Меню Рубрики

Установка линзы в фару ford

Самостоятельная установка линз в фары Ford Focus — пошаговый фотоотчет

Всем привет, дорогие друзья и гости сайта ФараИнфо. Сегодня хочу представить вашему вниманию еще один прекрасный, на мой взгляд фотоотчет о том, как установить биксеноновые линзы на Форд Фокус. Это не первая и, надеюсь, не последняя статья на данную тему, не так давно я уже публиковал статью о том, как установить линзы в фары «Лансера». Сегодня вы узнаете, как проделать то же самое на Ford Focus.

Ретрофит фар, о котором я уже рассказывал, это прекрасная возможность дать старым фарам любимого авто вторую жизнь. Установка биксенона позволяет улучшить качество света, а также повысить безопасность движения, поэтому кроме визуального удовольствия вы получаете еще и массу плюсов, которые в большей степени касаются безопасности движения.

Самостоятельная установка линз в фары — ответственная и непростая процедура, исход которой в большей степени зависит от ваших способностей. К такой работе следует подходить со всей ответственностью, либо вовсе не стоит браться за нее.

Перед тем как установить биксеноновые линзы подготовьте:

  • Бормашинку или острый нож (можно использовать и фен для того, чтобы расклеить блок-фару);
  • Клей «Poxipol» и герметик для финишной сборки (склеивания стекла и корпуса фары);
  • Биксеноновые модули (в данном случае Valeo 2);
  • Блоки розжига (в данном случае 6G);
  • Лампы (к примеру, Osram D1S);
  • А также «бленды» для линз Range Rover 3.

Установка биксенона в фары Focus — пошаговая инструкция

  1. Первым делом необходимо демонтировать фары, для этого поднимаем крышку капота, откручиваем несколько болтов крепления фары, а также отключаем ее питание.
  2. Далее приступаем к разборке. Есть два варианта разборки: первый — путем распила, второй — путем нагрева и разделения двух частей блок-фары. В данном случае выбран был первый вариант. Пилить можно бормашинкой, используя для этого специальный круг, а можно попробовать сделать это ножом или чем-то еще.

  1. Следующим шагом была покраска масок. Здесь все просто, берем подходящую краску, наносим в несколько слоев и ждем пока все подсохнет. Что красить, а что нет — личное дело каждого из вас.

  1. Теперь нужно вырезать отверстия в отражателе под модуль. Делаем это удобным для вас способом, можно использовать ту же бормашинку или что-то альтернативное.
  2. Для юстировки модулей в отражателе, на скорую руку были сконструированы вот такие подиумы, крепил за уши обычными саморезами. Устанавливаем подиум на столе вставляем в отражатель простые лампы (галогенки), затем подключаем и отмечаем на стене световую границу. Это поможет отрегулировать биксенон после его установки.

  1. Установка биксеноновых линз. Сами линзы крепим на болты «М4» с гайками, которые самоконтрятся. Для надежности, чтобы ничего не раскрутилось, головки болтов залепил холодной сваркой.

  1. Учитывая, что выбранные блоки розжига не обладают влагозащитным разъемом, и при этом имеют короткие провода, было решено расположить их внутри самой блок-фары. Саму проводку для пущей надежности было решено пропаять.

  1. Подгоняем бленды, аккуратно подрезая. Клеим их на стойкий клей (использовал «Poxipol», этот будет держать).

  1. Теперь можно клеить стекла. Однако перед этим я бы все же рекомендовал проверить как все работает. Для этого берем фары и «прикидываем» по месту как все работает. Если все в порядке приступаем к установке стекла.

  1. Удаляем остатки старого герметика если они есть, затем наносим новый герметик (Dinitrol), после чего склеиваем две части. Все должно получиться с первого раза, поэтому будьте внимательны и аккуратны. Лишнее удаляем тряпкой начисто, после все сильно сдавливаем и фиксируем скотчем. В таком состоянии оставляем на сутки, в зависимости от того какой герметик и сколько ему необходимо для полного высыхания.

источник

Ford Focus ST 2.0+Turbo=250 чертей › Бортжурнал › Установка линз Bi-xenon в ПТФ

Всем привет, жители Drive2!

В данном отчете покажем установку линзовых ПТФ и подключение блока управления освещением. В конце отчета вы увидите результат повышения эффективности освещения в цифрах.
Отчет подготовил TIMON21 .

Предисловие.
Большинство автомобилей комплектуются противотуманными фарами, которые светят крайне не эффективно. На фокусах и маздах мне попадались в руки ПТФ фирмы Valeo, дальность широкого светового пучка не превышала 5 метров. Светят практически перед носом…
Многие хотят повысить эффективность освещения, ставят ксеноновые лампы в обычную рефлекторную оптику, что не есть правильно! Для тех, кто считает, что если опустить рефлекторную ПТФ с ксеноном в пол и они никого при этом не ослепляют просьба прочитать этот обзор несколько раз. Возможно, вы измените свое мнение. Никакого колхоза! Только правильная линзовая оптика!

Установка ПТФ.
Заказаны би-модули ПТФ из Китая с креплением для FF3 (уверен, что на FF2 рамка один в один). Китайцы молодцы, но крепление модуля к крепежной рамке ими не особо продумано. На фотографии можно увидеть 3 отверстия в рамке для крепления и регулировки глубины посадки модуля. Модуль крепится всего двумя винтами с шайбой против раскручивания. Данный узел крепления не вызывает большого доверия. Модуль запросто может сместиться в процессе эксплуатации вместе со световым пучком. Мы немного доработали узел крепления ))) Немного сложнее стало настраивать ПТФ, но это не критично. Сделали пропил, добавили крепежные винты с зубастыми шайбами.

Пока я подбирался к блоку GEM Дима снимал старые ПТФ. Выполнять демонтаж накладок ПТФ на бампере нужно очень аккуратно! Можно проводить саму накладку, бампер и свои пальцы О_О

Установка блока управления.
На FF3 блок GEM установлен вертикально за бардачком. Это очень сильно усложняет подключение к нему. Для доступа к блоку необходимо снять торцевую накладку на торпеде и снять бардачок. Машина требует особого подхода ))) Подготавливаем рабочее место и принимаем нужную позу в виде буквы «Z» ))).

Настройка.
Световое пятно ПТФ опустили ниже ближнего света. Причин на это несколько… Первая — у ПТФ нет автоматического корректора, вторая — нет омывателя. Все это может привести к ослеплению встречного потока. Опустив ПТФ ниже мы сводим к минимуму засветку встречки на спусках и подъемах. Паразитную засветку от грязной линзы таким образом, к сожалению, убрать нельзя. Для это нужен омыватель. Ёлки-палки, опять омыватель, Дим? )))))

Читайте также:  Установка и подключение газовой плиты гефест


Эффективность освещения.
От полученного результата я был сильно удивлен! Визуально прирост эффективности был прекрасным! Когда начали делать замеры люксметром цифры просто радовали глаз!
Теперь о замерах. Для замеров взяли одну контрольную точку. Она будет охватывать свет от ПТФ, ближнего и дальнего света. Для наглядности показали сколько Люкс увидел прибор от ламп искусственного освещения подземного гаража. За базис принимаем полученные Люксы от ближнего света, т.е. считаем, что это 100%.

Включаем только ПТФ, эффективность на 12,2% меньше от базиса. Думаю, что результат такой дал китайский модуль и китайский набор ксенона Sho-me.
Включаем ближний и ПТФ, эффективность +71,2% от базиса.
Включаем дальний, ближний и ПТФ с поднятыми шторками. Получаем эффективность +138,1%!

Немного о блоке управления.
Схему блока и его сборку можно посмотреть тут.
Данный блок позволяет реализовать интересный режим «разгоняй».
Когда светят только ДХО при моргании дальним загорается штатно только галогеновый дальний свет. При этом штатно поднимается шторка модуля ближнего света, но сам ближний не включается.
Дима хотел задействовать всю оптику по максимуму! И мы это сделали. Теперь при моргании дальним светом поднимались все шторки и разжигались ксеноновые лампы ближнего света и ПТФ.
Примечание: блоки розжига ближнего света оказались медленными. Рекомендуется установить более быстрые блоки розжига )))

Нагрузка.
При включении режима «разгоняй» было слышно как кратковременно падают обороты двигателя. Стало интересно ))) Сделал замер тока… был очередной раз сильно удивлен. В момент розжига штатного ближнего света ток был около 12А на лампу! А у китайского Sho-me ток был около 6А на лампу. Не знаю откуда такой пусковой ток… Номинальный ток в установившемся режиме я, к сожалению, не измерил. В итоге получаем дополнительно около 35А в момент розжига ксенона к галогеновому дальнему свету. Кратковременное падение оборотов двигателя обусловлено электродинамическими силами в генераторе от пускового тока. Данные силы вызывают момент тормозящий двигатель через ременную передачу. Такой эффект заметен на холостых оборотах, в движении данный момент будет ничтожным. По «толчку» можно сделать сравнение с включением кондиционера =).

Заключение.
Достигнуты поставленные цели! Повысили эффективность освещения, реализовали режим «разгоняй».
Надо понимать, что дальний будет включаться на трассе при отсутствии встречки, т.к. получился реальный «луч смерти» выжигающий сетчатку глаз )))) Шутка! Режим «разгоняй» поможет сгонять тошнотов и хронических леворядов.
Хочу заметить, что линзы никак не защищены от пескоструя. Время покажет сколько они проживут. Если есть среди читателей КИА-воды и ВОЛЬВО-воды оставьте, пожалуйста, в комментарии как живут ваши линзовые ПТФ.
Второе примечание — нужно менять блоки розжига ближнего света на более быстрые.

Результатом довольны на все 100%!

Спасибо за внимание!
Ждем комментарий, замечаний, вопросов =)

источник

Ford Fusion Внедорожник › Бортжурнал › Установка би-галогенных модулей в фары

Как и планировал, купленные бигалогенные модули были установлены на этих выходных!

Процесс установки был кропотливым, но оно того стоило!

Многие испытывают трудности с разбором фары — греют монтажным феном, поливают кипятком (вообще кощунство), запекают в духовке… Я же просто оставил машину на солнце) Фары нагрелись и без особого труда разодрались пополам с помощью отвертки. Вернее только одна из них. Когда приступил ко второй, солнце село и пришлось все таки запекать фару в духовке…)
Отвертка, конечно, не самый лучший вариант, так как я немного покоцал пластик, но мне это не важно — покоцанная часть полностью скрывается под крышкой капота.

Делать это надо нежно, и вовремя открутить два маленьких болта сзади фары, иначе можно нанести непоправимый вред светоотражателю поворотника.

Светоотражатель ближнего/дальнего держится в трех местах — на механизмах ручной регулировки (через резиновые трубочки) и на электрокорректоре (шарнирным соеденением). Выдергивается не очень легко, там что лучше тянуть аккуратно.

Имея светоотражатель в руках, берем штангенциркуль, меряем диаметр основания линзы и делаем примерную разметку на светоотражателе. Потом берем болгарку и просто СРЕЗАЕМ лишнее.

Подгонку делаем по месту — пытаемся пихнуть линзу и смотрим где надо подточить. Очень важно угадать с углом линзы, иначе можно завалить ее набок или же получить свет не вперед а вбок!

Когда дырку сделали и линза в нее вошла плотно, поду нужным углом и не болтается, делаем разметку для болтов линзы.

Чтоб нанести разметку, я просто начал вворачивать болты, пока они не поцарапали светоотражатель. Из 4х болтов линзы, я смог разметить только для трех (один не достал).
Потом взял шуруповерт, всадил в него сверло на 5 и сделал дырочки (под нужным углом).

Болты линзы хороши тем, что резьба у них, как у саморезов. Она сама вкручивается в пластик и плотно держится. Фиксировать чем-то сверху нет смысла.

На этом этапе я догадался проверить работоспособность линзы) Подключил линзу, используя комплект биксеноновой проводки, которую купил ранее утром. Линза загорелась, ожила)
Круть, думаю я. Но что мешает просто крутить провода напрямую?
Взял и разрезал весь комплект на составляющие… Скрутил все, но линза стала работать некорректно.
Ближний горел как надо, но при попытке включить дальний, шторка открывалась а лампа гасла)
Сел, пораскинул мозгами, да, это особенность цоколя H4 — у него две нити накаливания, и, так как лампа питается только от ближнего, то она и тухнет, когда врубается дальний (ток идет «ко второй нити накаливания» — в нашем случае только к соленоиду).
Не смог придумать как подключить провода, чтоб работало корректно, решил что коробочка необходима!)

Читайте также:  Установка php mail debian

Попутно пораскинув мозгами, понял что один комплект проводки для ксенона — это не есть гут.
Нет, оно работать то будет, но с побочным эффектом — есть что-то случается с предохранителем или проводкой на фаре, к которой подключен этот комплект — не будут работать обе фары. Решил, что мне надо два комплекта проводки, чтоб подключить обе фары независимо друг от друга. Благо их цена в $4 вовсе не пугала.

Я много где искал маску на эту линзу, но не нашел. Их не существует в природе вообще, так как линза слишком большого диаметра (90мм). Решено было покрасить светоотражатель в черный, дабы линза не выделялась…

На этом же этапе стал вопрос куда вставить габарит, так как линза полностью перекрыла собой его штатное место… После многочисленных примерок, я благополучно отказался от габаритов и решил дать им отдохнуть, пока у меня не появится новое вдохновение. Габарит просто некуда воткнуть, кроме как в отражатель поворотника, но он там держаться не будет, так как надо придумать ему какое-то крепление.

Получилось неплохо. В собранном варианте фары болты видно только вблизи (наверное надо было и их покрасить)

На следующий день я прикупил недостающий мне герметик и два комплекта проводки и приступил к сбору фар. Вычистить старый герметик оказалось тем еще вызовом… Но долгое упорство победило. В очередной раз протерев фару, я склеил ее и установил на место.

Проводку вывел через резиновую заглушку, сделав в ней и в корпусе фары надрезы для проводов.

Сами шайтан-коробочки с проводки, я прикрепил между лонжероном и крылом.

источник

Ford Focus Sedan Mad Raven › Бортжурнал › Как открыть фару без резки или ХОЧУ ЛИНЗЫ!

Итак дорогие друзья!
проделана определенная работа по созданию фар (не побоюсь этого слова) моей мечты.
Предупрежу сразу, все что я тут буду излагать — мое личное мнение. Я не претендую на обладателя объективной истины, не хочу никому ничего доказывать. Я лишь делюсь своими мыслями и соображениями. Пишу для тех, кто хочет превратить свои фары в нечто особенное, или кому просто интересно))))

С первого дня обладания чпокусом хотел себе линзованные фары. Заводские не нравились отсутствие черной маски с завода, что не очень подходит к моей машине. Это потом уже появились топики про перекраску и тп. Да и цена ОООООООЧЕНЬ кусачая. Да и купив бы имел такие же фары как и все, а это тоже не интересно.
И вроде бы я уже смирился с той участью, что ездить мне с обычными отражателями. И ксен уже колхозный воткнул (знаю что не хорошо это, ну да не будем о грустном). Как начались появляться темы по установке в фары билинз. «ВОТ ОНО!» — подумал я. Все бы ничего, если не наш захолустный городок, где ничерта нельзя нормального и современного купить. Все заказывать надо. Как-то не мог выбрать интернет магазин, которому довериться, да плюс еще доставка, не доверие отечественным работников служб доставки, как бы в итоге только гемора не нажить… В итоге все эти мысли опять стали меня отталкивать от заветных фар…
Шли недели…
Однажды, в понедельник, 20 мая, в обед, если быть точным, чисто случайно зашел в один автомагазин, где на полке лежало не поверите что… Заветные линзы Morimoto mini H1, те самые что я искал. Почему их? уже проверенные! люди их ставят, хорошо отзываются, да еще и ко всему можно установить их без резки отражателя прямо в штатное отверстие. Их сразу берем пару! Дальше встал вопрос выбора масок (или бленд по научному) для них. Выбор конечно огромный, но учитывая форму отражателя и всякие иные особенности, оказалось что не так уж их на чпокус и много подходит. Ну конечно же, что за маски без ангельских глазок?! Поэтому маски были взяты Х3. (такая вроде у них маркровка). И по многочисленным советам взял сразу пару ламп на керамической основе 6000к. С ними линза не должна мутнеть в процессе эксплуатации.
В итоге с трясущимися от счастья руками бегу по магазинам покупать все остальное необходимое для установки

Ну а можно сразу перейти к сути)))

Вот список всего что мне понадобилось для сего действа:
промышленный фен (у меня зубр с температурой до 350 градусов. Вполне достаточно 250)
отвертки разных размеров, плоские и крестовые
острый прочный нож
перчатки (желательно без резиновых элементов)
холодная сварка (Amro steаl)
паяльные принадлежности и удлинительные проводки небольшого сечения
герметик для фар с высокой термостойкостью (тоже amro брал)
двухсторонний скотч и клеевой пистолет (по необходимости)
наждачная бумага
краска (по вкусу))))
малярный скотч
обезжириватель
тонировочная пленка (если захотите затянуть поворотники)
Список в принципе не исчерпывающий, все зависит от того, что вам захочется сделать с вашей собственной фарой.

Что то из этого уже было, что то докупил. В общем на расходники у меня вышло примерно 500 рупей.

Запланировал все делать в воскресенье (те почти через неделю после покупки)… Ага! ЩАс! не вытерпел! И сразу после работы в гараж творить беспредел!

Как уже говорил ранее, хотелось разобрать фару без резки корпуса. Как то жестоко это, да и не внушает мне доверие прочность конструкции после такого вмешательства. На эту идею меня следующее видео

Ну-с приступим!
Как снять фару рассказывать не буду, это слишком просто, да и навалом информации про это. Выкрутили два шурупа, отсоединили один штекер — и фара ваша. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Снимите все заглушки, и выньте все лампочки, т.е. очистите по максимуму фару. Лишнее будет только мешать, да и испортить лампочки случайно можно. Лично я чуть не забыл лампочку поворотника))))

Читайте также:  Установки для резки проволоки

Справившись с этой задачей переходим к самому сложному — отсоединением стекла от корпуса фары

Сразу скажу, что прогревать фару в коробке не получилось. То ли с температурой прогадал то ли со временем (ставил 250с на 20 минут). Если будет желание, можете поэкспериментировать, буду рад узнать возможно ли в итоге это.

Место крепления на корпусе фары (куда как бы вставляется стекло) имеет П образную форму, соответственно прилегая к стеклу с двух сторон. Герметик соответственно тоже с двух сторон. Именно в этом и заключается вся сложность такого разбора. очень сложно прогревать, подлазить, да еще и при всем при этом не сломать. Сразу надо отдать должное материалам из которой делается стекло фары. Неоднократно приходилось подлазить под нее и брать на излом — все цело! (тьфу тьфу тьфу.).

Берем фен и для начала не сильно прогреваем стык корпуса и стекла. Сразу уточню — фен наш лучший друг. Второй лучший друг должен помогать вам в данной затее, ибо в четыре руки это удобно, а в две я бы наверное еще разбирал только первую фару))) Прогревать надо постоянно. Место работы должно быть очень теплым, даже горячим, иначе ниче не получится. С другой стороны не переусердствуйте, ибо если перегреть, то начнет пузыриться, и с этим ниче уже не сделаешь, внешний вид будет испорчен. Не держите фен в непосредственной близости к пластику, либо на одном месте. Прогревайте равномерно примерно 20-30 сантиметров рабочей области.

Первое что нужно сделать, это сделать разрез по периметру стыка корпуса и стекла. Глубина будет примерно 3 миллиметра. не обязательно везде полностью прорезать до стекла, не принципиально. Нож в принципе сам пойдет. У меня например только одну фару пришлось так подрезать. На второй зазор был изначально.

Далее сразу готовим себе несколько плоских отверток. Обязательно длинных и разной ширины. и начинаем отгинать по направлению ОТ стекла пластик корпуса фары. Чем лучше прогреете, тем более поддатлив он будет, вплоть до того что отгинать его можно будет руками.

Это самая трудоемкая часть, забирающая много времени! Но вы сами не захотели резать корпус))))

Пройдя получается стекло с обеих сторон наврядли оно само выпадет вам в руки. Поэтому вооружаемся двумя плоскими отвертками помощнее, чтобы товарищ с феном не застоялся, даем ему нож. Дальше начинается шоу. Один перекрестно вставляет отвертки в получившийся шов и аккуратно разгибает половинки фары, второй греет и режет мешающий герметик. (Поверьте, он будет (: ). Свободных рук сфотать это просто не осталось)))) сори))

ВАЖНО! Разбирать начинаем со стороны поворотника, с обеих сторон параллельно подходя к хвосту с габаритом, тк там стекло вставляется в корпус, а спереди шов в свободном доступе.

НЕ СПЕШИТЕ НА ЭТОМ ЭТАПЕ! Все еще можно упороть фару, причем легко.

Аккуратно дойдя до края фары потихоньку растягивайте фару, подрезая герметик…и…и…и…ВУАЛЯ! ФАРА РАСКРЫЛАСЬ! Сколько радости это приносит сложно передать. У меня примерно два часа заняла первая фара. Вторая же заняла уже в два раза меньше.

Далее на очереди снятие отражателя. Он держится на двух странных креплениях. Их просто надо отрывать. Аккуратно, ибо можно оторвать что-нибудь не то.

Вот отражатель у вас в руках. Да, вы правы, дальше все идет намного проще.

Пока корпус фары практически свободен, максимально отчищаем его от старого герметика.

Возвращаемся к отражателю, и делаем в нем сверху и снизу отверстия в районе установки линзы, для вентиляции. Я например рассверлил шуруповертом. Примерно в этих местах:

Достаем линзу и маску, и начинаем примерять как это будет выглядеть. У меня вроде все встало нормально, подрезать маску не пришлось.

Далее решил покрасить все. Красил полностью отражатель и маску. Для начала зашкуриваем всю поверхностью, которую планируется красить. Ангельский глаз кстати перед покраской с маски тоже снял. Далее оклеиваем отражатель дальнего малярным скотчем. Обратите внимание на ровность и аккуратность границ оклеиваемой области, от этого напрямую будет зависеть результативный вид.

Далее необходимо закрепить линзу холодной сваркой для пущей надежности. Отсоединяем отражатель. Берем сварку, разминаем хорошенько как пластилин, и когда она превратилась в однородную вонючую массу, наносим на стык, размазав по контуру. Ставим отражатель обратно.

По электрике все. Для верности еще раз тащимся к машине, подключаем все, проверяем работу глазок, ксен лампы и шторки дальнего.
Если все делали правильно и по инструкции, то увидите прекрасную картину)))

И теперь, когда кажется что все само сложное позади, нас подстерегает финальный рывок — собрать фару воедино.

Достаем герметик для фар, и наносим его в паз корпуса, примерно туда где был старый. Не жалейте герметика! Смотрим на отражатель, убираем всякий возможный мусор с него, изнутри стекла фары. Убедившись что все чисто в обратном порядке надеваем фару. Начинаем с направляющих, потом хвост в районе отражателя и плавно переходим к области поворотника.
Берем что? правильно! ФЕН. Греем все это безобразие и начинаем загибать обратно пластик корпуса на стекло. То насколько хорошо он будет ложится зависит от того насколько аккуратно вы его отгибали. Спешить тут некуда. Можно поскурпулезничать для симпотного вида, максимально приближенного к изначальному. Чтобы было удобно работать наденьте 2-3 перчаток, или раздобудьте термостойкие. на этот этап тоже может уйти много времени, но этого того стоит!

НУ ВОТ И ВСЕ! В итоге суммарно потрачено часов 8. результат супер! Мне очень нравится.

Помою машинку — сделаю красивые фото внешнего вида.

Спасибо всем кто дочитал до конца все мое сочинение))) Надеюсь писал все это я не зря и кому-нибудь поможет)) Фото еще наделаю (когда начал писать — понял каких не хватает)) )

PS если че забыл описать, спрашивайте, добавлю информацию

источник

Добавить комментарий