сборе с лебедкой и при монтаже не снимаются. Для лифтов грузоподъемностью 1000 кг и скоростью 2 и 4 м/с отводные блоки поставляются отдельно. Они устанавливаются на подлебедочную плиту из блочного помещения.

Заливка подрамника лебедки чистым полом производится после установки всего оборудования в машинном помещении.

Если лебедка и отводной блок устанавливаются на подле-бедочные балки, последние опираются на тумбы или в ни-

ши стен машинного помещения. В качестве подлебедочных балок используются швеллера или двутавры. После установки подлебедочных балок по чертежу в проектное положение нужно разметить и просверлить в них отверстия для крепления рамы лебедки и отводного блока. Положение подлебедочных балок проверяется по уровню и они временно раскрепляются. Аналогично описанному ранее, в шахте на направляющие кабины и противовеса натягиваются струны, на которых обозначаются метки середин осей. Если для подвески кабины и противовеса используются полиспасты, метки на струнах наносятся с учетом диаметров их блоков. Сначала на подлебедочные балки закрепляют отводной блок, затем устанавливают лебедку и крепят ее раму к балкам болтами.

Взаимное положение торцевых плоскостей КВШ и отводного блока проверяется или жесткой трехгранной линейкой, или с помощью струны. Линейка прикладывается к торцевым поверхностям КВШ и блока так, чтобы она прошла через их оси. При правильном взаимном расположении торцы ободов КВШ и блока должны иметь для каждого по две точки касания с линейкой. Аналогичная проверка может быть выполнена с помощью струны, натянутой на некотором расстоянии от торцов ободов. Допустимое отклонение составляет 1 мм на диаметр шкива или блока.

С помощью двустороннего отвеса, как было описано ранее, проверяется правильность положения лебедки и отводного блока по отношению к меткам на струнах, а затем горизонтальность рамы лебедки и вертикальность КВШ и отводного блока.

Подлебедочные балки привариваются к закладным деталям, установленным в нишах и на тумбах, после чего ниши заделываются бетоном.

Рис. 13.34. Выверка установки лебедки по отвесам 1 — КВШ; 2 — отводной блок; 3 — отвес; 4 — направляющая противовеса; 5 -струна; б — направляющая кабины

Рис.13.35. Установка лебедки скоростных лифтов 1 — лебедка; 2 — подлебедочная рама; 3 — боковой амортизатор; 4 — нижний амортизатор; 5 — отводной блок

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector