Меню Рубрики

Установка ленивца на полуприцеп

Сообщества › DRIVE2 Дальнобой › Блог › Ленивец на полуприцепе Kögel.

Всем привет!
Подскажите пожалуйста, каким образом самостоятельно можно подключить кнопку подъёма ленивца на полуприцепе Kögel? Изначально, при мне кнопки никакой не было. Поднимался он когда пустой и в начале движения. Опускался сразу как заглушишь двигатель.

Смотрите также

Комментарии 14

мой тебе совет сделай чисто пневматически ! убери провода у брата была с этим проблемленивцем проблема сделал чисто пневматику без проводов!и все норма хоть с 20т можноь ость поднять

89649856908 Дима Самара, спец по пневматике! Нам все вопросы решил по тормозам и подъёмным осям!
Созвонись, проконсультирует устно или договоришься о встрече, у него есть станция, но может и на трассу выехать!

спасибо.после нг уж наберу.

Берёш эти три провода и замыкаеш. По очереди, там один плюс и два минуса. Ставиш кнопку от стеклоподьёмника и всё работает.
Проверь кабель кабель АБС может он неконтачит, и ленивец неработает как и АБС.

провода молчат.ни на каком ничего нет.не на ходу же это всё появляется?!

Ну зажигание нужно включать сначала.
Проверь кабель кабель АБС может он не контачит, и ленивец не работает как и АБС,
Вполне возможно там проблема, и скорее всего. Бывает распиновка не совпадает тягача и прицепа, бывает окисляется, звони провод АБС ? Это тот который чёрный, самый правый, с него и тормоза и пневма и ленивец питаются. Если там косяк то ничего работать не будет.

а я и не глушил машину, провод абс прекрасно знаю.абс работает.

На трассе у ребят по рации спроси там тебе быстрей и подробно раскажут!

Ответить на комментарийна трассе, не знают.уж два месяца спрашиваю езжу.

У меня на скамейке на одиночке стоял линивец и была кнопка подъема но система не давала его подънять пока часть груза не выгрузишь

я и спрашиваю, как поднять, на пустом.есть же у людей кнопки, а вот у меня нет.

а для чего тебе это надо . если все работает в автоматическомрежиме

в том то и дело, что оно больше не подымается!после замены, крана, который следит за загрузкой.тоесть, однажды, у меня и взяло тормозить юзом все колёса.на пустом и гружёном.вот пришлось поставить этот кран, после установки стало норм.стоит система HALDEX.а у нас с ней не робят люди, все предлагают, сразу же менять на WABKO.поэтому на что денег хватило то и сделал.так что теперь хочу ленивца обратно себе вернуть

источник

Переоборудование полуприцепов – добавляем оси

Если новые требования к массе автопоезда и нагрузкам на оси больно бьют по вашему кошельку, а покупать полуприцеп вы пока не готовы, предлагаем разумную, выгодную и проверенную СТО «Тверьстроймаш» альтернативу: установка дополнительной оси на полуприцеп.

Сразу оговоримся: встречаются полуприцепы, которые оборудовать дополнительной осью невозможно в силу их конструктивных особенностей. Во всех других случаях такое переоборудование может значительно повысить эффективность ваших перевозок.

Как проходит добавление осей

Немного о том, как мы это делаем. Сначала, как всегда, производим все необходимые измерения и вычисления, чтобы выбрать единственно верное место установки оси. На словах — долго, а на деле — опытному инженеру на это понадобится 1-2 часа.

  1. Устанавливаем кронштейны (в идеале, все оси и кронштейны должны быть одного производителя, одной модификации, так как даже 10 мм разницы в размере может сыграть злую шутку с нагруженным полуприцепом).
  2. В некоторых случаях до установки кронштейнов приходится доработать раму. Например, если устанавливаемая ось — поворотная, с отличной от стационарной оси рессорной колеей. Конечно, о необходимости таких работ мы всегда сообщаем сразу после первого осмотра вашего транспортного средства. Поскольку СТО работает на территории завода, у нас есть все, что необходимо: инструменты, квалификация, опыт.
  3. После монтажа кронштейнов остается только установить ось, подключить ее к пневмосистеме и, в случае, если новая ось управляется от блока EBS, а не вручную, выполнить необходимые настройки.

А еще вам точно понравится наше внимание к внешнему виду полуприцепа. После ремонтов «в гараже» транспортное средство зачастую выглядит так, будто пострадало в серьезной аварии. Заключительный этап нашего ремонта включает в себя все необходимые операции, после которых задействованные в переоборудовании элементы будут выглядеть обновленными и сияющими.

Выбор дополнительной оси

Важный вопрос, который может у вас возникнуть: а какую ось лучше поставить? Стационарную? Поворотную? Подъемную?

Основываясь на своем опыте, рекомендуем выбирать подъемную ось. Удобство колоссальное. Везете груз — ось работает, нагрузки в пределах требований закона. Едете без груза — ось в поднятом состоянии, топливо и резина зря не расходуются.

О ценах и сроках

Тип работ Стоимость Сроки
Установка стационарной оси От 50 000 руб. 2-3 рабочих дня
Установка подъемной оси От 80 000 руб. 6 рабочих дней
Установка поворотной оси От 150 000 руб. От 10 рабочих дней

Обратите внимание: указана цена без учета стоимости самой оси и необходимых комплектующих!

Как видите, расходы не велики. А теперь посчитайте, насколько увеличится ваша выгода!

Читайте также:  Установка прицепное устройство камаз

Самое главное о том, что мы можем и предлагаем:

  • сначала — инженерный расчет, и только затем — изменения;
  • анализ прочности рамы, определение нового центра тяжести и грузоподъемности;
  • типовые усиления и кронштейны;
  • профессиональные сварочные работы;
  • частичная или полная окраска;
  • заводская гарантия.

Для записи на сервис и получения дополнительной информации обращайтесь к нам по телефону +7 (4822) 735-735 и электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

источник

Специальный мост «ленивец» на тягачах. Зачем он нужен и какие у него плюсы и минусы

Приветствую вас уважаемый читатель на моём канале! Обязательно подпишитесь на канал , если ещё не подписаны. У меня много интересного!

На написание данной статьи меня смотивировал вопрос моей девушки, когда мы ехали с ней по трассе. Она увидела тягач, у которого одна ось была поднята и колёса болтались в воздухе, после этого задала такой вопрос.

«-А это у него запаска что-ли так крепится?»

Этот вопрос вызвал улыбку у меня на лице и я рассказал ей, что такое «ленивый» мост. А теперь и вам собираюсь поведать, что же это за колёса такие, которые в воздухе болтаются. Начнём пожалуй!

Этот мост применяется на тягачах с колёсной формулой 6х2, так же сейчас можно встретить и прицепы, у которых одна ось является «ленивой». Вообще у дальнобойщиков принято говорить «задери лентяя» или «подними ленивца».

Он несёт для тягача очень важную функцию, а именно распределение нагрузки. Когда автомобиль полностью загружен, этот мост опускается и нагрузка на ось становится меньше. На таких тягачах можно возить больший вес, так как он распределяется уже на три оси и при прохождении весового контроля проблем не возникнет.

Так же, после того, как водитель приехал в пункт назначения и разгрузился, а обратно он едет пустой. То он поднимает «ленивца», чтобы уменьшить расход топлива и не стирать покрышки на этой оси.

Существуют также подруливающий тип таких мостов, они помогают тягачу в рулёжке. Да, у них конечно же не такой выворот колёс, как у передних, но иногда бывает и этого маленького угла недостаточно.

Рассмотрим основные плюсы и минусы такого моста.

  • Больший вес автомобиля.
  • Уменьшенный бензобак, так как установка моста «съедает» это место.
  • Эксплуатационные расходы увеличиваются, так как этот мост так же следует обслуживать.
  • Снижение нагрузки на других осях автомобиля.
  • Большее число запасных колёс.
  • Уменьшение расхода топлива.
  • Улучшение управления на зимней дороге.
  • Увеличение усилия при торможении.

Водителям у которых установлен данный тип моста так же стоит помнить. Что если «лентяй» не подруливающий, то при маневрировании(например подъезд к пандусу) желательно поднимать его. Чтобы предотвратить стирание покрышек.

Так же, если вдруг колесо прокололось, можно снять колесо с этого моста, а пустое повесить на него и задрать его. Таким образом появляется дополнительно 2 запасных колеса.

источник

Зима и «дальнобой»: зачем задирать «ленивца» и когда спать на движке? 12:20, 22 ноября 2018 Версия для печати

Зима — самая ненавистная пора для водителя большегруза. И без того невысокого качества дороги убиваются сильнее, скользко, температуры низкие. Если не подготовил машину к зиме, то каждая поездка может сопровождаться приключениями сомнительного толка.

Шлифование на ровном месте, вытаскивание из сугробов тракторами и самосвалами, утренние прикуривания и прыжки с лопатами, а также сопутствующие «удовольствия» — все это подстерегает зимой.

Не буду говорить о «зимниках» и других особенно суровых условиях, возьму точку зрения обычного водителя из европейской части страны.

Особенности вождения

Поведение автопоезда зимой и летом — «две большие разницы». Нельзя пользоваться горным тормозом или ретардером, потому что машину начнет складывать на скользкой дороге. Резкие движения рулем, которые летом не повлияли бы особо ни на что, зимой могут привести к печальным последствиям. Торможение и маневры нужно рассчитывать раньше, чем летом.

В целом на зимней дороге грузовик становится почти что беспомощным. Нагрузка на ведущую ось зимой чуть ли не самая главная. Если на нее давят девять тонн, то поведение машины гораздо лучше, нежели когда давят тонны четыре. Из-за этой нагрузки грузовик трогается легче на скользком покрытии, колеса в пробуксовку срываются позже и вероятность начать «мылить» снижается. Кроме того, с большей нагрузкой на ось машина идет предсказуемо, не стремится сорваться в пробуксовку или уйти в занос. Поэтому легкий груз заставит попотеть, особенно на плохо расчищенной дороге. Проще говоря, с легким грузом зимой машина — что корова на льду.

Типичная зимняя авария, когда автопоезд развернуло на скользкой дороге

Перед постановкой на стоянку выбирать место нужно с осторожностью, при необходимости подсыпать песок под ведущие колеса, иначе утром можно просто не выехать с места. Также лучше не вставать на места с уклоном. Перед тем как заглушить машину на ночь, стоит продвинуться на полтора метра, потому как горячие шины растапливают лед и оказываются в небольших ямках, выбираться из которых приходится с лопатой, песком и помощью соседа, подбрасывающего оный песок под вращающиеся колеса. Лучше всего для этого возить с собой ведро песка или гранитной крошки, да и две-три пачки поваренной соли лишними не будут.

Читайте также:  Установка керамического крана буксы

Легче в этом отношении обладателям машин с колесной формулой 6х4 либо 6х2 с задним «ленивцем» (подъемной осью). Эти машины ведут себя стабильно, выбираются со скользкой стоянки легче, чем «одноногий» тягач с традиционной формулой 4х2.

Кстати, про «ленивец». Этот профессиональный термин так и употребляется: обычно говорят «подними “ленивец”» (реже — «ленивца»), но допустимо говорить и «задери лентяя». Так зовется подкатной неведущий мост, который в поднятом положении висит над землей.

Он позволяет возить большую массу, чем обычная машина, так как основная нагрузка распределяется по трем осям тягача вместо двух. «Ленивец» с задним расположением хорош тем, что при его поднятии на ведующую ось будет оказываться большее давление, чем у 4х2, такой машине скользкие дороги менее страшны (у 6х2 с задним «ленивцем» седло располагается над второй осью, а у 4х2 — в базе, отсюда различия в распределении нагрузок). Если же «ленивец» посередине, то такой агрегат не помощник, а вредитель: при поднятии нагружается передняя ось и машине тронуться гораздо сложнее.

Одно время на дорогах было много подержанных тягачей английской марки ERF, так зовется местный MAN в Великобритании. Их особенностью является «ленивец» посередине, управляемый автоматикой, из-за чего с легким грузом зимой тронуться на такой машине было проблемно: мост был вечно опущен, нагрузка на ведущую ось оказывалась небольшой, а сам подкатной мост выступал в роли якоря, из-за чего сотни водителей посылали лучи ненависти конструкторам этого чуда

Для зимних и просто плохих дорожных условий тягачи оснащаются блокировкой дифференциала. Она помогает вылезти из ямы, сугроба, со скользкого участка, когда колеса с одной стороны стоят на льду, а с другой — на более-менее чистой поверхности. В то же время блокировка может стащить машину в сторону, поэтому пользоваться ею тоже надо аккуратно.

Антипробуксовочная система — палка о двух концах. С одной стороны, минимизирует срыв колес в пробуксовку, с другой — душит двигатель, когда это не нужно. Благо, что она отключается либо переводится в режим Off-Road, что позволяет преодолеть сложные участки.

От реагентов и грязи начинает глючить проводка и АБС на прицепах, сгнивают провода по бортам и платы в фонарях. «Цветомузыка» (хаотичное моргание лампочек) — нередкое явление даже на новых прицепах и машинах. Перепрокладывать проводку иногда приходится раз в два-три года. Это больше относится к тем дорогам, которые буквально залиты реагентами. Сами по себе реагенты суть благо, потому как растапливают лед, просто у нас в стране почему-то любят термоядерный состав черного цвета, за 200 километров превращающий машину в кусок грязи.

Обычное состояние региональной дороги (слева) и, для сравнения, дорога в Норвегии

Европейский реагент — прозрачно-белый. Я работал на Скандинавию и видел разницу. Доходило до того, что после пересечения границы пристраивался к финскому автопоезду, чтобы реагентом, летящим от него, помыть машину.

Как ночевать в -30°С? Что делать, если сломался?

Ремонт в дороге зимой тяжел, и делать его нужно быстро. Как правило, замерзает солярка, если куплена не на хорошей заправке (под словом «хорошая» я имею в виду заправку, где не торгуют летним топливом; хорошей может быть как одинокая заправка, так и сетевая), и тогда приходится срочно отогреваться.

Если поломка такая, что устранить своими силами ее невозможно — это одно из самых страшных ощущений. Нужно просить о помощи по рации. Хорошо, если дорога оживленная, — вскоре кто-нибудь остановится. Если же дорога не такая, как федеральные трассы, и машин там мало, все равно просить о помощи нужно — кто-нибудь да услышит.

В деревне или поселке можно попроситься переночевать либо дождаться помощи. Могут пустить, а могут и нет, все зависит от конкретного человека. В бывшем колхозе или где поблизости есть машино-тракторная станция, помогут в 90% случаев. Если вокруг никого нет, а двигатель неисправен и нет возможности отопить кабину, придется жечь костер…

«Автономка» (автономный отопитель), особенно «мокрая», подогревающая тосол, может высадить в ноль аккумуляторы, и тогда утро начнется с хождения по стоянке с просьбой дать «прикурить». Дадут. Конечно, всегда надо помнить, как правильно «прикуривать», чтобы не спалить модули ни себе, ни давшему «прикурить».

За день работы аккумуляторы подзарядятся, но раз в месяц стоит их подзаряжать от стационарного зарядного устройства, чтобы минимизировать риск разряда и не остаться на первой же ночевке без электричества.

Если заранее не провел ревизию, то может выйти из строя «автономка», и тогда придется ночевать в мороз «на двигателе», то есть в заведенной машине. Главное при этом — выбрать такое место, чтобы не мешать остальным, чтобы выхлоп не тянуло в кабину и не угореть во сне.

В принципе, до -20-25°С можно ночевать с заглушенным двигателем — главное, чтобы аккумуляторы были хорошие. При более низких температурах лучше спать «на движке», иначе утром можно просто не запустить двигатель. Я один раз ночевал при низкой температуре с заглушенным двигателем и, несмотря на то, что утром двигатель завелся, больше решил не рисковать. Будь аккумуляторы постарее, утром пришлось бы ходить по стоянке с проводами и просить «прикурить». В остальном — зимой спать можно как летом, разве что под теплым одеялом, и еще теплые носки не будут лишними. При температурах в районе -30°С термобелье обязательно иметь хотя бы на всякий случай.

Читайте также:  Установки стентов в кишечник

Чтобы зимой не продуло поясницу при ночевке и чтобы в целом сохранить тепло в кабине, надо утеплить заднюю стенку — оттуда «тянет» холод, это самое холодное место, и находится оно возле спальной полки. Хорошо подходит Изолон, после утепления этим материалом ночевать в сильный минус можно на нижней полке.

Если желания разбирать обшивку нет, то можно переехать на зиму спать на верхнюю полку. Тепло там сохраняется дольше, воздух быстрее прогревается.

В некоторых машинах, например, в старых Scania с кабиной Topline, верхняя полка шире и удобнее, чем нижняя, и зимой спать там гораздо комфортнее.

Нужны ли грузовику шипы?

Для грузовиков зимняя нешипованная резина обозначается как M+S и снежинка либо надписью Snow. Такие покрышки имеют более «злой» рисунок, что помогает в рыхлом снегу, но супротив гололеда почти бесполезно. Шипованная резина тоже есть, распространена в Скандинавии. Она улучшает управляемость в разы. Но в России ее встретить практически нереально. Зато распространены цепи. Двух цепей хватает, чтобы чувствовать себя уверенно на очень скользкой дороге, где асфальт скрыт подо льдом (есть и такие места). Цепи позволяют многое, существенно улучшая проходимость машины. Но надо учитывать, что быстрее 60–80 км/ч на них ехать не рекомендуется — звено лопается и цепь в щепки разносит заднее крыло вместе с фонарем.

На мой взгляд, в России стоило бы обязать иметь на автопоезде минимум две цепи. Для большинства условий это подойдет, можно будет относительно спокойно ездить по дорогам и направлениям, не гадая перед плохим подъемом, сядет машина или нет.

Цепи можно надевать и на средний мост прицепа

Подъем может быть не посыпан песком, тогда в него буквально приходится взлетать, набрав ход на спуске. Зависнуть в горку — очень малоприятная ситуация, особенно когда машину из «мертвой точки» начинает тянуть назад.

О ДТП и их причинах

Состояние наших дорог само по себе становится причиной многих аварий, а там, где ведутся дорожные работы, бывает еще опаснее. Если за границей о ремонте предупреждают заранее и препятствия на трассе хорошо видны, то у нас запросто ремонтировать дорогу могут ночью зимой, выставив пару-тройку знаков перед рабочими, а то и не выставив вовсе. Долгое время на одной из федеральных трасс в среднем ряду была здоровая яма, которую никак не могли засыпать, а увидеть ее можно было только в последний момент. Постоянно в том месте были жирные полосы тормозного пути либо происходили ДТП, пока яму, наконец, не заделали.

Частой причиной ДТП является низкая культура поведения на дороге. У нас предостаточно любителей «наказать» кого-то, кто якобы «не прав», дай только волю.

Неуважение к соседям по потоку давно стало обыденностью: переть по обочине, выехать перед самым носом, залезть под поворачивающий с прицепом грузовик или автобус, повернуть вторым или третим рядом, какая тут безопасность? Потерпеть и дождаться своей очереди на обгон стало невозможным для многих. Зато вылететь на встречную, понять, что не успеваешь обогнать и вклиниться перед обгоняемым в самый последний момент — в порядке вещей. И речь сейчас не только о водителях легковушек, но и о водителях грузовиков.

Плохое состояние большегрузов (а многие водители закрывают глаза на откровенные неисправности) не прибавляет безопасности на дорогах. Достаточно пройти по стоянке возле какого-либо предприятия, где грузятся фуры, чтобы увидеть, на чем у нас ездят. Крылья на проволоке, лысая или разная резина на одной оси, лобовые стекла в трещинах, затертые или разбитые фары, скособоченные прицепы — все это ездит по дорогам и никто не догадывается, сколько еще проходит то же колесо на управляемой оси до разрыва.

Я уж молчу про несоблюдение режима труда и отдыха (РТО), его практически нет. Редкие фирмы, занимающиеся перевозками, требуют соблюдения РТО и езды по тахографу. Гонки на выживание, а попросту гонки со смертью, стали обыденностью. И ладно дойти до Москвы из Петербурга можно без нарушения РТО одним днем, а когда одним днем идут из того же Питера глубоко за Москву? Таких примеров масса, а уж что может натворить грузовик с уснувшим водителем, пояснять не нужно.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector