Меню Рубрики

Установка лестница на бетонное перекрытие

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Залил себе монолитную лестницу на второй этаж.

Сорри за дубляж довольно старой темы, просто восстанавливаюсь после блокировки, а то посты, связанные с блокированным аккаунтом со временем удаляются с сайта.
После заливки часторебристого перекрытия, решил, что монолитная лестница будет тут к месту. Оно и верно — надежно, не гремит, не скрипит, да и с бетоном понравилось работать. Пускай тяжело, однако приятно за результаты…
Так как я весь этот сезон занимался самомесом (залил часторебристое перекрытие), то и тут не стал отступать от этого правила. Отмерял 20-ти литровыми ведрами наполнитель и 10 литровым ведром воду, в которую добавлялся суперпластификатор С3 (заливка бетона глубинным вибратором может и не требует пластификатора, однако он позволяет еще больше снизить ВЦЧ, что нам на руку).

Собрал наполнитель, гравий промыл от глинистых частиц (едрыт за ногу этот Шейновский карьер) из расчета 2 ведра гравия, 1 ведро песка, водо-цементное число 0,60, что позволяет получить бетон марки М350. Гравий был и гранитный крупный колотый фракции 50-70. и обычный сеяный камень. На такой смеси у меня залито перекрытие, которое я уже нагружал (на 30 м2 приходилось порядка 10-12 тонн). Песок правда крупный кончился, пришлось вводить мелкий песок, это даст еще большую плотность готового бетона, главное замес качественно перемешать.

В стене вырезал штробу для опоры лестничной площадки, из разобранной опалубки (доска 150х50) перекрытия сбил опорную опалубку лестницы, набил тетевы, выстлал пленку, что бы проще отделить доски после заливки.

Уложил и увязал арматуру А500С 14 мм с шагом 150 мм, связал лестничную площадку в 2 слоя, нижнее армирование в целую нитку везде, верхнее армирование — из площадки выпуски на верхний и нижний пролеты около метра. Из фундамента были изначально сделаны выпуски под лестницу арматурой. Подступенки набивались после работы с арматурой. Потом поднял армирование на «стульчики» 30 мм.
Лестница объемом 1,9 м3, заливал с помощниками — подбил на сие действо брата жены и сынишке как всегда пришлось отдуваться. Они месили, а я с ведерком бегал, заливал бетон, вибрировал, разравнивал.

По мере заполнения ступеней бетоном на подступенки накручивал бруски, что бы сапогами следов на ступенях не оставлять случайно.

Смотрите также

Метки: монолитная лестница

Комментарии 80

Привет. А чем делал штробу в газобетона. То же строю дом.

Привет. Ручной циркуляркой и диском по дереву с напайками. Диском потом пилить дерево нельзя, но его хватит на весь дом, а цена не большая. Выкалывал между пропилами обычным мастерком.
pp.userapi.com/LMrXWjUzLz…5dUmr9OaQ/QWhLmg3FzrE.jpg

А на какую глубину? 5-6 см или больше?

3 см хватит за глаза. Лишь бы арматура поместилась в пазу и можно было паз заложить клеем для ГБ.

Это понял, спрашиваю про лестницу.

Опорную под площадку? Там я выбирал паз заранее при кладке стены выпиливал четверть 150 мм. Лестница была рассчитана заранее под требуемые параметры, так что я знал, где будет четверть снята.

Понял. Спасибо. Буду думать как выбрать такую толщину, а у площадки толщина 150 ?

На здоровье. У моей почти да, точнее 164 мм.

Не буду лукавить. Скажу как есть. Лестница, а точнее её армирование связано неправильно. Я понимаю что мы привыклы делать как умеем, ане так как надо. При этом умудряемся ещё сэканомить. Но эта именно та часть которую нужно делать так как надо И если есть размер высота 15 и ширина 30, значит так это инадо . Извените за прямолинейность. Ни в коем разе не хотел Вас чем то обидеть

Отчего же, даже интересно. Позвольте узнать о неправильности армирования, про размер ступеней из СНиП: Уклон лестницы должен быть не более 1:1 (угол подъема 45°) и не менее 1:2 (угол подъема 26° 40′), ваш уклон 1:2, т.е. предельный к минимальному наклону.

На этот вопрос я Вам отвечу немного позже, с полной иллюстрацией ко всему. Продолжим нашу дискуссию. Полный отчёт будет для Вас в моём блоге временно

хорошо получилось, но не частовато ли ступеньки?

А стяжек в доме не будет? Пол уже чистовой? Нужно учитывать стяжку и первую ступень делать больше на 5см а последнюю меньше на 5 см

Читайте также:  Установка передний мост мтз на уаз

Стяжек не будет, но пол будет подравниваться. Первая ступень шире и ниже остальных специально. Верхняя ступень с отделкой выйдет в уровень чистового покрытия.

Круто, а как заливали верхний пояс, по частях, или все в один день?

Вся лестница самомесом в один день. Залить такую привозным бетоном в 2-3 человека ведрами думаю часа 4 можно.

ага, мне интересно про перекритие, ( пол между первим и вторим етажом) залили за один день, или частично, и в как с арматурой.

Заливка лестницы была в один день. Для перестраховки при заливке безрасчетной лестницы подступенную плиту лучше взять толщиною не менее 150 мм (мне при двухстороннем опирании каждого марша и максимальной длине марша в 2,24 мера толщины подступенной плиты достаточно 125 мм), продольное армирование A500 в 2 слоя с шагом 150 мм и защитным слоем в 25 мм (у меня армирование только в зонах растяжения), поперечное армирование с шагом 150 мм (поперечное армирование тут больше конструктивное, потому шаг около 450 мм).

ага, мне интересно про перекритие, ( пол между первим и вторим етажом) залили за один день, или частично, и в как с арматурой.

Дом «семистенок» в плане. Заливка перекрытия была разбита на 4 основных этапа — в день замес был по 2 куба, все перекрытие 13 кубов бетона. Первый этап — котельная, один день, второй этап кухня-залл — два дня с соединением заливок на широком ребре в 400 мм (в место стандартного 200 мм), третий этап заливка 2-х спален — два дня, 4-й этап заливка тамбура/санузла/холла/лестничного колодца в один день, лестница заливалась отдельно. Арматура ребер разрывается по несущим стенам, там устраиваются холодные швы, по периметру сохранен армопояс, выпусками арматуры для анкерения в последующие этапы заливки. Если решитесь повторять, то крайне советую почитать темы на форуме, как минимум перелопатить ФАК.

а армо пояс по всей площе завязали?

Круто, а как заливали верхний пояс, по частях, или все в один день?

Имелось ввиду армопояс? Он интегрирован в перекрытие.

да про армо пояс, весной стройку начинаю 10х8 тай думаю, как залить, миксер ко мне не заедит, а вручную только по частях получется.

Советую все взвесить. У меня нижняя опалубка была на весь дом 125 м2, я мог там складировать сыпучку, арматуру, цемент, делать замесы наверху. На перекрытие мне потребовалось за все время поднять около 30 тонн наполнителя, вам потребуется поднять около 18-20 тонн. Поднимать готовый бетон вручную еще тяжелее — нужно много рабсилы, надо учесть, что бетономешалка на 120 литров готовит только 48 литров бетона, готовить одинаковый бетон на всем протяжении замесов, обязательно заливать с глубинным вибратором. Главный враг — вода. Больше воды, меньше водо-цементное число, от которого зависит марка бетона. Вибратор позволяет разгонять хорошо даже жесткий бетон. Наполнитель — песок крупномодульный (мелкий песок дает большую плотность итогового бетона, но чаще появляются трещины, поливай/не поливай бетон) мытый, щебень гранитный фракции 10-20, для ребер можно некоторое количество 30-60.
Армопояс уже является частью этого перекрытия, армопоясом является арматура ребра по периметру перекрытия, между собою этапы заливки по стенам соединены выпущенной арматурой (анкерами), разделка армопояса вертикальным холодным швом не запрещена.

Спасибо за совети, раб сили у нас хватает, все в ручну рито, и погреба, и траншеи, армо пояс им что семички щьолкать) Материали тож не проблема привизу, ето у меня со стойками накладно, на половину хватает, а вибратор опалубку не разрушит?

Если сделать нормально опалубку, то вибратор опалубку не разрушит.

Нормалёк, а не надо было по ступенькам пустить пару тройку поперечно арматуру, хоть проволоку 6ку.

Ступени тут работают в сжатой зоне, арматура в сжатой зоне не работает.

Да и так отлично.Я думаю себе выводить со стен уголки и привязываться, пока только фундамент есть.

То есть без тетивы, только ступени в воздухе на уголках?

Да, сейчас в блок картинку загружу.Была у меня деревянная лестница, уход за ней нужен.

Отличная работа.
А то, что после распалубливания на лицевых поверхностях остались раковины, так они все скроются под отделкой покрытия.
Работа конечно же грандиозная.

источник

Расчет, монтаж, заливка и отделка бетонной лестницы своими руками

Одно из лучших решений междуэтажного сообщения — это бетонная лестница. Готовые ЖБИ имеют вполне категоричную стандартизацию и их использование в нетипичной архитектуре ограничено. В этой статье мы рассмотрим процесс и технологию создания бетонной лестницы своими руками.

Читайте также:  Установка гбо пропан на паз

Принципы расчета бетонной лестницы

Чтобы лестница была удобной для каждого жильца, ее необходимо правильно рассчитать. Вы, конечно, можете определить параметры эмпирическим путем, измерив высоту и длину ступенек реальной лестницы, которой пользуетесь и которую считаете удобной. Но лучше придерживаться проверенной методики расчета.

Горизонтальную плоскость ступеньки принято называть проступью, а вертикальную — подступёнком. Ширина проступи должна быть достаточной, чтобы стопа опиралась на нее не мене чем на 80%. Наиболее безопасными и удобными считаются лестницы с проступью в 300 мм, при подъеме по лестнице с более широкими ступенями вы, вероятно, собьетесь с шага, а более узкая проступь сделает спуск неудобным. Ширина лестничного пролета должна быть не менее 80 см для удобного прохода людей и не менее 120 см, если вы планируете заносить по лестнице мебель или громоздкие предметы.

Зависимость высоты и ширины ступени от угла подъема лестницы

Высота подступёнка выбирается в зависимости от ширины проступи. Для ступенек шириной в 300 мм оптимальной будет высота в 150 мм. Если вы хотите сделать ступени шире на 10 мм, на такое же значение следует уменьшить подступёнок и наоборот.

Считается, что сумма двойной высоты подступёнка и ширины проступи должна быть равна среднему шагу человека — 400–600 мм. Этот показатель индивидуален и зависит от роста человека, поэтому если в доме проживают дети, сделайте лестницу более безопасной, увеличив проступь и уменьшив ширину каждой ступени.

Зная оптимальную высоту подступёнка, разделите на это значение разницу высот между этажами, и вы получите количество ступеней в лестнице. Дробный остаток от деления — это высота первой фризовой ступени. Умножив число ступенек на ширину проступи, вы определите длину горизонтальной проекции лестничного марша и установите, помещается ли лестничный пролет в отведенное для него пространство.

Если лестничный марш не помещается, можно сделать его короче, увеличив угол подъема. Наиболее удобным и безопасным считается уклон лестницы в 26–37°, по более крутым лестницам подниматься сложнее, а при уклоне свыше 45° спуск возможен только спиной вперед. Для определения угла лестницы используйте модель прямоугольного треугольника, в котором катеты — это проступь и подступёнок. Вычислить угол вы сможете, разделив высоту ступени на ее ширину и воспользовавшись таблицей значений тангенсов угла.

Определение угла наклона лестницы по высоте и ширине ступени

Если вы не хотите жертвовать комфортом, не изменяйте ширины и высоты ступенек. Вместо этого разделите пролет межмаршевой площадкой, сделайте 5–6 нижних ступеней забежными или стройте радиальную спиральную лестницу. Учтите, что в таком случае ширина ступеньки в самом узком месте не должна быть меньше 100 мм.

Правила армирования лестничных пролетов

Бетонная лестница — это самоподдерживающая конструкция, которая нуждается в дополнительной опоре, только если угол поворота марша превышает 180°. В ином случае в центральной части монолитной конструкции нагрузка на излом превысит нормативные значения и потребуется компенсация — крепление к стенам или сооружение опорных колонн.

Основная нагрузка в бетонной лестнице приходится на арматуру, количество которой рекордно, в сравнении с другими ЖБИ — от 1,7 до 3% поперечного сечения по длине пролета и до 0,8% сечения по ширине. Арматуру марки СТ-5 укладывают вдоль пролета с шагом между стержнями:

  • 120 мм при диаметре стержня 10 мм;
  • 160 мм при диаметре 12–14 мм;
  • 180 мм при диаметре 16 мм;
  • 200 мм при диаметре свыше 18 мм.

Армирование в боковой проекции выполняется с шагом в 250–300 мм. Армирование площадок выполняется с шагом 200 мм в каждом направлении.

Крепление арматуры к закладным элементам в стенах выполняется не столько с целью обеспечить дополнительную опору, сколько ради монолитности строения и во избежание появления трещин при осадке здания. Однако к перекрытиям монолит лестницы должен иметь жесткое крепление посредством выпуска закладной арматуры на 60–80 мм.

Арматура образует сетку, сложенную без просвета и размещенную на пластиковых фиксаторах, регулирующих защитный слой бетона в 3–5 см от каждого края. Двухрядного армирования достаточно для лестниц с 18 ступеньками, в более длинных пролетах потребуется дополнительный третий ряд продольной арматуры, расположенный выше основной сетки на 5–6 см.

Читайте также:  Установка концевой муфты на кабель в броне

На перекрестиях сетку связывают проволокой или нейлоновыми хомутами. Каждый стержень арматуры должен быть сплошным по всей длине или ширине, но это не всегда возможно на длинных пролетах или радиусных лестницах. Поэтому допускается сращивать закладные элементы:

  • вязкой с нахлестом в 24 номинальных диаметра;
  • сваркой с односторонним швом при нахлесте в 12 диаметров;
  • сваркой с двусторонним швом при нахлесте в 6 диаметров.

Ступеньки в армировании не нуждаются, но для защиты их от сколов разумно использовать стальную сетку 4х50 мм под слоем бетона в 2 см.

Монтаж опалубки

Опалубка для лестницы устроена проще, чем может показаться. Вначале из влагостойкой фанеры или ОСП монтируется желоб, строго горизонтальный в поперечнике и с вертикальными стенками, скрепленными между собой планками-стяжками, по одной на каждую ступень. Роль стенок желоба могут выполнять примыкающие стены. На внутренней поверхности стенок рейсмусом отмечается высота пандуса — несущей плиты лестницы, которая равна толщине арматуры плюс верхний и нижний защитный слой. Далее линейкой, а для радиусной лестницы — ниткой фиксированной длины, на проведенной линии отмечаются вертикальные грани ступенек. Длина наклонного отрезка равна квадратному корню из суммы квадратов высоты и длины ступенек (закон Пифагора).

По выполненным меткам проводят вертикальные линии, на которых отмечается высота ступенек. Для проверки следует отложить по новой метке горизонтальную линию и замерить расстояние между точками пересечения с вертикалью и наклонной чертой пандуса: она должна быть равна длине одной ступени.

По нанесенным меткам устанавливают вертикально доски опалубки ступенек, закрепляя их к стенкам желоба, верх каждой ступеньки остается открытым. Соседние доски скрепляют клиновидными распорками, по одной на каждые 80 см ширины пролета. Широкая часть клина крепится в торец к верхней доске, узкая часть накладывается на верхний край нижней. Особое внимание нужно уделить стенкам желоба, на них придется основная нагрузка.

Опалубку подпирают снизу ремонтинами или телескопическими стойками с допустимой нагрузкой до 800 кг. Количество стоек — по одной на каждые 1,2 м 2 поверхности пандуса. Для установки подпорок ко дну опалубки прикручивают снизу поперечные бруски 40х40 мм, чтобы образовалось подобие перевернутого трапа.

Заливка лестницы

Заливку лестничного пролета между этажами выполняют в один этап. Вручную такое количество бетона не приготовить, да и за качество смеси кустарного приготовления нельзя ручаться. Поэтому придется рассчитать внутренний объем опалубки, равный объему пандуса плюс объем одной ступеньки, умноженный на их количество. Рекомендуется заказывать бетон класса В30 или выше с запасом как минимум в 10% от первоначального объема для учета потерь при транспортировке.

Заливка лестницы начинается с нижних ступенек с постепенным продвижением по мере заполнения опалубки и выравнивания поверхности. Бетон нужно обязательно трамбовать, а по окончании заливки усадить вибрацией. Просадки смеси на ступеньках после усадки могут быть устранены доливкой сразу или затиркой цементным раствором М300 на цементе марки 500 на следующий день.

Бетон набирает достаточную прочность в течение 14 дней. В период высыхания нужно обязательно увлажнять поверхность, чтобы избежать появления трещин. По истечении двух недель опалубку снимают и переходят к отделочным работам.

Отделочные работы: как упростить облицовку

Существует множество вариантов облицовки лестницы, начиная от простой покраски и заканчивая укладкой специальных мраморных плит. Важно лишь дать несколько советов, которые существенно упростят дальнейшее облагораживание.

Совет 1. Тщательно подготавливайте опалубку. Вплоть до полной заделки трещин и полного шпаклевания. Опалубка — это форма, и если ее поверхность будет идеально ровной, то после демонтажа останется только устранить мелкие дефекты в бетоне для получения абсолютно гладкого покрытия.

Совет 2. Железните ступеньки на следующий день после заливки. Если опалубка смонтирована правильно, в дальнейшем останется только немного отшлифовать грани.

Совет 3. Предусмотрите заранее закладные элементы для перил и ограждений. Это не только упростит их установку, но и не нарушит прочность конструкции.

Совет 4. Не экономьте на распорках и поддержке опалубки. Даже небольшое искривление или продавливание испортит внешний вид.

Совет 5. Делайте ступеньки одинаковой высоты за возможным исключением фризовой.

Совет 6. Начинайте отделку лестницы только после полного завершения ремонта в доме.

источник

Добавить комментарий