Меню Рубрики

Установка линейного преобразователя на киа рио

KIA Rio 🔊 🔊 🔊 › Бортжурнал › Преобразователь сигнала

Магнитола не имеет линейного (RCA) выхода, но нужно подключить саб. Думаю купить преобразователь, только вот не знаю какой и как подключить, к задним или к передним.

KIA Rio 2015, двигатель бензиновый 1.6 л., 123 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — автозвук

Машины в продаже

Kia Rio, 2013

Kia Rio, 2017

Kia Rio, 2012

Kia Rio, 2011

Смотрите также

Комментарии 33

www.drive2.ru/l/1773720/ я вот так делал. Преобразователь Stinger SGN12 стоит. Вот и он сам www.drive2.ru/l/1728743/

в первой фишке нам нужны провода 1-4 для преобразователя, правильно понял?

В фишке А нам нужны 2-3; 11-12 в фишке B 11 но тогда саб не будет играть если зажигание не включено.

Ну у меня будет другой конвертер без рема, значит надо его подключить к 2,11 и 3,12 в фишке А

Да, рема не будет в конверте но в усилке то он точно будет

Ну у меня будет другой конвертер без рема, значит надо его подключить к 2,11 и 3,12 в фишке А

в усилке рем пойдет к усилителю антены, а планирую 1 из 3 которые выше. Кикс или мистери

В разрез рем можно поставить выключатель удобно очень если саб не нужно чтоб играл

рем подключать к 18 проводу, если к усилителю антенны. Верно?

Подключать лучше к передним колонкам. На них более сильный сигнал идет и они не так высоко порезаны снизу. Ставить такие вещи лучше поближе к усилителю. Не нужно покупать длинные межблоки и меньше шансов поймать наводки.

в рио знаешь как это делается?

Подключать лучше к передним колонкам. На них более сильный сигнал идет и они не так высоко порезаны снизу. Ставить такие вещи лучше поближе к усилителю. Не нужно покупать длинные межблоки и меньше шансов поймать наводки.

я думал закрепить его куда то за магнитолой или вывести в бардачок а потом по порогу двери провести межблоки

Межблоки надо вести только по центру. В РИО по центру, но справа от тоннеля. Так меньше шансов поймать наводки. Схема разъемов магнитолы. e-a.d-cd.net/3d9c2ccs-960.jpg.

Первый раз слышу, что именно по центру, почему именно по центру? Можно какой нибудь обоснованный ответ(

По правому или левому борту у машин проходят штатные жгуты проводки. При укладке межблоков рядом с силовыми кабелями первые ловят наводки. По центру машины проводки практически никакой нет.

В RCA кабелях внутри есть слой миларовой пленки который защищает от помех и прочего. Так что с этим лучше не заморачиваться, тем более силовые провода внутри жгута

Короче, читай букварь. Тебе не объяснить, потом когда саб начнет бахать и хлюпать, а акустика начнет пищать и сопеть будешь спрашивать что делать. Сигнальные провода прокладываются всегда отдельно от силы. А так делай как хочешь. Хоть снаружи пускать, хоть вообще поверх ковролина.

Короче, читай букварь. Тебе не объяснить, потом когда саб начнет бахать и хлюпать, а акустика начнет пищать и сопеть будешь спрашивать что делать. Сигнальные провода прокладываются всегда отдельно от силы. А так делай как хочешь. Хоть снаружи пускать, хоть вообще поверх ковролина.

все верно, курс физики, электрический ток распространяется благодаря магнитному полю, нет защиты от него в проводах

источник

KIA Rio Black Tigress › Бортжурнал › Установка линейного преобразователя Kicx HL04MS к штатному ГУ КИА РИО

Всем привет, как я и писал ранее в прошлой записи о выборе линейного преобразователя .
1) и так в итоге по говорив с людьми и в магазине был выбран Kicx HL04MS, оказался он не очень дешёвым но в нём уже есть шумоподавление, автовключение и выключение, так же выход провода на включение и выключение усилителя . так же прост в подключении
2) подключал все 4 канала прямо от проводов магнитофона, далее схему распиновки приложу ( спасибо гуглу за помощь в этом:) )
3) сам процесс установки прост потребуется: нож, изолента и свободное время, делал надрез в изоляции и убирал её немного, на этот оголённый участок и подкручивал сам провод и затем всё изолировал, сразу скажу держатся провода хорошо, и иной способ подключения использовать не хотел и не думал, как говорится строго не судите .

4) почему выбор пал именно на четырёх канальник то ответ в будущем буду всё выводить на колонки через усилитель и поэтому приобрёл лучше и сразу, а так даже если брать всё дешёвое под брендом СУПРА, то что выходит : для четырёх каналов нам потребуется 2 линейных приобразователя по 2 канала каждый в среднем цена 330р в моём городе, так же 2 шумоподавителя тоже в среднем 350, и того 1360 как минимум, да и лишнего всего выйдет сколько и и в конце концов кикс думаю всё же лучше, есть и лучше моего варианта, но я выбрал что то среднее и более надёжное .
свою данную продукцию для всего этого я покупал в магазине 12 вольт, это для тхе кто обитает в КАЗАНИ и её области .
5) спасибо что читаете и спасибо что со мной так же я приобрёл у знакомого саб сони с усилителем сони, всё это на первое время дабы как говорится » с чего то нужно начинать», по качеству звучания баса скажу что всё отлично и проигрывает очень даже хорошо .

Читайте также:  Установка kerio connect ubuntu

Всем хорошей дороги, и езды без поломок .

так же на будущее планирую приобрести более аккуратный и компактный хороший сабвуфер с усилителем .
и для своего удобства буду ставить кнопку на включение и выключение усилителя ( делается это для езды с бабушками и дедушками которые не переносят сабвуфер вообще)

источник

KIA Rio ибоНЕХ › Бортжурнал › Активный САБ к штатной магнитоле в КИА РИО III

Началось все с того что мне брат подогнал попользоваться сабвуфером URAL (Урал) AS-D12A. По моему мнению, очень достойный сабвуфер.

На drive2 много различной информации о подключениях усилителей и сабвуферов к штатной магнитоле. Кто-то впаивает линейные выходы, а кто-то использует линейные преобразователи. Вот и я решил не изобретать велосипед и подключил сабвуфер через линейный преобразователь Kicx HL 380.

Проложил провода по левой стороне авто по порогам и вывел в багажник. Регулятор уровня баса вывел в бардачек.

Провод массы закрепил на крепление задней спинки сиденья

Процесс снятия магнитолы описывать думаю не к чему, на drive2 много уже записей и видео по этому вопросу.

Ну а дальше само подключение к магнитоле!
Воспользовался данной распиновкой разъема магнитолы:

У преобразователя 8 проводов и вот так я их подключил:
Красный провод: постоянный плюс – к 12 контакту
Два черных провода: земля, (использовал только один) – к 24 контакту
Синий провод: REM (появляющиеся +12V). Используется для автоматического включения/выключения усилителей – к 18 контакту
Белый провод: подключение к левому акустическому каналу «+» – к 1 контакту
Белый провод с черной полоской: подключение к левому акустическому каналу «–» – к 10 контакту
Серый провод: подключение к правому акустическому каналу «+» – к 4 контакту
Серый провод с черной полоской: подключение к правому акустическому каналу «–» – к 13 контакту

Результатом вполне доволен.
Немного проигравшись с настройками сабвуфера и магнитолы нашел оптимальный вариант для себя.
Вот и все, всем спасибо за внимание!
Всем удачи!

источник

KIA Rio — Yellow Style › Бортжурнал › Как подключить САБ к ШТАТНОЙ магнитоле в КИА РИО (JB)

Для этого нам понадобиться
1) Провода комплект. ( я брал провода Mystery — в него входит предохранитель на питание саба, клеммы )
2) Фильтр HAL SUPRA или какой нибудь другой марки (для вывода линейных выходов через задние колонки)
3) Саб (если активный то на этом остановимся и в инструкции буду упоминать только про САБ. Но тоже и может касаться усилителя если саб пассивный)
4) Усилитель ( если саб пассивный )
5) Паяльник
6) Изолента
7) Отвертка
8) Двухсторонний скотч
9) Что нибудь тоненькое типа ножа но не острое ( что бы снять панель вокруг магнитолы и вытащить её )
10) Куча времени.

Всё это выкладываю по просьбе Blue-Sea

1) И так. Для начала разберём панельку вокруг магнитолы. Для этого берем что нибудь тоненькое, прочное и не острое, чтобы отогнуть пластик и не поцарапать его. Поддевать не боимся, она тяжело вытаскивается ( Держится на 4-х защёлках они расположены вверху и внизу ближе к углам) .После снятия панельки, отсоединяем провода от кнопок и часов.

2) Вытаскиваем магнитолу, открутив 4 болта. И видим на ней сзади 3 штекера с проводами вот картинка.

Тут нам нужен коннектор А ( можно не снимать его )
Ищем на коннекторе провод АСС он под номером 6 на этой схеме.

Внимательно смотрим на коннектор, сверяемся с расположением провода ( 6-АСС ). Для ориентира можно использовать пипку которая торчит с боку на штекере и от неё производить отсчёт. От неё он получается второй по счёту но на схеме обозначен цифрой 6
Далее зачищаем данный провод ( аккуратно, не перережьте ), и приматываем к нему конец РЕМ провода из набора ( предварительно зачистив конец. — для тех кто не знает этот провод тоненький ). И всё аккуратно изолируем изолентой.

3) Затем берём наш примотанный провод и бросаем его в панель за магнитолу, выводим снизу где педали.
( REM провод который в дальнейшем будет подключен к САБУ в качестве провода отвечающего за включение и выключения Саба. Т.е. включил магнитолу — саб включился, выключил магнитолу — саб выключился )
После чего собираем всё обратно.

Читайте также:  Установка извещателя пожарного расценка в смете

4) Когда вывели РЕМ провод к педалям, сразу поднимаем голову и обращаем внимание на пучок проводов который выходи в подкапотное пространство под рулевой колонкой. Берём шило либо отвёртку и просовываем её в этот пучок проводов и делаем надрез изоляции сверху ( отверстие должно получиться так, что бы просунутый в него силовой провод вылез в подкапотном пространстве ).

5) Берём СИЛОВОЙ ПРОВОД ( + ), протягиваем его из под педалей в отверстие которое мы сделали. Затем открываем капот и ищем конец провода ( Примерно под бачком с тормозной жидкостью, чуть ниже вы найдёте чёрный толстый провод, из которого будет торчать наш провод =) ). Вытягиваем провод и проводим так чтоб в дальнейшем он нам не мешал.

6) Дальше зачищаем конец провода и прикручиваем его к предохранителю который шёл в комплекте проводов. Берём кусок силового провода с другого конца и отрезаем маленький кусочек не больше метра ( Мне понадобился кусок в 40 см где то ). Зачищаем с двух сторон и прикручиваем к другой стороне предохранителя, а второй конец соединяем с клеммой ( которая идёт в комплекте проводов ).

7) На аккумуляторе откручиваем болт от плюсовой клеммы. К нему присоединяем наш провод с клеммой, и прикручиваем всё обратно. ( Кстати не забудьте для безопасности за изолировать на время другой конец провода который будет в дальнейшем подключён к сабу. А то при контакте с металлом будут искры 8) )

8) Далее все проведенные провода под капотом аккуратно прокладываем и крепим. Сам предохранитель я прикрепил на двухсторонний скотч к крышке блока предохранителей
Вот фотка как примерно получится ( фото не моё, я без саморезов крепил )
На этом работы в моторном отсеке закончены.

9) Дальше нам надо проложить провода по салону чтоб их не было видно. Я это сделал по левой стороне. Берем отвертку и откручиваем пластик который нам мешает с низу. Это уголок слева от педали сцепления ( до конца не откручивал просто просунул провод туда ), порог водительский, нижний элемент стойки на которой весит ремень безопасности ( тоже открутили только низ, отогнул и просунул провод), порог пассажирский, пластик у заднего сиденья со стороны двери и пластик где весит пассажирский ремень безопасности. ( дёргать не бойтесь, пластик крепкий )

10) Протягиваем наши провода ( РЕМ и Силовой провод + ) под этим пластиком что открутили, и выводим их в багажное отделение. Собираем весь пластик обратно и переберемся в БАГАЖНИК

11) В багажнике нам надо будет прикрутить либо припаять ( я припаял ) аудио провода (которые как вы догадались идут в комплекте, они двух жильные ) к проводам которые находятся на динамиках. Плюс на колонке это у нас жёлтый провод, минус — чёрный . Другие концы проводов приделываем к нашему преобразователю линейных выходов HAL SUPRA ( там на нём написано где у него минус и где плюс, где левая сторона и где правая )

12) Дальше приклеиваем этот преобразователь двухсторонним скотчем к обивке багажника чтоб он не мешал нам. И прячем аудио провода чтоб не висели. ( На преобразователе выкручиваем все крутилки по максимум )

13) На проведенный силовой провод прикручиваем клемму. РЕМ провод можно просто зачистить и оставить без клеммы.

14) Берём теперь из комплекта проводов — ПРОВОД МИНУС (он короткий чёрный длиной 1м где то, также крепим на него клеммы ), и прикручиваем один конец провода к болту заднего сиденья который спрятан под ковром багажника. Второй конец прикручиваем к минусовому разъёму САБА.

15) Так же прикручиваем ПЛЮС и РЕМ провод в соответствующие разъёмы САБА. И подключаем Тюльпаны от нашего преобразователя к САБУ.
Вот фото как это расположено у меня в багажнике.

16) Включаем зажигание, врубаем магнитолу, и радуемся БАСУ 8) ТЫЦ ТЫЦ ТЫЦ !
( не забудьте предварительно на магнитоле эквалайзер выставить всё по нулю, а крутилки на сабе настройте на свой слух — чтоб не срал бас — ХОТЯ ПРО НАСТРОЙКУ САБА ЭТО УЖЕ ДРУГАЯ ИСТОРИЯ )))) ).

Всем кому помог — тыкаем ЛАЙК.

P/S = Вот так без особых затрат, и смены головного устройства можно подрубить в нашу РЮШКУ САБИК! Всем СПАСИБО!

источник

KIA Rio 5-door Hot Hatchback › Бортжурнал › Kia Rio система VIS + доработка впуска + настройка прошивки

После установки паука 4-1 в апреле машина поехала бодрее, но график мотора получился не очень удобный для повседнева. Да, мощность мы подняли и пиковые 130 сил получили, но в гражданском диапазоне оборотов прихода почти не было, вся дурь была только на 7000, за штатной отсечкой. И вот появилось обкатанное решение, позволяющее хорошо добавить мотору серединки.

Называется VIS (Variable Intake System) — впускной коллектор с переменной геометрией, который штатно ставится на более продвинутые версии моторов Gamma, к примеру на Сиде, Соуле, Церате и т.д.

Читайте также:  Установка зажигания на буране без стробоскопа

Автором решения является лютый соляровод Alex-Calisto . К нему же отправляю и за теоретическим обоснованием, почему сидколлектор в Рио — это хорошо .
Но сам по себе воткнутый в Рио сидколлектор работать не будет, в ЭБУ нашем просто нет соответствующего пина на управление коллектором. Поэтому обратился к Alex-Calisto и получил вот такой внешний контроллер.

Контроллер подключается к штатному разъёму на коллекторе и переключает раннеры на 4200об. Обратное переключение — 3800 об, чтобы в пограничном режиме коллектор не тыркался туда-сюда.

Контроллер не влагостойкий, поэтому ставим в салоне. Я опционально защитил всю цепь предохранителем на 10А. Хотя в самом контроллере защита есть, но силовую цепь лучше без преда не оставлять.

Для внедрения сидколлектора, нужен собственно сам коллектор 28310-2В800, направляющая маслощупа 26612-2В601 и сам щуп 26611-2B601. ДАД переставляем, подходит.

Выше писал про шланги обогрева дросселя, нужны именно сидовские ибо родных уже не хватит (ДЗ стоит на пару см дальше от мотора). Можно купить просто маслостойкие шланги, можно взять вместе с коллектором сидовские (я сделал так), а можно заглушить подогрев ДЗ, если вы представляете плюсы и минусы такого решения.

В самой установке, при наличии прямых рук и инженерной смекалки, ничего особо сложного нет. Правда, видимо, я не совсем ещё прокачан в корчестрое, поэтому провозился неделю по вечерам. Получилась вот такая картинка, неопытный глаз и не заметит ничего.

Но — это только начало! Просто воткнувши сидколлектор, вы ничего не получите по приходу, но при этом есть риск запороть мотор неправильной смесью. ЭБУ мотора ведь не знает, что впуск изменился. У меня за неделю между установкой коллектора и калибровкой софта, долговременные коррекции ушли в 20%, так конечно нельзя. Поэтому следующий этап — доводка софта.
Здесь понадобилось тоже немало усилий, собрать вместе немалое количество народа. Настраивали на диностенде, вварив в выхлоп ШДК (широкополосный лямбда-зонд, показывает точное значение смеси). Сама настройка заняла почти целый день. Это уже не просто «чип евро2 от Паулюса», это индивидуальная настройка конкретного двигателя в связке с конкретной КПП, в моём случае это 1,6 5МТ. Долгая и монотонная, прогон на стенде — анализ данных — правка карт. И так много итераций. Правились карты УОЗ, времени впрыска и фазовращателя.

И тут у AndreiVldmrvch подоспело решение. Вот оригинал, у меня вышло почти так же. Убрали все колена (которые, как известно, очень сильно тормозят поток воздуха и крадут мощность), плюс вся труба теперь 70го диаметра, вместо стоковых 60. Решение не совсем однозначное (да и в целом, версии объяснения затыка мотора на верхах есть разные), есть плюсы и минусы, но забегая вперед, скажу, что плюсы перевесили. В качестве воздушного фильтра теперь будет элемент от BMW копейки, MANN C1370. Разница с нашим стоковым фильтром — бОльшая площадь шторы и меньшее сопротивление потоку. Можно сказать, что это нулевик, только с нормальной фильтрацией пыли. Его резиновая резьба идеально садится на алюминиевый 70 пайп. Всю конструкцию завёл между аркой и фарой. Сапун вентиляции картера завёл в масломойку, пускай сопит туда.

После чего с AndreiVldmrvch опять гоним на стенд. На этот раз с софтом ничего не делали, просто замерили мощность нового конфига. И тут — сюрприз.

Также получился видеоотчёт по настройке от AndreiVldmrvch

Вот такой получился очередной допил машины, с очень взрослым и серьёзным результатом. Возможно, какие-то нюансы работы я подзабыл-упустил, а кое-что не расписывал сознательно. То что упустил, по мере вспоминания дополню. А некоторые детали работ специально не рассказываю в основном тексте блога- потому что если кто-то захочет сей путь повторить, у вас наверняка в нюансах выйдет по-другому. Но на вопросы готов ответить всегда или сам, или переадресовать к более знающим людям, которые если уж не послали меня с кучей вопросов — то и вас тоже не пошлют.

Ценник работ озвучивать тоже не буду, ибо здесь слишком индивидуально, слишком много переменных, у кого-то другого легко может выйти как сильно дороже так и сильно дешевле. Мы ж не ради рациональности и снижения расхода бензина свои машины корчуем, верно? 🙂

И отдельный абзац с благодарностями. Ибо тут мне помогало много людей, без которых был бы абзац, а точнее ничего бы и не было. Итак.

Alex-Calisto — автор самой идеи впихивания сидколлектора в рио-солярисы. Также — реализация идеи, разработка и изготовления контроллера управления коллектором. Лютый и очень грамотный соляровод, всегда ответит на вопросы и поможет.

AndreiVldmrvch — помощь советами, организация всей заварухи со стендом и работами по софту. А также крутой видеоблог для людей, которые интересуются автомобилями и хотят что-то понимать в них на хорошем уровне.

источник

Добавить комментарий