Меню Рубрики

Установка личинок на газ 3110

ГАЗ 31 105-416 ЗМЗ-402 Такси › Бортжурнал › Бюджетный переход на 1 ключ

По ходу прогресса, количество ключей, шедшее в комплекте с Волгой неуклонно сокращалось и к моменту выхода рестайлинга 31105 достигло заветной цифры 1. Владельцам дорестайлинга доступна возможность покупки готовых комплектов под один ключ:
31105-6105006 замок зажигания+личинка двери+личинка багажника
31105-6105620 замок зажигания+личинка двери+замок багажника
Владельцам 3110 доступна возможность покупки Волги 31105.
Личинка багажника меняется без переделок, а вот личинки дверей разные, как и способ их крепления.

Меняя замок в прошлом году, присматривался к этим комплектам. Жаба посчитала, что комфорт не оправдывает 2 кратное увеличение цены, тем более что родные личинки были в отличном состоянии. В итоге деньги сэкономлены, замок установлен, а осадок неприятный остался при виде этого рудимента:

Из-за планируемого увеличения количества ключей, встал повторный вопрос об унификации, но менять новый замок зажигания на комплект с новым замком, чтобы потом его продать — идея бредовая. Да и сложности с заменой дверной личинки не располагали к покупке. Решено менять только личинку багажника, а дверной ключ возить в нем. Благо, места там хватает.

Самое сложное — найти личинку от рестайлинга. Удалось купить за сок у владельца угнанной,но найденной 31105 полный комплект, даже с ключом. Исследование подтвердило — личинки одинаковые.

Рестайлинговая личинка разборная — можно снять наружную металлическую накладку. Это полезно при покупке б/у личинки — получилось её слегка подрихтовать.
Вставляю свой ключ:

Перетасовал медные пластинки, повторяющие узор ключа:

При попытке вставить рестайлинговую личинку в родной корпус столкнулся с трудностью — входит туговато. Пришлось заменить личинку вместе с корпусом, благо меняется всё за 10 минут с перерывами на «подумать о жизни».

ВНИМАНИЕ! Attention! Achtung! Повторюсь, замок зажигания у меня нового образца. Если у вас старый замок Ижмаш — фокус не получится.

А нужны ли ключи, ведь есть ЦЗ?
Вопрос актуален до первой посадки аккума или поломки сигналки.

У меня 3110, что мне делать?
То же самое, только в личинку тыкать ключ 3110 (2110). Может подойти. За советами к владельцам ВАЗ-2110.

А у меня 3102 с салоном 3110, мне что делать?
Ходит легенда о комплекте под 1 ключ для 3102 поколения 2007-2008.

А у меня вообще ГАЗ-24
Читайте, что делают владельцы классики (замок зажигания ГАЗ 24-31029 от ВАЗ 2106) — возможно, получится возить ключ от багажника в салоне.

источник

Установка личинок на газ 3110

Модернизация замков дверей преследует цель сделать так, чтобы иметь возможность открывать ключом замка зажигания двери и багажник как это сделано на Газ31105НО. Единственное условие-наличие короткого ключа замка зажигания. Прежде чем приступать к модернизации своего авто, необходимо определиться с замком багажника: от этого зависит цена решения вопроса. Если замок багажника подвергается модернизации, то, необходимо купить комплект замков от Газ31105НО стоимостью около 1200 рублей (в него входит замок зажигания, замок одной(!) двери и замок багажника) и комплект замков от Ваз2110 стоимостью около 350 рублей. Если доступ в багажник от ключа по каким-либо причинам не нужен (зализ или открываем с брелока сигнализации), то покупаем только замки от Ваз2110. Начинаем с личинок.

Чтобы не запутаться, замки лучше разбирать поочерёдно. Вынимаем личинку.

Определяем, какие сувальды необходимо подогнать под имеющийся ключ зажигания.

Для этого вставляем ключ в личинку и смотрим, какие сувальды не утопились.

Вынимаем ключ, вынимаем сувальды и подгоняем их с помощью надфиля. В некоторых случаях могут понадобиться новые сувальды, в этом случае докупаем комплект личинок от ваза.

Снимаем обшивку двери, затем, отвернув стопорный винт фиксатора, снимаем старый замок. Расшплинтовываем из него тягу.

После подгонки личинки под ключ, делаем пропил в торцевой части личинки под тягу.

Сверлим поперёк пропила отверстие диаметром 3мм.. Доработки требует и сам корпус замка — его необходимо обточить, иначе он не войдёт в фиксатор.

Делаем лыску под винт фоксатора.

Вставляем тягу и зашплинтовываем. Устанавливаем замок в двери и смотрим, на сколько необходимо укоротить тягу. В моем случае получилось 4мм.

Устанавливаем замок в дверь, при этом необходимо следить, чтобы замочная скважина была вертикально. Ставим на место обшивку.

О сайте

Сайт Нижегородского Волга ГАЗ клуба — это некоммерческий проект информационного характера. Владелец и администратор сайта — Сергей Касаткин (Серый). Владелец сайта не несет ответственности за размещенные на нем материалы (в том числе ссылки на другие ресурсы), их достоверность или вред, причиненный в результате их использования.

Контакты

Координаты для связи с администратором:

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

источник

ГАЗ 31 029 Volga Chaser 1JZ GE › Бортжурнал › Установка салона 3110 ч.1

Вчера начал заниматься заменой торпеды. Буду тут расписывать все мелочи, может кому поможет это в будущем при совершении такой же операции.

Самое первое что начинаем делать, это снимаем пластик с стоек, кожух с рулевой колонки, щиток приборов, подрулевые переключатели, подсос, привод жалюзей, ЦПС, обогрев стекла, крышку предохранителей, магнитолу, корпус пепельницы, панельку регулятора печки. Для тех кто не знает, эта панелька держится изнутри на двух болтах, чтоб не мучиться долго в раздумьях как её снять и не сломать…) Далее начинаем отсоединение проводки, для своего же удобства все провода помечаем, для этого я использовал строительный скотч.

Далее откручиваем саму торпеду, 4 болта сверху и два снизу, когда открутили, отодвигаем её и смотрим нет ли там ещё каких-либо проводов прицепленных к ней. Ну и снимаем патрубки воздуховодов.

Далее сдёргиваем саму торпеду и получаем примерно такую картину!

Нашему взгляду открывается креплние торпеды среднее, его откручиваем!

На его место устанавливаем крепление от 3110, по середине встаёт как родное, а вот крайние крепления надо дорабатывать, там дырки есть, а гаек изнутри нет и никак их туда не засунуть…

Вот эти уши, крепления старой панели нам не нужны, загибаем их к кузову.

Далее занялся печкой, прочитав разные форуму понял что тут не обойтись без замены, чтоб всё работало! Мол привод другой и т.д., сравнил две печки, корпуса отличаются там где идёт обдув по середине, на 31029 там стоят металлические направляющие с заслонкой, ввареные в кузов, а на 3110 они идут на корпусе печки. Ну я же умный, решил что можно обойтись без замены печки, а всего лишь поменять только привод, рассматриваем всё, в итоге видим что тросики на привод центральных обдувов разные, от 31029 короче.

Читайте также:  Установка viterminal на сервер

Поменял короче тросик, и тут мне в голову пришла мысль, что я дурак…Заслонка то работает, а как вот будет туда воздух поступать это большой вопрос…Направляющие воздуха на обдув лобового разные, на 31029 с них ещё идёт выход на центральные воздуховоды, а на 3110 нет, и по креплениям они не подходят… А колхозить не хочется, поэтому буду менять печку всборе, тем более она есть)

На этом первая часть закончена!

Сейчас машина стоит в таком вот виде…

И вопрос, почему падает драйв? Подписчики добавляются, БЖ регулярно обновляется, а драйв падает…

Всем спасибо за внимание, продолжение следует!

источник

ГАЗ 31 🇷🇺 «МАЛАХИТ» 🇷🇺 › Бортжурнал › Один ключ на все замки

Вот ненавижу связки ключей! с момента покупки Малахита я сразу установил на него сигнализацию, следом сделал открытие багажника с пульта сигнализации, но полностью распращаться с ключами мне так и не удалось, так как огнетушители (2шт. 2х кг) я вожу в багажнике и в случае замыкания проводки электропривод может не сработать и добраться до огнетушителей не удастся, так же приходилось возить с собой и ключ от крышки заливной горловины бака, оба ключа катались все эти годы в пепельнице и если ключ от дверей/багажника я почти что никогда не использовал, то ключом от крышки заливной горловины преходилось пользоваться регулярно.
Недавно поменял я замок зажигания на вазовский, с ваз 2110 нового образца с функцией «АСС» и приятной подсветкой скважины, он мне очень нравится! удобный, красивый, функциональный и с запасным ключом. Вчера в голову залезла мысль сделать один ключ на все замки, чесно сказать не думал что получится, но глаза бояться, а руки делают!). Начал с крышки заливной горловины бака, снял, разобрал, изучил систему и начал примерять новый ключ. Новый ключ не входил в скважену, пришлось скважену растачивать надфилем, потом новый ключ уперся в секреты, вот с ними и пришлось повозится… каждый секрет держа плоскогубцами подпиливал внутри надфилем, причем сняв немного металла приходилось постоянно мерять, их всего 6шт. а на крышке бака 5шт. и каждая имеет свое место, поменять хоть одну и ключ замок не будет принимать. Добившись отличного результата я собрал крышку и с чувством завершенности поставил ее на место.
Сегодня занялся личинками замков дверей и багажника, система такая же-все просто! причем на крышку бака было потрачено примерно 1.5 часа, а на личинки замков дверей и багажника уже примерно по 1 часу на каждую. Сами секреты стачиваются быстро, а вот силуминовая скважина долго и нудно, но все получилось! теперь один ключ открывает/закрывает двери, багажник, крышку заливной горловины, глушит и заводит мотор! А еще порадовало что похожие ключи не подходят, то есть секретность замка не пострадала)). Вот интересно, почему с завода так не делали?! ведь на иномарках уже давно один ключ на все замки…
Вобщем вот такое новшество, удобное и простое, а главное можно сделать своими руками))

Примечание: я использовал ключ от замка Лады, волговский длинее и может не подойти, как и любой другой… поэтому если хотите сделать точно так же, то лучше ставте замок зажигания от ВАЗ 2110 Н/О.

Как всегда добавляю фото с описанием, с вас лайки и рекомендации а с меня дальнейшие полезные записи)) всем ровных дорог!

источник

ГАЗ 31 105 design VVM 🇷🇺 › Бортжурнал › Всего 1 ключ!

На днях приобрел комплект состоящий из:
1. Замок зажигания на 5 контактов;
2. Личинка водительсвой двери;
3. Личинка багажника.
И все это открывается от 1 ключа, как на реисталинге 31105. Честно говоря долго я охотился за этой темкой. Нашел в одном хорошем авто холдинге «Галион». Огромное спасибо хочу сказать менеджеру Екатерине, что помогла привезти такие вещи с ДААЗа, проконсультировала и уточнили этот комплект или нет.
Вот каталожный номер того, что перечислил сверху
31105-6105006

Можно взять полный комплект, а именно:
1. Замок зажигания в сборе с пластиной крепления;
2. Замок двери с лечинкой в сборе;
3. Замок крышки багажника в сборе с личинкой.
Каталожный номер этого комплекта
31105-6105620
Конечно сразу изменится цена вопроса и составит от 1500 до 2800. Как повезет 😀

Цена же моего комплекта на момент покупки 970 рублей. Сегодня лазил по их сайту и цена уже была 1080. Называется попал в самый раз)
Вот кстати ссыль на их сайт — Холдинг «Галион»

Обновил!
Сегодня все это дело установи, кроме личинки двери (разбирать у меня много)
При установке личинки в замок багажника проблем не было выявлено и все встало легко и на свое место, а вот с замком зажигания пришлось помучиться.
Первая проблема — это снять старый замок, так как для этого необходимо не только опустить рулевую колонку, но и попробывать открутить болты с обломанной шляпкой! Для тех, кто не в курсе поясню, такие болты используются в качестве «секреток», если их так правильно назвать. При закручивании таким болтом, в конечном усилии головка болта слизывается и остается только конус. На таки болты обычно сажают замки зажигания, ЭБУ, блоки сигнализаций и т.д. Так вот, для того, чтобы открутить такой болтик необходимо взять зубило и молоток или надфиль. Набиваем или пропиливаем в нем выемку под отвертку и выкручиваем. Сразу необходимо подобрать болты для последующего крепления.
Как только сняли старый замок и попробывать поставить новый, тут же вылазиет вторая проблема — это короткие провода от контактной группы до соединительной фишки( Есть 2 варианта выхода из данной ситуации:
1. Это просто поменять контактную группу (более простой);
2. Перепаять все провода.
Я полеш по 2 пути, так как контактная группа тоже имеет свой ресурс)
Хочу отметить еще одну вещь, сечение проводов на новом замке зажигания меньше!
Как только установлю личинку двери — отпишусь. Чую там придется побадаться, так как личинки не очень похожи(
Вчера воткнул личинку двери) есть 2 проблемы:
1. Личинки не схожи по креплению;
2. Личинки разного диаметра.
Что касается крепления, то тут проблема заключается в том, что на авто с 2007 года совершенно иное крепление этой самой личинки. Вчера на сходке пытался углядеть как она там крепится, но углядеть удалось только то, что там есть стопорная шайба в виде полумесяца.
Я решил ничего не мудрить и использовать его, немного переделав, а точнее кое что пришлось под точить. Берем фиксатор старой личинки и немного снимаем квадратным напильником в центральном круглом отверстии под новую личинку. Стачиваем до момента прохода прямоугольных направляющих. После того, как фиксатор садится на личинку, подгибаем его до необходимой посадки. Следующим шагом необходимо сделать пропил на личинке для фиксации этого упора винтом. Берем круглый напильник и стачиваем по месту крепления небольшую ложбинку, чтобы винт фиксировал надежно личинку. Все ставим, собираем, проверяем и наслаждаемся 1 ключом на все замки)

Читайте также:  Установка конденсаторов на динамики

источник

ГАЗ 31 10 Волгозавр) › Бортжурнал › запись №12. Установка сигнализации)

Всем привет) ну что начну с того что сигналку я купил уже давно) сразу после того как машину вскрыли и спёрли аккум…как обычно пока петух не клюнет)

Но установить как-то некогда было, пришлось движок снимать делать…короче не до неё было…потом Новый год…сами понимаете) И вот вроде нарисовались свободные деньки когда можно было заняться машиной. Решил делать всё сам, узнавал в одной шарашке установка стоит 3000 рублей! Оо в 2 раза дороже самой сигналки!

Сигналку купил дешёвую…Sheriff APS 35 PRO T2 Silver, думаю мне хватит…посмотрим сколько она отработает)

Вот тут её тх, кому интересно) в коментах пишут что гавно)) ну поживём увидим)
gtauto.ru/item_ug_alarm_____Sheriff_0_3586.html

ну что ещё по этой сигналке…сама стоит 1300, отдельно купил сирену за 250 и 2 активатора по 100 руб.
Итого всё вышло 1750)

Устанавливал в 3 этапа) для начала изучил инструкцию…и понял что установить сам смогу) ничего сложного тут ваще нет…там написано конкретно про каждый проводок…куда, как и зачем)

На втором этапе установил на машину концевик капота, сирену, и основной блок сигналки. Протянул провод от концевика в салон.

Здесь пришлось только поискать место для установки сих девайсов. И вот что меня порадовало в Волге, так это наличие свободных отверстий с резьбой внутри) не знаю для чего они предусмотрены, но теперь они не пустуют) Также пришлось согнуть по месту кронштейн концевика. Далее всё ясно…подбираем болтик и прикручиваем)

А вот с блоком пришлось повозиться) И тут я столкнулся с главной проблемой! это залесть под панель с водительской стороны) мешает всё) а ещё ведь холодно! на мне бушлат) голова лежит на педалях, а ещё ведь и руки туда нужно просунуть) ахаха)

Взял крепёжную пластинку от активатора (они мне всё-равно не нужны) прикрутил её болтиками к блоку, за конец на шпильку, на 1 гайку! И никуда он у нас не денется!

Ну а третий, заключительный этап — это подключение всех проводков. Тут надо было найти необходимый провод в машине) Но тоже ничего сложного нет…
Потом мелочи типа диода индикатора, датчика удара и кнопки Valet.

Конечно остались парочка лишних проводов)
и парочка вопросов…

Например как подключить второй канал на открытие багажника? В инструкции написано что второй канал это 2 чёрных провода выходящих из основного блока сигналки (на 4 фотке их видно) К активатору багажника у меня идёт один провод (+) через кнопку…
Получается 2 чёрных провода это просто масса и плюс который надо подключить к моему плюсу активатора? Или как?

И ещё на габариты идёт 2 провода…из блока выходит 1 и потом делится на 2… их можно вместе подключить в проводу габаритов идущему на ЦПС или как?

А в остальном всё нормально) всё работает, открывает, закрывает, правда подключил только на передние двери. Может потом и на задних сделаю.

источник

ГАЗ 31 105 *THUNDERS* › Бортжурнал › Установка отопителя 31107 в салон 3110. Часть раз.

Это был полный пздц, граждане.
Так мы с Иваном ещё не уставали, наверное.
Начали около 12-ти дня, закончили в 10 вечера.
По сути подготовки-разборки салона писать что-то даже и не знаю, есть ли смысл?
Всё просто и банально — снял сиденья, тоннель, пепелку, приборку, руль опустил, торпеду отодвинул как можно дальше.
Отключил от системы старую печку и снял её.
Это всё было более-менее просто.
А вот дальше и начался секс…
В самом начале работы, когда сняли торпеду, я понял, что по нормальному мы там в наших условиях, а именно в теснючем гараже Ивана, да ещё и зимой сделаем хрена с два.
И отсюда вывод — собрать, чтобы работало. В некотором смысле это в том числе и накопление опыта для полноценного приведения салона, а главное его проводки в порядок. Летом, уже перед поездкой в Питер, поеду на дачу к нашей семейной подруге Елене Прекрасной и там уже в нормальных условиях не торопясь всё сделаю как надо.
Скорее всего жгуты под торпедой буду менять, приводить в порядок блядство, натворенное ПВ и криворуким установщиком сигнашки никакого смысла нет. Для примера в эпизоде — блок управления сигнализацией мало того что всажен прямо в косу, а не сделан отдельно, как оно положено, так он ещё и никак там не закреплен. Просто валяется на проводах за комбинацией приборов и всё.
Ладно, сорри за лирическое отступление.
Печку новую я насколько мог, дома к установке подготовил. Проводку ейную тоже, насколько это было возможно, но и её, плять, спасибо нашему поставщику печки этой, тоже придется менять — все хвосты короткие. Провода на кран в моторном отсеке еле-еле хватило кран подключить, хотя вытащили мы его на полную. Разъем завис в аккурат на переходе из моторки в салон, надо хотя бы временно что-то с этим сделать.
Немного застряли с установкой самого корпуса печки. Кронштейн от старой печки, приваренный к панели сверху, уперся как раз в корпус. Иван считал, что его можно выгнуть вперед и приколхозить к корпусу винтом-саморезом, я имел свое мнение и просто его спилил.
Покрутили-повертели корпус туда сюда, и пришли к тому, что двух шпилек на воздуховоде в правом углу и крепления нижнего блока раздачи воздуха — хватит. Кстати, этот гребаный нижний блок достался в наследство от 24-й волги и с тех пор его конструкцию не меняли. Как был дерьмо, так и остался. Это не блок, это набор щелей.
Вот об зтой куйне речь: 3102-8103019-10, распределитель отопителя передний нижний.
Поскольку хрень была от обзора закрыта при проведении подготовительных работ, что-то серьезное с ней заранее сделать мы не смогли и просто обмотали строительным армированным скотчем. И в конечном итоге примотали его тем же скотчем к корпусу самой печки.
Хрень держится на болте М8 в площадке, приваренной к полу. Скотч намотали, болт вкрутили — держится мертво. В итоге три крепления у нас получилось. Два на воздуховоде и плюс этот. По уму надо делать кронштейн из уголка-полосы и прикручивать печку за ухо к верхней панели кузова, но это всё потом.
Остановились мы и на радиаторе. Старые отверстия для нового — не годятся. Надо пересверливать. Прикинули корпус печки со снятой крышкой радиатора, которая, кстати, в итоге оказывается в аккурат под бардачком и это позволяет менять радиатор отопителя не устраивая очередное секс-мероприятие. Разметили отверстия и просверлили. Немного промахнулись, конечно же — не удивительно. У Ивана оказалась колоссальная фреза где-то на 18, ну и хрен с ним, что под конусный шпиндель, я её маненько на точиле сравнял, в дрель загнали и сначала просверлили, а потом и расширили отверстия до нужного размера. Всё встало четко в конце концов.
Печку с радиатором присобачили, наткнулись на подлючий блок тросов заслонок.
Того, кто придумал этот механизм, надо в биореактор однозначно. Как ни крутили ни вертели, логику работы узла понять — не смогли. Следует отметить, что и эта херня от продавана нашего подарок, ибо — разобрана была и без крепежа совсем, включая скобы, которые фиксируют оболочки тросов. Опять на ходу начали изобретать, где использовали железки от старой печки, где — простые пластиковые стяжные хомуты.
Блок собрали без логики и понимания, по наитию. Тут без Ивана мне бы не справиться — именно он и осилил подсоединение тросов в правильном, надеюсь, варианте.
Разобрались с этим, накинули воздуховоды лобовухи, надели гофры, подключили разъемы жгута печки, подключили три провода питания к колодкам — силовой на место бывшего вентилятора отопителя, подсветку к габаритам и ещё куда-то накинули третий.
Стали пихать торпеду обратно. По смысловой нагрузке ничего сложного, физически — секс. Ну да кто делал — знает))
Кто не делал — лучше, наверное, не стоит, смеюсь))
Ну далее — сборка.
Да, кстати. На всех этапах рекомендую проверять правильность подключения проводки. Включением, ибо лучшего способа проверки не придумано ещё. Мы включали несколько раз, тогда-то мне впервые и удалось поиграться с этими гребаными крутилками, смеюсь))
Собирали машину до способности самостоятельно перемещаться, ибо времени было уже пздц много, а утром как бы и вставать.
Не ставили воздуховоды салона, тоннель и прочее что там есть, что на скорость не влияет.
Ряд косяков есть конечно же. Первый и самый существенный — не греет. Скорее всего тосола не хватает, потому как часть я всё же пролил, пока кран навешивал, плюс большие сомнения насчет подключения крана — помните разъем на переходе из моторки в салон?
Приборка заглючила, ну да это при монтаже тот чертов постоянный плюс отвалился и я сходу не вспомнил, куда его там пихать надо.
Разберемся с этим, фигня война.
Главное, что всё включается, регулируется и вообще — функционирует. Поток воздуха во всех вариантах существенно усилился.
Доводку до относительно рабочего состояния проведу сегодня, и на том по салону остановлюсь до весны. Всё-таки это не для зимы работа.

Читайте также:  Установка linux сервера начинающих

Да, причиной внепланового внедрения девайса послужили жалобы дражайшей половинки на ледяной холод в ногах. Причиной оказался как раз тот самый 3102-8103019-10. Мало того что этот набор дырок сифонил во все щели, так с него ещё и попадали все воздуховоды.
Сейчас дует классно, осталось приделать к сквозняку — тепло))

Несколько пояснений для желающих повторить наш подвег))
1. Отверстия для нового радиатора выйдут как раз в районе жгута проводов к колодке диагностики. Жгут лучше отсоединить и закрепить временно где-нибудь повыше, иначе можно наделать дел.
2. Электрический кран отопителя не имеет собственных креплений к кузову и висит тупо на шлангах отопителя. В придачу один из отводов расположен настолько дебильно, что нештатный шланг, к примеру мой силиконовый — еле лезет. И места для червячного хомута уже нет, нужен стяжной винтовой.
4. Блок управления тросами заслонок ставится изнутри торпеды, а сам блок с крутилками — снаружи. Никакого крепежа там нет, всё на защелках и в том и в другом случае.
Рубашки тросов обязательно должны быть закреплены на площадках, иначе смысла в узле — нет. Собрать сам блок лучше заранее, предварительно помазав его, лучше всего силиконовой смазкой для пластика.
5. Моторедуктор заслонки лучше перебрать перед установкой. Он сухой, шестерни пластиковые. Звук работы преотвратный. Я помазал — теперь втроем приходилось вслушиваться, чтобы понять — работает или нет.
6. Может быть следующая засада — переполюсовка моторедуктора. То есть когда крутилка на тепло поставлена, а дует — холод. Лечится просто — надо поменять местами провода на разъеме моторедуктора. В сам разъем лучше не лезть, с проводами оно проще.
7. «Бинокль», тот блок, который идет на центральные дефлекторы в салоне, у нового отопителя свой, не такой, как на старой печке.
8. Оба блока раздачи воздуха, «бинокль» и нижний, тот, что на фотках, обязательно надо уплотнить. Без разницы как — строительным скотчем, оконным уплотнителем, теплоизоляцией, герметиком, ещё там чем. Если через эти блоки будет сифонить, большой радости с отопителя не будет. А про задних пассажиров можно вообще забыть. До них не дойдет ни теплый, ни холодный воздух.
Следует уплотнить и воздуховоды салона.
9. Так же надо уплотнить и заслонки в новой печке. Щели между ними и корпусом сведут на нет все плюсы от нового девайса, воздух будет перемещаться произвольно.
10. Работу заслонок с блоком тросов следует проверить до установки.

Что ещё вспомню — дополню, там было чему удивиться))
Ну и небольшой фотосет:

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector