Меню Рубрики

Установка лобового стекла газ 2410

Communities › ГАЗ Волга › Blog › Установка стекол на Волгу.

Друзья, подскажите как правильно установить лобовое стекло на ГАЗ-24? Технология со шнурком мне известна, но от многих слышал рекомендации садить на герметик. Стоит ли?

Recommendations

Comments 54

Я менял резинку тем летом. Первый раз поставили без герметика, просто посмотреть, на мойке сразу стало видно что течет. Поэтому я покупал себе Body 940 и все наладилось. Кстати с завода там замазка какая то намазана была.

теч будет все равно хоть герметик хоть нет

Посмотри у меня в БЖ 3110 все подробно

проще ребят попросить которые тонировкой занимаются или стеклами.у них и герметик свой есть.у меня знакомый у них ставил.Они на проем наносили герметик.5 минут по времени.1000 рублей отдавали

несохнущий герметик по технологии! какой выберете ваше дело!
и шнурок начинать выдергивать сверху, Это вам не жигули!

Обязательно, я поставил на герметик для склейки аквариумов, все отлично. До этого пробовал боди и казанский автогерметик, все равно текло по углам.

Сажай на герметик! (Паз между стеклом и уплотнителем и уплотнителем и кузовом!) Я устанавливал без герметика, первый дождь и лужа воды на коврике.

у меня глянь …без проблем… до сих пор . и бюджетно и практично!

Тут много написали про установку на герметик. Не сказали только некоторых ньюансов.
1. Герметик в резинку под стекло должен быть заложен неразрывно по низу и боку, иначе вода найдет как пройти в салон. Однако он один на ходивших кузовах не поможет, кроме него нужно герметизировать резинку в проеме.
2. Герметик под резинку можно брать и застывающий, но ни в коем случае не силиконовый. Только полиуретан или мс-полимер. И помните — если поставите на герметик (любой, даже незастывающий) — стекло уже нормально не снять. Только выбивать.
3. Лучшим вариантом является герметизация резинки на проеме пластилином. Можно обычным, можно автопластилином.
Пластилин разогревается до жидкого состояния и кистью наносится на проем. После чего вставляется обычным образом стекло с резинкой. Пластилин не портит резины, защищает металл, легко удаляются излишки и позволяет поменять стекло без разбивания.

эхх, люди…помешанные на герметике ))))
говорю всем, никто не слушает
Берете консистентную смазку, можно пожиже (тольлко не литол, он высыхать умеет. Кисточкой мажете рамку лобового стелка, в резинке промазываете на всю глубину посадочное место для стекла и замка. И ставите. В итоге, стело по смазке встанет на свое место в резинке, также замок встанет легко на место, также все буде легко двигаться. также смазка не даст рамке гнить. также смазка в резинке не даст воде проникнуть в салон.

Вот кто помнит дедовсие методы.

Не ) не помню, я сам до этого дошёл. Ибо герметики все фуфло, их потом не очистить, и стекло на место не садится, ибо сухие стекло/металл в сухой зажатой резинка хрен сдвинешь.

Забыл добавить, геометик, это лечение следствия, а надо причину искать, и её устранять.

Да. Уплотнители все дрянь. Старые ссохшиеся, новые изначально из дерьма и веток. Я ставил трижды у себя, несколько лет назад, всё равно текло. Поставил на герметик, стало ОК.

Герметик нужен т.к. вероятность протекания без него 50/50.
Только герметик выбирай их тех что остаются эластичны после высыхания

боди 940 в тубе под пистолет самое оно. У меня лобовое подтекало, прошёлся им под резинкой и сухо теперь.

после установки уже?
а куда? между стеклом и резинкой или между резинкой и кузовом?

Да, после установки, думаю устанавливали на заводе в 95 году ещё 🙂
Стало в углах протекать, промазывал между резинкой и кузовом.

источник

ГАЗ 24 Derpy Hooves › Бортжурнал › ЭСП на ГАЗ-2410 от 3110 биспириделлак

Таки здорова, в интернете дохрена всего в том же числе и тех кто ставит ЭСП на 2410 например от 3110, знаю что я не первооткрыватель, но сделанно не по щегловому, но по бомжу, а почему в тексте я всё расскажу, сегодня Вас ждёт история с апгрейдом который есть или был почти у всех и меня не миновал, но у меня это как всегда вынужденная мера)))), зайдя вперёд скажу что стеклоподъёмники лучше чем родные. Я люблю заходить из далека, поэтому готовим: нервы, заряженные гаджыды, бабло, отвёртки, изобретательность, длительность работы магазина автозапчастей и ларька с пивасом и меняем в месте (те кто это ещё не делал)
И так, история эта началась ещё в 2016году ( в начале по моему) или по осени 2015г. тогда я стал замечать что стекло на водительской двери при закрытии его сильно кренится и меня это стало раздражать т.к. гнилая почти бархотка и перекошенное стекло это мразотно (стиль-утиль не люблю), потом стал замечать что таже история с водительской дверью, но правому СП становилось хуже и хуже и вот позавчера поехал с другом ночью кататься, выходные делать нех…, гобензкатать короче, я спрашиваю (куда поедем?), он мне (не знаю), ну а это означает одно что едем куда глаза глядят и стрелки на светофорах показывают, решили за одно проведать один ИЖ, пока ехали я спрашиваю (а потом куда?), он мне (хз), я говорю (Барс окошко закрой, а то дует…), а окошко блин не закрылось, весло крутится, а стекло не поднимается (тайм ту аммендорф), руками подняли стекло, вставили козырно отвёртку козырную как говорится (в стиль) нууу и уже стало понятно куда едем…, в дитоли за стелоподъёмником! Приехали в САСбурово я уже знал что еду за ЭСПхами (т.к. хотелось уже чего-то другого, да и левый СП тоже уже грозился накрыться гнилым ТАЗом), значит надо брать ЭСП дабы лень берёт верх, установка конструкции проще…, благо они там были, нам их вынесли (я думал будут реечные),

Читайте также:  Установка зажигания для газа и бензина

всё красивое эмалированное аля СССР, завод

с импортными (все мы знаем какого производства) мотор-редукторами, в комплекте 2 С.П., 2 кнопки, пучёк проводов, инструкция, кронштейны для крепления на ГАЗ — 3110; ВАЗ: 2108, 2109 короче констркутор куда хочешь туда и крепи, купил даже не думая эту хрень т.к. мы же не можем припереться в Вишняки без стеклоподъёмника…, припёрлись сразу с двумя)) и сразу же началось ковыряние у почты в 3 часа ночи, сняли: ручку, карту, батон, открутили старый СП (кстати мы пытались починить, но оказалось что там срезало заводскую клёпку на ползуне который по малому вырезу рычага этого ездит и сама ось вместе с этим штифтом упала в дверь)

вынули его, тут началась морока (конечно удобнее делать с напаркиком т.к. будет момент когда придётся держать стекло).
Перед установкой берём пластину из набора дитолей самую большую она то как раз для 3110 и есть, прикручиваем её правильно, то-есть в наборе 2 пластины (в инструкции в принципе тоже всё нарисованно), устанавливаете их на ЭСП и при поднятом стекле к верху (тут то как раз и нужен второй человек который это стекло будет поднимать и держать) и впихиваете в самое большое окно для обслуживания это изобретение (зайти может не сразу по этому придётся постораться, даже поиграв со стеклоподъёмником подключив (на сопли) его так сказать через предохи к сети (разумеется пользоваться надо кнопкой)) ) после того как эта швабра туда залезет то надо её посадить на штатные отверстия в двери

по болтам посмотрите чего и куда сажается, прикручиваете стекло предварительно прикрутив ЭСП на дверь

(кстати может плохо садиться и приходилось долбить по двери из нутри чтоб была соосность отверстий) так что и краш-тест за одно прошли и всё на этом работа с установкой ЭСП закончена и началась творческая работа.
Мы же можыд и не диды, но по щегловому тоже делать не хотелось и поэтому включив творческий подход были куплены дополнительно: 2 заглушки ВАЗ 2106-07 они точ в точ повторяют заглушки 2410, 3102 (кстати на 2410 почти все артикулы 3102), 31029, только разница в том что у шахи или семки они гофрированные, а на Волгах пупырчатые и по застёгиванию на консоль они чууть чуть отличаются, нооо запчастьта атшахи по этому всё встало биспириделлак, далее было куплено 2метра оплётки на провода (гофрированная пластиковая такая), но не повторяйте моих ошибок берите сразу 4 метра (ещё и останется) и скотч обынкновенный.
Заглушки купил потому что свои мне в падлу резать было под кнопки и я взял ВАЗовские т.к. сам криворукий-рукокрив в этом деле пришлось попросить Барса и вот всё было просверлено и установлено в заглушки

, купленных 2 метра оплётки

4.6мм по моему мне хватило только на одну сторону, пришлось ехать в автобутик докупать ещё 3 метра и я не ошибся даже дэцл остался ещё, так что лучше наверное вам брать 5 метров, но вот нюанс 4мм небыло я взял 7мм, выглядит жирнее, но всё так же не мешает, от провода подсветки отрезаем беспощадно клемму, берём двойную клемму мама-папа и обжимаем или запаиваем клемму на место старой одинарной и термоусадкой всё обжигаем чтоб уселась

вот наконец-то все провода упакованны в оплётки ничего не будет спутываться и болтаться

Читайте также:  Установка круиз контроля газель бизнес

источник

ГАЗ 24 «Teddy Bear» › Бортжурнал › Панель дворников 2410 на ГАЗ-24

Собственно решил поменять целиком панель по трем причинам:
1. Разболталась ось левого поводка так, что люфт относительно правого доходил до 30 градусов, из-за чего левый дворник порой цеплялся за резинку ветрового стекла и заедал, и приходилось его поправлять рукой, плохо очищался сектор водителя, и в итоге, зацепившись пару раз за правый дворник сломал мне пару креплений щетки к поводку. Из-за этого пришлось поставить старую хромированную щетку, чтоб поводки по стеклу не царапали.
2. На родном моторе почему-то не работал возврат дворников, из-за чего приходилось их ловить в нужном положении, что далеко не самое приятное занятие во время движения. И я думал, что так и должно быть, пока не разобрал мотор и не нашел там концевой выключатель. 🙂
3. Хромированные поводки идут этой машине, но у них есть один тотальный минус, который затмевает всю красоту — они не фиксируются в откинутом положении. И когда хочешь спокойно помыть стекло они постоянно мешаются под руками.

На одном из форумов нашел панель дворников от 3102, она же в принципе 2410 за 1000р. ну и купил сразу.
Она оказалась зеленого цвета, но для меня это сейчас маловажно, ибо машина будет целиком краситься.

Первая попытка установить эту конструкцию на мою машину успехом не увенчалась. Потому что схематика различается. Собрав все обратно как было, я отложил ее в сторонку. Но на днях попав под дождь я решил все-таки ее поменять, потому что это стало невыносимо. 🙂

Порыскав в интернете и перелопатив два мануала по ГАЗ-24 и 2410 соответственно, удалось таки воткнуть эту несчастную панель.
Вот здесь есть один из вариантов:
www.gazclub.ru/faq/?mess_ >

Но он мне не подошел, потому что переключатель оказался совсем другой конструкции.

Пришлось додумывать самому. Схему выкладывать не буду сейчас, но если кому очень надо, могу поделиться.

В принципе очень похожа на то, что по ссылке выше (вариант без реле), но получилась только одна скорость.

Поменял местами контакты в колодках переключателя и мотора, чтоб в проводке машины все осталось как есть, чтоб не вносить хаос в проводку.

В итоге имеем две одинаковых быстрых скорости, стеклоомыватель, и возврат дворников в исходное положение.

Осталась одна проблема, как закрепить эту панель у лобового стекла. На ГАЗ-24 она прикручивается винтами, а на 24-10 и позднее панель имеет на внутренней стороне ушки и одевается на какие-то штырьки, как подвесная полочка. Пока не знаю как решить эту проблему. Вкрутил на места этих ушек винты, но они не зацепляются.

источник

Установка лобового стекла газ 2410

Устройство и эксплуатация автомобиля ГАЗ-24 Волга


Наши дополнительные сервисы и сайты:


e-mail:
office@matrixplus.ru
tender@matrixplus.ru

icq:
613603564

skype:
matrixplus2012

телефон
+79173107414
+79173107418

Установка лобового стекла

При замене ветрового и заднего стекол (или постановке новых стекол) необходимо: — «

снять отделочные рамки ветрового стекла, для чего отвернуть шесть винтов крепления. Остальной порядок выполнения операции Для ветрового и заднего стекол одинаков;

вынуть из уплотнителя осколки разрушенного стекла;

осторожно, деревянным клином отделить язычки уплотнителя (по всему периметру, с обеих сторон) от проема кузова и снять уплотнитель;

Рис. 198. Монтаж ветрового стекла: 1, 2, 3 — последовательность операций

очистить уплотнитель и проем кузова от старой мастики; заполнить свежей мастикой У-22 паз под стекло в уплотнителе, надеть уплотнитель на новое стекло и заправить в специальный паз уплотнителя декоративные окантовки;

заложить в свободный паз уплотнителя по всему периметру монтажный шнур (прочная крученая веревка диаметром 4-5 мм), оставив в верхней части свободные концы длиной около 400 мм (рис. 198);

нанести непрерывный слой герметизирующей мастики толщиной 3-5 мм на вертикальный уступ проема окна;

вставить стекло в проем окна так, чтобы свободные концы монтажного шнура находились внутри кузова. Потянуть одновременно за оба конца шнура для перевода язычка резинового уплотнителя за выступающий фланец проема окна (позиция 2). Эту операцию следует выполнять вдвоем: один человек должен снаружи прижимать стекло к проему, второй — выдергивать шнур обеими руками изнутри кузова;

три участка уплотнителя по 150-200 мм длиной в нижней части проема (между панелью приборов и проемом) заправить деревянной или металлической лопаточкой;

поставить на место отделочные рамки, закрепив шесть винтов (для метрового стекла);

проверить герметичность установки стекла, полив на стекло снаружи слабую струю воды. При необходимости дополнительно промазать обнаруженные зазоры мастикой.

Для замены капота необходимо отвернуть четыре болта 16 (рис. 185) крепления капота к петлям. При монтаже нового или

Читайте также:  Установка катетера сван ганса

отремонтированного капота необходимо выдержать зазоры между капотом и передними крыльями и по задней кромке капота в пределах 3- 6 мм; причем величина зазора должна быть постоянной по i всему периметру капота.

Поверхность капота должна совпадать с поверхностью крыльев и кузова. Регулировка капота по высоте и зазорам производится за счет . овальных отверстий в петлях и замке капота.

Замена переднего крыла. Чтобы заменить переднее крыло, необходимо предварительно снять облицовку фары, передний буфер и молдинг боковины.

Затем необходимо отвернуть два болта крепления крыла к верхней панели облицовки радиатора, два болта крепления крыла к щиткам радиатора, три болта крепления крыла к брызговику крыла, два болта крепления крыла к боковине, два болта крепления надставки крыла к брызговику облицовки радиатора и один болт крепления буфера к крылу.

Монтаж нового или отремонтированного крыла производится в обратной последовательности.

При замене облицовки радиатора необходимо: снять облицовки фар, отвернув по четыре винта крепления облицовок с каждой стороны;

отвернуть пять болтов крепления облицовки радиатора к брызговику облицовки радиатора и шесть винтов крепления облицовки к верхней панели облицовки радиатора.

Монтаж облицовки радиатора производится в обратной последовательности.

При снятии дверей необходимо: открыть- дверь;

нажать сбоку на буртик облицовки 13 (см. рис. 181) стопора фиксатора двери и вывести облицовку из отверстия в панели;

разъединить рычаг ограничителя 11 с кронштейном, расшплинтовав и вынув палец 10\

удалить заглушки 3 отверстий крепления петель 7, для чего ввести остро заточенный клин из дерева твердой породы под фланец заглушки и, сжав ее, удалить из отверстия в стойке;

вывернуть винты 5 крепления петель двери к кузову и снять дверь; Монтаж двери производится в обратной последовательности. Регул и ров-к а дверей. Вследствие износа шарнирных соединений дверей или ослабления их креплений дверь может опуститься. При закрывании такой двери замок работает неправильно, что вызывает его перегрузку. Если указанное провисание двери находится в пределах регулировки фиксатора двери, то, ослабив затяжку болтов, следует опустить фиксатор на необходимую величину и вновь закрепить его,

При установке фиксатора необходимо иметь в виду, что его опорная поверхность должна быть расположена перпендикулярно оси петель, т. е. должна совпадать с плоскостью движения нижней образующей ролика шипа.

В случае более значительного провисания и если фиксатор не устанавливается так, как описано выше, необходимо выполнить следующие операции:

снять ручку стеклоподъемника, розетку ручки и внутреннего привода замка, подлокотник и обивку двери;

освободив болты 1 (см. рис. 181) крепления двери к петлям, поставить дверь в правильное положение по наружным зазорам с кузовом и слегка подтянуть болты;

проверить правильность установки двери;

открыванием и закрыванием (не должно быть задевания за кузов); по сопряжению фиксатора на стойке с шипом замка;

по сохранению равномерного зазора между проемом кузова и дверью.

При необходимости уточнить положение двери, освободить крепление. Закрепить соединение петель с дверью.

Используя обычный пластилин, проверить:

наличие перемещения сухаря фиксатора в закрытом положении двери;

величину перекрытия зуба фиксатора зубом кулачка по ширине.

Перекрытие должно быть не менее 8 мм. При необходимости подложить под фиксатор металлическую пластину соответствующей толщины и формы.

Демонтаж крышки багажника. Укрепив крышку или удерживая ее в открытом положении, вывести подвижное колено торсиона 5 (см. рис. 186) из зацепления с подвижным звеном петли 3 с помощью монтажной лопатки, и, постепенно уменьшая усилие, прилагаемое к лопатке, позволить торсиону принять свободное положение.

Таким же способом освободить второй торсион. Снять торсионы. вывернуть болты 2 и снять крышку 1.

Монтаж крышки багажника производится в обратном порядке, после чего добиваются совпадения поверхностей крышки и кузова и равномерных зазоров в проеме, ослабляя болты крепления крышки к петлям.

Демонтаж обивки потолка. Перед снятием обивки потолка необходимо снять ветровое и заднее стекла, зеркало заднего вида, противосолнечные козырьки, боковые декоративные накладки ветрового окна, поручни, облицовку средней стойки и облицовочные канты проемов дверей.

Слегка смочить бензином край обивки по периметру приклейки и через 10-15 мин аккуратно отделить его от кузова. Обивку снимать вместе с дугами. При съеме обивки концы дуг вывести из отверстий боковых реек крыши. Установку обивки крыши начинают сзади. Сначала устанавливают последнюю дугу (№ 5), а затем натягивают обивку крыши и устанавливают следующие дуги.


форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах

Дезинфицирующие средства

широкого применения

для дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта, пищевой промышленности, ЛПУ, ветеринарного надзора

Моющие средства

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- «Фаворит К» и «Фаворит Щ», внутренняя и наружная замывка вагонов.

источник

Добавить комментарий