Меню Рубрики

Установка локеров и антикоррозийная обработка

mistermauzer › Блог › Жидкий локер. Отчёт с мероприятия

Прошедший мастер-класс, в рамках передачи профессионального опыта, способствовал приобретению, как теоретических знаний, так и практических навыков. Хочется отметить, что субботний денёк 17 мая выдался особо жарким. Ведущий мастер-класса, а по совместительству мастер своего дела, Илья расположил транспортное средство прямо на открытой местности, так что места бы хватило всем желающим приобщиться к данному мероприятию.

До нашего прибытия Илья заранее вывесил одну сторону клубного автомобиля на красненькие удерживающие стойки. Таким образом, чтобы появилась возможность снять два колеса. Одним словом, место нанесения материала он нам подготовил. Это было сделано специально, для вводной части мастер-класса, на которой Илья поведал о секретах нанесения жидкого локера.

Жидкий локер – это новые технологии.
Это специальный прорезиненный материал после высыхания, которого образуется пористая поверхность. Если надавить на поверхность нанесённого технологического слоя, то появится ощущение, что материал как бы дышит и похож на сырую резину. Чем толще нанесённый слой на поверхность кузова, тем лучше становится шумоизоляция колёсных арок, т. к. наносимый материал под высоким давлением ложится волнами. Оптимально будет нанести два, а лучше три слоя материала. Между слоями необходимо выждать порядка пятнадцати минут. Этого времени будет достаточно, чтобы нанесённый слой схватился.

Хочется отметить, что сам процесс нанесения жидкого локера не так уж сложен, как кажется на первый взгляд. Тут важно понять, а за тем определиться, что же нужно проделать такого с внешними арками колёс, чтобы добиться желаемого результата.

Преимущества жидкого локера наносимого под высоким давлением:

Во-первых, это дополнительное антикоррозийное покрытие. Оно способствует снижению влияния агрессивных воздействий при каждодневной эксплуатации автомобиля. Нет необходимости говорить о том, что атмосферные осадки, погодные условия и состояние дорог вместе с теми реагентами, что сипят на дороги, — всё это пагубно сказывается не только на лакокрасочное покрытие автомобиля, но так же разрушительно действует на само железо.

Во-вторых, как было выше заявлено, жидкий локер способствует снижению шума, который слышен в районе колёсных арок. Так вот, имея три слоя жидкого локера, естественный шум будет снижен. Именно состав жидкого локера позволяет добиться снижения шума, что не может быть недостатком в конечном результате.

В-третьих, применяя высокое давление, а это семь, а лучше восемь атмосфер, жидкий локер способен проникнуть в самые труднодоступные места колёсных арок. Имея такое свойство, он заполняет все изгибы и неровности на поверхности, а так же ложится волнистым слоем там, где кисточкой или шпателем это сделать очень трудно. За счёт сжатого воздуха жидкий локер растекается и прилипает на предварительно подготовленную поверхность.

В-четвёртых, нанесённый состав способен организовать дополнительную защиту на протяжении до трёх лет эксплуатации, при условии, что автомобиль будет ездить по ровным асфальтированным дорогам в условиях городского цикла. При эксплуатации авто в условиях загородного цикла, там, где дорожное полотно сложное и асфальт местами отсутствует, такое покрытие прослужит меньше. Однако даже трёх лет достаточно, чтобы понять, что жидкий локер себя оправдывает.

В-пятых, нет необходимости колхозить пластмассовый локер закрепляя его на саморезы или другие крепежи. Ввиду того, что любое механическое соединение пластмассового локера приводит к коррозии в местах крепежа, жидкий локер лишён такой возможности. Как бы ни старался пластиковый локер защищать поверхность арки, он не способен максимально организовать защиту. Даже если автомобиль обработан на заводе изготовители антикором и в колёсную арку хозяин авто воткнул пластмассовый локер, этого будет не достаточно, т. к. под пластмассой будет собираться не только грязь, но и благоприятная среда для коррозии металла.

Этот список мог бы быть продолжен, но всё зависит от необходимости применения данного состава, а так же желания продлить жизнь колёсным аркам. Бытует мнение, что изготовитель авто гарантирует нам отсутствие коррозии пять лет, и что в течение этого срока можно надеяться на заводскую антикоррозийную обработку. Не буду навязывать своё мнение, но отмечу, если автомобилем владелец желает пользоваться какое-то непродолжительное время, то жидкий локер делать нет смысла. Покатал авто пару лет и продал. Голова не болит. Взял и купил новую РИО и так дальше…

Всё же для тех, кто имеет другое мнение, вот пошаговая инструкция к действию:

Первым делом готовим причинные места у колёсных арок. Необходимо автомобиль вывесить на домкрате. Точнее ту его часть, которая нам необходима. Либо это будет одна половина авто, либо если есть возможность, то вывешиваем машину полностью. Таким образом, чтобы появилась возможность без проблем скинуть колёса.

Вторым делом снимаем пластмассовую защиту. Она у нас установлена ещё заводом-изготовителем. Вместе с защитой нужно снять и брызговик, если он имеется и в процессе быстрой езды не был потерян. Шутка! Сколько там шпиньков и шурупов узнаете в процессе обратного монтажа, т. к. они имеют свойства куда-то исчезать.

Читайте также:  Установка принтера hp laserjet 1120 mfp

Третьим делом нужно будет вымыть внутри арки всю налипшую грязь, песок и что-то ещё на это всё похожее. Это пожалуй самое неприятное занятие в этом весёлом деле. Нужно иметь максимально терпение, усидчивость чтобы добиться желаемого результата. Скажу так, данная процедура очень хорошо развивает моторику рук, но убивает напрочь терпение. Так что, если решитесь проделывать данную процедуру самостоятельно, то учитывайте, что переоценка своих возможностей легко приведёт к нежелаемому результату. Потому, что если некачественно очистить поверхность от грязи, жидкий локер плохо прилипнет к поверхности, а это уже косяк. На мастер-классе колёсные арки Илья мыл с помощью профессионального оборудования. Подавая воду под давлением, он легко очистил колёсные арки от загрязнения. При этом не применял моющие средства. Достаточно иметь у себя такую установку и проточную воду, и работать будет веселее. Именно под давлением вода творит чудеса. Вся грязь легко очищена. При отсутствии такой установки всю работу проделываем с помощью опрыскивателя и корщётки. Прыскаем и трём. Трём и прыскаем. Медленно, но уверенно под звуки Heavy Metal. Мытьё лучше проводить на улице, т. к. в гараже весь пол будет засран.

Следующим этапом в работе необходимо максимально качественно произвести крупномасштабную обезжирку вымытой поверхности. После просушки колёсной арки необходимо взять в руки обезжиривающую жидкость. Это может быть любое средство на основе уайт-спирита и ветошь, или кусок губки. Обезжириватель наносим на поверхность и с помощью губки втираем его. Скупиться на обезжиривателе не нужно, ибо если пропустим участок и потом на это место станем наносить наш жидкий локер, то получим некачественное его в этом месте нанесение. Именно это в последствие скажется на его защитном свойстве. Неудовлетворительное сцепление жидкого локера с поверхностью, даст возможность агрессивной среде применить свои вредоносные качества.

Другими словами – плохое обезжиривание поверхности послужит плохому сцеплению наносимого защитного материала. Под жидким локером, который не пристанет к необработанной поверхности образуется коррозия металла. А оно нам надо? По этой причине лучше качественнее провести обезжиривание. Пока готовите одну колёсную арку, другая уже обработанная подсыхает. Работы лучше проводить в тёплое время года или в хорошо отапливаемом помещении. Это необходимо, как для просушки, так и для лучшей адгезии наносимого материала.

Готовя поверхность на конкретном клубном автомобиле, который пробежал всего три тысячи километров, мы все убедились, что заводской слой антикоррозийной обработки местами просто исчез, и перед нами проявились незащищённые участки колёсных арок. Какое-то время автомобильная краска будет защищать железо от гниения, но сколько пройдёт времени никто точно сказать не может. Многие авто владельцы уверены, что в этих местах железо оцинкованное и бояться нечего. Однако мы с вами знаем, что это не так. Уже не раз данный вопрос обсуждался на форуме.

Поверхность арок готова. Обезжирка поверхности арок произведена. Следующим шагом будет проводиться само нанесение жидкого локера. Тут нам понадобиться специальное оборудование: компрессор воздуха со шлангом, специальная насадка, переноска. Компрессор нужен для создания сжатого воздуха. Выставляем семь или восемь атмосфер. Подключаем шланг компрессора к пистолету-насадке. На пистолет-насадку навинчиваем баллон жидкого локера. Предварительно перед использованием баллон нужно слегка потрясти. Таким образом взболтать его содержимое, согласно прилагаемой инструкции.

После подключения адской установки начинаем процесс нанесения жидкого локера. Не забываем про технику безопасности. Наше с вами здоровье всё же важнее, чем увеличение срока службы любимого автомобиля. От распыления средства, неприлипшие жидкие частички, отлетая в разные стороны, создают опасность, т. к. могут попасть в глаза и на лицо. Не говоря уже о руках и других незащищённых местах туловища человека, не робота. Так что лучше не пренебрегать средствами защиты. Работать в перчатках, в очках и применять переноску не на 220В. Наш руководитель мастер-класса не рекомендовал какие-то специальные защитные средства, т. к. со временем у Ильи выработались защитные свойства организма, которые ему помогают противостоять вредным веществам. Однако не помешает, в довесок озвученным защитным средствам, нацепить на морду лица специальную маску. Она предотвратит влияние вредных паров на дыхательную систему человека. Работая на свежем воздухе какого-то специфического запаха, не было слышно. Может это сказывалось то, что рядом с местом работ цвела черёмуха, или сам запах был настолько летуч, что к окончанию мастер-класса не ощущалось неудобств, и голова не заболела.
Обработав одним слоем колёсную арку, Илья переходит к следующей арке. Пока наносит первый слой на заднюю арку колеса, нанесённый слой в передней арке подсыхает. После завершения нанесения первого слоя на заднюю арку левого колеса, Илья закуривает сигарету. Отвечает на наши вопросы. Поясняет и показывает. Тем временем первый слой жидкого локера с левой стороны автомобиля подсох. Он покрылся невидимой плёнкой, которую можно было ощутить, нажав на нанесённую поверхность.

Читайте также:  Установка забора из профнастила самому

Перейдя к передней левой арке, процесс нанесения жидкого локера продолжился. Вторым слоем жидкий локер ложился волной. Пару минут и слой готов. Переходим к задней левой арке и второй слой готов. Ждём пятнадцать минут в лучшем случае и наносим третий слой.

Только вот третий слой наносить нужно после того, как на место постоянной дислокации будут ввернуты все снятые запчасти. В передней арке, это – пластмассовая защита и брызговик. В задней арке тоже самое, если снималось. Можно было и не снимать, т. к. пластмассовая защита вместе с брызговиком там закрывает пустующую область между задним бампером и кузовом автомобиля, которая жидким локером не защищается. Смысла в демонтаже этих частей нет, но для общего развития можно их конечно скинуть. Это уже на любителя, кому как нравится.

Вот после того, как вы вернули все снятые части с кузова авто, приступаем к нанесению третьего слоя жидкого локера. Продувая в местах соприкосновения пластмассовых частей с уже обработанной поверхности, наносим жидкий локер. Далее переходим к следующей колёсной арке. После чего прикручиваем на место колёса и с помощью домкрата опускаем его на землю.

Закончив с одной стороной автомобиля, переходим ко второй его части. Таким же образом вывешиваем автомобиль для того, чтобы снять колёса и приступить к знакомому процессу. Повторение самого технологического процесса в обратном порядке уже не составляет труда. Проделываем процедуру очистки, обезжирки и наносим жидкий локер. Собираем всё на места, вешаем колёса, опускаем автомобиль.
Те места на кузове автомобиля, которые заляпались жидким локером, очищаем ветошью с обязательным нанесением уайт-спирита. Не нужно пугаться, что уайт-спирит повредит поверхность ЛКП автомобиля. Это процедура безвредная для автомобильного лака, а оставлять жидкий локер на кузове по меньшей мере не эстетично, т. к. внешнему виду мешать не нужно.

Жидкий локер – он для скрытых участков кузова, но именно они сильнее подвержены износу.

Ну, как? Вроде не сложно!
Только нужно ли это делать?
Решать, конечно же, Вам!

Если есть время, могучее желание и всё необходимое для работ, то можно заморочиться самому. Либо заплатить за всё порядка пяти тысяч рублей в автомастерскую и катать авто дальше. Авто владелец сам для себя решает, как ему поступить лучше. В любом случае, жидкий локер лишним не будет.
Это часть поста. Остальную его часть я выложил на форуме Клуба КИА РИО СПб.

источник

maxx096 › Блог › Антикоррозийная обработка автомобиля своими руками.

Продолжаем познавательную страничку.

• Почему надо делать антикоррозийную обработку?

Основной враг кузова автомобиля — коррозия металла. Бороться с ней можно и нужно. Но лучше не в одиночку, а с помощью специалистов. Из данной статьи вы узнаете, почему и когда надо делать антикоррозийную обработку автомобиля. А для тех автолюбителей, кто собирается делать «антикорозийку» своими руками, расскажем про материалы и основные этапы полной антикоррозийной обработки автомобиля.

Сборка машины начинается на автозаводах. Кузова грунтуют и красят, на днище, как правило, наносят мастику (пластизольное покрытие), а в скрытые полости — защитные составы. Некоторые кузовные детали оцинковывают. В зависимости от объема работ, применяемых материалов и технологии изготовители иногда устанавливают гарантийный срок до появления сквозных повреждений кузова. Чтобы дольше сохранить его первоначальные внешний вид и механическую прочность, надо периодически делать дополнительную антикоррозийную обработку.

Полный комплекс антикоррозийной обработки обеспечивает защиту: скрытых полостей, сварных швов “загибочных” соединений; днища и арок колес; лакокрасочного покрытия. Для предохранения наружных поверхностей машины от воздействия воды, песка и гравия, кроме применения химических препаратов, устанавливают подкрылки (локеры) и брызговики (фартуки). Их делают из морозостойких эластичных материалов, хорошо сохраняющих форму.

• Когда делать антикоррозийную обработку?

Новые иномарки после покупки редко нуждаются в дополнительной антикоррозийной защите. Но российский опыт эксплуатации выявляет их отдельные слабые места. О целесообразности обработки можно проконсультироваться и в автосалоне, и в антикор-центре.

Новые отечественные машины лучше защищать полностью и немедленно, даже если не предполагается эксплуатировать их сразу. В любом случае на кузов действуют вредные факторы, стимулирующие коррозию.

Заводские противошумные пластизоли, покрывающие днище и колесные арки, не проникают в сварные швы, не содержат ингибиторов (ингибирование — “замедление, приостановление”) коррозии и лишь предохраняют металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные резьбовые отверстия и шпильки технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после покупки автомобилей полезно обратиться в антикор-центр и проверить полноту нанесения и состояние покрытия.

Читайте также:  Установка и монтаж автономной канализации

Подержанным машинам (и нашим, и иномаркам) рекомендуется периодически (через год-два) проводить полную антикоррозионную обработку. Кстати, оцинкованные детали кузова, хотя и медленно, тоже ржавеют, особенно в промышленных городах. В скрытых полостях коррозия незаметна и поэтому наиболее опасна. Поскольку при движении автомобиля на неровностях кузов “дышит”, в сварочных швах его элементов возникают микроперемещения, снижающие плотность прилегания деталей и разрушающие нанесенную ранее защитную пленку. Когда ржавчина появляется на наружных поверхностях, процесс уже необратим.

Днище автомобиля корродирует при старении заводского пластизолевого покрытия, его отслаивании и при попадании влаги в образовавшиеся полости. Кроме того, защитный слой повреждают песок, мелкие камешки и гравий, летящий из-под колес; он сдирается при случайных контактах с твердыми предметами — например, обледеневшими снежными наростами, в колеях или при парковке на бордюрах тротуаров. Наружное лакокрасочное покрытие кузова страдает от воздействия соли, кислотных осадков, грязи и пыли, ультрафиолетового излучения, перепадов температуры (суточной и при мойке). Краска выцветает, окисляется, покрывается царапинами и трещинами. В результате автомобиль начинает ржаветь не только в скрытых полостях, но и снаружи.

После покупки подержанной машины рекомендуется сразу сделать полную антикоррозионную обработку. Впрочем, некоторые антикор-центры сохраняют свою гарантию при смене собственника автомобиля. Поэтому, если предыдущий владелец передал соответствующие документы, можно ориентироваться на их рекомендации.

Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, примененных препаратов и условий гарантии фирмы, выполнявшей работы. В любом случае рекомендуется один раз в год посетить антикор-центр для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений защитных покрытий. Кроме того, весной полезно тщательно вымыть автомобиль, чтобы полностью удалить остатки антигололедных составов. Иначе летом при повышенной температуре и периодическом смачивании (дождь, роса) процесс коррозии активизируется. Одновременно можно заметить и устранить появившиеся дефекты антикоррозионной защиты.

При замене или ремонте кузовных деталей после аварии также необходимо восстановить антикоррозийную защиту.

• Материалы для антикоррозийной обработки.

Крупные изготовители антикоррозионных материалов “Тектил”, “Нова”, для каждого вида обработки производят гамму составов, отличающихся степенью защиты. Все современные препараты совместимы с заводскими покрытиями, а антикоры одной фирмы (марки) — между собой. Но не рекомендуется без крайней необходимости менять марку состава. Определить, чем был защищен автомобиль, не всегда могут даже специалисты антикор-центра. Поэтому с днища часто приходится удалять старое дополнительное покрытие. А из скрытых полостей убрать его практически невозможно.

Материал для антигравийной защиты должен защищать заводское лакокрасочное покрытие от интенсивного абразивного воздействия песка и гравия. Это еще одна ступень обработки. “Антигравий” содержит полимерные составляющие для повышения стойкости.

Материалы для защиты лакокрасочного покрытия проникают в поры краски и дополнительно защищают ее от внешней агрессивной среды. Они должны быть водоотталкивающими, стойкими к ультрафиолетовому излучению и содержать ингибиторы коррозии.

• Основные этапы полной антикоррозийной обработки.

Мойка. Моют автомобиль снизу, на подъемнике, горячей водой под давлением до 60—100 атм.

Сушка. Автомобиль обдувают 15—30 мин., нагнетая горячий (до 80оС) воздух.

Осмотр и дефектовка. Состояние днища автомобиля определяют на подъемнике, со снятыми колесами.

Нанесение препаратов. В антикорцентрах состав в скрытые полости наносят методом воздушного распыления под давлением 6—8 атм. При подаче материал смешивается с воздухом, образуя туман в полости. Толщина высохшей пленки — 40—60 мкм.

Днище и колесные арки. Метод нанесения, как правило, безвоздушный. Толщина высохшей пленки — 250—300 мкм. Добиваться большей толщины нецелесообразно — состав может отслоиться. После нанесения в скрытые полости и на днище препараты около суток “схватываются”. В этот период лучше воздержаться от эксплуатации автомобиля. А при вынужденных поездках по снегу, воде, грунтовым и гравийным покрытиям надо двигаться осторожно.

• Где делать антикоррозийную обработку?

Из всего вышеизложенного вытекает, что самостоятельная обработка менее эффективна, чем сделанная в антикор центре, где применяются специальное оборудование и отлаженная технология.

Если все-таки решено обрабатывать не в специализированном антикор-центре, то полезно учесть, что:

— не рекомендуется сокращать объем подготовительных (мойка, сушка) и основных работ, пропуская отдельные этапы;
— польза от “народных” средств (“отработки”, пушечного сала, битума, сланцевых мастик и так далее) мала -они не содержат ингибиторов, создают парниковый эффект и могут отслоить пластизольное заводское покрытие.

источник

Добавить комментарий