Меню Рубрики

Установка лед фонарей на шкоду

Skoda Octavia RS # Hi Tech Edition APRII+ › Бортжурнал › Самостоятельная установка LED фонарей. Теория.

Уж совсем затянул я с установкой LED фонарей, куплены ещё в начале осени, а уже НГ на носу. Причем секреты все раскрыты, на коленке всё работает, а нормально поставить — всё никак. А теперь ещё грёбаная простуда — ну всё портив фонарей!

В общем, решил я по этой грусти хотя бы в общих чертах написать — чего, куда и как. Думаю, страждущие ещё остались и кому-то будет интересно, как же их всё-таки подключить, да и не за 5к у сами знаете кого 😉

Вообще, у самих этих фонарей всё в порядке со схемой и тд. К каждой секции идет свой контакт и подача на него 12в нормально зажигает соответствующую секцию. Гемор начинается в приемной части — а именно в авто 😉 В штатном фонаре есть две маленькие лампочки на габариты и две двухнитевые лампы (3 контакта на лампу) — одна на стоп, вторая на ПТФ + обе они так же участвуют в габаритах (итого габарит одного фонаря состоит из 4 ламп). Но врят ли неподготовленный автолюбитель сразу допетрит, что, оказывается, двухнитевые лампы используются вовсе не в стандартном режиме. Казалось бы, всё логично: одна нить — габарит, вторая — стоп(или ПТФ). Хрен. В лампе всегда используется только 1 нить и в режиме габарита на неё подается условно полпитания, а когда нужен стоп(ПТФ) — подаются все 12в. Из-за (незнания) этого сначала очень обескураживает, что в разъеме всего 5 контактов, а не 6. Таким образом габарит подается через провода стопа и ПТФ. Нормально? )

В результате осознания всей этой хрени возникают главные вопросы: и где теперь взять нормальный габарит? нормальный стоп? нормальный ПТФ? как зажечь правый ПТФ? как сделать так, чтобы в режиме габарита не горела вторая верхняя линия, а зажигалась только при нажатии на стоп? как *@%# эту хрень вообще подключить?

А ответы очень просты (и примитивны, даже за 5к). Нормальный габарит — взять с провода, идущего на маленькую боковую лампочку. Нормальный стоп — взять вообще не из проводки фонаря, а из бело-желтого кабеля, который спрятан под левой обивкой дальше и выше в глубь багажника — там пучок такой с разъемами. Видимо, этот провод идёт на дублёр стопа, который висит на заднем стекле 5ой двери, и в этом проводе — чистый сигнал стопаря.

Читайте также:  Установка лежачих полицейских в деревне

А нормальный ПТФ — сойдет и этот, ведь когда включен ПТФ, там нормальные 12в, а когда выключен (и на нем габаритные полпитания) — у нас всё-равно уже будут гореть габаритные секции, подключенные с провода маленькой лампочки.
Ну и, повышая градус примитивизма: чтобы загорелся правый ПТФ, с левого фонаря идёт тупо дублирующий провод, и то же самое для правого стопаря.

Вот в одном абзаце я и рассказал в общих чертах, как вся эта хрень подключается. С каким-то более изящным решением за эти годы никто так и не засветился. На RS FL его нет. Слышал, можно через комп включить правый ПТФ, но кто-то писал, что дилер так и не смог это сделать. ХЗ, может, правда можно (что, вообще говоря, только усложнит ситуацию — позже скажу почему).

Да, ещё по поводу возможных альтернативных решений. Есть вариант с реле: оно подключено на провод стопаря и, когда там полпитания, оно выключено (можно включить реле через резистор, чтобы добиться нужного порога срабатывания), а когда полное — этот же провод стопаря включается в фонарь. Так мы получим чистый стоп прямо в фонаре, без снятия его из недр багажника. Вам нравится идея, что там будут висеть и щелкать ещё и реле? Мне — нет )
Второй вариант, на мой взгляд более красивый — это вместо реле собрать транзисторный ключ. Но это сложно человеку, не знакомому с электроникой; я примерно вкурил как чего куда, но надо сидеть собирать схему, отлаживать и тд… а фонари лежат и так уже чёрти скока — пора бы уже ездить с ними 😉 И, кстати, на плате, которая там сзади на LED фонаре, уже есть 2 транзисторных ключа (это 2 маленькие черные детальки с обратной стороны платы + соотв резисторы). Вот нафига они там — я так и не понял. Прозванивал, отключал их из контура — нифига, как будто и ненужны. Может, это как раз для того, чтобы подключиться к контурам с полпитанием. В общем, схему я срисовал, можете посмотреть, подумать. Но она не полна, т.к. нужно посмотреть ещё как включены сами диоды, а там тоже не всё просто (см. сколько проводов идёт из платы — нафига так сложно?). Они внутри фары, я уже не стал всё до винтика разбирать.

Читайте также:  Установка вру в гараже

Теперь про ошибки.
Как удалось выяснить (осмысленно выдергивая лампы ;-)), система постоянно мониторит обрыв, так что ошибка появляется почти сразу, как только лампу вынут. Чем диод отличается от лампы и почему вообще ошибка? Через диод течет ток гораздо меньший — он жрет электричества меньше (в несколько раз), чем лампа накаливания. Система контроля ошибок либо замеряет ток, текущий в цепи, либо сопротивление этой цепи. Всё что нужно сделать, это сделать так, чтобы в этой цепи (например, стопаря) тёк такой же ток, как если бы там была лампа. Делается это параллельным (прям параллельно диоду) включением резистора низкого сопротивления. Т.к. резистор нифига не делает, то он — @&!&#$ — тупо греется 😉 И тем сильнее греется, чем меньше его сопротивление и, соотв, больший ток через него течет. Номинал сопротивления подбирается опытным путем (включил и смотришь — есть ошибка или нет). У меня ошибки не горят при сопротивлении примерно 25 Ом.

Ещё пара слов про нагрев и мощность резисторов. В сети грубо говоря 13в, сопротивление у нас 25 Ом. Ток, текущий через резистор, вычисляется по формуле [Напряжение В] / [Сопротивление Ом] и равен 13 / 25 = 0,52 А (ампер). А теперь получим выделяемую мощность: [Сила тока А] * [Напряжение В] и, соотв, 0,52 * 13 = 6,76 Вт.
У резисторов есть два основных параметра: это сопротивление (Ом) и допустимая мощность (Вт). После расчетов сразу мысль: значит сопротивление должно быть уж по крайней мере больше 6,76 Вт. А, как мне подсказали на электронном форуме, следует взять вообще с запасом. Значит, если мы ставим одну такую обманку, то нужно взять сопротивление мощностью ватт 10…15… и тд. Здесь всё упирается в теплоотвод. И здесь очень не помешает поставить резистор на какой-то радиатор (ещё представьте: это сейчас зима, а что в багажнике будет летом просто от солнца?)

Читайте также:  Установка брекетов в королеве

Ещё по поводу мощности. Можно обманку делать из N сопротивлений. Соответственно, их общая мощность будет увеличиваться (как правильно собирать N сопротивлений в одну обманку — могу тоже рассказать, если нужно).
Подитог по ошибкам: самым правильным здесь будет подобрать резистор с как можно большим сопротивлением, с предельным — чтобы ошибка ещё не загоралась. В итоге через него будет течь меньший ток и греться он будет меньше. У меня ошибки пропали на 25 Ом, но нужно попробовать увеличить номинал.

Да, обещал сказать, что за недостаток у включения правого ПТФ: система его, видимо, тоже начнет мониторить, значит придётся и на него повесить греющуюся обманку.

Ну и яркость.
Тоже можно регулировать, и снова сопротивлением. Только теперь резистор включается последовательно с диодной секцией: т.е. подключили один контакт к led-секции, а второй контакт к секции идет через сопротивление. Я включил 20 Ом на стоп и ПТФ, немного сбавив их яркость. Достаточно ли этого — в багажнике не понять, надо смотреть на авто.

В качестве подитога по ошибкам и яркости — схема:

На последок — фотка моего корча 😉 куча разъемов, чтоб подключать резисторы для тестов, никаких скруток, аццкий плаг-н-плей 😉 Позже, когда будут окончательно подобраны резисторы, всё несколько упростится.

Ах да, забыл: в плате ничего не паял, как вы видите. Всё снаружи, порезаны только провода 😉 А так же сразу сделан задел для обманок на задний и на поворотник: в LED фонарях как-то нелепо будит там оставить лампы 😉

источник