Меню Рубрики

Установка лебедки в бампер для паджеро спорт

Mitsubishi Pajero Sport › Бортжурнал › Установка лебедки. Обещанный отчет

Одна из первых доработок на на моем спорте, но наиболее трудоемкая. Только сейчас собрался с силами написать пару строк и фоток добавить.

Промозглым осенним деньком, оказался в плену, в ожидании эвакуации. Всему виной дождь, превративший спуск к озеру в грязевой поток, забраться по которому я не смог как ни старался (не буду прикрываться почти лысой резиной, скажу только что и опыта внедорожного у меня мало, почти нуль:))
История закончилась благополучно, машину выдернули и уже в городе не торопясь стал выбирать орудие спасения.
Идею подчерпнул у shkiper080 , финансы тогда позволяли, решил поставить лебедку в штатный бампер. Пусть и Китай, но мне для подстраховки и самоуспокоения вполне хватит.

На новаторство не претендую. Публикую с целью просветить будущих установщиков. Надеюсь поможет ответить на мелкие вопросы или подглядеть чего, лично у меня вопросов перед установкой было мноооого
В тексте буду писать также что мне лично не понравилось и что бы я сделал по-дугому.

Итак, «чукча не писатель, чукча читатель» опирался на эти отчеты, за что авторам большооое спасибо!
Общие принципы установка shkiper080
Вариант площадки, который я использовал Samoprig
Чертежи, не мои) ilyamaldini

Использовал швеллер №18, уголок 75 (великоват, но другого небыло и я обрезал этот). С чертежей ilyamaldini брал габаритные размеры, подгонял, сверлил и варил только по месту!

Наживив на болты уголки и швеллер прихватил, после снятия обварил. И вуаля:

Сейчас бы я нижнюю «четверть» уголка обрезал, а не варил встык к швеллеру. Тогда бы швеллер вплотную касался торца рамы. Это нужно что бы между бампером и площадкой появились хотя бы «лишних» 4-5мм.

Далее отдал в порошковую окраску (800р. 2 слоя )т.к. ржавый металл — ноу гуд, а красить баллончиком ИМХО несерьезно.

С пропилом под трос промахнулся — глубоко выпилил, жаль. Ошибка. Лишняя жесткость у нижней полки клюза не помешала бы, чугун — хрупкий.

Провода заменил на сварочные- 35мм2 на управление (3*70см) и 50мм2 от АКБ на соленоиды (170 и 180 см). Долго искал электрика с гидравлической обжимкой, нашел 🙂

Блок соленоидов разместил здесь, у АКБ в моем случае стоят газовые мозги. Логичней было бы наоборот.

Площадку крепил болтами от жигулей, прочностью 12.9. Размеры сейчас не вспомню (45 и 55мм вроде бы). Нижние оказались длиней штатных из-за толщины уголка (о чем писал выше). Поперечные болты от 5-й передачи КПП классики (вроде 90мм).
Все установлено, подключено и проверено. Можно приступать к установке бампера.

Бампер касается площадки, пришлось совсем немного натягивать его на боковые крепления.
Вырез под клюз — процесс весьма творческий! Делал все по наитию, уставший, получилось по мне так не особо красиво, но жизнеспособно. Переделывать уже нет желания 🙁

В итоге: площадка на весах показала 14,5кг. Вес с лебедкой вместе 45. Торсионы просели на 1см примерно.
Выключатель «+» не ставил за неимением оного, «-» накинул постоянно, а «+» цепляю на время использования. Не безопасно, понимаю, но поделать сейчас ничего не могу. Так же нужно продублировать управление в салон (сейчас радиопульт использую, проводной в багажнике).
Через 3 месяца заглянул проверить как поживает нештатное оборудование, оказалось один из управляющих проводов перетирается о бампер. Пластиковыми стяжками закрепил провода, теперь все отлично!

В конце тезисно о минусах моей установки:
— подрезать уголок (в начале писал, цель — уменьшить общую «глубину» площадки)
— сделать площадку выше (что бы полка швелера была посередине между болтами на торце рамы). Об этом писал Den-WhiteWolf в комментариях у shkiper080. Согласен на 100%
Тогда и в бампер не будет упираться и вырез под клюз будет удобнее (не на наклонной плоскости бампера, а на вертикальной) и все «+» о которых писал Денис
— сделать передний край площалки «поуже» (справа у двигателя и слева у редуктора). она, площадка, получилась жесткая, но эти края неприятно упираются в бампер.

Читайте также:  Установка передней защиты бампера на митсубиси

Вопрос есть. Разжился джеком 60″ Farm Jack (китаец, зато новый и совершенно безвозмездно:))
Как вы думаете, можно поднимать за эту площадку машину джеком? Не будет ли минимального перекоса, который не позволит впоследствии барабану лебедки свободно вращаться?
В противном случае есть мысль приварить с каждого бока площадки лебедки «буксировочную проушину» (как у нас на раме спереди справа) т.е. лист 5мм с отверстием

40мм. Она будет торчать из бампера, на нее вешаем шакл и за него поднимаем морду.
Покритикуйте идейку)

Спасибо за внимание! Всем удачи и хорошего сезона 😉

источник

Mitsubishi Pajero Sport Дизельный бегемот › Бортжурнал › Лебедка в штатный бампер

Вот я и созрел до установки лебедке на машину. Вещь бесспорно нужная и полезная, которая надеюсь приоткроет еще больше возможностей для машины. Поставил я ее в штатный бампер так как обвешивать машину железом, пока, считаю не целесообразным.

Вес который «упал на морду» и не большое ТТХ
Площадка — 11 кг (Швеллер №20 1м — 18 кг)
Лебедка 27 кг
Клюз — 2 кг
Крюк — 0,7 кг
Итого — 40,7 кг.
Машина просела на 1,5 см

Вот так все начиналось. Со снятия бампера и болгарингом не нужных элементов усилителя, собственно говоря, самого бампера.

Площадку под лебедку делал на основе швеллера №20.

Установка длилась не один день. Точнее не один вечер. Так как работал по пару часов после работы и тренажерного зала.

Установка длилась не один день. Точнее не один вечер. Так как работал по пару часов после работы и тренажерного зала.

После сварки, было обрезано кучу лишнего металла. 1 метр швеллера весел 18 кг., после всех манипуляций площадка «похудела» на 7 кг.

В гараже долгое время на полке пылились куча баллончиков с грунтовкой и краской, которые пошли в дело. Площадка загрунтована и окрашена (на фото пока загрунтована).

Первая примерка. Встала как «родная».

За вечер сильно устал, установку бампера решил перенести на следующий день.

Пришлось отпилить еще некоторые части мешавшие лебедке занять свое место. Отпиленные части сильно сказались на жесткости крепежа бампера. По этому пришлось делать новый кронштейн.

Бампер занял свое место, в нем было аккуратно вырезано окошко бод клюз.

Осталось подключить лебедку, перенести сигнал и можно ехать на природу. Тем временем на природе, у реки красота!

ПС. Сегодня приехал шноркель. Ждет установки 🙂

источник

Mitsubishi Pajero Sport 3.2d «Муравей» › Бортжурнал › 056. Установка лебедки в бампер. Tungsten-8000

Доброго времени суток всем!
В минувшие выходные продолжил установку лебедки.
Ранее писал про установку площадки внутрь штатного бампера
Идея была запрятать внутрь лебедку «Спрут-9000», которая исправно работала несколько лет на моей предыдущей машине.

Пару лет назад я перебрал эту лебедку, поставил новые сальники, смазал и покрасил.
Но «Спрут» оказался слишком толстым. Выяснилось, что его нельзя поставить на уже установленную площадку — надо сначала прикрепить «Спрута» к площадке, а потом уже площадку с лебедкой крепить к машине. Иначе не лезет… Да и зазоры между лебедкой и радиаторами были буквально пара миллиметров…
В общем, быстрый мониторинг рынка и осознание собственных хотелок привели меня к покупке «Tungsten-8000» у 4x4tur. Собственно, у него же я брал и «Спрута» более 10 лет назад…

В общем, два дня у меня ушло на установку площадки, т.к., как писал ранее, пришлось изменять крепление интеркулера, ну и в довершение ко всему — при сверлении отверстий под вертикальные крепежные болты площадки сломал три (ТРИ) сверла на 12мм — наудачно попал в сварной шов рамы изнутри.
Поэтому пришлось прерываться на покупку новых сверл.

Читайте также:  Установка grub customizer kali linux

Поиски подходящего места для коробки блока соленоидов закончились полной переделкой:
— Во-первых: вся силовая проводка на 25мм была заменена на провод 35мм

— Во-вторых: Коробка блока соленоидов была заменена подходящей, но мЕньшей по размерам распределительной коробкой, т.к. родная коробка от Tungsten буквально на 5 миллиметров не лезла. И, кроме того, силовые провода выходили из оригинального блока по длинной стороне, вбок от лебедки и упирались прямо в поперечную трубу кузова

— В-третьих: разъем для проводного пульта управления вынесен в моторный отсек

— В-четвертых: Размыкатель питания решил сделать нетрадиционно — из одногого соленоида от родного блока «Спрута-9000», который лежал в гараже без дела много лет.
Снаружи соленоид и контактные шпильки полностью покрыты прозрачным защитным лаком для электроники. (посмотрим, сколько проживет…если умрет — есть второй в запасе)

Кнопка включения соленоида и индикация будет выведена в салон.

Силовой кабель протащил из моторного отсека через отверстие под правой фарой, около отверстия для входного патрубка интеркулера.
Питание лебедки — от правого аккумулятора.
Все контакты залиты лаком.
Радиопульт пока не подключал — его планирую расположить где-нибудь в моторном отсеке.
Еще думаю вывести управление на джойстик внутрь салона (сам джойстик куплен уже лет пять назад…)

И пару слов о том, как я делал силовую разводку.
Долгое время мечтал о клещах для опрессовки силовых наконечников на кабель 16-25-35 мм. Все, что видел на рынках, начиналось от 30 тыс. за более-менее сносные клещи. Покупать за такие деньги устройство, которым будешь пользоваться от силы раз в пять — «жаба» не давала.
А тут на радиорынке увидел конструкцию еще советских времен по цене… ну. сами видите… :-))

Теперь обжимка наконечников осуществляется достаточно легко и непринужденно:
— берем кабель, нежно режем его болгаркой

— зачищаем конец, обматываем жилы несколькими витками вязальной проволоки, чтобы сжать жилы в один плотный пучок. Надеваем наконечник

— вставляем наконечник в клещи и — вуаля!

Клещи позволяют обжимать как прямые, так и Г-образные наконечники. Подходит для 16-25-35 мм кабеля.
Я доволен!
И что характерно — клещи выдержали 14 обжимов и не развалились!

Напоследок обточил немного крепежную скобу троса к барабану, т.к. планирую использовать синтетику.

Покрутил лебедку вхолостую на намотку\размотку — крутится, жужжит :-))
Ток без нагрузки показала 8-9А на намотку. 10А — на размотку.

Осталось изготовить крепежный поводок троса на барабан, который будет на лебедке постоянно.
И изменить крепление нижней решетки бампера, чтобы ее можно было оперативно снимать для доступа к лебедке.

источник

Mitsubishi Pajero Sport › Бортжурнал › Скрытый силовой бампер с площадкой для лебедки

Посмотрел как ставят площадки для лебедки и нашел в интернете фото как ктото замучался ремонтировать передний бампер, обрезал пластик по низу и пустил там гнутую трубу. И пришла идея совместить эти два решения.
Итак снимаю вечером бампер чтоб посмотреть фронт работ:

Из уголка помоему 50х50 толщиной 4мм и листа железа 2мм делаю площадку под лебедку которая крепится к раме:

Делаю вот такие загнутые усы:

Ставлю бампер на место, примеряю примерно как мне его надо будет обрезать и на каком уровне приваривать усы силового бампера:

Обрезано, обрезано не полностью:

Усы приварены в нижний ряд, пластик с бампера постепенно срезаю до линии нижнего изгиба:

А вот тут слева уже приварен и второя ряд трубы:

Снял пластиковый бампер и начал приваривать распорки от рамы к усикам в том месте где планируется ухватываться хайджеком.

Т.к. делал все достаточно долгое время то не все фотографии сохранились.
На законченом бампере усы за пластиковым бампером по верху соеденены между собой квадратной трубой.
И по низу усилено уголком между местом крепления усов к площадке лебедке и клеплением площадки к раме.

Из неприятных моментов есть то что сильно мешается бачок омывающей жидкости и трубу пришлось подрезать :

Читайте также:  Установка лубрикатора на компрессор

Еще по на верхнюю трубу наварины вертикальные плостинки в которых проделана резьба. Пластиковый бампер по нижней границе крепится болтами к этим пластинам.

Вот так вот машина выглядит после покраски бамперов порогов и расширителей арок раптором. На фото видны болты которыми пластиковый бампер крепится к металическому. :

источник

New Pajero Sport: Лебедка в штатный бампер.

Установлено два патрубка из нержавеющей стали, два угловых силиконовых патрубка и все это закреплено надежными усиленными хомутами .

Правый «родной» патрубок интеркулера пришлось познакомить с болгаркой и сваркой.

Все новые крепления для интеркулера, выполнены из нержавеющего стального уголка.

При сборке, усилитель бампера подвергся небольшой доработке «Напильником».

После успешной работы с интеркулером и выпиливанием уже не нужно краш-бокса, освободилось пространство для установки площадки под лебедку

Площадка под лебедку изготавливалась в заводских условиях, на профессиональном оборудовании. Способ крепления к раме автомобиля, после длительных размышлений и совещаний, был выбран, сварка, без болтов.

Защита ДВС, встала к новой полке, без изменений.

Следующий шаг, блок управления лебедкой установить максимально дальше от большого количества воды и грязи, под капот. Для удобства подключения пульта управления лебедкой, гнездо, пришлось немного переселить в сторону.

Штатные провода в комплекте с лебедкой для этого не подходят, очень короткие. Покупаем обычный силовой кабель 35 кв.мм., наконечники, много гофры и еще больше термоусадки. Провода собираем, выгибаем, пихаем в гофру и запечатываем термоусадкой , все по месту. В тех местах, где провода проходят через острые ребра металла, паковал дополнительно в кислородный шланг и сверху снова термоусадкой.

Получились мощные, бронированные кабеля. Основной кабель-канал, это внутренняя пустота усилителя бампера.

Если вдруг, при пользовании лебедкой, размыкатель выйдет из строя, конец от основного провода «+», откручиваем, и прикручиваем на клемму «+», там специально для этого, хранится запасная гайка.

Самое трудоемкое, это вырезать отверстие под клюз, учитывая отсутствие опыта, пришлось попотеть….

Далее по плану, работа с декоративной решеткой. Нужно, чтобы она легко снималась, обеспечивая тем самым доступ к лебедке. Завод изготовитель сделал, так, что решетка снимается вовнутрь бампера и то после того как снимешь сам бампер.

Изготовив два не хитрых крепления из нержавеющей стали, причем все и нержавейки и даже гравера и шайбы, удалось решить данную задачу.

И функционально и внешний вид не портит. Теперь открутив два барашка, решетку можно класть в багажник, а после винчевания, крепить наместо

Не для кого, не секрет, что синтетический трос боится ультрафиолета и влаги?
Я предлагаю вариант, который, по моему мнению, может увеличить срок службы троса-это раз, а во вторых, не будет препятствовать хорошему обдуву радиаторов, т.к. сам барабан для намотки троса, по площади намного меньше, чем, барабан с намотанным тросом.
Путем банального сращивания троса, мы получаем, съемный основной трос, который можно мыть, сушить хранить в темном месте. Количество времени, затраченное на данную процедуру 5 минут собрать и 5 минут разобрать. Проверенно лично!

Перед установкой лебедки на автомобиле, была усиленна подвеска.

Самое главное, стоимость. Не дешево.
Именно так же, как говориться «Под копирку» то:
-Комплектующие:
Площадка под лебедку 7 000 руб.
Провода 4 000 руб.
Размыкатель «+» 900 руб.
Нержавеющая фурнитура 1 000 руб.
Патрубки силиконовые 2 штуки 1 000 руб.
Патрубки Н/Ж сталь 1 000 руб.
Хомуты 7 штук 1 050 руб.
Уголок Н/Ж 1 метр 1 000 руб.
Итого: 16 950 руб.
Работа по установке всего перечисленного 20 000 руб.
Итого под ключ- 36 950 руб.
Лебедка 27 000 руб.
Клюз 2 500 руб.
Трос 14 100 руб.
80 550 руб. Лебедка в штатный бампер Mitsubishi Pajero Sport II.
Интересно? Пишите. Установим.
При наличии всех комплектующих «у машины», срок 3 дня.
Для желающих самостоятельной работы, площадка под лебедку продается отдельно и в регионы тоже.

источник