Меню Рубрики

Установка лепестковой корзины на газ 53

УАЗ 31512 Бобёр › Бортжурнал › Лепестковое сцепление ГАЗ-53

Давно хотел заменить сцепление, т.к. моему подходил конец, и оно иногда пробуксовывало. А иногда и горело 🙂 Долго думал что поставить: отреставрированное родное лапковое, новое лапковое, новое лепестковое или же еще что-нибудь. Где-то прочитал про сцепление ГАЗ-53 и загорелся. Потом обнаружилось, что еще есть и лепестковая версия, что обрадовало меня еще больше.
Покупка получилась спонтанная. Вскрыл копилку, суммы как раз хватило на сцепление. Нашел на сайте корзину от ЗМЗ, но пока раздумывал ночь, ее купили. На следующий день нашел на экзисте и купил. Забрал через месяц, чуть не уехала корзина обратно.

Диск сцепления купил в Красноярске, еще советский. Диск новый, но в одном месте мелкая трещинка. Думаю, что работать будет.

Выжимной взял с волговским подшипником на уазобазе, вилки там же. РЦС купил итальянский Trialli для уаз 469. Посмотрим, справится или нет. Вот и все запчасти, вроде.

Как-то среди зимы потеплело, до -10С. Снял стартер (на ремонт), коробку, открутил сцепление и маховик. Належался на холодной земле, но пронесло. Вот такой комплект стоял:

Пока не начались весенние заботы проточили маховик. Сняли 3 десятки. Заодно поставил новый венец, мой старый я при капиталке перевернул. Оказывается нельзя так делать.

После проточки сразу отцентровали новую корзину, закрутил все на старые болты. Как центровать написано везде, но для ленивых напишу. Берем маховик, замеряем диаметр углубления d1. Далее замеряем диаметр между лепестками у корзины d2. Замеряем высоту от нижней части выемки маховика до лепестков + 1 см. Вытачиваем болванку (говорят, что можно из шестерни грм), ставим корзину на маховик, размечаем, сверлим и закручиваем первый болт. Далее сверлим все остальные.

Таблица с весом деталей сцепления (было >> стало):
Маховик: 12.09 кг >> 11.09 кг
Диск сцепления: 1.9 кг >> 2.9 кг
Корзина: 6.7 кг >>10.9 кг

В итоге видим, что суммарно вес увеличился на 4.2 кг, или на

Выжимной купил с подшипником 986710, перед установкой на всякий случай даванул в него смазки. Муфта сразу под уазовский вал, ничего растачивать не пришлось.

Вилку взял тоже новую, но она показалась хлипкой. Замерил со старой вилкой, а на новой толщина металла на изгибе на 10% меньше, 2.56мм против 2.75. С учетом того, что сцепление теоретически будет жестковатым, я его усилил, приварив пластинки.

Хотел еще заколхозить пыльник вилки, поставив резиновый. Но не вышло, пришлось вернуть кожаный.

Ничего не балансировал. Теоретически маховик балансирован, корзина тоже. Коленвал для этого снимать не хочу, ибо начну делать что-нибудь другое и опять ремонт затянется на год 🙂

Корзина со сцеплением в колокол влезла хорошо, ничего точить не пришлось. Высота корзины 6 см. Без ямы ставить неудобно, тяжело, но это мелочи.

Воткнул коробку, заменил РЦС (Trialli), прокачал сцепление. Сразу решил проверить, отжимается ли диск. Ведь многие пишут, что под новый диск нужно подложить шайбочки/проволочки, дабы сцепление выжималось, пока диск не притерся. Я ничего не подкладывал, т.к. считаю, что диск должен отжиматься сразу, без всякой обкатки. Нажал на педаль, чувствуется пружинящая сила. Прижал педаль сцепления палкой, полез под машину — диск сцепления отжался 🙂

Но как показала практика, сцепление выжимается не всегда, 2 раза из 3х передачи хрустят. Подложил под солдатика шайбу (2мм насколько помню), стало гораздо лучше, сейчас только первая иногда хрустит как на автобусе ПАЗике 🙂

Пробег у меня с новой сцепой небольшой, примерно 400-500км. Я рад 🙂 С непривычки сначала тяжело, нога бросает сцепление, но потом привыкаешь и нормально. Сажусь после уазика в шкоду, а ногой сцепление не чувствую 🙂 надо раз 10-15 нажать, оптом все нормально. Если надоест, то поставлю вакуумный усилитель сцепления.

Летом несколько раз возил груз от полутонны — сцепление не пахнет, трогается замечательно. Один раз в салоне было 10 мешков цемента, а на фаркопе бочка с тонной воды — тоже нормально.

Если со сцеплением будут какие-то проблемы либо изменения, то допишу сюда.

источник

Диск и корзина сцепления ГАЗ-53

Сцепление на грузовике ГАЗ 53 является проблемным местом в плане поломок, нередко его приходится ремонтировать. Здесь есть ряд факторов, по которым возникают различные неисправности:

  • Машину периодически нагружают свыше допустимой нормы и эксплуатируют в тяжелых дорожных условиях;
  • Конструкция ведущего диска сцепления сама по себе далека от совершенства;
  • Качество деталей оставляет желать лучшего.

Пример установленного сцепления на автомобиль ГАЗ 53

Устройство

Сцепление модели ГАЗ 53 сухое, с одним ведомым и одним ведущим диском сцепления. Вся система сцепления включает в себя следующие элементы:

  • Корзину сцепления (ведущий диск);
  • Диск сцепления (ведомый);
  • Выжимной подшипник в сборе (сам подшипник и муфту);
  • Вилку;
  • Шток;
  • Трубки и шланги;
  • Рабочий цилиндр сцепления;
  • Главный цилиндр сцепления.
Читайте также:  Установка карнизов для гардин

Вернуться к оглавлению

Неисправности

Если перестает работать сцепление, понять это можно по следующим признакам:

  • Невозможно включить ни одну скорость;
  • Передача включается с хрустом и скрежетом;
  • Педаль нажимается очень легко и проваливается;
  • Педаль сцепления не нажимается до конца хода (не нажимается до пола);
  • Педаль находится ниже необходимого уровня, ближе к полу в салоне;
  • Не каждый раз можно нормально включить скорость – сцепление то появляется, то пропадает;
  • При переключении передач ничего не происходит, и автомобиль не трогается с места;
  • При трогании с места происходят рывки, движение начинается с дрожью и биением;
  • Скорости включаются нормально, выжим педали тоже в норме, но машина не развивает оборотов, нет мощности;
  • Свист, шум во время нажатия на педаль сцепления.

Причиной может быть любая из деталей, но по признакам характерны поломки:

  • Неисправен главный цилиндр – педаль проваливается, слишком легко нажимается, периодически пропадает сцепление;
  • Неисправен рабочий цилиндр – педаль встает колом, не нажимается до конца. Если цилиндр течет и ушла жидкость, то включить какую-либо скорость будет трудно;
  • Не отрегулированы лапки корзины сцепления – автомобиль будет трогаться с дрожью, с рывками. Если регулировка сильно нарушена, то может быть и скрежет при трогании, а некоторых случаях тронуться будет невозможно. С «дрожанием» трогаться машина может еще из-за погнутого диска сцепления;
  • Лапки сцепления сломаны – скорее всего, двигаться будет невозможно;
  • Оборван диск сцепления – скорости включаются, а машина стоит на месте и не едет;
  • Сломана вилка сцепления – педаль опустилась вниз, нет нормального выжима;
  • Сносились накладки диска сцепления – машина пробуксовывает, не едет нормально, обороты «ревут», а мощности нет. Также могут замаслиться накладки, стоит обратить внимание на течь масла из заднего коренного подшипника коленчатого вала – на «газончиках» это болезнь;
  • Заклинил или начинает шуметь выжимной подшипник – шум возникает при нажатой педали. Заклинавший подшипник приводит к быстрому износу лапок сцепления. Еще одним признаком является дым и гарь в районе «колокола» двигателя (картера сцепления).

Вообще, вариантов можно назвать здесь всяких много, но основные уже перечислены.

ГАЗ-53 оснащен однодисковым сухим сцеплением, на ведомом диске которого установлено демпферное устройство.

В последние годы в продаже на «газоны» появились лепестковые корзины, они удобнее лапковых в том, что не требуют регулировки. Но вот надежнее ли они, это другой вопрос. И лапковые корзины лучше тем, что их всегда можно отремонтировать – ремкомплекты рычагов для корзины есть в продаже в каждом специализированном магазине и стоят недорого.

Установленная лапковая корзина

Неполное включение сцепления

Если любая из передач тяжело включается, да еще и с шумом, то скорей всего происходит неполное выключение сцепления, которое может возникнуть из-за большого свободного хода вилки сцепления.

В этом случае просто нужно отрегулировать свободный ход. Такое может происходить из-за коробления ведомого диска. Лучше поменять на новый. Также можно попробовать отрегулировать взаимное расположение концов рычагов выключения сцепления, или зачистить шлицы.

Замена пружин и накладок

ГАЗ-53 стал разгоняться медленнее, чем обычно, не набирает нужную скорость, и тяжело преодолевает подъемы, то это свидетельствует о неполном включении сцепления.

Это может произойти, если нажимные пружины перестали давить с нужной силой, тогда потребуется их замена.

Обратите внимание на фрикционные накладки, возможно, они замаслены, либо стали изношенными. Если они замаслены не сильно, то достаточно просто промыть их керосином и потереть мелкой шкуркой.

При сильном замасливании рекомендуется заменить либо фрикционный диск, либо накладки. Отсутствие свободного хода вилки выключения сцепления также приводит к таким последствиям. Сцепление включается резко, то это может быть по причине износа фрикционных накладок, которые необходимо заменить вместе с ведомым диском или без.

Другие неполадки

Остальные симптомы и лечение их такие же, как и в случае неполного включения сцепления. При появлении писка в сцеплении рекомендуется смазать подшипник муфты выключения сцепления или заменить его. Также можно проверить исправность демпферного устройства.

Регулировка

Если лапковое сцепление «дергается», то можно попробовать его отрегулировать. Регулировку лапок на рабочем автомобиле можно проводить двумя способами, первый способ является как бы «книжным», вторым чаще пользуются в автосервисах.

  1. Ставим машину на яму.
  2. Снимаем поддон картера сцепления.
  3. Снимаем вилку сцепления, чтобы можно было добраться до лапок.
  4. Берем пруток проволоки (немногим длиннее спички) и пользуемся им, как измерительным инструментом. Прокручивая маховик, выбираем наименее болтающуюся лапку, и замеряем прутком ее высоту от маховика. Остальные две лапки необходимо выставить на такую же высоту. Для регулировки проворачиваем гайки в нужную сторону, гайки находятся с наружной стороны рядом с лапками.
  5. Выставив все рычаги (лапки) на одинаковом расстоянии, проверяем работу сцепления на ходу. Если все отрегулировано нормально, не забываем законтрить регулировочные гайки на корзине.
  6. Устанавливаем поддон картера сцепления. Работа закончена.
Читайте также:  Установка декоративных пластиковых уголков

Первым методом не всегда удается отрегулировать сцепление. Дело в том, что лапки ходят в игольчатых подшипниках, и в этом соединении может быть износ. Тогда второй способ регулировки будет несколько эффективнее. Операции проводятся все те же, только вот суть самой регулировки несколько другая.

Производить работы здесь необходимо вдвоем:

  • Подготавливаем набор автомобильных щупов для регулировки клапанов;
  • Также снимаем поддон картера сцепления;
  • Складываем несколько щупов и набираем приблизительно 1,5 мм;
  • Один из участников нажимает и держит педаль сцепления, второй между диском и маховиком устанавливает щуп под каждую лапку;
  • Под каждой лапкой щупы должны входить плотно, с одинаковым усилием. Установив таким образом зазоры, проверяем работу не ходу;
  • И не забываем закернить регулировочные гайки.

Если диск не кривой и лапки не сильно выработаны, второй метод помогает нормально отрегулировать сцепление с первого раза.

Замена корзины или диска сцепления

Убедившись в неисправности корзины или диска, меняем сцепление:

  • Ставим автомобиль на яму;
  • Снимает в салоне рычаг КПП;
  • Откручиваем карданный вал целиком и убираем его в сторону. На задней крестовине кардана и на фланце заднего моста предварительно устанавливаем метки. Установка вала в том же положении позволит избежать вибрации после сборки;
  • Снимаем вилку выжимного подшипника;
  • Отворачиваем от КПП тяги ручного тормоза;
  • Откручиваем гайки крепления коробки передач и демонтируем ее;
  • Снимаем поддон картера сцепления;
  • Отворачиваем шесть болтов крепления корзины сцепления. Чтобы отвернуть все, нужно будет прокручивать маховик двигателя.

источник

УАЗ 31512 Желток › Бортжурнал › Замена сцепления УАЗ на ГАЗ 53

И так, совершенно недовольный тем что после установки Сильверов и принудительной блокировки сцепление на гонках перестало жить. Замешкался в болоте, сцепление намокло и все, буксует и не едет, понятное дело к концу гонки оно уже кончается, что конечно портит результат и нервы само собой.
По началу думал было ставить керамику, но обратился за подсказкой к людям с куда большим опытом и мне посоветовали поставить сцепление от газ53 и тем самым забыть о проблемах с сцеплением раз и на несколько лет ))
Правда купив корзину сцепления от газона закрались первые сомнения. А связаны они были с тем что та корзина по весу не уступала маховику!

Серьезно, по ощущениям весила ну как-то очень дофига. Но решил не отступать и попробовать этот вариант, переделать оно ведь никогда не поздно.
Маховик и этоту дурную по весу корзину я отнес токарю и за 4 тр он отцентровал одно с другим и насверлил новых отверстий. Хорошо что на 421 моторе такой большой в диаметре маховик, корзина прям в аккурат по размеру встала. Балансировать ничего не стали, судя по отзывам народа на таких оборотах работы двигателя это и не заметно.
Конечно чтобы установить новую корзину в колокол УАЗа потребовалось слегка доработать его болграркой, а именно пришлось слегка расширить колокол в районе стыковки колокола и крышки сухого картера. А дальше по рассказам очевидцев механики сильно матерились устанавливая все в сборе вместе с вилкой от 53его.
Да, устанавливал я все это не сам, а на сервисе где работает мой приятель, у меня по прежнему нет ни гаража, ни ямы. Цена вопроса с покупкой корзины, сцепления, работы токаря и сервиса порядка 16-17 тр
Пока происходила эта диковинная имплантация нашлось не мало людей что начали меня страшить предстоящим не утешительным прогнозом в поведении машины, мол и вибрировать будет как массажер и пропадет разгон из-за чрезмерной инерции маховика. Я даже на этой почве приуныл признаюсь.
И вот иду забирать желтого из под ножа вивисекторов

Я уже готов к тому что сейчас при старте он затрясется как обезумевшая бетономешалка.
Ключ на старт, точнее кнопку на старт ) И вот мотор уже подхватывает 4х тактный ритм на подсосе, работа ровная никаких новых вибраций, только старые уже привычные пятой точке ) Прогреваю мотор и по обледенелому асфальту пытаюсь понять и прощупать изменения, вгору с горки, поперек горки, если и что то изменилось то совсем не явно, но вот что заметил, од сцепления стал приятней, словно рабочий диапазон увеличился, ко всему прочему появилось ощущение что на низах, на самы низах ехать стало легче, словно заглохнуть стало сложнее. Но вот на счет последнего не знаю на сколько это заслуга переделок сцепления, ведь почти сразу я еще и карбюратор поменял.
Махнул свой ДААЗ, на К-151.

Читайте также:  Установка второй приставки ростелеком

Узнав что зачастую карбы с старыхмашин предпочтительней того что лежит на полках магазина, я нашел сразу три карбюратора. Один из них тот что и нужен на «сотку» К151Е в неполной комплекции и еще парочку непонятно какой модификации, это уже доноры для недостающих деталей цена за три штуки 2200

Явного выигрыша кстати не почувствовал, разве что словно на оборотах выше среднего бодрее поехала, а на счет низнаю кто способствовал улучшениям. Но по идее 151 карб для низов то и должен быть интересней. У него чуть меньше дифузоры, но зато больше смесительная камера, к тому-же смесительная камера длиннее что благотворно должно сказываться на образовании смеси. А вообще товарищи УАЗоводы прокатившись на моем желтке и так считали что он больно дурно-валящий для УАЗика, даже на старом карбе который считается овощным, для экономии.
Кстати все работы с карбюратором по совету друзей проводил в сервис-центре ОЗОН, советовали именно их, мол там у них и стенд для настройки и анальный зонд для машины, все по феншую. И действительно отдав им три грязненьких карбюратора, спустя пару часов из за закрытой двери мне вынесли один отмытый до блеска, даже не верится что еще вчера он валялся в паутине на гаражной полке. Все это обошлось около 2500р.
Полноценный тест нового карбюратора еще толком не проведен, все с погодой не договоримся, только вроде что то выпадет, как через день растает и превратиться в лед, но я дождусь тебя зима !

источник

Установка лепестковой корзины на газ 53

От начальства пришло указание укомплектовать сцеплением ремонтируемый двигатель ГАЗ-53-11. Двигатель делается по полному комплексу, включая динамическую балансировку коленвала с маховиком и корзиной. Поэтому требуется поставить такую корзину, которая в идеале прослужила бы весь последующий срок службы двигателя (чтобы не пришлось снимать коленвал для балансировки с новой корзиной при её замене). Ну или как минимум, лучшее из доступного.

Поход по магазинам и рынкам выявил следующую ситуацию:

— Из оригинала, отечественные корзины остались только «лапочные» (с цилиндрическими пружинами), в т.ч. есть складские производства СССР; теоретически такая корзина должна быть «вечная» (у людей выхаживали по 300+ тыс. км), но требует постоянной регулировки и смазки в процессе эксплуатации;

— Лепестковая корзина ЗМЗ в синей упаковке сделана в Китае (так и написано на коробке), никаких других вариантов в ПедаляхМашин предложить не могут (раньше были всякие золотые серии, турбо, усиленные и т.п. — ничего этого больше нет); если она такого же качества, как и стоящее с завода на моём рабочем «Соболе» — то даром не надо (парит мозг почти с новья: стоит один раз перегреть ведомый диск — и начинается постоянное дёрганье при трогании после нескольких километров по пробкам; на УАЗе с 409 чего только не делал со сцеплением, как только ни буксовал, и ничего ему не было, а тут прямо неженка какая-то).

— Всё остальное обнаруженное — тот же самый Китай, той или иной степени убожества, в частности Zommer (по отзывам на другие сцепления этого бренда, рассыпаются почти сразу) и Keno (отзывов не видел, но судя по тому, что продают их все кому не лень — берут их хорошо, т.е. тоже должны сыпаться быстро);

— Из более-менее приличного, теоретически есть LUK 630 3041 09, но по факту его никто не видел уже года два (( В единственной фирме, у которой оно значится в каталоге, ответили, что были остатки на складе, но уже кончились, и начали активно пиарить сцепление фирмы ТРИАЛ, насколько понимаю — оно же идёт на рынке под кодовым обозначением «Тюмень».

Отзывов по сцеплениям именно на этот мотор в Интернете крайне мало. Если здесь есть люди, эксплуатирующие такую технику, хотелось бы услышать реальные отзывы по упомянутым выше вариантам, что сколько ходит и насколько сильно парит мозг. Особенно интересует этот тюменский «Триал», поскольку видимо единственный оставшийся вариант отечественного лепесткового сцепления на этот мотор.

Да, маховик под корзину с креплением на 6 болтов. Вроде бы видел корзины под 9 болтов, не вполне уверен что они туда вообще встанут (как на «Волгу» с 402, есть корзины старого и нового образца). Хотя в теории вроде бы должна, просто три отверстия останутся «не задействованными»; на лепестковых вроде бы опять по 6 отверстий как правило. Также хотелось бы услышать про это от имеющих опыт.

источник