Меню Рубрики

Установка лебедки в штатный бампер jeep

Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD › Бортжурнал › Установка лебедки в штатный бампер

Материал любезно предоставлен Gergi и имеется в полном объеме в его блоге.

Процесс сам по себе довольно не замысловатый, выкладываю подробную фото инструкцию:

Обращаем внимание на крепление распорок замка капота и крепление «телевизора».

5 минут раздумий и 2 минуты работы болгаркой.

Первые наброски. Площадка и боковины 6 мм, уголки 5 мм.

Заменяем провода на 35, так как блок соленоидов будет располагаться под капотом

Делаем кронштейн для блока соленоидов

Крепим. Труба под креплением клюза — это упор для хайджека.

Вспоминаем про крепление распорок. Решил крепить прям на лебедь.

Да, чуть не забыл, поворачиваем редуктор лебедки так, чтобы рычаг свободной размотки смотрел вперед по движению

Попутно вставляем остатки усилителя бампера

Под это дело был заказан Т-мах`овский крюк

Ставим бампер на место, незначительно подрезав под ролики(или клюз) лебедки

Заключительная и самая важная часть — вырез смотрового отверстия под лебедку )))))

По моему мнению сделано очень качественно, пусть и хендмейд. Единственное, что хочу отдельно отметить, смотровое отверстие лучше делать как минимум чтоб рука туда могла пролезть и добраться до барабана лебедки. Т.к. происходит в процессе ее эксплуатации разное. Может трос порваться, может его зажевать как следует, что без ломика не размотаешь, да малоли что… а так чтоб обслуживать придется как минимум снимать переднюю решетку, это конечно не долго, но всеже. Вообщем окошко по больше и сделать его снимаемым (2 болта например, а не заклепки). В остальном — I like it!

Есть еще одно предложение по доработке. Учитывая собственный опыт, я бы сделал от площадки лебедки чуть выступающую трубу вдоль всего бампера по типу «усов», бампер будет целее, сможешь валить небольшие деревья без опаски, веса много не прибавится, но и поднимать машину можно будет не только в центре, но и ближе к краю!
А если сделать на краях этой трубы вертикальные усики под углом 60 градусов к концам трубы с отступом на 3-4 см от конца — то можно будет еще и назад лебедиться на углах до

150 градусов к оси движения вперед, причем без повреждений бампера и боков машины.

Как обычно РЕКЛАМА! Готов произвести данные модификации на вашей машине за разумные деньги!

источник

Jeep Cherokee KJ 3.7 — Red & Black › Бортжурнал › Установка лебёдки T-MAX 9500 в штатный бампер JEEP Liberty KJ (инструкция по установке от Константина)

Инструкция по установке от Константина.

Продублирую и у себя в БЖ 🙂

Установка лебёдки T-MAX 9500 в штатный бампер JEEP Liberty KJ

Демонтируем решётку радиатора, «отстёгиваем» передние части расширителей, отсоединяем разъём ПТФ под левой фарой и снимаем пластиковый бампер

Т.к. машина без рамы, то необходимо усиление лонжеронов, на которые будут крепиться кронштейны площадки для лебёдки

Отрезаем от передней поперечины всё лишнее — остаётся только верхняя плоскость и уголки возле лонжеронов

готовим установочный комплект, который получился из семи частей — сама площадка под лебёдку, боковые кронштейны крепления и усилители лонжеронов, а также весь необходимый крепёж

закладываем фиксирующую пластину с закладными гайками внутрь лонжерона

усилитель прикладываем снизу и наживляем двумя болтами через штатные отверстия крепления буксировочной петли, затем используя дальнее, третье отверстие в усилителе, как шаблон, сверлим лонжерон под болт м10

закрепляем боковой кронштейн болтом в штатное отверстие уголка задней стенки поперечины и через отверстие в кронштейне сверлим лонжерон сбоку под болт м10

устанавливаем оставшиеся болты крепления к нижнему усилителю и протягиваем весь крепёж, аналогично устанавливаем кронштейн на другой стороне

вот так выглядит готовая площадка с установленным заранее чугунным клюзом под стальной трос

разбираем лебёдку, поворачиваем редуктор, чтобы ручка муфты свободной размотки смотрела «вперёд», делаем вырез на площадке под ось этой ручки и монтируем окончательно лебёдку на площадку, прикрутив к мотору силовые провода и фиксируем площадку болтами из комплекта к боковым кронштейнам

Далее изготавливаем два кронштейна крепления блока соленоидов в моторном отсеке, подключаем провода к блоку соленоидов,

устанавливаем размыкатель «+» возле блока предохранителей и запитываем силовые провода на клеммы АКБ

Читайте также:  Установка встроенного верхнего душа

Тестируем лебёдку, заодно наматывая трос. Для удобства крепления крюка на левой стороне площадки установлен рым-болт

подрезаем нижнюю часть пластикового бампера и собираем в обратной последовательности.
номерной знак установлен на площадку с петлями

которая позволяет максимально спрятать установленную лебёдку от посторонних глаз . особенно, если ещё и трос убрать (со временем планируется на этой машине заменить сталь на синтетику и снимать трос в городском режиме эксплуатации)

источник

Jeep Wrangler DOZER 🙂 › Бортжурнал › Лебедка в штатный бампер

Долго я собирался с мыслями. Взвешивал необходимость, возможности, рассматривал варианты. Много писал знающим людям, читал про опыт других владельцев. Основной посыл всех был следующий : » ставь силовой бампер и не мучай свой и чужой мозг :-)», всё остальное — это …изм . Но силового бампера не хотелось по следующим причинам :
1. необходимость регистрации такого изменения в ГАИ (что делать и как сейчас не понятно, 97% бамперов доступных для заказа без сертификатов -не очень то их легализуешь :-(). Можно конечно ездить и так (так все делают), но может наступить время Ч, когда начнутся проблемы(наступит оно или нет неизвестно).
2. большой дополнительный вес на морде, который в любом случае ведет к работе с подвеской (лифт), а это совсем другая история и доп деньги. А если делать все грамотно и полноценно, то деньги не малые.
Ещё один вариант, который продумывал — это площадка на штатный бампер. Пару решений нашел, но основная проблема, что их делают под американский бампер, а он немного другой. Такую площадку придется дорабатывать по месту. Цена с учетом доставки из штатов тоже кусается:-(. Плюс внешний вид не идеальный ( на мой вкус).
В итоге стал я искать специалистов, готовых аккуратно установить лебедку в мой штатный бампер. Нашел таких несколько, но никто из них не имел опыта такой установки в JK. Благо на форуме нашел картинки владельца из Красноярска, который успешно подготовил площадку и врезал лебедку в штатный бампер.
После принятия решения об установке лебедки возникла проблема выбора самой лебедки.
Вариантов рассматривал 3:
1. китайская без имени, нашел за 34 с синтетическим торсом.
2. Come UP от 60 до 80
3. И Warn, с учетом текущих курсов больше 100 🙁

Купил в итоге Warn Zeon 10, предложили нормальную цену. Нормальную с точки зрения текущих предложений в Москве, а не в принципе 🙂 Цена конечно кусается. Мой аргумент в борьбе с жабой был следующий : Машина у меня американская, дорогая, не практичная. Покупал я её потому что нравится, а не из логики и не ради утилитарных плюсов. Американской машине и лебёдку американскую . Да дорогую, да платишь за бренд. Но красивая, мне нравится и денег на неё из семейного бюджета выкроил 🙂

Дальше было 2 недели экспериментов по установке. Лебедка не маленькая, в раму встает с минимальными зазорами. Мешает электронный стабилизатор. Но итог мне понравился. Посмотрим на удобства использования, но думаю проблем быть не должно.
На лебедке заменил трос на синтетику сразу и клюз. Установлено реле разрыва питания, кнопка в салоне.

источник

УАЗ Patriot «Семён» › Бортжурнал › Лебёдка в штатный бампер

Рано или поздно это случается с каждым бездорожником — он обрастает лебёдкой. Если автомобиль это степень свободы, внедорожник — степень свободы в квадрате, то с лебёдкой этой свободы становится где-то на 7-9 пузотёрок. Полностью согласен с nemodniy в том, что всякие лифты, колёса и блокировки это средства тактической проходимости, позволяющие «застрять подальше», в то время как лебёдка это инструмент проходимости стратегической, способный двигать машину к цели путешествия, не взирая на такие мелочи, как отсутствие сцепления колёс с грунтом.

На первой моей уазке лебёдка была смонтирована внутри силового бампера, который в концепцию Семёна не вписывается. Наигрался я с этой огромной и тяжелой железякой, которая вместе с лебёдкой выходит примерно в 100 кг дополнительного веса на переднюю подвеску, и весело помахивает дугой при езде по пересечёнке. Бюрократические процедуры по регистрации всей этой красоты тоже вспоминаю совершенно без удовольствия… Так что ставим максимально легкую лебёдку в штатный бампер, сохраняя полностью гражданский вид и рассчитывая обойтись без модернизации подвески.

Читайте также:  Установки всасывающего нагнетательного действия

Долго выбирал модель лебёдки между старой доброй MW X9500, которая была установлена на Крокодиле ещё под именем Sports Way и верой и правдой отслужила сначала мне, потом продолжила служить другу, и новомодным Tungsten. Судя по обзорам конструкции, эти лебёдки с технической точки зрения весьма хороши. Решил в итоге, что для лебёдки класса «поставил и забыл» Tungsten подойдёт идеально, плюс подкупил малый вес — в ТТХ лебёдки Tungsten T9500S указано значение 26 кг! Взял вторую лебедку там же, где и первую. Спасибо 4x4tur !

Площадки для установки лебёдки внутрь штатного бампера делают несколько производителей и я добросовестно просмотрел их предложения. Если честно, то все они выглядят сваренной на коленке гаражной халтурой на фоне изделия РИФ. Считаю, что у площадки RIF060-30000 самая лучшая конструкция из существующих: сложный гнутый профиль с кучей рёбер жесткости, полный обхват лонжеронов рамы и отсутсвие сварки в ответственных местах. Кроме того, площадка рассчитана так, что клюз лебёдки оказывается за номерным знаком и снаружи автомобиля об её установке не сообщает ничего. Очень скромно и со вкусом!

Рестайлинговые Патриоты только ленивый не отругал за новые красивые бамперы, которые теперь крепятся не к раме, а к кузову. Ну да, красивые и нет щелей в 2 сантиметра по периметру, но свою функцию они выполнять не могут — нечем. Внутри них нет никакого силового элемента, способного погасить энергию удара — бампер является по сути аэродинамическим обтекателем. Но вот вдруг этот недостаток превратился в преимущество, стоило только заняться установкой лебёдки.

Во-первых, для установки лебёдки бампер теперь даже не нужно снимать! Достаточно снять верхнюю решетку радиатора и нижнюю накладку. После этой манипуляции открывается великолепный доступ к лонжеронам — одновременно и сверху, и снизу. На старом Патриоте пришлось бы снимать бампер и пилить внутренний усилитель. Во-вторых, внутри бампера много места. Нет, не так. Там МНОГО МЕСТА и в зоне установки лебёдки нет ничего, что могло бы помешать. На старом Патриоте я переносил осушитель кондиционера, так как он мешал размещению лебёдки.

Инструкция по установке площадки представляет из себя один листик со схемой размещения её деталей относительно лонжеронов рамы. Ну ещё болтики подписаны: где 10, а где 12 мм. Процедура выглядела тривиальной, но без неожиданностей не обошлось. Засада номер один — нужно два ключа на 19. Если вы думаете, как думал я, что у вас в наборе есть два ключа на 19, так как один из них рожково-накидной, а второй представляет из себя торцевую головку, то точно так же обломаетесь. Нужно два РОЖКОВЫХ ключа на 19. Одним ключом держим гайку изнутри лонжерона, вторым заворачиваем болт под кузовом. Ни в одно из этих мест головкой мне подлезть не удалось. На снимке ниже этот злосчастный болт обозначен стрелками.

Второй неожиданностью было, что одно из указанных на схеме крепежных отверстий отсутствует в лонжероне. В результате потребовалось операционное вмешательство в конструкцию автомобиля посредством дрели и сверла по металлу на 12 мм. Из хорошей железяки сделала рама, зауважал её после часа мучений и двух убитых свёрл. Место новых технологических отверстий отмечено стрелкой на снимке ниже.

На этом с механической частью установки лебёдки всё и началось самое интересное — подключение электрики.

Одно из важнейших свойств правильного подключения — безопасность. Считаю, что у лебёдки обязательно должен быть ручной выключатель, который можно дёрнуть, случись что. Людей, которые ставят в качестве выключателя последовательно ещё одно реле, в дополнение к двум штатным соленоидам, просто не понимаю.

В качестве выключателей лебёдки народ обычно использует автомобильные выключатели массы или продукцию китайских товарищей, которые позиционируют её именно как изделие для обесточивания лебёдки. Покрутил я в руках эти финтифлюшки и решил, что доверять им свои и штурмана конечности категорически отказываюсь. Для лебёдки вполне себе рабочим может быть ток 300-350 ампер и выяснять, за сколько секунд под полной нагрузкой выключатель сплавится намертво, нет никакого желания.

В результате поисков правильного выключателя, которому можно будет доверять, приоткрыл для себя судовую электрику. Тамошние штуки выглядят как надо и их ТТХ внушают уважение честными не китайскими амперами. Ходил по инету, смотрел на них и облизывался, пока не набрёл как-то на распродажу, где отхватил выключатель Blue Sea. Вот это я понимаю, железка — для неё заявлен постоянный рабочий ток 300 А и кратковременный до 900 А! На снимке ниже есть полные характеристики и подробности по вариантам монтажа.

Читайте также:  Установка диафрагмы на кэнон

В комплекте с лебёдкой идут провода, которые подразумевают установку блока реле на её корпус, что не очень хорошо для внедорожной эксплуатации, так как есть риск утопить соленоиды. Джипер я диванный и не могу представить подобную ситуацию со своей машиной в главной роли, поэтому подобная установка меня вполне бы устроила, однако вмешался случай. Комплектный кронштейн не позволил установить блок реле на лебедку — чтобы конструкция в сборе влезла внутрь бампера не хватило буквально сантиметра! Решил, что это знак и нечего лениться — надо ставить контакторы под капот.

Подвигал коробку с соленоидами по подкапотному пространству и пришёл к выводу, что лучшее место для её установки — поверх аккумулятора: это место находится высоко, там тепло и сухо, будет просто подключиться и есть место для установки силового выключателя. Осталось придумать, как все это закрепить как следует. Набросал в LibreCAD чертёжик кронштейна, примерил картонный прототип и разослал проверенную версию по друзьям-знакомым для изучения возможностей по изготовлению. На выходе получил несколько интересных вариантов.

Первая версия была изготовлена из тонкого плексигласа для окончательной проверки разметки под крепёжные отверстия — картон не позволяет сделать это в полной мере. Вторая версия была вырезана из полиэтилена высокой плотности толщиной 8 мм. На неё возлагались надежды, которые на оправдались — полиэтилен хоть и очень плотный, но все равно жёсткости изделию не хватало. Затем я получил на руки кронштейн, вырезанный из алюминиевой композитной панели (АКП) толщиной 3 мм. Никогда прежде не держал в руках такую штуку и это стало для меня открытием. До сих пор очень впечатлён её свойствами. Лист представляет из себя «сэндвич», в котором между двумя наружными слоями алюминия находится пластик. Потрясающий материал — он тонкий, легкий и при этом очень жёсткий! Так, в габаритах кронштейна сломать или согнуть его руками у меня не получилось. Если бы одновременно с ним я не заказал изготовление железяки, то оставил бы кронштейн из алюминиевого композита как рабочий вариант. Но 3 мм железка была уже оплачена и поставил в итоге её.

Очевидно, что длины штатных проводов не хватает для установки соленоидов под капот, поэтому нужны новые. У меня в заначке лежало 10 метров кабеля КГ-50, который я брал ещё для установки лебёдки на Крокодила, но тогда он не пригодился. Нарезал кабель аккуратными кусками по 2 метра и обжал наконечниками. В месте подключения к лебёдке использовал прямые, внутри коробки реле — под 45 градусов, как в оригинале. Надо сказать, что запихнуть внутрь штатной коробки разводку кабелем сечением 50 кв. мм, где родной 25 кв. мм кабель себя чувствовал вольготно, то ещё приключение! Первыми пали сальники, затем, после многочисленных попыток впихнуть невпихуемое и издевательством над проводом без всякой оглядки на допустимые радиусы изгиба, было принято решение резать. Сначала чуть-чуть, потом ещё, потом была вырезана вся боковая стенка корпуса, через которую выходят провода, и под конец ещё немного была подрезана крышка. Вуаля — всё поместилось! 😅 Отдельный сюрприз ожидал при тестовом включении — оказалось, что используемые кабельные наконечники слишком габаритные для компактного размещения внутри коробки и коротят друг на друга. Пришлось подрезать контактные площадки и дорабатывать напильником, куда уж без него… 🤷‍♂️

Отмеренных 2 метров хватило ровно-ровно для аккуратной прокладки кабеля до лебёдки. По пути полно острых рёбер, которые то там, то здесь торчат из кузова, так что упаковка провода в гофротрубу затея совершенно не лишняя. Даже в гофре все 4 провода отлично проходят под левой фарой. Остаётся только их красиво разложить, зажгутовать и закрепить получившуюся косу.

источник