Установка литиевого аккумулятора в мультиметр

Схема и фотографии популярной конструкции самодельного металлоискателя на микроконтроллере.

В статье приводятся основные параметры мощности, цветовой температуры и обозначения стандартных энергосберегающих ламп.

Как сделать часы из готового модуля индикации (на ИЛМ1-7Л) от видеомагнитофона ВМ-12. Есть схемы и фото.

источник

Питание мультиметра. Li-ion вместо кроны. Защита от разряда, таймер

Долгое время пользовался мультиметром DT9202A, в очередной раз села «крона», а покупать новую было в лом. Решил купить новый мультиметр. В качестве замены выбрал Fluke 15B+. Ну а старый мультиметр бросил в коробку с хламом. Пролежал он там пару лет, пока я в очередной раз не наткнулся на него.

Вроде бы и выкинуть жалко, и пользоваться нельзя, и на запчасти разобрать рука не поднимается, ведь мультиметр исправно служил мне в течении нескольких лет. Было решено сделать ему новую систему питания. Хотелось подойти к делу основательно, а не гнать вот такую халтуру:

Хотелось запитать мультиметр от Li-ion аккумулятора, но возник ряд проблем:

• Напряжение питания мультиметра 9 вольт, нужен повышающий преобразователь;
• Штатная система автоотключения перестанет работать, нужно городить свою;
• Необходимо защитить аккумулятор от переразряда;
• Нужно чтобы на борту был контроллер зарядки аккумулятора с индикацией.

Кроме того, хотелось собрать конструкцию из дешевых и доступных деталей, и главное — без использования микроконтроллеров. Решать такую простейшую задачу на микроконтроллере как-то скучно и не интересно. Да и радиолюбители-новички будут не против «прокачать» свои мультиметры, используя радиодетали с помойки 😉

После нескольких вечеров, проведённых с паяльником и макетной платой, родился такой вот монстр:

Основные характеристики:

• Выходное напряжение 9 В
• Напряжение питания 3,6. 4,2 В
• Напряжение срабатывания защиты от разряда 3,6 В
• Ток заряда аккумулятора 250 мА
• Таймер автоотключения 5 мин

А так выглядит устройство в сборе:

На одной стороне платы расположены SMD компоненты, а на другой стороне находится аккумулятор от старого мобильника. Изначально я хотел поставить аккумулятор Nokia BL-5C, но он оказался на 2 мм длиннее отсека и не влез по размерам.

Пришлось ставить мелкий аккумулятор Nokia BL-4B. Закрепил его при помощи двустороннего скотча.

Для внедрения новой системы питания в мультиметр, необходимо:

1. Превратить штатный выключатель в тактовую кнопку, удалив фиксирующий элемент;
2. Продолбить необходимые отверстия, разместить плату в корпусе;
3. Соединить плату питания с платой мультиметра.

1. Модификация кнопки

Так как штатная кнопка включения имеет фиксацию, пришлось немного доработать её. Для этого нужно вскрыть корпус кнопки, удалить оттуда фиксирующий элемент, и собрать всё как было 😉

Теперь кнопка не фиксируется при нажатии, и работает как обычная тактовая кнопка.

2. Сверление отверстий, размещение платы в корпусе

Плата питания содержит контроллер зарядки аккумулятора. Подзарядка осуществляется через разъём USB-B, который был весьма уютно размещён в корпусе мультиметра.

В батарейном отсеке пришлось уменьшить высоту стенок, чтобы они не мешали плате.

В верхней части корпуса были вырезаны отверстия для разъёма USB и для светодиода, отображающего процесс зарядки.

Во время зарядки светодиод горит, по окончании зарядки — гаснет.

Плата фиксируется в корпусе мультиметра без единого болта. Продавить USB гнездо мешает ступенька в корпусе. Достать гнездо наружу мешает форма платы, повторяющая внутреннюю часть корпуса. Шевелить плату влево-вправо мешают стенки батарейного отсека. Наклонить плату вверх мешает аккумулятор, наклон вниз блокирует стенка батарейного отсека. Плата сидит внутри крепко, как влитая.

3. Подключение платы питания к мультиметру

Ниже представлена штатная схема автоотключения мультиметра. Отрубает питание примерно через 10 минут работы.

При использования мультиметра совместно с моей платой питания, штатную схему нужно немного модернизировать:

Так как на моей плате для питания мультиметра использован DC-DC преобразователь, таймер автоотключения должен обесточивать питание до преобразователя. Родной таймер автоотключения стоит в самом мультиметре, то есть после преобразователя. При срабатывании автоотключения, родная схема обесточит мультиметр, а преобразователь продолжит работать, разряжая аккумулятор. Поэтому такой вариант не годится. Пришлось сделать свою систему автоотключения, а штатную обойти, подав питание непосредственно на измерительную часть схемы (цепь V+). Также необходимо демонтировать штатную колодку «кроны» и конденсатор C19.

Ставим перемычку на резистор R53.

Подключаем плату питания к мультиметру при помощи трёх проводов:

Внедрение новой системы питания прошло безболезненно. Даже не пришлось резать ни одной дорожки на плате мультиметра. Устройство не требует настройки и начинает работать сразу после сборки.

Описание работы схемы.

На операционном усилителе DA2.1 собран узел защиты от разряда аккумулятора. Напряжение отключения задаётся номиналами делителя R4R7. В качестве источника опорного напряжения используется микросхема линейного стабилизатора DA1 (LM1117). Стабилизатор нагружен резистором R3, так как не умеет работать без нагрузки.

На операционном усилителе DA2.2 собран таймер автоотключения. При включении питания заряжается конденсатор C3, затем он постепенно разряжается через резистор R10. Время срабатывания таймера задаётся номиналами C3R10. При срабатывании таймера открывается транзистор VT3, заставляя сработать схему защиты от разряда.

Операционный усилитель DA2 (LM358) работает как компаратор, поэтому может быть заменён на микросхему компаратора LM393.

На микросхеме DA4 (MC34063) собран импульсный повышающий преобразователь, который выдаёт напряжение 9 вольт для питания мультиметра.

На микросхеме DA3 (TP4056) собран узел автоматической зарядки аккумулятора. Во время зарядки светодиод HL1 светится, по окончании зарядки — гаснет.

На схеме есть кнопка отключения, но я её не использовал, т.к. хватает таймера. Питание отключается автоматически по таймеру, время задаётся номиналами C3R10. Желающие могут для отключения питания задействовать кнопку «HOLD», всёравно толку от неё никакого.

В конце статьи можно скачать Excel файл со всеми необходимыми расчётами.

Напоследок прилагаю видео работы мультиметра с новой системой питания.

источник

Сообщества › Электронные Поделки › Блог › Питание мультиметра. Избавляемся от кроны.

Привет всем. При любом ремонте электроники автомобильной и не только, мультиметр незаменимая вещь. Лично для меня самым слабым местом у мультиметра является батарейка «КРОНА». Заменив не один десяток данных батареек мне это порядком надоело и я решил избавится от них.

Смотрите также

Метки: мультиметр, крона, li-ion

Комментарии 105

Тоже думал такое нагородить но потом в китае нашел готовое решение, крона на литии. Там обычная крона а внутри уже все натыкано и сзади юсб для щарядки

Тоже как-то надоело, что в самый ответственный момент крона садится и нужно бежать/ехать к черту на кулички за новой. Сделал подобное на 890-й мультик, только аккумулятор брал не плоский от сотового, а цилиндрический малогабаритный LC16340, с китайскими 880mAh. Отключение повышающего преобразователя не делал. Гнездо для зарядки взял микро-USB, которое используется на подавляющем большинстве сотовых телефонов. Использую на работе в теплом помещении. При интенсивном использовании аккума хватает на одну-две недели, кроны хватало месяцев на 6-8.

не вижу смысла. обычной кроны хватает на полгода-год при постоянном использовании. кроны же пачкой по 10 штук из китая (ну мне они много куда еще нужны) — 25-40 рублей/шт.

Хорошая штука вышла!
Немножко грубовато вышло и видео длинное, но зачет!

тоже так сделаю замучался я кроны по 50-100 руб покупать, на алкалиновые жаба давит, а акб крона 500 руб с жалкими амперами продается. такое впечатление за 100 руб крона заведомо дохлые продают, иногда сразу на мультике батарея выскакивает.
почему я сразу не допер о повышающем драйвере.
хотел несколько 18650 вставить т.к. места внутри хватает

из видео я ничего не понял, ЧТО ТО СО ЗВУКОВЫМ ДРАЙВЕРОМ в компе ни то.
я одной кроной уже 3й год пользуюсь,
а на телефон я повесил батарею от планшета, зарядку вобще держит месяц теперь

красава, слабо заморочился 6ст190 вот тут будет тебе счастье…

Стоимость модификации очень радует.

Проще купить мультиметр на батарейках ААА, брал такой ru.aliexpress.com/item/No…sion=&category >

«Бесконтактный Мини Цифровой Мультиметр»-последнее слово чайна-технологий

Работал автоэлектриком . Тестер с автоотключением питания . Кроны хорошей хватает мин на год .

Это ж как так? Мне кроны хватало на 2 месяца максимум. Правда я контрольки не юзаю, тестером везде тыцаю. А если полная ревизия проводки дык вот на 1 машину и хватало. Ито это если дурасела взять

источник

Как перевести на литиевые аккумуляторы транзистор тестер Идея-Полезные советы для работы

Как же не приятно когда батарейка разряжается в самый не подходящий момент, тогда когда ты что то чинишь и тебе ну очень нужен твой мультиметр или транзистор-тестер.

Этот момент натолкнул на мысль, почему бы не перевести свой транзистор-тестер на аккумулятор от старого смартфона.

Все что понадобится для данной затеи это всего то контроллер заряда акб, DC-DC повышающий преобразователь маленькая кнопочка ну и конечно же сам аккумулятор.

Повышающий DC-DC преобразователь маленькая кнопочка ну и конечно же сам аккумулятор.

Ну и спаять все по данной схеме.

В конечном итоге я решил все это упаковать в самодельный корпус.

Так же как всегда я сделал для Вас видео.

Дубликаты не найдены

Зачем повышающий dc преобразователь? Не легче сразу к 7805 запаятся?

на выходе надо стабильные 9В получить, а 7805 он понижает входящее напряжение, которое должно быть выше 5В, до 5В на выходе. А т.к. автор хочет использовать в роли источника питания li ion аккум, то 7805 тут вообще ни к чему(((

7805 на плате тестера распаяна. И можно напрямую с контроллера заряда припаятся к 7805 или если с контроллера заряда стабильные 5вольт то можно припаятся за стабилизатор т.к там atmega и питается от 5 вольт.

такой хитрости не знал. спасибо за инфу))

Можно просто купить заряжаемую крону, с li-ion аккумулятором внутри

А как же позаниматься рукоблудием? Такая крона стоит денег, и ее нужно ждать. А я сделал это на скорую руку, плюс за счет потенциометра (подстроечного резистора) можно регулировать данную батарейку в пределах 5-28 вольт. Можно подключить все что угодно. С умом.

ну да, у всех же дома валяется контроллер заряда акб и DC-DC повышающий преобразователь.

Я сразу купил на литии 14500.

Я когда покупал этот тестер, тогда не было. Года 4 назад а может и больше. Я уже и не вспомню когда это было.

Затея то хорошая, но на счет исполнения хочу поспорить. У Li-Ion аккумуляторов есть свои пределы рабочего напряжения. То есть нельзя заряжать выше чем 4.2 и разряжать ниже чем сколько то там, не помню сколько. )) За это отвечает модуль заряда/разряда на основе TP4056 — и это правильно. Далее автор за модулем контроля заряда/разряда ставит преобразователь напряжения MT3608 — и это уже не совсем правильно — ибо напряжение у самого аккума «гуляет», а преобразователь не умный, и будет определенная зависимость от напряжения на входе и из него соответственно напряжение на выходе. Т.к. в мультиметре используется крона с напряжением 9В, то хз. возможно на работе мультиметра и не скажется «гуляющее» напряжение. Но, если есть желание получить стабильное напряжение на выходе, то лучше между контроллером заряда/разряда и преобразователем впаять повышающий модуль, который на выходе выдает стабильные 5В (их называют power bank преобразователи, в отличии от MT3608 они типа умные и с мозгами). Ну и дальше с этих 5В с помощью MT3608 можно получить стабильные 9В или сколько нам надо.

[внимательно посмотрев фотографии]

1. Ответить на вопрос: сколько раз меняется величина напряжения в данном поделии?

2. Подумать, как обойтись только одним из использованных модулей.

вопрос: почему c советскими телевизорами в комплекте не шли паяльники? Потому что у того, кто шарит, паяльник и так имеется. А тем кто не шарит и наличие паяльника не поможет.

Это конечно замечательно, но у меня эта хренотень год и я то сих батарейку не менял.

не, у меня измеритель в корпусе, соответственно к нему и приклеено на белый герметик 🙂 и у выключателя зеленая клавиша 🙂

Если уж и переводить, то лучше на 18650.

18650 Скоро буду доставать с аккумулятора с ноута, вот сдох недавно. А так то у этого тестера потребление мизерное, нет смысла сунуть 18650 туда. Ну как по мне я лучше засуну старую батарейку которая без дела валяется.

Ключница «череп»

Всем доброго времени суток !) Сегодня представляю вашему вниманию свою новую поделку ключницу «череп» я уже делал всякого рода ключницы но в виде черепа в первые !))) кому интерес процесс изготовления видео прилагается !) Всем хорошего настроения и главное здоровья ! Не болейте !

Столик для ноутбука DIY

Многие из вас, уважаемые читатели периодически работают за ноутбуком сидя на диване/кровати/полу/и в прочих не стандартных местах и позах:)

Следующая неделя в России объявлена выходной, а значит многие соотечественники останутся дома.

Удаленная работа рано или поздно заставляет задуматься — «а не приобрести ли прикроватный столик?». Идея без сомнений хорошая!

Вот и я, как сотрудник, работающий удаленно задумался о покупке столика для работы.

Прежде всего, техническое задание:) Столик должен быть:

2. Регулируемый наклон части где стоит ноутбук, при этом должна оставаться горизонтальная платформа для чашки кофе

5. С безопасными для обивки дивана ножками

6. Компактный в сложенном состоянии

Самый простой шаг — купить.

Самые очевидные и простые модели:

1) Специализированный столик для ноутбука.

+ Продуманная система охлаждения (иногда даже активная)

— Отсутствие платформы под чашку

Следующий шаг это мониторинг интернет магазинов.

2) Столик для завтраков в постель.

+ Большая площадь столешницы

— Наличие «бортиков» на столешнице

— Отсутствие регулировки по высоте и регулировки наклона

Столики в продаже либо необоснованно дорогие, либо слишком хлипкие. Подходящий под мои требования столик стоит от 2000 рублей:)

Сумма, которую я не готов отдавать за такую простую вещь. Не беда! Нет в мире вещей, которые не может сделать настоящий инженер!

(Полный процесс изготовления представлен на видео в конце статьи)

Приступаем к работе. Для этого нам понадобится:

3. Упор для секретера- 1 шт

7. Наличник дверной 70 мм — 3,5 м

В первую очередь подготавливаем схему (чертеж). Будет гораздо удобнее визуализировать, если сделать простенькую аксонометрическую проекцию. Она выполнена в программе Компас-график:

Далее приступаем к изготовлению столешницы. Вырезаем из фанеры два прямоугольника, затем обшиваем их наличниками. Должно получиться вот так:

Важно тщательно обработать торцы, чтобы края не были острыми и не резали руки. Я зачищал торцы шлифовальной насадкой на шуруповерт вот так:

Далее, приступаем к изготовлению каркаса основания. Результат выглядит так:

После, приступаем к изготовлению ножек. Ножки изготовлены из того же бруса что и каркас столешницы. Края ножек закругляем, чтобы они не портили покрытие дивана. Ножки соединяем друг с другом, чтобы получилась структура форма «Н». Результат ниже:

Далее, устанавливаем ножки и петли для откидывания столешницы.

Ножки крепил на штифты. На мой взгляд это самый надежный метод. Кроме того, гайками можно регулировать усилия так, чтобы ножки не болтались в открытом положении.

Важно чтобы была возможность плавной регулировки угла наклона ноутбука. Зачем это нужно? Так будет удобнее набирать большие объемы текста, а так же можно читать за столиком книги.

Для плавной регулировки я использовал упор для секретера. Нужного размера не нашел, пришлось брать упор длинее и укорачивать. Опорную тягу укоротил следующим образом — выпилил фрагмент из середины, а края спаял.

Добавим пару магнитов чтобы ножки фиксировались в закрытом положении и все! Столик готов.

Часть столешницы приподнята:

Полный процесс изготовления на видео ниже:

Если ты дочитал до конца или посмотрел видео — спасибо!:)

Сделал кровать, просто и со вкусом)

Даумал, думал как и из чего сделать кровать односпалку и придумал))

Набросал эскиз, просчитал размеры.

Понадобилось 5 таких досок, 2 сосновых бруска 30х30, желтые конфирматы и реечное дно готовое из Икеи.

Доски хорошие можно не шлифовать. Покрыл воском Teknos Hirsivaha(оставался от покраски дома) и скрутил)

Ответ на пост «Просто кубики»

Решил повторить кубик из вчерашнего поста.
Из инструментов: болгарка, дрель и сварка.
Извиняюсь за красную изоленту — синяя закончилась)

Газ 3102 и Dodge Viper из металлического конструктора

Самые простые ламповые часы своими руками

Привет, Пикабу! Хочу поделиться с вами проектом ламповых часов на базе Arduino и советских газоразрядных индикаторах. Проект включает в себя варианты для индикаторов ИН-12 (А или Б) и ИН-14. Список компонентов со ссылками, файлы плат, документация, прошивки и инструкции есть на странице проекта у меня на сайте.

В проекте минимум компонентов, все они выводные, плата односторонняя и её можно сделать домашними «наколеночными» способами.

Всё работает следующим образом: Ардуина «раскачивает» простенький высоковольтный генератор, который создаёт

180 Вольт постоянного напряжения, необходимого для создания тлеющего разряда на катоде (цифре) лампы. Катоды ламп (10 цифр) подключены параллельно, а вот подача напряжения на аноды управляется Ардуиной. Фишка в том, что в любой момент времени включена только одна лампа и выводит свою цифру в течение нескольких миллисекунд. Так как переключение происходит очень быстро, глаз не замечает мерцания, а схема упрощается в десятки раз! Это называется динамическая индикация.

В часах запрограммированы 6 эффектов переключения цифр, 3 режима подсветки ламп и аутентичный режим «глюков» индикаторов (смотри видос выше).

Корпус разработан в Fusion 360 и напечатан на 3D принтере «медным» SBS филаментом:

Далее измазан чёрной и зелёной гуашью для придания эффекта окисленной, старой и грязной медяки:

Вот такие пироги. Надеюсь это поможет всем любителям ретро-стилистики и всяких нюка-стим панков сделать себе такие часы, я старался максимально упростить схему и сборку и сделать проект доступным для всех!

Чертежи и схемы для сборки игры «ТИР»

Как и обещал выкладываю размеры для сборки тира.

Картон, клеевой пистолет, соломинки для коктейлей, деревянные опоры для растений.

Сперва размечаем саму коробку

Лицевая сторона и задняя — 500х220 (ШхВ) — 2 шт

боковины 250х220 (ШхВ) — 2 шт

Дно и крышка 500х230 — 2 шт

Сами мишени и индикаторы попадания — они одинаковые

верхняя часть квадрат 110х110 и нижняя часть квадрат 40х40

Размечаем саму мишень. Расположены четко по центрам. Отступы от краев и друг от друга 60. Диаметр мишени 85 (крышка от банки, если циркуля нет :))

Собираем лицевую часть, боковины и низ. Получается прочно достаточно и есть простор для монтажа внутрянки.

Далее изготавливаем механизм «мишень-закрывашка» состоящий из мишени, закрывашки и сторожкА.

Это мишень. Форма выбрана для устойчивости. Если будет ровная — есть шанс упасть от сквозняка или топота домашних животин. А так — достаточно устойчивая и мощности резинкострела хватает для падения и сработки «сторожкА».

На конце приклеиваем кусок трубочки под крепежную ось.

Далее размеры крепежного узла

делаем 3 раза и вуаля. Что должно получиться.

Далее верхняя закрывашка и «сторожОк»

Форма ровная. Крепеж к корпусу проще. На конце такой же кусок трубочки. По паре проставок на корпус и к ним тоже пару кусочков трубочки. Сквозь них ось и готово.

СторожОк. Он срабатывает при попадании в мишень, которая (мишень) при своем падении его (сторожОк) сдвигает и освобождает закрывашку. Которая падает и закрывает отверстие мишени. Занавес. Не понятно? Вот видео

Собираем 3 штуки. По месту подрезаем — если высоко, или удлиняем — если коротко. Перед фиксацией на клей — проверяем сработку.

Если руки не кривые и голова ясная — должно получиться, что вроде этого.

Раскрашиваем, украшаем и играем.

В качестве компенсации выкладываю фото первой версии тира. Коленочной.

Сделал гриндер

Так вот, на прошлые выходные зачесались руки сделать гриндер. Начало было из движка, намало повидавшего.

Нижний ролик на вал двигателя склеил из 4х колец водостойкой фанеры, после дополнительно их стянул саморезами.

Двигатель смазал, почистил, покрасил. Сделал станину из трех досок, склеил их и стянул, на верхние направляющие приклеил полосы из армированной резины, для амортизирования части вибраций и дабы посадку движка не скоро промяло (впрочем, всё можно подтянуть опосля). Сверху прижал цепью так-же через резину. Цепи регулируются по натяжению, дабы как приработается поджать.

склеиный ролик на валу зажал гайкой , включил движок и обточил на валу шарошкой.

После поставил стойку для верхнего подпружиненного валика и невысокую переднюю часть под станину.

Стойки объединил фигурной фанерой, на которую позже поставится упор ленты.

Упор ленты вырезал из керамической плитки( дабы не стиралась), которую просверлив прикрутил к 24мм фанерке.

Верхний ролик из велосипедной втулки на пром. подшипниках. Регулировка бокового наклона верха будет на барашке, которого пока не взял . Как сейчас проще глянуть на фото.

Уголком регулируется боковой увод ленты через коромысло.

Мощности движка хватило, низ не проскальзывает, точит хорошо, ленты от шлифовалки 533×76 мм разорванной пополам вдоль. Запас высоты оставил на возможное увеличение длины ленты. Пока и этих запас охеренный.

В общем , парни, как-то так. Конструкция не идеально, но под мои задачи её хватит.

Всем пива, свободы и спокойствия.

Пень-подставка-табурет

Вот такую непонятную штуковину смастерил, в процессе испытания новых инструментов и материалов! Никогда до этого не работал с эпоксидной смолой, было интересно что получится, так как читал, что у многих возникают проблемы с ней. Не обошлось без проблем и у меня, первая заливка провалилась — в процессе удаления воздушных пузырей, газовой горелкой, перегрел эпоксидку и она закипела. Во второй раз был более аккуратен и всё получилось как надо. Затонировал пень польским средством для защиты древесины и покрыл однокомпонентным полиуретановым лаком. И последним этапом сделал из медной трубки два обода, на случай если пенёк решит своевольно развалиться. 🙂 Подробный процесс изготовления можно посмотреть на видео.

Пришла зима, пришло время куртки с электроподогревом

Ну что, мёрзнешь, дорогой читатель? На улице холодно, в метро жарко, а постоянно снимать-надевать куртку достало? Или любишь активный отдых на природе зимой, но в перерывах на отдых в одном только термобелье и флисовой курке уже начинаешь вмерзать в эту самую природу? Или может ездишь на машине, но подогрева сидений нет, и автозапуска тоже, а садиться в ледяную машину в лёгкой одежде ой как неприятно?

В любом случае поможет она — одежда с подогревом. В данном конкретном случае — куртка с электрическим подогревом.

Когда мне захотелось её заиметь, я первым делом посмотрел на готовые решения, но был опечален ценой (даже безотносительно качества и свойств, цена была заоблачная). Потом посмотрел что там есть у братьев китайцев. Там было смешно:

5 колечек из провода с током не более 2А. Были и другие варианты но ток как правило не больше 2 ампер. Мне по предварительным подсчётам это показалось совсем мало. Варианты с тремя пластинами вообще не рассматривал.

Тогда я решил сделать всё сам, и заказал на Али греющий провод из углеволокна. Сопротивление у него было слишком высоко, и для питания нужно было где-то 50 вольт. Поигравшись с DC-DC преобразователем, я бросил эту идею. А вот AlexGyver свою куртку сделал на таком же проводе, нарезав его на маленькие куски, и соединив параллельно. Интересно как у него поживают многочисленные скрутки провода и углеволокна?

На мой финальный вариант нагревателя меня натолкнули залежи тонкого МГТФ-провода в шкафу. Его там было метров 100, нарезанного на куски по 4 метра из двух свитых проводов, диаметром в изоляции 0,9мм (без изоляции непонятно как замерить, ибо сплющивается). Если соединить концы с одной стороны и подключить к одному 18650 аккумулятору с другой то провод хорошо так грелся. Замеры показали сопротивление

1 Ом, и ток соответственно

4А. Это было прямо в точку — маленькое сопротивление позволит использовать низкое напряжение питания.

Я решил сделать конструкцию разборной и не вшивать провод в одежду (сейчас понимаю, что этот вариант я бы забросил не дойдя и до трети), а сделать греющие пластины как у китайцев. Вшивать решил в льняную ткань. Во-первых потому что она немного сетчатая и не будет изолировать тепло, во-вторых потому что она плохо горит и не плавится, и в-третьих потому что у меня её было полно :). Но по опыту эксплуатации я бы посоветовал взять более тонкий или более сетчатый материал с внутренней стороны и что-то теплоотражающее с внешней. Греющих пластин прикинул, что должно быть 6: две на грудь, две (или одну большую) на спину, по одной на поясницу и шею.

Пошив (извините за качество фото — выдёргивал из видео). Просто закладываю провод и аккуратно делаю строчку рядом. Пробовал сначала прошить, а потом продёргивать провод — это дольше.

источник