Меню Рубрики

Установка линзы в фару mondeo

Ford Mondeo -Монька- › Бортжурнал › Линзы в фары + черные маски (процесс)

Затянулось моя эпопея с чернением фар и установкой в них линз.
Начало здесь и здесь.
Первый блин получился не то что бы совсем комом, но есть огрехи, но надеюсь, что все их учту для переделки собственных родных фар (а не этих подопытных).

Ну и чуть подробнее.
1. Разборка фар
методом, который мне показался проще, может и чуть быстрее получается (с локальным прогревом), но и косяки все вылазят, так что — надо не изобретать велосипед, а просто прогревать в коробке и все получится).
я с перегревом получил вот такие страшилки

2. Покраска.
Тут сложностей особых нет. Убрал скотчем-брайт хром с масок. Покрыл на пару слоев грунтовкой. И далее пара слоев краски.

3. Установка линзы.
Тут вроде тоже должно было быть все хорошо. И я даже так и считал, пока фары на машину не воткнул, но… обо все по порядку.
В купленном комплекте линз все предусмотрено комплектацией, т.е. есть прокладка между корпусом линзы и отражателем, фиксирующее кольцо на штатном месте лампы и т.д.
Собирается все элементарно, но без «напильника» не обойтись.

4. Сборка.
Тут все просто. Уложил новый герметик. Прогрел в коробке корпус. Установил стекло и стянул.

5. Электрика.
Тут тоже сложностей минимум. Питание шторки подключил параллельно лампе дальнего света
Разъем ближнего разобрал, что бы не мешался. А контакты просто соединил и заизолировал.
Блок розжига хорошо расположился в крышке

6. Настройка.
После первой установки на машину, была выявлена проблема. Линзы по отношению к дальнему светили в пол. Т.е. если выставить ближней в нормальный уровень, то дальний светил на уровень этажа 6-7 🙂
Было небольшое замещательство, но не более. В ход пошел напильник и то, что попадется под руку.
В итоге, что бы поменять угол наклона линзы без вскрытия, было применено следующее решение 🙂

7. Ну и собственно результат.
Сперва на стене отметил уровень штатного ксенона, и сделал фото на на дороге с определенного места.
Потом по данной отметке на стене выставил уровень у переделанных фар.

Из-за ограничений по количеству фотографий, фото результата в следующей записи.

источник

Ford Focus ST 2.0+Turbo=250 чертей › Бортжурнал › Установка линз Bi-xenon в ПТФ

Всем привет, жители Drive2!

В данном отчете покажем установку линзовых ПТФ и подключение блока управления освещением. В конце отчета вы увидите результат повышения эффективности освещения в цифрах.
Отчет подготовил TIMON21 .

Предисловие.
Большинство автомобилей комплектуются противотуманными фарами, которые светят крайне не эффективно. На фокусах и маздах мне попадались в руки ПТФ фирмы Valeo, дальность широкого светового пучка не превышала 5 метров. Светят практически перед носом…
Многие хотят повысить эффективность освещения, ставят ксеноновые лампы в обычную рефлекторную оптику, что не есть правильно! Для тех, кто считает, что если опустить рефлекторную ПТФ с ксеноном в пол и они никого при этом не ослепляют просьба прочитать этот обзор несколько раз. Возможно, вы измените свое мнение. Никакого колхоза! Только правильная линзовая оптика!

Читайте также:  Установки индукционного подогрева труб

Установка ПТФ.
Заказаны би-модули ПТФ из Китая с креплением для FF3 (уверен, что на FF2 рамка один в один). Китайцы молодцы, но крепление модуля к крепежной рамке ими не особо продумано. На фотографии можно увидеть 3 отверстия в рамке для крепления и регулировки глубины посадки модуля. Модуль крепится всего двумя винтами с шайбой против раскручивания. Данный узел крепления не вызывает большого доверия. Модуль запросто может сместиться в процессе эксплуатации вместе со световым пучком. Мы немного доработали узел крепления ))) Немного сложнее стало настраивать ПТФ, но это не критично. Сделали пропил, добавили крепежные винты с зубастыми шайбами.

Пока я подбирался к блоку GEM Дима снимал старые ПТФ. Выполнять демонтаж накладок ПТФ на бампере нужно очень аккуратно! Можно проводить саму накладку, бампер и свои пальцы О_О

Установка блока управления.
На FF3 блок GEM установлен вертикально за бардачком. Это очень сильно усложняет подключение к нему. Для доступа к блоку необходимо снять торцевую накладку на торпеде и снять бардачок. Машина требует особого подхода ))) Подготавливаем рабочее место и принимаем нужную позу в виде буквы «Z» ))).

Настройка.
Световое пятно ПТФ опустили ниже ближнего света. Причин на это несколько… Первая — у ПТФ нет автоматического корректора, вторая — нет омывателя. Все это может привести к ослеплению встречного потока. Опустив ПТФ ниже мы сводим к минимуму засветку встречки на спусках и подъемах. Паразитную засветку от грязной линзы таким образом, к сожалению, убрать нельзя. Для это нужен омыватель. Ёлки-палки, опять омыватель, Дим? )))))


Эффективность освещения.
От полученного результата я был сильно удивлен! Визуально прирост эффективности был прекрасным! Когда начали делать замеры люксметром цифры просто радовали глаз!
Теперь о замерах. Для замеров взяли одну контрольную точку. Она будет охватывать свет от ПТФ, ближнего и дальнего света. Для наглядности показали сколько Люкс увидел прибор от ламп искусственного освещения подземного гаража. За базис принимаем полученные Люксы от ближнего света, т.е. считаем, что это 100%.

Включаем только ПТФ, эффективность на 12,2% меньше от базиса. Думаю, что результат такой дал китайский модуль и китайский набор ксенона Sho-me.
Включаем ближний и ПТФ, эффективность +71,2% от базиса.
Включаем дальний, ближний и ПТФ с поднятыми шторками. Получаем эффективность +138,1%!

Немного о блоке управления.
Схему блока и его сборку можно посмотреть тут.
Данный блок позволяет реализовать интересный режим «разгоняй».
Когда светят только ДХО при моргании дальним загорается штатно только галогеновый дальний свет. При этом штатно поднимается шторка модуля ближнего света, но сам ближний не включается.
Дима хотел задействовать всю оптику по максимуму! И мы это сделали. Теперь при моргании дальним светом поднимались все шторки и разжигались ксеноновые лампы ближнего света и ПТФ.
Примечание: блоки розжига ближнего света оказались медленными. Рекомендуется установить более быстрые блоки розжига )))

Читайте также:  Установка впрыска на 602 мерседес

Нагрузка.
При включении режима «разгоняй» было слышно как кратковременно падают обороты двигателя. Стало интересно ))) Сделал замер тока… был очередной раз сильно удивлен. В момент розжига штатного ближнего света ток был около 12А на лампу! А у китайского Sho-me ток был около 6А на лампу. Не знаю откуда такой пусковой ток… Номинальный ток в установившемся режиме я, к сожалению, не измерил. В итоге получаем дополнительно около 35А в момент розжига ксенона к галогеновому дальнему свету. Кратковременное падение оборотов двигателя обусловлено электродинамическими силами в генераторе от пускового тока. Данные силы вызывают момент тормозящий двигатель через ременную передачу. Такой эффект заметен на холостых оборотах, в движении данный момент будет ничтожным. По «толчку» можно сделать сравнение с включением кондиционера =).

Заключение.
Достигнуты поставленные цели! Повысили эффективность освещения, реализовали режим «разгоняй».
Надо понимать, что дальний будет включаться на трассе при отсутствии встречки, т.к. получился реальный «луч смерти» выжигающий сетчатку глаз )))) Шутка! Режим «разгоняй» поможет сгонять тошнотов и хронических леворядов.
Хочу заметить, что линзы никак не защищены от пескоструя. Время покажет сколько они проживут. Если есть среди читателей КИА-воды и ВОЛЬВО-воды оставьте, пожалуйста, в комментарии как живут ваши линзовые ПТФ.
Второе примечание — нужно менять блоки розжига ближнего света на более быстрые.

Результатом довольны на все 100%!

Спасибо за внимание!
Ждем комментарий, замечаний, вопросов =)

источник

Ford Fusion Внедорожник › Бортжурнал › Установка би-галогенных модулей в фары

Как и планировал, купленные бигалогенные модули были установлены на этих выходных!

Процесс установки был кропотливым, но оно того стоило!

Многие испытывают трудности с разбором фары — греют монтажным феном, поливают кипятком (вообще кощунство), запекают в духовке… Я же просто оставил машину на солнце) Фары нагрелись и без особого труда разодрались пополам с помощью отвертки. Вернее только одна из них. Когда приступил ко второй, солнце село и пришлось все таки запекать фару в духовке…)
Отвертка, конечно, не самый лучший вариант, так как я немного покоцал пластик, но мне это не важно — покоцанная часть полностью скрывается под крышкой капота.

Делать это надо нежно, и вовремя открутить два маленьких болта сзади фары, иначе можно нанести непоправимый вред светоотражателю поворотника.

Светоотражатель ближнего/дальнего держится в трех местах — на механизмах ручной регулировки (через резиновые трубочки) и на электрокорректоре (шарнирным соеденением). Выдергивается не очень легко, там что лучше тянуть аккуратно.

Имея светоотражатель в руках, берем штангенциркуль, меряем диаметр основания линзы и делаем примерную разметку на светоотражателе. Потом берем болгарку и просто СРЕЗАЕМ лишнее.

Подгонку делаем по месту — пытаемся пихнуть линзу и смотрим где надо подточить. Очень важно угадать с углом линзы, иначе можно завалить ее набок или же получить свет не вперед а вбок!

Когда дырку сделали и линза в нее вошла плотно, поду нужным углом и не болтается, делаем разметку для болтов линзы.

Читайте также:  Установка laser pro mfp m125r

Чтоб нанести разметку, я просто начал вворачивать болты, пока они не поцарапали светоотражатель. Из 4х болтов линзы, я смог разметить только для трех (один не достал).
Потом взял шуруповерт, всадил в него сверло на 5 и сделал дырочки (под нужным углом).

Болты линзы хороши тем, что резьба у них, как у саморезов. Она сама вкручивается в пластик и плотно держится. Фиксировать чем-то сверху нет смысла.

На этом этапе я догадался проверить работоспособность линзы) Подключил линзу, используя комплект биксеноновой проводки, которую купил ранее утром. Линза загорелась, ожила)
Круть, думаю я. Но что мешает просто крутить провода напрямую?
Взял и разрезал весь комплект на составляющие… Скрутил все, но линза стала работать некорректно.
Ближний горел как надо, но при попытке включить дальний, шторка открывалась а лампа гасла)
Сел, пораскинул мозгами, да, это особенность цоколя H4 — у него две нити накаливания, и, так как лампа питается только от ближнего, то она и тухнет, когда врубается дальний (ток идет «ко второй нити накаливания» — в нашем случае только к соленоиду).
Не смог придумать как подключить провода, чтоб работало корректно, решил что коробочка необходима!)

Попутно пораскинув мозгами, понял что один комплект проводки для ксенона — это не есть гут.
Нет, оно работать то будет, но с побочным эффектом — есть что-то случается с предохранителем или проводкой на фаре, к которой подключен этот комплект — не будут работать обе фары. Решил, что мне надо два комплекта проводки, чтоб подключить обе фары независимо друг от друга. Благо их цена в $4 вовсе не пугала.

Я много где искал маску на эту линзу, но не нашел. Их не существует в природе вообще, так как линза слишком большого диаметра (90мм). Решено было покрасить светоотражатель в черный, дабы линза не выделялась…

На этом же этапе стал вопрос куда вставить габарит, так как линза полностью перекрыла собой его штатное место… После многочисленных примерок, я благополучно отказался от габаритов и решил дать им отдохнуть, пока у меня не появится новое вдохновение. Габарит просто некуда воткнуть, кроме как в отражатель поворотника, но он там держаться не будет, так как надо придумать ему какое-то крепление.

Получилось неплохо. В собранном варианте фары болты видно только вблизи (наверное надо было и их покрасить)

На следующий день я прикупил недостающий мне герметик и два комплекта проводки и приступил к сбору фар. Вычистить старый герметик оказалось тем еще вызовом… Но долгое упорство победило. В очередной раз протерев фару, я склеил ее и установил на место.

Проводку вывел через резиновую заглушку, сделав в ней и в корпусе фары надрезы для проводов.

Сами шайтан-коробочки с проводки, я прикрепил между лонжероном и крылом.

источник

Добавить комментарий