Меню Рубрики

Установка лепесткового сцепления на 402

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Сцепление 402дрыгун

Доброго времени суток
Вопрос возможно уже и изъезженный, но лучше спросить
Имеется 402 дрыгун, рычажное сцепление, коробка 5ст(если играет роль)
Хочется поставить лепестковое сцепление с 406 дрыгуна, что для этого нужно?
Корзина сцепления, Диск сцепления это понятное дело
Выжимной? Колокол? Или что то еще?

Смотрите также

Комментарии 29

На свою ставил Сакс под 402. Все встало ровно, безовсяких подкладываний шайб и регулируемых штоков.

я снял лапковое и поехал в магазин. попросил сцепу с корзиной. продавец достал комплект. и казал ну смотрите. он сказал, что возможно понадобится менять маховик… я приложил старую корзину к новой. все ровно. взяли. поставили. все отлично.

С 406 на 402ой ты корзину и диск физически не поставить.
Покупаеш комплект лепесткоаый на змз 402 и ставишь

Мне для начала нужно отличить корзину под 406 от 402, так как корзина грубо говоря есть, а снимать короб и менять не хочется

Если собрался менять, то снимки свою старую корзину и сравни по отверстиям крепежа корзины к маховику.если совпадают, то она от 402го.ставь её смело

Без съема нельзя никак отличить? Может признаки есть какие то)

Можно, ))со своей корзиной в магазин сходить сравнить -это раз.
Ну а самое оптимальное нырнуть под машину, открутить лючек колокола(4болта)и померить расстояние между болтами на корзине, которая стоит на машине и сравнить с расстоянием на той корзине, что у тебя есть.
Там если что разница 406ой и 402ой сантиметра 3(если не больше)

Лепестковая корзина ниже чем рычажная.

При установке лепестковой корзины вместо рычажной
под «солдатик» на который опирается вилка выключения сцепления
следует подложить шайбы толщиной 3 мм.

Вместо штатного подшипника передней опоры первичного вала КПП 80203 или 180203 лучше установить более широкий подшипник 180503или по-импортному 6-503 2RS.
Не обязательно его покупать … Такой подшипник есть в б/у-шных генераторах ГАЗ-53, 24, 29,3102.

А что не так со старым сцеплением? Лапчатые корзины бывают намного приятней лепестков.

источник

Сообщества › ГАЗ Волга › Блог › Лепестковое сцепление.

Всем привет, такой вот глупый вопрос, как бы волгой владею первый раз в жизни, но уже три года, езжу очень редко на ней, ГАЗ 2411 и вот я себе поставил на неё лепестковое сцепление (итальянское) плюс подшипник и рабочий цилиндр сцепления типо немецкий), так вот, не могу мягко переключаться, как бы мягко не отпускал педаль все ровно будет удар, вот этот вот самый пик стыковкий очень короткий, находится примерно по середине хода педали, ездил на двух других волгах с обычным сцеплением старым там очень мягко, никаких ударов, можно по чуть чуть выжимать сцепление мягенько, что можно настроить? в чем дело? коробка 5ти ступка.

Смотрите также

Комментарии 33

После установки нового диска в идеале должно схватывать в самом начале(только начал отпускать от максимального выжима), вывод — шайбу нужно добавить под палец вилки, а вот толщину шайбы только подбором определишь.

Итак. Нельзя ставить сцепу с 406ым диском после старого родного. В маховике будет выработка и диск в выемку не ляжет. Поэтому однзначно маховик точить, менятт не надо. Не жди пока притрется. Быстрее кончится диск, чем притрется маховик. А еще быстрее диск просто сломается. Важно. При переходе с лапкового на лепестковое обязательно подложить головочную шайбу под опорный палец вилки. Вилку осматривать и менять сразу при износе опорных пятаков, выработке в месте опоры, трещинах
Теперь насчет рабочего цилиндра. Они бывают 2ух видов самоподводящийся и нет. Если самоподвод, то шток обычно нерегулируемый и вилка ВСЕГДА в контакте с выжимным. Регулировать ничего не надо, цилиндр всё сделает сам, только перед установкой сцепления утопить поршень в цилиндр. На несамоподводящем цилиндре регулируемый шток, чтоб отрегулировать ход. В этом случае можно отрегулировать чтоб при отпущенном сцеплении вилка не давила на выжимной. Но надо поймать золотую середину.
Во всех случаях ход рабочего цилиндра должен быть 14 мм, не менее.

если хватает в самом верху-надо поставить регулируемый шток сцепления и подрегулировать так, чтоб с самого низа/середины хватало

Читайте также:  Установка d link des 3526

тогда предположу ручку кпп)

Половина Волг с лепестковым сцеплением ездит. Разница то в чем? и там и там идет соприкосновение двух поверхностей, они должны быть ровными, разница только в способе нажатия на диск. Может поведена одна из поверхностей, может действительно притереть надо. В общем надо разобрать и тщательно осмотреть поверхности. Ну а для начала можно снять лючок и проверить как ходит сцепление — плавно или может заедает где-то!

да все новое, все ставилось вот недавно, все осматривалось

Выжимная вилка кривая, снять проверить на наличие трещин и перегибов, с новой вилкой регулируемый шток поставить и настроить момент соприкосновения, в не выжатом состоянии между вилкой и штоком должен быть небольшой зазор

0.5мм иначе из за вибрации двигателя воздух все время в рабочем цилиндре появляться будет.

я как то менял цилиндрик рабочий, даже на пустом без жидкости нет того зазора о котором ты пишешь, это что значит? В книжке нет про зазор, там только про ход вилки есть

Это значит что не настроено и выжимной постоянно крутится.
Берешся рукой за вилку и проверяешь так-же как коромысло клапана на щелчок, на старых корзинах это шайбами под лапками регулировалось, на лепестковой только регулируемым штоком и в обоих случаях еще шайбами под палец на котором вилка качается.

в том то и дело, как ты его настроишь если он пустой уже на вилку давит?=))

Ну что тупить то, что разве не отличишь по усилию нажим на пружинку и нажим на выжим сцепы? А то что рабочий цилиндр пустой вообще по очень легкой «пустой» педали понятно. Теорий можно разводить бесконечное кол-во, стоит на практике один раз почувствовать руками и станет все понятно раз и навсегда, написали же — подбирай шайбу под упорный палец вилки. Там делов то на полчаса.

ты меня не понял, ты говоришь о зазоре меж штоком и вилкой, я когда менял рабочий там он без жидкости влазит с трудом, потому и спрашиваю какой зазор когда так порой не впихнешь?
сегодня ради интереса посмотрю есть ли шайбы под опорой вилки

Выжимная вилка кривая, снять проверить на наличие трещин и перегибов, с новой вилкой регулируемый шток поставить и настроить момент соприкосновения, в не выжатом состоянии между вилкой и штоком должен быть небольшой зазор

0.5мм иначе из за вибрации двигателя воздух все время в рабочем цилиндре появляться будет.

На 406 нету а вот 402 обязательно должен быть.

И у 406го и у 402го в рабочем цилиндре сцепления стоит пружина, которая исключает этот зазор! Благодаря этой пружине не требуется регулировка сцепления!

у 402го Они бывают 2ух видов самоподводящийся и нет.

Ещё с 24х Волг пошли саморегулирующиеся

О чем спор? Вы не делаете этого, и не делайте, а я это делаю всегда при замене сцепы, и на 402 делал, и сейчас на 406. Было у меня 7 Волжанок от 29 до 105, так что знаю о чем пишу. А здесь в этом посте вообще «сборная солянка» так что без регулировки никак.

Похоже на проблемный ведомый диск. Либо хреново балансирован, либо ведённый. Вторая вероятная причина — как раз ровный диск сцепления и выработанный маховик. Или дай притереться, или снимай сцепление и точи маховик. Больше там нечему выделываться.

там есть подшибник который стоит в маховике, может он ЧЁ)

кстати да он порою клинит

Если педаль идёт мягко без зацепов то регулировать нечего. Учись ездить))))

Выставь педаль сцепления. у тебя скорей всего хватает в самом верху, отрегулируй чтоб хватало всредине.

скорее всего дело в крестовине кардана

Пробеги для начала пару сотен км, а потом посмотри как оно будет себя вести. Сцепа новая, маховик старый- дай притереться!

Корзина лепестковая — универсальная, для 402 — 406. С ней в комплекте идут две шайбы, под опору вилки. Езжу восемь лет и ни каких ударов.

вот самый дельный совет, а все остальные товарищи ересь пишут несусветную. в дополнение к шайбам для опоры вилки, можно еще поставить регулируемый шток рабочего цилиндра сцепления, и выкрутить его на максимальную длину

Читайте также:  Установка полиспастов на лебедку

что даст состояние немного вечно нажатого сцепления и ухандокает выжимной, я сам так обжёгся=))

Зато коробка убиваться не будет, а Выжимной это расходник, и он всегда должен быть прижат к корзине, либо вилкой(как на лепестковой корзине), либо стягивающими пружинами(как на лапковой).и при выкручивании штока, головой там тоже думать надо

есть разница между прижат и прижат выкрученным на всю штоком, это равносильно небольшому нажатию, а представляешь так проехать 200-400 км=)) он тупо начинает свистеть, я говорю тебе мне так насоветовали выкрутить шток, выкрутил, через неделю завыло=)) уж лучше педель немного опустить и все

Дело в диске сцепления ю тоже хотел поставить, именнотпоэтому и от говорили ребята в сервисе, сказали удар будет

в смысле из-за того что лепестковое?

Сцепу меняешь, меняй короба на итальянскую, маховик подбирай, потому лет сто этому 402, на что инженеры насчитали, на то и будет, все должно быть по фен шую

источник

ГАЗ 31 жена зовёт ее «Мамзель») › Бортжурнал › Замена сцепления. Часть 2. Очень-очень быстрая сборка. Первые выводы после поездки.

с самого начала ремонта одной из главных задач для меня была неспешная и качественная сборка. Но, жизнь вносит свои коррективы… На сегодня очень срочно нужна машина, поэтому сборку начал вчера вечером и закончил ночью в 00:15, потратив на все 5 часов. Фото никаких не делал, не до них было. Благо, позавчера докупил недостающие детали, так что сборка прошла вполне успешно.
Итак, все по порядку. Докупил все то, чего не хватало:

Сальники взял кременчугские, у них качество на высшем уровне.

Также купил 2 хомута, регулируемый шток РЦС, шайбы d10 — 4 шт., опору вилки сцепления и болт к ней длиннее заводского на 10 мм.

Поскольку лепестковая корзина сцепления меньше по размерам, чем лапковая, при ее установке на ЗМЗ-402 завод предусматривает установку под вилку сцепления двух шайб 402.1601031 (10х24х4 мм). За инфу по номеру детали и размерам спасибо VOLGASHADRINSK. Заказывать 2 шайбы по космической цене я не захотел. Поехал в строительный магазин и купил 4 обычные шайбы размерами 10х29х2,5 мм. Под вилку сцепления подложил сначала 3 штуки, общая толщина получилась 7,5 мм. Оказалось маловато. Добавил еще одну. Болт взял длиннее заводского на 10 мм. Вот теперь выжим полный, но схватывало почти в самом начале хода педали. Поставил на РЦС регулируемый шток, раздвинул его на несколько оборотов и все стало идеально. Сцепление начинает схватывать примерно на середине хода педали, выжимает полностью.

Ну, а дальше — стандартная сборка, по мануалу. Попутно прошприцевал крестовины на кардане. Угробил на них 2 полных шприца смазки! Их никогда в жизни не смазывали! Также много хлопот доставил глушитель. Заменил на нем весь крепеж. Ни одного целого болтика и гайки! Практически каждую его часть пришлось править молотками и ломом. Скорее всего, предыдущие владельцы несколько раз зацепили глушителем и все трубы деформировались. Средний резонатор бился об кардан, искрогаситель об КПП, старый гусь был полностью кривой и цеплял за кузов. После полтора часа манипуляций молотками, монтировками и ломом все встало, как надо.
Утром была первая поездка по очень срочным делам.

Теперь выводы:
1. Много читал по драйву, как после замены сцепления педаль становится практически невесомой и вообще, как все круто. То ли я какой-то нечувствительный, то ли не выспался, но офигенного WOW-эффекта не ощутил. Педаль стала действительно ощутимо легче выжиматься, сцепление просто делает свою работу и делает ее хорошо. Ощущается полный контакт ведомого диска по всей поверхности, нет никакого биения, машина не дергается, передачи переключаются четко, без хруста. Наконец-то третья и четвертая передача не вываливается! Посмотрим, как будет бегать дальше. Пока я доволен.
2. Автомобиль стал ВПОЛОВИНУ ТИШЕ. Вот тут я действительно офигел! Общее количество шумов и дребезга сократилось где-то на 50 процентов. Выжимной не гудит, КПП не гремит, глушак не дребезжит всем телом. Теперь отчетливо слышно грохот передней подвески и правого суппорта.))))) Надо что-то с этим делать, мои нервы долго такое не выдержат… В салоне тоже стало заметно тише.
Более полные выводы можно будет сделать после пары тыс. км. пробега, когда все притрется.

Читайте также:  Установка плазменной резки сибирь 140

На очереди задняя подвеска. Но это уже будет через 2 недели, с понедельника я в командировке.

источник

УАЗ 469 _К_ курсант › Бортжурнал › Летние ТО-ремонт Ч2 (Замена лапковой на лепестковую корзину сцепления, отзыв о прицепном фаркопе Bosal)

Замена сцепления.
Одним из прекрасных летних дней, переключение скоростей на УАЗе стало невыносимым — треск, хруст и скрежет выжимного подшипника, прерывающийся нажатием на педаль сцепления.
Решено – производим проверку трансмиссии.
Осуществляем разборку:

1. Сооружаем министойку с лебёдкой — для удобства работы;

2. Демонстрируем карданные валы;

3. Тросом от лебёдки фиксируем КПП с раздаткой;

4. Поддомкрачиваем двигатель (мы сделали не совсем правильно, но поддон не деформировался, а заложенный функционал — выполнен);

5. Откручиваем коробку переключения передач (вместе с раздаткой) от подушек и от колокола двигателя, а также демонтируем распорку рамы — для удобства работы.

6. Снимаем коробку с шпилек колокола и подушек — опускаем агрегат на землю/пол.

7. Демонтируем и производим диагностирование корзины сцепления, выжимного подшипника и диска сцепления, а также выжимной вилки.

8. На первый взгляд — выжимные лапки корзины — изношены. Целесообразность восстановления корзины в отличии от приобретения новой — отсутствует. Выжимной подшипник — неработоспособен! Вилка — лопнула, ещё немного и перестала бы выжимать подшипник. Диск сцепления — работоспособен, конечно, толщина фрикционного слоя отлична от нового, но не критично.

9. Т.к. был свободный доступ к подшипнику установленному в маховике, решили сразу его заменить… Но демонтировать это было очень проблематично… набивали в отверстие и газету и тряпки, а он – вообще не шевелился… Забили полностью отверстие мокрыми тряпками, после утрамбовали мылом, бьем молотком по импровизированному «пальцу» — результата нет. Вот и перешли в наступление: Один человек с кувалдой стоит между сидений, а я держу этот «палец», раз удар, два удар – Ураааа, подшипник пошел. самым страшным было то, что кувалда в нескольких сантиметрах проходила около моей головы и при ударе глушила звонким звуком.

10. Теперь со списком покупок идем в магазин, вроде бы ничего сложного, но неквалифицированный персонал, с первого раза не мог продать мне универсальную корзину сцепления, заявив, что она не подходит! После этого возвращаюсь, беру все демонтированные запчасти и иду в магазин, чтобы показать и сверить с новыми.

11. Приобретаем подшипник постоянного качения для выжимного механизма (старый развалился на 2 части при демонтаже); приобретаем лепестковую корзину («ООО Триал» знакомый с АТП сказал – не плохо зарекомендовала себя на рабочих машинах. Да и выбора из лепестковых не было.); выжимную лапку решили заварить, т.к. новодел не внушал доверие; диск сцепления купили новый — но потом вернули, т.к. в диаметре он уступал старому, да и по толщине фрикционной накладки…; подшипник коленчатого вала, демонтированный, как оказалось был подобран с трактора и имел маркировку: 180х303; в УАЗовском магазине был только стандартный, пришлось его приобрести, из-за отсутсвия времени на поиск…

12. Теперь обратный процесс… Устанавливаем подшипник коленчатого вала, набивая его и отверстие смазкой. Устанавливаем корзину с диском сцепления, НЕ ЗАТЯГИВЕМ, диск должен немного перемещаться.

13. Завариваем выжимную лапку, запрессовываем подшипник постоянного вращения на выжимной механизм.

14. Очищаем вал коробки от загрязнений, «набиваем» выжимной механизм пластичной смазкой и монтируем на вал КПП.

15. Устанавливаем коробку, для центровки нам и нужен ход незатянутого корзиной диска сцепления… После установки КПП протягиваем все болты корзины суепления…

16. А дальнейшие действия выполняем аналогично демонтажу… Ничего сложного нет

Регулировку сцепления производил так: на заведённом двигателе подвел выжимную лапку с подшипником до косания с диском (появился полусвист/скрежет), после немного отпустил – до пропадания скрежета. Процесс регулировки – окончен.

Машина изменилась, пропал посторонний свист выжимного, да и скорости стали включаться плавно, мягко – как на «иномарки», но с двойным выжимом и без скрежета на включающейся скорости…

После данного мероприятия автомобиль уже прошел более 1000км никаких нареканий нет, только одни положительные эмоции.

В процессе эксплуатации лопнул и отломился фаркоп фирмы: Bosal, а также «растянулись» крепежные болты…

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector