Меню Рубрики

Установка лебедки уаз drive2

УАЗ 31514 Бурушка › Бортжурнал › Установка лебёдки. Площадка.

Дано:
Есть 30 тысяч рублей, которые можно безболезненно вывести из семейного товарно-денежного оборота.
Наша задача состоит в том, чтобы используя оные (плюс-минус 5 тыс. руб.), максимально повысить проходимость/автономность главного автомобильного калибра семьи.

Решение:
Вариант 1 — покупаем комплект грязевых шин Comforser CF3000 32×11,5 R15 (7800×4=31200)(www.avito.ru/moskva/zapch…cf3000_off_road_839372282) и повышаем проходимость до уровня Патриота друга (он на таких же 32 тапках, только под 16 диски, проходимость заметно лучше моей на 29 медведях), а то и выше, учитывая выигрыш в весе и геометрии.

Вариант 2 — покупаем лебёдку тысяч эдак в пределах 25, к ней докупаем мощный генератор в пределах 5 тысяч и более ёмкий аккумулятор в том же ценовом диапазоне. В результате повышаем критическую проходимость машины до космического уровня, а также увеличиваем автономность покорения бездорожья в паре с другом на Патрике (он меня выдернет в лёгком случае, я же лебедой решу для обеих наших машин более сложную задачу), например в таком случае:

Итак, была приобретена лебёдка 4х4 SNC12.0X (avto-lebedka.ru/avtowienc…obilnaya-lebedka-snc12-0x), причём, в связи с определёнными обстоятельствами, обошлась она мне не в 23, а в 21 тысячу ;). Исходя из имеющихся в интернете отчётов, данная лебёдка обладает отличным соотношением цена/качество, поэтому, надеюсь, особых нареканий не возникнет.

В качестве места для установки лебёдки, вернее площадки под неё, было выбрано пространство между передними лонжеронами рамы. Вообще изначально рассматривал два варианта: утапливание площадки между лонжеронами, либо установка площадки НА лонжероны. В первом случае (который в конечном счёте и был выбран) плюс в том, что лебёдка не вывешивается за пределы рамы и трос с барабана сходит на уровне рамы (учитывая, что цепляться за деревья и прочие якоря нужно как можно ближе к земле, высоко стоящая лебёдка создаёт опрокидывающий момент, что увеличивает сопротивление лебежению), кроме того, в такой конфигурации можно вернуть на место штатный бампер УАЗ 469 либо силовой бампер созданный по образу и подобию штатного не трогая лебеду. Минус же такого расположения площадки в том, что возникает необходимость некоторой подрезки передней кузовной панели. Во втором случае плюс в том, что панель можно не резать, однако приходится городить выносную площадку, лебёдка громоздится над бампером неестественным отростком, ухудшает угол въезда, превращается в приёмник всех неровностей поверхности суши и прочих торчащих из неё предметов, а так же, при лебежении, как уже указывалось прижимает перед машины к земле.

Читайте также:  Установки методики изучение в психологии

Площадку решил делать самостоятельно. Учитывая габариты лебёдки остановился на швеллере 20-ке. Внутреннее расстояние между лонжеронами составляет 70 см. Отрезок 20-го швеллера длиной 70 см весит 12,5 кг, что на мой взгляд весьма немало, учитывая, что лебёдка весит 23,8 кг. Таким образом, нам необходимо максимально облегчить будущую площадку, не ухудшив её жёсткости. Полки швеллера являются самыми толстыми его частями, потому они были первыми подвергнуты нещадному остракизму (оставлено около 2 см высоты). Кроме того, для того, чтобы под мотором, барабаном и редуктором лебёдки, в процессе езды не скапливалась грязь, под соответствующими узлами в площадке были вырезаны окна.

источник

УАЗ Patriot «Mint Adventure» › Бортжурнал › Установка лебедки. Площадка под лебедку и квадраты вместо проушин.

Изготовление телескопического спальника я решил отложить на чуть позже.
Собраться так скажем с духом…))

Но и сидеть дома тоже скучно.
Поехал купил металл(успел до закрытия всех «непродовольственных» магазинов)…
А именно квадратный профиль для будущего спальника.
и лист металла 6мм толщиной, который мне отрубили от листа 200м(при ширине 1500мм) — получился кусок 6*200*1500мм, для площадки под лебедку, с запасом.
За весь металл заплатил около 3тр.
Турбинка с отрезными кругами и полуавтомат с проволокой и углекислотой — все это всегда есть в гараже…

Бампер на патриоте я снимал впервые, честно сказать пришлось даже в интернете прежде посмотреть как это делать, но ничего не нашел и разобравшись самостоятельно, снял его сам.

Посмотрел на раму с ее проушинами для буксировки, и понял что от них нужно избавляться — сделать что то более универсальное!
А более универсальное, это удлинение рамы с помощью профильной трубы, с возможностью вставлять другую профильную трубу, по аналогии с американскими фаркопами под «квадрат».
В таком случае можно будет как бусировать машину и дергать ее из засадных мест, так и поднимать ее хайжеком!
А при желании можно будет вставить некое подобие быстросъемного силового бампера(трубы) — чтоб кустарник класть под себя и не ломать при этом родной бампер!
Ставить его перед выездом в лес, и снимать по приезду…
А если с ним остановит инспектор, то можно при нем «устранить» данное нарушение, чтоб не выписывал предписание.

Читайте также:  Установка кабельного ящика на опоре

В общем, взял турбинку в руки, отрезал петли/проушины от рамы, оставив небольшой отросток выступающий за пределы рамы…

Далее, находим в грарже, в углу с металлолом, кусок профильной трубы 60*60мм.
В идеале со стенкой 5мм найти, но у меня была со стенкой 3мм и мне пришлось ее потом усиливать.
(если сразу взять стенку 5мм то несколько лишних швов сварки не пришлось бы делать, наваривая для усиления еще металл)
Мне понадобилось два отрезка трубы по 200мм.

Труба оцинковка — тут главное перед сваркой хорошо зачистить трубу от цинка.
И так, все хорошо зачищаем до блестящего металла — сварка не любит ржавчину и другую «грязь».
Одеваем отрезок трубы на тот отросток у рамы, к которому была приварена проушина — за счет него удается более четко отцентровать трубу относительно рамы.
Прихватываем, еще раз смотрим чтоб все встало ровно, и обвариваем.
(не забываем снять клеммы с аккумулятора на машине)

Важный момент!
Квадрат приварен в уровень с нижней частью рамы — потому как родной бампер, без лифта кузова, уже в таком случае ложиться на трубу, и если квадрат приварить по центру или по верхней части рамы, то вы бампер уже не оденете без его подрезки. Либо лифтовать кузов придется.

Сам квадрат, помимо обваривания по периметру рамы, я еще приварил к тому отростку, который оставил — для этого в трубе, по центру я сделал пропил 4мм шириной и 50мм длиной — и приварил трубу через этот шов к отростку, для усиления.
Фото, к сожалению забыл сделать, но думаю внятно объяснил…

Однако, даже такого усиления, мне показалось мало, и я решил связать раму с этой квадратной трубой — приварив еще уголок между ними, вдоль рамы, со одной стороной уголка в уровень с верхней стенкой квадрата…
Уголка подходящего размера у меня не было, и я сделал его из П-образного профиля 4*40*80мм, отпилив нужный мне кусок.

Забегу вперед, отвечу сразу для тех кто предпочитает все на болты сажать, и начнет говорить что сварка это плохо.
Да, я тоже приверженец сажать все на болты, но в случае с УАЗиком —
Во первых это не во вред,
А во вторых, я не собираюсь ставить данное производство на поток(как в случае если бы делалась деталь для массового производства), и делаю все исключительно для себя и в единичном исполнении, однако, делюсь с вами — возможно кого то посетит интересная мысль увидев мое творчество, и сделает примерно так же но со своими доработками.

Читайте также:  Установка apache solr на debian

Уголок я приварил специально в уровень с квадратом, потому как на данном уровне идеально ложится площадка под лебедку, и этот уголок, помимо функции усиления, еще и несет функцию опоры площадки и ее крепления!

Почему идеально именно на этом уровне?!
Потому что клюз будет находиться четко по центру номера, за номером.
А если крепить площадку, как многие это делают, с верху рамы — то клюз лебедки будет в верхней части номера, а это значит что подъемную рамку для номера уже не поставить, и при лебежении есть шанс повредить бампер!
Когда же снизу рамы площадку крепят, то клюз уже четко под номером будет, и его будет видно — то есть о скрытой установке можно забыть.

Вроде разобрались?!
Идем дальше…

Берем лист металла 6мм толщиной и 200мм шириной, и от имеющейся длины в 1500мм(это ширина листа — величина постоянная, а отрубить могут хот 10см погонных от нее) отрезаем ровно 700мм, это ширина рамы у патриота.
Но лист у нас не ляжет всей площадью ровно, поэтому мы от него отрезаем по углам два квадрата 60*60мм, чтобы он четко лег.

На фотографии выше, видна разметка листа — сколько нужно отпилить.
Кладем клюз по центру будущей площадки, от него по сторонам буквально 15-20мм берем.
От углов отмеряем 50мм, и получаем такие вот треугольники, которые нужно отрезать от листа.
Эти углы пойдут на то же место где были отпилены — на усиление.
А квадраты, что с противоположной стороны были отпилены — в качестве упоров под клюз.
Получается вот такая вот конструкция:

Упорные квадраты я приварил не сверху пластины, а как бы внахлест, чтоб шов был как вверху, так и в низу пластины.
Перевернем пластину, чтоб было понятно.

источник